Naprawa kruszących się fundamentów betonowych zrób to sam. Technologia naprawy fundamentów listwowych. Rodzaje prac naprawczych

Nierzadko właściciele domów prywatnych napotykają problemy z fundamentami. Pęknięcia mogą pojawiać się z kilku powodów. Przyjrzyjmy się im bliżej i temu, jak naprawić fundament prywatnego domu.

Konwencjonalnie można je podzielić na dwie części: pogorszenie nośności i pogorszenie nośności samego fundamentu.

W pierwszym przypadku może to nastąpić z powodu powodzi. Niektóre gleby po nasyceniu wodą tracą nośność. Ponadto podczas powodzi może wystąpić erozja gleby. Dzieje się tak na obszarach, gdzie gleba składa się z warstw piaszczystych i gliniastych.

W najbardziej problematycznych obszarach wykopuje się co najmniej dwa doły. Metoda kopania dziur jest najbardziej pouczająca. Za pomocą tej metody można określić głębokość fundamentu, obecność i stan hydroizolacji, materiał, z którego wykonany jest fundament, a także obecność wody gruntowe.

Jeśli występuje woda gruntowa, można określić, jakie mają właściwości. Aby to zrobić, użyj zwykłych papierków lakmusowych, które można kupić w sklepach ogrodniczych.

Po ustaleniu badań i ustaleniu przyczyn zniszczenia fundamentu zaczynają naprawiać fundament własnymi rękami.

Przyczynę deformacji można wyeliminować, ale zniszczenia nie są duże i może wymagać jedynie kosmetycznych napraw.

Czasami odkształcenie fundamentu jest tak poważne, że nie da się go naprawić samodzielnie. Lub fundament będzie musiał zostać naprawiony, którego cena będzie porównywalna z nową konstrukcją.

Jak wyeliminować przyczyny deformacji fundamentów?

Deformacje powstałe na skutek zalania.

Aby wyeliminować zamarzanie, konieczne jest zaizolowanie fundamentu. Izolacja wykonywana jest do spodu fundamentu. W tym celu należy wykopać rów na obwodzie domu, następnie zaizolować boczną ścianę fundamentu i wypełnić ją kratką lub drobnym kruszonym kamieniem. Na wierzch zasypki kładzie się warstwę izolacji i wylewa.

W przypadku znacznych uszkodzeń fundamentu przeprowadzana jest również naprawa fundamentu z wyeliminowaniem czynników niszczących.

Naprawa fundamentów

Jedną z najpopularniejszych metod jest montaż fundamentów. Istotą metody jest pogłębienie i zwiększenie powierzchni podparcia podeszwy. Można to zrealizować na dwa sposoby: z częściową wymianą muru i całkowitą wymianą.

Wykładzina odbywa się za pomocą uchwytów w oddzielnych odcinkach o długości od półtora do dwóch metrów, w zależności od głębokości wytrzymałości fundamentu. Przy głębokim ułożeniu uchwyty wzmacniane są słupkami i belkami.

Usunięty po zakończeniu betonowania. Łączniki metalowe pozostawia się w betonie.

Metodę tę zaleca się stosować w przypadku, gdy wzmacniana jest duża objętość konstrukcji, płytka głębokość fundamentów lub głębokie wody gruntowe.

Ważne jest przestrzeganie technologii pracy, aby zapobiec ponownemu niszczeniu fundamentów.

Naprawa fundamentów za pomocą klipsów

Ramy stanowią podpory boczne wykonane z bloczków betonowych połączonych ze starym murem.

Szerokie klipsy nie są niezawodne i trwałe, trudności pojawiają się również podczas kotwienia; niemożność poprzecznego zbrojenia prowadzi do wniosku, że ich użycie jest racjonalne.

Najbardziej preferowane są klatki dwuramienne, w których nie występuje moment obrotowy.

Zastosowanie metody poszerzenia podstawy „płaszcza żelbetowego”

Ta metoda pozwala nie tylko wzmocnić fundament, ale także część ściany.

Aby go wzmocnić metodą poszerzania, fundament zaznacza się pazurami. Długość znaków wynosi 2-3 metry.

Podstawa fundamentu jest oczyszczona z gruzu. Kopię rów na obwodzie domu i wypełniam dno rowu kruszonym kamieniem.

W celu wzmocnienia poprzecznego wykonuje się otwory. Pomiędzy podstawą a ścianą umieszczona jest belka podłużna. Następnie w rowach instaluje się szalunki i zalewa betonem.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że prace naprawcze fundamentów są szczególnie niebezpieczne. Prace tego typu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, stosując wszelkie środki bezpieczeństwa i nie narażając życia własnego ani osób towarzyszących.

Wielu właścicieli starych domów zna problem niszczenia fundamentów. Z biegiem czasu nawet najsilniejszy fundament nieuchronnie ulegnie deformacji z wielu powodów. Istnieją dwa wyjścia z tej sytuacji: zidentyfikuj problem na czas i zapobiegnij zniszczeniu lub poczekaj na poważne konsekwencje i całkowicie zmień projekt. W tym artykule dowiesz się, jak zapobiec drugiemu scenariuszowi i naprawić fundament w odpowiednim czasie.

Przyczyn zniszczenia fundamentu jest wiele, począwszy od użycia materiałów niskiej jakości podczas budowy i błędnych obliczeń, a skończywszy na banalnym naturalnym zużyciu lub zmianach Charakterystyka fizyczna gleba. Ponadto, jeśli niedawno dodałeś kolejną podłogę lub balkon do starego domu, zwiększone obciążenie może spowodować pęknięcia nie tylko w fundamencie, ale także w ścianach.

Zalanie fundamentu wodą gruntową

Fundament domu może stracić swoją wytrzymałość z powodu utraty wytrzymałości gruntu, na którym jest zainstalowany. Po pewnym czasie, w pewnych warunkach, stabilna, gęsta ziemia może zostać zalana i erodowana, a wody gruntowe mogą wypłynąć wyżej na powierzchnię. W takim przypadku nieuchronnie napotykają fundament i zaczynają go niszczyć.

Zdarza się również, że gleba pozostaje mocna, ale w osobnym miejscu pod fundamentem woda wypłukuje niewielki obszar i tworzy się pustka. W rezultacie równomierny nacisk na podłoże zostaje zakłócony, a dom po prostu się zawala. Z reguły dzieje się to na mieszanych rodzajach gleby - gliniastej lub gliniastej.

Podłoże może również zapadać się w niektórych miejscach, gdzie skoncentrowane są wtrącenia margla lub wapienia, szczególnie jeśli gleba uległa silnemu utlenieniu na skutek warunków technogenicznych. Wysoka kwasowość prowadzi do szybkiego zniszczenia kalcytu, a gleba staje się zawodna.

Inną przyczyną deformacji fundamentu „spod ziemi” jest osiadanie pustek, które powstały w wyniku wydobycia ropy, węgla, łupków, pompowania wody i innych prac. Aby budować domy na takich obszarach, SNiP zobowiązuje się do montażu żelbetowego „pasa”, ale jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, budynek zapadnie się w ziemię i konieczne będzie samodzielne naprawienie fundamentów domu.

Utrata nośności

Ale najczęściej przyczyną zniszczeń jest utrata nośności na skutek czynników wpływających z zewnątrz - powodzi, dodatkowych budynków, niskiej jakości materiałów budowlanych itp.

Podczas układania fundamentów często stosuje się konstrukcje wzmocnione (pręty, siatka, belki). Najzwyklejsza woda, która nie ma odczynu zasadowego ani kwaśnego, może w dość krótkim czasie wywołać korozję metalu i zniszczyć fundament, nawet jeśli stoi na mocnej, niezawodnej glebie. Dlatego jeśli piwnica zostanie zalana przez przypadkowo pękniętą rurę, konsekwencje mogą być znacznie bardziej fatalne niż remont pokoju.

Jednak najczęściej przedwczesne naprawy fundamentów domu wynikają z naruszenia technologii budowlanej. Jednym z najczęstszych naruszeń jest nieprawidłowa głębokość. Jeśli gleba zamarznie do 1,1-1,3 m, wówczas fundament zostanie zakopany tylko 60 cm, co jest zasadniczo błędne! Jest to szczególnie powszechne podczas budowy garaży lub małych domów wiejskich. Konstruktorzy uważają, że jeśli sam budynek jest mały, nie trzeba go dokładnie zakopywać, ale należy skupić się nie na wymiarach budynku, ale na charakterystyce gleby.

Prawie wszystkie domy radzieckie wymagają dziś gruntownego remontu fundamentów, ponieważ wtedy, szczerze mówiąc, do budowy wykorzystano wszystko, co zostało użyte. Dokładniej, co tańsze, tym lepsze. Ale tak właśnie rozwinęła się mentalność domowa i teraz trzeba czerpać z tego korzyści w postaci pokruszonych fundamentów i popękanych ścian. Dotyczy to zwłaszcza budynków wykonanych z cegły silikatowej i betonu żużlowego.

Jak znaleźć przyczynę

Aby rozwiązać problem, trzeba znaleźć przyczynę. Oczywiście możliwa byłaby wymiana całego fundamentu, lecz jest to praca zbyt kosztowna zarówno czasowo, jak i finansowo. Aby określić przyczynę niepowodzenia w każdym indywidualnym przypadku, należy przeprowadzić szeroko zakrojone badania. Idealnie byłoby zadzwonić do specjalnej usługi, która oceni sytuację za pomocą specjalnego sprzętu, ale takie usługi nie są tanie i czasami mogą przekroczyć cenę samego budynku.

Na szczęście istnieje kilka sposobów, które pozwolą samodzielnie zidentyfikować przyczynę nieprawidłowego działania fundamentów domu i zdecydować, czy w ogóle warto podejmować się poważnych napraw. W tym miejscu należy zastrzec, że w niektórych przypadkach pęknięcia w ścianach (częsty „objaw” wadliwego fundamentu) mogą pojawić się w wyniku zupełnie innych procesów, które nie mają żadnego związku z nośnością. Tak więc, po powstaniu, nie „pełzają” dalej i nie rozszerzają się, więc wystarczy je zamurować kitem i spokojnie żyć dalej. Inna sprawa, jeśli pęknięcie rośnie - jest to wyraźna oznaka deformacji fundamentu.

Obserwacja pęknięć

Aby prześledzić proces niszczenia fundamentów, należy określić, czy pęknięcia nadal narastają. Jeśli stopniowo się otwierają, konieczne jest określenie szybkości i specyfiki procesu. Aby to zrobić, na pęknięcia przykleja się specjalne znaczniki ostrzegawcze.

Najprostszą latarnią morską jest „wzór” zaprawy gipsowo-cementowej, gipsowej lub gipsowej, który po stwardnieniu nie odkształca się i nie kurczy się mocno, ale ma strukturę na tyle delikatną, że ugina się pod naciskiem przy otwieraniu pęknięć. Dlatego w tym przypadku nie można zastosować zaprawy cementowo-piaskowej - jest ona zbyt mocna.

Wymieszaj trochę kompozycji i nałóż ją na pęknięcie szpachelką, tak aby grubość „uderzenia” nie przekraczała 5 mm, a jego wymiary wynosiły 10-12 cm długości (w poprzek) i 2-5 cm szerokości .

Zainstaluj dwie latarnie na każdym pęknięciu - u dołu i u góry. Najpierw należy oczyścić podstawę ściany, aby zapewnić lepszą przyczepność roztworu. Gdy „wzór” nie stwardniał, nałóż na niego cienką poziomą linię za pomocą rogu szpatułki lub patyka. Ponumeruj każdą latarnię, wytłoczona na niej data i numer seryjny instalacji. Przenieś dane do notatnika i sprawdź po chwili.

Jeśli pęknięcie się powiększy, latarnia pęknie. W regularnych odstępach wykonuj pomiary pęknięcia latarni w miejscu, w którym wytłoczyłeś poziomą linię (możesz ją łatwo wykorzystać do wyrównania linijki). Na podstawie uzyskanych danych można zrozumieć, jak szybko następuje deformacja i jak pilnie konieczna jest naprawa fundamentów starego domu.

Jeśli pozioma linia na obu połówkach latarni morskiej przesunęła się na wysokość (jedna połowa jest niższa, druga wyższa), wówczas dom kurczy się i zapada się w ziemię po stronie, gdzie linia jest niższa.

Kopanie dołów

Innym rodzajem badań, które możesz wykonać samodzielnie, jest oględziny fundamentu. Dzieje się to w następujący sposób: obok fundamentu wykopuje się 2 lub więcej dołów (otwór głęboki do podstawy fundamentu i długi na około 100 cm), wykonując jednocześnie nachyloną ścianę, aby wygodniej było zejść i pracować. W razie potrzeby ściany dołów wzmacnia się przekładkami.

Konieczne jest kopanie dołów w miejscach, w których zauważalne są podstawy pęknięć i najbardziej widoczne są deformacje. Przez ten otwór można uzyskać dostęp do zewnętrznej części fundamentu i ustalić przyczynę jego zniszczenia - zalanie, korozję lub coś innego.

Analiza sytuacji trwa kilka dni. Tym samym poziom wód gruntowych będzie widoczny po 24-48 godzinach. Stosując badania zawartości w nich kwasów i zasad, można określić stopień agresywności środowiska. Testy lakmusowe można kupić w sklepach z chemią rolniczą i ogrodniczą.

Dopiero po zidentyfikowaniu przyczyny możesz rozpocząć naprawę fundamentów starego domu.

Prace naprawcze

Przed naprawą należy dokonać trzeźwej oceny sytuacji – czy poradzimy sobie z problemem samodzielnie, czy też lepiej zatrudnić profesjonalną ekipę pracowników. Jeśli stopień odkształcenia jest zbyt duży, na przykład narastająca powódź lub duże osuwisko, wówczas do naprawy fundamentu potrzebny będzie specjalny sprzęt. Na szczęście w większości przypadków nadal możesz sobie poradzić samodzielnie.

Najważniejsze przy naprawie fundamentu domu murowanego jest zapobieganie jego dalszej deformacji i osiadaniu. Podczas pracy z fundamentem kamiennego domu w żadnym wypadku nie należy kopać, ponieważ duże obciążenie ramy budynku natychmiast spowoduje przechylenie w kierunku pustych przestrzeni.

W przypadku zalania

Zalanie fundamentów jest jednym z najczęstszych problemów, szczególnie wśród letnich mieszkańców. Jeśli jest to powód, konieczne jest zbudowanie systemu odwadniającego lub zorganizowanie systemu odwadniającego. Jeżeli zalanie spowodowane jest przedostawaniem się do gruntu dużej ilości roztopów lub wód opadowych, należy zbudować rodzaj bariery – wodoszczelną warstwę ochronną wokół fundamentu o szerokości co najmniej 80 cm. Ta bariera będzie kierować wodę wzdłuż specjalnie zaprojektowanych rowków.

Jeśli poziom wód gruntowych podniesie się bliżej powierzchni, konieczne będzie zainstalowanie systemu odwadniającego. W przeważającej części jest to rów elementarny zamknięty w pierścieniu na obwodzie fundamentu, wykopany w miejscu, w którym należy obniżyć poziom wody. Rury perforowane układane są na dnie i przykryte poduszką żwirową. W ten sposób nadmiar wód gruntowych trafi do kanałów burzowych lub do innego miejsca określonego przez nachylenie terenu.

Jeśli fundament znajduje się powyżej głębokości zamarzania

Dlaczego układanie fundamentów powyżej głębokości zamarzania gleby jest tak niebezpieczne? Jeśli trochę pomarzysz i wyobrazisz sobie, jak pod ziemią zachodzą zmiany sezonowe, wszystko się ułoży. Fundament i szkielet domu wywierają silny nacisk na podłoże. Pod fundamentem przepływa woda gruntowa, która zamarza, gdy nadchodzi mróz. Jak wiadomo z kurs początkowy fizyka, zamieniając się w lód, woda zwiększa swoją objętość. A jeśli głębokość zamarzania gleby jest większa niż głębokość położenia fundamentu, to lód po prostu wypchnie fundament i zrobi to nierównomiernie. W rezultacie dom się przechyli, a fundament pęknie pod wpływem kolosalnego nacisku.

Oczywiście sytuacja zależy od stopnia falowania (falowanie to ekspansja podczas zamarzania), ale z czasem właściwości każdej gleby mogą się zmienić.

1 – zamarznięty grunt, 2 – uszkodzenie fundamentów.

W przypadku poważnych zniszczeń

Najbardziej pracochłonnym i poważnym przypadkiem jest poważne zniszczenie fundamentu, gdy nośność jest praktycznie utracona i konieczna jest pilna renowacja. Jeszcze raz ostrzegamy, że może być tutaj wymagany specjalistyczny sprzęt i profesjonalne umiejętności, dlatego warto rozważyć możliwość wynajęcia ekipy.

Na podstawie danych badawczych należy określić, jakie warunki doprowadziły do tego, że fundament znajduje się w takim stanie. Następnie musisz zmienić warunki (na przykład obniżyć poziom wód gruntowych) i przywrócić integralność podparcia domu. Aby to zrobić, wzmocnienie odbywa się poprzez wymianę lub naprawę warstwy hydroizolacyjnej.

Jak prawidłowo wzmocnić fundament

Bardzo często niedoświadczeni rzemieślnicy wykonują naprawy fundamentów. drewniany dom lub budynek murowany, wykonują niewłaściwe wzmocnienie, co prowadzi do jeszcze bardziej katastrofalnych konsekwencji.

Ważne: aby wzmocnić fundament, nie trzeba wiercić otworów w starym fundamencie, aby zainstalować w nim kotwy. Co więcej, nie należy po prostu wbijać elementów zbrojenia w istniejące szwy fundamentu blokowego lub kamień naturalny. Zwykle po tym niedoszli budowniczowie zasypują wykopany rów zaprawą cementowo-piaskową, mając nadzieję, że tak rozbudowana konstrukcja poprawi nośność. W rzeczywistości taka betonowa masa wokół domu służy co najwyżej jako ślepa przestrzeń, ale praktycznie nie ma wpływu na wytrzymałość fundamentu. Jednocześnie koszty finansowe, fizyczne i czasowe są całkowicie niewspółmierne do uzyskanego efektu.

Jak zatem odpowiednio wzmocnić fundament? Aby to zrobić, konieczne będzie podjęcie działań na szerszą skalę, aby zniszczone elementy nośne służyły przez kolejne kilkanaście lat. Jeśli nie można ich przywrócić, należy położyć nowy fundament pod pudełkiem.

W przypadku domów budowanych z cegły lub innych drobnych materiałów murowych fundament należy wzmacniać w oddzielnych segmentach, naprzemiennie kopiąc i betonując każdy z nich. Maksymalna długość każdego segmentu nie powinna przekraczać 80 cm. Jeśli pracujesz w obszarach silnie spękanych, kopanie powinno być minimalne - 2 razy mniejsze niż odległość między pęknięciami. Idealnie, aby zachować równowagę obciążenia, konieczne jest kopanie jednocześnie z 2 stron domu.

Naprawa starego fundamentu domu drewnianego (drewno, kłody) jest znacznie prostsza. Najpierw należy wzmocnić obszary wzdłuż krawędzi belek lub kłód, a następnie spokojnie wykonać prace między elementami wsporczymi, dzięki czemu fundament będzie mocniejszy i szerszy (do 2 m).

Pamiętaj, że wszelkie manipulacje przy fundamencie już wybudowanego domu są uważane za pracę podwyższony poziom zagrożeń, a także wszelkich działań mających na celu przywrócenie zniszczonych obiektów. Nie wykonuj pracy samodzielnie i bez siatek zabezpieczających, dokładnie przemyśl każdą czynność i w miarę możliwości korzystaj z elementów zabezpieczających - podnośników, podpórek itp.

Naprawa fundamentów domu to zadanie, któremu nie podoła każdy nieprofesjonalny budowniczy. Rzecz w tym, że fundament jest fundamentem domu, jego bezpieczeństwo i niezawodność sprawiają, że cały budynek jest niezawodny.

Powody, dla których może być wymagana naprawa fundamentu, mogą być związane z błędami w jego projekcie, naruszeniem technologii procesu budowy, brakiem hydroizolacji, użyciem materiałów niskiej jakości itp.

Ostatecznie naprawy mogą okazać się konieczne z biegiem czasu, gdy żywotność fundamentu będzie już wystarczająco długa i istnieje ryzyko jego zawalenia się i zawalenia całego budynku. W tym przypadku wymaga wyremontować i czasami znaczne koszty.

Pojawienie się pęknięć na ścianach i samym fundamencie sygnalizuje początek zniszczenia. Dodatkowo widoczne oznaki korozji oraz zmiana poziomu jednej ze stron fundamentu również wskazują na konieczność pilnego remontu.

Najlepszym rozwiązaniem w każdej takiej sytuacji jest wzmocnienie fundamentów. Całkiem możliwe jest zrobienie tego samodzielnie.

Wzmacnianie i naprawa fundamentu etapami

Najpierw musisz upewnić się, że konieczne jest podjęcie działań w celu wzmocnienia fundamentu. Aby to zrobić, przeprowadza się długie badania, chyba że stan fundamentu pozwala na opóźnienie naprawy.

W ciągu roku należy monitorować rozwój pęknięć powstałych w fundamencie domu. W tym celu do wypełnienia pęknięć stosuje się roztwór gipsu i zwykły papier.

Należy go przykleić do tynku i monitorować, czy nie pęka, czy pozostaje w tym samym stanie. W pierwszym przypadku wymagane będą naprawy na dużą skalę. Ta „staromodna” metoda jest dość skuteczna, jeśli naklejka gipsowa nie jest narażona na opady atmosferyczne i wpływy mechaniczne.

Można także wezwać specjalistów w celu wykonania pomiarów elektronicznych, które pozwolą określić stopień uszkodzenia fundamentu.

Najpierw musisz wykonać prace wykopaliskowe: fundament należy wykopać do samego fundamentu. Ta część pracy będzie prawdopodobnie najbardziej pracochłonna. Budynki odgrywają tutaj dużą rolę.

Następnie odsłoniętą powierzchnię fundamentu należy całkowicie oczyścić z materiału termoizolacyjnego, przylegającej gleby i tynku. Należy także usunąć wadliwe elementy.

Przed przystąpieniem bezpośrednio do działań wzmacniających fundament należy go pokryć specjalnym podkładem głęboko penetrującym.
Pozwoli to w jak największym stopniu chronić powierzchnię podstawy fundamentu negatywny wpływ środowisko i przedłużyć żywotność naprawionego fundamentu.

W następnym etapie kotwy mocuje się do starego fundamentu. Otwory dla nich są przygotowane w odległości około metra od siebie.

Do nich przymocowane są okucia. Aby wzmocnić fundament, lepiej zastosować podstawę o średnicy 12-14 mm. Metalową ramę uzupełnia siatka z dużymi komórkami.

Zaprawę cementową wlewa się do szalunku, który montuje się w odległości około 20 cm. z uszkodzonych fundamentów domu. Proces montażu szalunków opisano szczegółowo tutaj: szalunki zrób to sam.

Prawdopodobnie nie trzeba dalej rozmawiać o tym, jak przygotować zaprawę cementową. Warto tylko wspomnieć, że jakość gotowej zaprawy wpływa bezpośrednio na jakość naprawianego fundamentu. Tutaj nie powinno być żadnych błędów.

Zgodnie z technologią przygotowuje się zaprawę cementową i wlewa ją do szalunku. Charakterystyka działania fundamentu będzie również zależała od cech jakościowych samego betonu, dlatego w tym przypadku materiały budowlane Lepiej nie oszczędzać.

Po całkowitym wyschnięciu betonu przeprowadza się prace uszczelniające wzmocniony fundament. Zamontowany jest drenaż (pierścień). Istnieje kilka sposobów uszczelnienia podłoża: od tradycyjnych, takich jak gorący bitum, po nowoczesne.

Po wykonaniu wszystkich czynności wzmacniających fundament posypuje się go kruszonym kamieniem i dodatkowo zagęszcza piaskiem na wierzchu.

Ta sekwencja prac została opisana w celu wyeliminowania bardzo poważnych uszkodzeń fundamentu. W przypadku mniej znaczących usterek najczęściej wystarczy po prostu dodatkowe tynkowanie powierzchni fundamentu na metalowej siatce.

Podamy Ci małą radę, która na pewno pomoże Ci w pracy.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wzmocnienie fundamentu, należy to zrobić w ciepłym sezonie, kiedy gleba jest dość miękka i luźna. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki warunków atmosferycznych panujących w naszym kraju, które nie pozwalają na prowadzenie tego typu prac w okresie zimowym.

Jest to również ważne dla zachowania cech jakościowych samego betonu.

Artykuł udostępniony na stronie internetowej StroySovety

Otwarcie pęknięć w konstrukcjach domu prywatnego lub innego indywidualnego projektu budowlanego jest najczęściej dowodem na to, że fundamenty budynku wymagają naprawy.

Rekonstrukcja tej bardzo ważnej części budynku nie jest łatwym zadaniem, ale w wielu przypadkach może zostać rozwiązana przez właściciela domu bez angażowania wysoko opłacanych specjalistów ze specjalnym sprzętem.

Ale zanim zaczniesz naprawiać fundament listwowy własnymi rękami, musisz dokładnie poznać charakter odkształceń lub uszkodzeń, a także ich przyczynę. W przeciwnym razie możesz nie tylko zmarnować energię, czas i pieniądze, ale także pogorszyć i tak już nieprzyjemną sytuację.

Najczęściej problemy z fundamentem wynikają z następujących przyczyn:

1. Fundament stracił swoją siłę

Zdarzenie to może wystąpić z następujących powodów:

A) Materiały fundamentowe zostały wystawione na działanie środowiska agresywnego chemicznie.

Żyjemy w trudnej sytuacji ekologicznej i nic dziwnego, że wilgotność gleby może nagle zmienić swój odczyn obojętny na kwaśny lub zasadowy. Z biegiem czasu taki rozpuszczalnik pozostawi jedynie wzmocnienie z fundamentu.

B) Popełniono błędy technologiczne lub użyto nieodpowiednich/niskiej jakości materiałów.

Hydroizolacja lub wzmocnienie mogły zostać wykonane nieprawidłowo. Ponadto prywatni właściciele często budują fundamenty nie z „właściwych” materiałów, ale z tego, co mają lub mogli kupić tanio.

Na przykład z cegły wapienno-piaskowej lub betonu żużlowego. Najczęściej takie błędy popełniane są przy budowie małych obiektów, które nie są wykorzystywane jako stałe mieszkania: garaże, budynki gospodarcze, różne budynki na działce ogrodowej.

Aby w przyszłości nie wydawać pieniędzy na naprawę fundamentu listwowego Chatka podczas budowy należy używać wyłącznie odpowiednich materiałów odpowiedniej jakości.

2. Podłoże gruntowe częściowo utraciło nośność

W zdecydowanej większości przypadków sprawcą tego niepożądanego zjawiska jest wilgoć gruntu. Powodzie spowodowane podnoszącym się poziomem wód gruntowych lub obfitymi opadami deszczu zmiękczają glebę, powodując jej osiadanie.

Jeżeli baza ma niejednorodną strukturę, część jej składników może zostać wypłukana. Tutaj także może objawiać się podstępność wody „wzbogaconej” chemikaliami. Na przykład kwaśne roztwory bardzo aktywnie niszczą wtrącenia margli i wapieni, zamieniając glebę w delikatną porowatą masę.

Nieoczekiwane ruchy gruntu mogą być skutkiem nieuzasadnionego umieszczenia podstawy fundamentu powyżej głębokości przemarzania.

Gleba nasycona wilgocią również staje się niestabilna po kilku cyklach zamrażania i rozmrażania.

3. Falowanie gleby przekroczyło oczekiwane

Tutaj również nie można było uniknąć wody, ponieważ jej falowanie zależy od jej ilości w glebie. Głównym zagrożeniem są nie same siły falujące, ale nierówny charakter ich rozkładu.

Jeden narożnik domu można podnieść poprzez uniesienie ziemi o 50 mm, a drugi o 150 mm. Konsekwencją takiego zniekształcenia będzie pojawienie się pęknięć w podstawie lub na ścianie.

Tak więc, jeśli gleba była bardzo spuchnięta, mogą się zdarzyć następujące zdarzenia:

podniósł się poziom wód gruntowych lub teren został zalany opadami atmosferycznymi, roztopami lub wyciekami z wodociągu;
podczas wyjątkowo mroźnej zimy gleba zamarzła głębiej niż zwykle, a głębokość fundamentu wybrano „od czoła do ściany”, nie biorąc pod uwagę rezerwy na taki przypadek;
głębokość fundamentu obliczono, biorąc pod uwagę obecność systemu grzewczego, ale z jakiegoś powodu budynek nie był ogrzewany zimą lub był słabo ogrzewany.

Diagnoza problemu

Chociaż otwieranie się pęknięć jest sygnałem niepokojącym, w przypadku ich wykrycia nie należy rzucać wszystkiego i natychmiast przystąpić do otwierania fundamentu. Być może po lekkim osiadaniu gleba osiadła i deformacje nie będą postępować w przyszłości.

Specjalne sygnalizatory pomogą Ci dokładnie określić, co dzieje się z budynkiem:

latarnia morska (znacznik) to pasek zaprawy gipsowej lub cementowej z dodatkiem gipsu, ułożony w poprzek pęknięcia. Jego długość powinna wynosić około 100 - 120 mm, szerokość - 30 - 50 mm, grubość warstwy - od 3 do 5 mm. Stosowanie mieszanin polimerów do stworzenia latarni jest niedozwolone, ponieważ są one plastikowe, a taka latarnia po prostu się rozciągnie, jeśli pęknięcie otworzy się dalej. Ważne jest, aby dokładnie oczyścić powierzchnię ściany, z którą marker będzie się stykał, aby ten miał dobrą przyczepność do podłoża. Latarnie umieszcza się w skrajnych strefach pęknięcia, co najmniej po dwie na każdą z nich;
na świeżo nałożonej latarni użyj krawędzi pacy, aby wycisnąć długi, cienki rowek. Jeśli pojawią się pęknięcia, latarnia również pęknie, a poprzez przesunięcie rowków na jej połówkach względem siebie możliwe będzie dokładne określenie ruchu poszczególnych części budynku;

Jeśli z czasem wielkość pęknięć wzrasta, w obszarze problemowym wzdłuż fundamentu wykopuje się wgłębienie - dół, za pomocą którego można bezpośrednio zbadać ukryte konstrukcje budowlane.

Wgłębienie powinno mieć około metra długości i sięgać podstawy fundamentu. Zbocza są wzmocnione drewnianymi panelami.

Naprawa fundamentów

Po ustaleniu przyczyny deformacji wybierana jest technologia naprawy i wzmocnienia podłoża listwowego. Najczęściej stosowane metody to:

1. Izolacja termiczna

Jeżeli podstawa fundamentu znajduje się powyżej poziomu zamarzania gruntu i wpływ sił falujących mrozu jest zbyt duży, grunt wzdłuż podstawy jest usuwany i zastępowany piaskiem lub drobnym kruszonym kamieniem.

Głębokość zasypki powinna być równa głębokości fundamentu.

Przed wypełnieniem wykopu piaskiem należy w razie potrzeby przywrócić hydroizolację fundamentu, a także zaizolować jego powierzchnię.

Wytłaczane płyty styropianowe układa się na piasku lub kruszonym kamieniu jako izolację termiczną, a następnie buduje się ślepą powierzchnię.

2. Budowa fundamentów

Jeżeli w wyniku diagnostyki ujawnione zostanie zniszczenie starego fundamentu, pod nim umieszcza się nowy. W tym celu pod istniejącym fundamentem wykonuje się wgłębienie o długości nie większej niż 80 cm, które następnie jest betonowane.

Jeżeli w fundamencie występują pęknięcia, długość wykopu zmniejsza się do jednej trzeciej minimalnej odległości między pęknięciami. Jeśli to możliwe, lepiej pobrać próbkę gleby pod fundamentem z obu stron.

Naprawa fundamentu listwowego drewnianego domu będzie wymagała mniej wysiłku. Wystarczy wzmocnić podstawę pod skrajnymi punktami bala, a wtedy prace nad budową konstrukcji nośnej w środkowej części będą mogły być prowadzone swobodniej - długość wykopów w tym przypadku można zwiększyć do 2 m.

3. Cementowanie podłoża

Jeśli gleba pod fundamentem osłabła, można ją wypełnić betonem lub zaprawą cementową. W tym celu wykopuje się lub wierci wał o średnicy 150–200 mm, którego wał ma nachylenie 35 stopni. Wykop musi sięgać gruntu znajdującego się pod fundamentem.

Do szybu wkładana jest rura stalowa lub azbestowo-cementowa, do której następnie wlewa się roztwór. W miarę zmniejszania się objętości mieszaniny należy ją dodawać aż do ustania wchłaniania. Procedurę należy powtórzyć dwa lub trzy razy w odstępie jednego lub dwóch dni.

Jeśli dalsze obserwacje wykażą, że fundament nadal się osiada, można ponownie przystąpić do cementowania gruntu.

Środki usuwania wody

Jeśli w odpowiednim czasie zareagujesz na zalanie terenu lub podnoszący się poziom wód gruntowych, naprawa fundamentów pasowych domu może nie być konieczna.

Kiedy wilgotność gleby wzrasta z powodu intensywnych opadów deszczu lub topniejącego śniegu, wokół domu wykonuje się kilka płytkich rowów, przez które woda będzie przepływać, omijając budynek. Powinieneś także dokładnie sprawdzić ślepy obszar i, jeśli to konieczne, przywrócić go.

Aby odprowadzić wody gruntowe, wokół domu zainstalowany jest system odwadniający.

Składa się z perforowanych rur ułożonych w rowach i pokrytych żwirem. Drenaż należy zaprojektować w taki sposób, aby woda była odprowadzana do kanalizacji burzowej lub innego odpowiedniego miejsca.

Film o naprawie fundamentów

Montaż okuć

Przywrócenie fundamentu nie jest zadaniem trudnym, jednak jest pracochłonne.

Zapadający się pas betonowy można wzmocnić w następujący sposób - wylać dodatkową warstwę betonu z dobrym zbrojeniem na całym jego obwodzie, czyli zrobić coś w rodzaju sarkofagu.

W takim przypadku nowe wypełnienie powinno przejąć główne obciążenie i zapobiec dalszemu niszczeniu starego fundamentu. Aby to zrobić, konieczne jest zapewnienie silnej przyczepności pomiędzy nową i starą konstrukcją. Wykopany fundament należy dokładnie umyć, w przeciwnym razie nowe wypełnienie nie będzie przylegać do brudnego betonu. Ważne jest również zapewnienie niezawodnego zbrojenia. W tym celu zdecydowałem się dokręcić klatkę wzmacniającą po obu stronach taśmy za pomocą zworek - przechodzących przez nie kołków stary fundament, dla którego wykonałem w taśmie otwory przelotowe w odstępach co 50-70 cm, za pomocą wiertarki udarowej z długim wiertłem.

Przygotowane pręty zbrojeniowe zaginano najpierw pod kątem prostym na jednym końcu. Następnie włożył pręt w otwór i zagiął drugi koniec. Zagięte końce po obu stronach taśmy połączono z klatką wzmacniającą.

W ten sposób ramki po obu stronach taśmy połączono zworkami w kształcie litery S lub U. Każde zagięcie nadproża powinno znajdować się w odległości 40-50 mm od powierzchni fundamentu. W moim przypadku rama wzmacniająca wykonana jest z siatki metalowej (o grubości 4 mm) o oczkach 100 * 100 mm, połączonej u góry prętami zbrojeniowymi 0,8 mm i ściągniętej zworkami.

Montaż szalunków

Wysokość wykopanej części fundamentu wynosi około 70 cm. Jeśli szalunek zostanie zamontowany w całości od razu, prawidłowe ułożenie betonu w tak wąskiej i wysokiej formie jest nierealne. Dlatego zdecydowałem się na wylewanie betonu w dwóch etapach, z przestawieniem szalunku w pionie.

Do wykonania szalunku użyłem lipy łupkowej. Materiał ten idealnie nadaje się do tego celu: jest elastyczny i trwały, a powierzchnia gotowej wylewki jest równa i gładka. Ale najważniejsze jest to, że łupek łatwo odchodzi od stwardniałego betonu, a szalunek można łatwo zdemontować. Nie ma potrzeby układania polietylenu lub szkła, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych szalunków wykonanych z desek lub sklejki.

Wylewanie betonu

Objętość betonu jest niewielka, dzięki czemu można pracować bez użycia betoniarek i pomp do betonu. Betoniarka stoi obok szalunku, łatwo jest przenieść mieszankę za pomocą łopaty.

Aby szybko złożyć gładkie szalunki łupkowe, zastosowałem mały trik. Obydwa panele zostały tymczasowo, ale bezpiecznie połączone ze sobą zwykłym zaciskiem. Najważniejsze, aby nie zapomnieć usunąć go na czas po wylaniu, zanim beton stwardnieje.

Przy drugim sushi zdjąłem dolny szalunek i podniosłem go wyżej. Ponieważ trzeba wykonać trzy paski jeden po drugim, nie trzeba czekać, aż beton stwardnieje: podczas wiązania pierwszego wylewu rozpoczynam drugi i tak dalej. Trzy taśmy na dwóch piętrach: sześć dni – i wszystko gotowe.

Praca została wykonana. Rezultatem jest mocny (nawet za mocny) nowy podkład w paski, który wystarczy na całe życie!

Otrzymany wynik ma mały minus. W klasycznej wersji ogrodzenia kamiennego szerokość fundamentu nie powinna być większa niż grubość murarstwo. Jeśli te proporcje nie zostaną zachowane, całe ogrodzenie będzie wyglądać nieharmonijnie. Jednak w moim przypadku nie było innego wyjścia.

Postępuję w następujący sposób. Najpierw wypełnię fundament aż do jego górnej krawędzi, a poziome półki obszyję dzikim kamieniem.

Próbowałem przeanalizować, dlaczego fundament zaczął tak szybko niszczeć i jakie błędy popełnili moi budowniczowie. Po dokładnym zbadaniu konstrukcji doszedłem do wniosku, że oprócz banalnego nieprzestrzegania proporcji mieszanki betonowej i jej złego wymieszania, istnieją jeszcze dwa powody.

Po pierwsze, pracownicy używali piasku nieprzesianego z dużą ilością domieszek gliny, co znacznie obniża jakość betonu. Ponadto wczesną wiosną, podczas cykli zamrażania i rozmrażania, źle wymieszany beton szybko się psuje. Po drugie, budowniczowie zastosowali zbyt płynny beton, wierząc, że w ten sposób wypełnią wszystkie puste przestrzenie w szalunku, i nie podejrzewając, że wytrzymałość konstrukcji zostanie gwałtownie zmniejszona.

No cóż, jak to mówią, jeśli chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam!

Naprawa fundamentów listwowych zrób to sam - postęp prac

Po wykopaniu wszystkich trzech pasów fundamentowych wzdłuż obwodu odkryliśmy nieestetyczny obraz. Prawie dwie trzecie objętości taśmy po prostu zniknęło, zamieniając się w stertę drobnych kawałków.

1. Do czyszczenia starego fundamentu lepiej jest użyć myjki wysokociśnieniowej. Nie tylko oczyszczamy powierzchnię z brudu, ale także wybijamy cały pokruszony kamień, który słabo przylega do starego betonu, przez co nie zapewni dobrej przyczepności.

2. Aby związać ramy prętami wzmacniającymi, wykonałem dla nich otwory przelotowe w taśmie w odstępach co 50-70 cm. W tym celu użyłem wiertarki udarowej z długim wiertłem.

3. Zworki w kształcie litery S i U połączono z prętem zbrojeniowym za pomocą drutu wyżarzonego. Mój drut jest grubszy niż zwykle, a standardowe narzędzie do jego skręcania nie nadawało się. Musiałem pracować szczypcami.

4-5. Gotowa rama wzmacniająca.

6-7. Wzmocniony pas i siatka otaczają cały fundament na obwodzie, tworząc zamkniętą pętlę.

8. Z tej strony szalunek mocuje się w postaci podpór wykonanych z metalowych narożników wbitych głęboko w ziemię.

9. Tutaj krótkie kołki podporowe są po prostu dociskane do cegieł używanych jako przekładki.

10. Do czasu uzyskania normalnej wytrzymałości beton musi być wilgotny. Podlewałem go 4-5 razy dziennie i po usunięciu szalunku.

11-12. W niektórych miejscach odległość między starym fundamentem a szalunkiem nie jest większa niż 7-8 cm. Jeśli nie wibrujesz mieszanki, beton nie wypełni wszystkich pustek - i będzie wiele porów. Do wysokiej jakości układania betonu użyłem wibratora wewnętrznego.

Jak naprawić podkład listwowy własnymi rękami - zdjęcie

2019 profesjonalne pędzle do makijażu gruby pędzel do podkładu płaski krem...