Ce să faci cu un subsol într-o casă privată? Construcția unui subsol în pământ - la ce să acordați atenție în timpul construcției Cum să închideți un subsol într-o casă

Strămoșii noștri îndepărtați nu aveau idee că un subsol ar putea fi folosit ca spațiu de locuit.

Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea progresului tehnologic, au apărut materiale de construcție care pot face subsolul potrivit pentru locuire.

Din acest motiv proprietarii case de tara Cei interesați să mărească suprafața utilă a subsolurilor lor locuințe pentru o varietate de scopuri.

Subsolurile construite în conformitate cu toate caracteristicile tehnologice pot îndeplini o varietate de funcții - totul depinde de nevoile proprietarului casei. În orice caz, acest colț nu va deveni o cameră inutilă și cu siguranță nu va fi goală.

Tipuri de subsoluri după scop

După metoda de utilizare subsolurile sunt împărțite în mai multe tipuri:

• Pivniţă pentru pastrarea legumelor, fructelor si a diverselor preparate de uz casnic. Astăzi, mulți locuitori ai caselor de țară se bucură de cultivarea legumelor și fructelor. Acum vor avea ocazia să aloce un colț separat pentru recoltare.
• Atelier de subsol.În această cameră puteți face un loc de muncă cu drepturi depline, puteți pune mese confortabile și puteți pune toate uneltele necesare pe rafturile de la subsol.
• Subsol ca cameră suplimentară. Cel mai adesea, aici sunt amenajate camere de zi originale sau minibaruri confortabile cu o cramă. Cu toate acestea, subsolul poate conține un dormitor, o cameră de recreere și o sală de biliard.
• Garaj subteran- Aceasta este o idee grozavă pentru proprietarii de parcele mici care nu au posibilitatea de a construi un garaj separat pentru depozitarea și întreținerea unei mașini.
• Subsol cu ​​baie, saună și piscină. Cu designul și construcția corespunzătoare a acestei camere, va fi un loc minunat pentru relaxarea întregii familii.
• Subsol ca încăpere tehnică. Aici puteți plasa un cazan sau diverse comunicații, de exemplu, un cazan pe gaz pentru încălzirea casei.

Materiale și unelte

A alege materiale, necesare pentru construcția unui subsol, trebuie abordate cu o atenție deosebită, deoarece nu numai calitatea structurii va depinde de acestea, ci și procesul de hidroizolație (protejarea structurilor clădirii de pătrunderea umezelii).

Soluția optimă pentru construirea unui subsol ar fi caramida nisip-var. Când construiți pereți și tavane, este mai bine să utilizați beton impermeabil, care va proteja subsolul de presiunea apei subterane.

În ceea ce privește instrumentele, veți avea nevoie de:

• malaxor pentru prepararea compozitiei de beton;
• mai multe găleți curate;
• aparat de sudura;
• lopata, precum si o baioneta-lopata;
• mistrie (cu alte cuvinte, „mistrie”, un instrument care este o spatulă lustruită pe un mâner curbat);
• ciocane de diferite dimensiuni;
• a văzut;
• avion;
• ferăstrău;
• topor.

Construcția pas cu pas a unui subsol

Înainte de a începe construcția subsolului, este necesar să efectuați toate cele necesare calculeși compune planuri viitoarea constructie. În acest caz, trebuie luată în considerare adâncimea înghețului solului, precum și influența distructivă negativă a apelor subterane.

Apele subterane pot face ca subsolul să nu fie adecvat pentru utilizare completă. Expunerea pe termen lung la apele subterane duce la distrugerea fundației, iar apoi întreaga structură.

Punerea bazei pentru o casă de țară cu subsol

Este clar că subsolul va fi sub suprafața solului, deci este necesar să se săpa o groapă de adâncimea necesară (1,5 – 2 m), apoi aranjați-l corect.

Pereții șanțului ar trebui compact pentru ca solul să nu coboare. În fundul gropii sunt așezate mai multe straturi de piatră zdrobită și nisip, care sunt compactate cu grijă.

Construcția unui etaj de subsol

Trebuie remarcat: dacă faceți podeaua după pereți, atunci amestecul de beton este turnat airbag, iar construcția cofrajelor nu este necesară.

Tehnologia de construcție a podelei subsolului:

• In primul rand se verifica adâncimea gropii, dacă este necesar, îndepărtați excesul de pământ.
• Etapa urmatoare - hidroizolarea subsolului. Această procedură poate fi efectuată în diferite moduri, dar cel mai simplu este să folosiți o peliculă groasă specială pentru impermeabilizare, care este vândută în magazine specializate. Acest material este durabil și nu își pierde proprietățile de-a lungul multor ani.
• Dupa hidroizolatie se monteaza pe baza pardoselii strat termoizolant, format din polistiren extrudat, polistiren expandat etc. Foile de material termoizolant sunt așezate direct pe suprafața filmului.

Sfat! Pentru a retine mai bine caldura in subsol este necesar ca stratul de termoizolatie sa aiba o grosime de minim 5 cm.

• În continuare, se montează altul strat hidroizolatorși apoi instalat plasă pentru întărire. Grosimea sârmei unei astfel de plase ar trebui să fie de cel puțin 3 mm.
• Ultima etapă de formare a bazei pentru podea va fi turnarea mortar de beton. Grosimea optimă a stratului de beton este 8 – 10 cm.

După ce baza de beton s-a întărit complet, puteți începe finisarea podelei in pivnita. Pentru aceasta puteți folosi placi ceramice, scândură de podea etc.

Construcția de pereți monolitici la subsol

Dacă se alege tehnologia pentru o casă cu subsol fundație de bandă , atunci pereții vor fi de încredere și durabili.

Procedura este următoarea:

1. montat initial matriță staționară din lemn, care corespunde înălțimii pereților;
2. Mai departe pereții monolitici sunt întăriți. Pentru a face acest lucru, un cadru de armare este tricotat, distanța dintre celule este 25x25 cm, diametrul plasei de armare nu este mai mic de 12 mm;
3. se toarnă beton. Este important să umpleți o dată, și nu în mai multe etape. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți grijă de disponibilitate în avans cantitatea necesară mortar de beton.

Sfat! Grosimea pereților de beton din subsol trebuie să fie de 20–40 cm Poate varia în funcție de caracteristicile solului și de numărul de etaje din clădirea rezidențială.

Hidroizolatii la subsol

Pentru a preveni acumularea apei în subsol, trebuie să vă gândiți la asta hidroizolarea.

Dacă subsolul a fost construit din blocuri de spumă sau cărămizi, toate cusăturile ar trebui să fie acoperite cu o specială mastic hidroizolantși apoi cu grijă tencuiește pereții.

Și pe podea toate îmbinările disponibile prelucrate cu mastic. Această procedură trebuie efectuată numai pe o suprafață uscată.

O altă acțiune obligatorie va fi producția drenaj(o metodă de colectare și drenare ulterior a apelor subterane dintr-o structură de clădire), care va proteja subsolul de inundații, precum și de acumularea de umiditate.

Pentru a face acest lucru, chiar și în stadiul construcției peretelui, la baza fundației sunt instalate șanțuri special săpate (partea inferioară care este în contact cu solul). conducte de drenaj. Produsele sunt montate la un unghi de aproximativ 3 grade. Apa se va scurge din ele în mod natural.

Cum se face ventilație în subsol

Cel mai adesea, pentru a crea condiții confortabile în subsol, folosesc sistem de ventilație de alimentare și evacuare oferind un flux natural de aer proaspăt.

Se compune din:

• conducta de alimentare Aer proaspat din stradă;
• o hota care scoate aerul din camera spre strada.

Țeavă de eșapament montat de-a lungul tavanului și apoi adus pe acoperiș. Dacă există o conductă de șemineu în subsol, atunci hota este instalată lângă ea. Acest lucru poate îmbunătăți semnificativ eficiența ventilației subsolului. Țeava de evacuare ar trebui să fie situată mai sus decât toate clădirile situate în apropierea casei.

Conducta de alimentare este instalat pe partea opusă de evacuare, și este situat aproximativ la o înălțime de 50 cm de podea. Această țeavă duce și la acoperiș.

Cum să izolați un subsol

Subsolul este cel mai rece și mai inconfortabil loc din toată casa, așa că ar trebui să aveți grijă de el, care nu va crea condens la căldură și va reține căldura la frig.

După ce masticul de hidroizolație s-a uscat, puteți începe procesul de izolație a podelei.

În acest scop este folosit polistiren expandat, care poate fi lipit de suprafața podelei folosind bitum (un produs asemănător rășinii sau solid - un amestec de hidrocarburi cu sulf, azot și derivați care conțin metal).

Deasupra sunt acoperite foi de polistiren expandat plăci de azbest-ciment.

Potrivit pentru suprafața tavanului:

• polistirenul expandat este lipit de tavan folosind cuie lichide sau adezivi sintetici universali;
• vata minerala este instalata in strung, care este prefabricata din placi sau profile metalice;
• spuma este lipită de suprafața tavanului folosind un adeziv special.

Proiectarea subsolului

Proiectarea subsolului depinde complet de nevoile și dorințele proprietarului casei.

Așadar, iubitorii de divertisment și petreceri distractive pot aranja acolo bar elegant, iar cunoscătorilor vacanțelor în familie le va plăcea sufragerie cu canapele moi, șemineu și televizor mare.

Decorarea subsolului depinde numai de preferințele proprietarului casei sunt adesea folosite zidărie , arcade, și mobilă antică si accesorii. Cu siguranță ar trebui să aveți grijă de împământarea prizelor, fără de care nu poate fi vorba de siguranță.

De regulă, subsolul este conectat la casă folosind un mic trapă. Pentru comoditate, puteți construi o scară sau puteți cumpăra o structură gata făcută.

Costul aproximativ al construirii unui subsol

Dacă subsolul este construit cu propriile mâini, atunci costurile în numerar vor merge doar la materiale și instrumente necesare. Totul va depinde de dimensiunea camereiși, bineînțeles, din profesionalismul interpreților.

Dacă implicați profesioniști cu echipamente de construcții pentru lucrare, atunci prețurile variază de la 500 mii până la 2 milioane de ruble.

Puteți afla caracteristicile construirii unui subsol cu ​​propriile mâini, de la așezarea fundației până la ridicarea pereților și a tavanelor, din acest videoclip.

Subsolul nu este cea mai plăcută zonă din casă. Ocupă o suprafață foarte mare, dar este complet lipsită de ferestre. Astăzi vom încerca să ne dăm seama cum să folosim un subsol într-o casă privată.

A folosi sau nu?

Dacă nu intenționați să folosiți subsolul, nu are rost să cheltuiți bani pentru renovarea lui. Și dacă nu aveți bani în plus, atunci este mai bine să economisiți în această parte a casei. La urma urmei, reparația și finisarea acestuia nu vor fi ieftine.

Opțiunea ideală este să abandonați organizarea spațiilor casnice (depozit, spălătorie etc.) și să plasați un garaj cu intrare separată sub casă. Veți petrece un minim de timp în ea, astfel încât nu va trebui să cheltuiți bani serioși și timp pentru a termina.

Dacă aveți nevoie de utilități și spații suplimentare la primul etaj minus, atunci fiți pregătiți să apelați la serviciile diverșilor specialiști: constructori, finisori și designeri.

Caracteristici finisaj subsol

Alegerea materialelor trebuie făcută pe baza mai multor factori:

• Scopul creării premiselor. Depozitarea legumelor, fructelor, articolelor de uz casnic sau crearea, de exemplu, a unui home theater necesită condiții diferite.
• Condiții de temperatură și frecvență de utilizare. Dacă vor fi adesea oameni în cameră, atunci nu puteți face fără încălzire.

Constructorii vă pot spune în detaliu despre materialele de finisare necesare după analiza unor condiții specifice. Nevoia de acoperiri suplimentare este dictată de caracteristicile atât ale regiunii (umiditate, condiții de temperatură), cât și ale zonei specifice (dacă se inundă primăvara etc.).

Am menționat deja că dacă subsolul este folosit des, acesta trebuie încălzit. Ținând cont de specificul acestei încăperi, se pune problema izolației termice suplimentare.

Ce să nu faci la subsol

Oamenii care sunt obișnuiți cu apartamentele de dimensiuni mici încearcă să stoarce maxim din fiecare centimetru atunci când se mută într-o casă mare. Dar aceasta este o abordare fundamental greșită a organizării unui spațiu confortabil. Da, pe contoare limitate, ergonomia este foarte importantă. Dar când ai mai mult de 300 mp. m, subsolul nu poate fi folosit.

Dacă încă nu aveți suficient spațiu, atunci puteți muta unele lucruri la parter. Dar, indiferent de opțiuni, unele camere cu siguranță nu aparțin acolo. Printre ei:

• Camere pentru primirea oaspeților. Puțini oameni se bucură să petreacă timpul în „temniță”. Prin urmare, nu amplasați acolo camere de zi, săli de biliard și zone de lounge. Chiar dacă membrii gospodăriei sunt de acord să suporte să petreacă timpul la subsol, luarea oaspeților acolo nu este cea mai bună soluție.
• Băi, saune, hamam-uri. Dacă o persoană se îmbolnăvește, atunci, din cauza lipsei de aer, este posibil să nu aibă timp să iasă în spațiul deschis. Din același motiv, este nesigur să aranjați la subsol Sală de gimnastică.

După cum arată practica, chiar dacă se organizează GYM-urile, aproape nimeni nu este implicat în ele. Iubitorii de sport preferă activitățile în aer liber.

• Ateliere. Acolo poate fi instalată o mașină mică pentru producția de masă. Dar subsolul nu este potrivit pentru lucrari de ac. Nu este recomandabil să sculptați, desenați sau pictați produse sub lumină electrică. Autorul trebuie să vadă cum va arăta lucrarea sa în lumină naturală. În plus, subsolul este întotdeauna slab ventilat, ceea ce face imposibilă lăcuirea, vopsirea sau planificarea ceva acolo.
• Sediu de birouri. Nu se obișnuiește amplasarea bucătăriilor și spălătoriilor în casele în care se efectuează menaj fără implicarea servitorilor. Proprietarii vor trebui să se deplaseze între etaje, ceea ce nu face decât să mărească timpul pentru toate treburile casnice.

Un subsol este potrivit pentru curățarea camerelor în care vor fi depozitate tot felul de echipamente, perii, mopuri, aspiratoare, echipamente inutile dacă casa nu are o clădire separată de servicii pentru servitori și depozitarea obiectelor de uz casnic.

Ce poți face la subsol?

Cu toate acestea, nu ar trebui să credeți că subsolul unei case private este absolut inutil. Exact asta cel mai bun loc pentru cinema. O camera mare, intimitate, fara ferestre - conditii ideale. Zonele de agrement pot fi amplasate sub casă, principalul lucru este că sunt folosite destul de rar.

Dacă casa are un personal de servitori, toate spațiile de birouri pot fi mutate la subsol. Dacă există un mic lift, puteți organiza mai jos o bucătărie suplimentară sau un depozit de provizii.

În casele istorice, bucătăriile erau de fapt amplasate în subsoluri. La primele etaje erau doar cămare unde proprietarii luau mâncare. Toată mâncarea pentru serviciul la masă le-a fost livrată folosind montatoare speciale.

Un subsol rece va fi un loc excelent de depozitare pentru produsele de casă, varză murată, carne afumata, peste uscat. Acolo sunt permise frigidere mari. Dar pentru aceasta trebuie să asigurați comunicarea cu bucătăria principală sau sala de mese.

Este posibil să amplasăm încăperi tehnice la subsol?

Teoretic, da. Din punct de vedere istoric, sistemele de încălzire au fost întotdeauna amplasate în subsoluri. Acolo era de obicei instalat un element mare de încălzire (sobă), iar apa pentru încălzirea încăperilor era furnizată prin țevi așezate în pereți. Un bun exemplu în acest sens poate fi găsit în casa lui Ryabushinsky.

În condițiile moderne, la această întrebare se poate răspunde doar pe baza reglementărilor. Totul depinde de locul în care este construită casa: țară, regiune, comunitate de cabane și chiar un anumit sit. Consultați constructorii și autoritățile locale pentru toate informațiile.

Dacă reușiți să obțineți permisiunea, atunci puteți ascunde sistemele de control al utilităților (apă, gaz) la subsol cu ​​beneficii maxime. Deci, acum o cameră de cazane sub casă nu este neobișnuită: acesta este un loc potrivit pentru rezervoare suplimentare. Cu toate acestea, trebuie să fii cât mai atent posibil. De obicei, oamenii coboară rar în astfel de subsoluri, așa că este destul de dificil să detectezi imediat orice daune. Pagubele mici în timp necesită reparații serioase sau chiar lucrări de restaurare. Uneori afectează primul etaj al casei. Acest lucru este valabil mai ales pentru scurgeri.

Dacă țevile sparg, subsolul se va inunda. Și pentru a ajunge la sursa scurgerii, va trebui să salvați apa manual.

Astfel, trebuie să iei o decizie cu privire la utilizarea unui subsol bazată nu numai pe preferințele personale, factorul de confort și reglementările, ci și pe bunul simț.

Nu este un subsol: dacă acesta din urmă este în mod necesar situat departe de casă, atunci subsolul este sub acesta sau în imediata apropiere; Cel mai adesea, subsolul ca structură de clădire este și fundația casei. Subsolul trebuie să fie îngropat sub adâncimea standard de îngheț a solului (NGD); Pivnița poate fi și o pivniță vrac. Etajul subsolului este adesea situat sub nivelul apei subterane (GWL). Toate acestea fac ca subsolul și casa de pe el să fie deosebit de sensibile la mișcările solului și la acțiunea apelor subterane. Mai mult, subsolul poate agrava influența ambilor factori. Toate acestea fac ca construcția unui subsol să fie poate cea mai dificilă și responsabilă sarcină a întregului ciclu de lucrări de construcție. Când este construită la comandă la cheie, o casă cu subsol costă cu 30-100% mai mult decât aceeași fără subsol. Cu toate acestea, un subsol într-o casă oferă o mulțime de facilități și beneficii și este foarte posibil să construiți un subsol cu ​​propriile mâini și să economisiți mulți bani. Să încercăm să ne dăm seama cum.

Ce oferă un subsol?

Utilizarea tradițională a unui subsol ca depozit de alimente este deja mai utilă decât pivnițele: microclimatul din acesta este mai stabil, mai ușor de reglat și este mult mai dificil pentru dăunători să intre în subsol decât într-o pivniță. Subsolul este, de asemenea, mai potrivit pentru un atelier și alte încăperi de utilitate: este electrificat, gazificat și încălzit împreună cu casa.

Subsolul unei case private este deosebit de avantajos ca centru de concentrare a sistemelor de susținere a vieții (LSS): toate echipamentele pot fi amplasate în siguranță, compact și convenabil pentru întreținerea și reparațiile de rutină, în stânga în Fig. Și asta nu este tot: un cazan sau o sobă de încălzire cu circuit de apă, mutat în aceeași casă din camera cazanului (cuptor) de la etaj la subsol, se dovedește că începe să consume cu 3-5% mai puțin combustibil datorită aceluiași microclimat stabil. a subsolului. Economii pentru sezonul de incalzire din punct de vedere material se dovedește a fi destul de tangibil.

Un alt avantaj al unei case cu subsol este încă puțin cunoscut în zona noastră, dar în țările din sudul Europei, cererea de case cu subsol rezidențial (în dreapta în figură) depășește constant oferta. Ideea aici este supraviețuirea, dar nu în caz de război sau de cataclisme fantastice. Sunt suficiente cele reale: pentru că încălzire globală Sahara va continua să „scuipe” aer cald în fiecare vară pentru o lungă perioadă de timp. Suplimentări, tarife speciale sau „de mediu”, penalități etc. taxe pentru consumul excesiv de energie electrică în țările care au propriile resurse energetice - mamă, nu-ți face griji! Cand sta la +(40-45) afara saptamani si luni e imposibil sa traiesti normal, iar facturile la energie pentru aer conditionat toata casa vin in asa fel incat... mai bine gandeste-te la valorile democratice, sunt eterne. . Mutarea într-un subsol rezidențial pentru vară fie reduce costurile cu aerul condiționat la niveluri acceptabile, fie vă permite să faceți fără ea complet.

Hidroizolarea: începutul

Subsolul de sub casa va fi un beneficiu doar atunci cand este uscat si nu deranjeaza stabilitatea intregii structuri. Ambii acești factori sunt interconectați, deoarece o casă cu subsol începe adesea să se încline și/sau să se aseze tocmai ca urmare a perturbării drenajului subteran de către o cutie rigidă îngropată adânc în pământ: mișcarea naturală a apei subterane este perturbată, vezi fig.:

Ca urmare, mobilitatea și proprietățile portante ale solului se modifică și ele. Există cazuri cunoscute când o casă cu subsol, construită pe lut uscat, dens, a trebuit să fie abandonată - nisipurile mișcătoare se târau sub ea din cauza influenței unui subsol construit necorespunzător.

Modalitățile în care umiditatea solului pătrunde în subsol sunt variate și 100% moduri eficiente Nu există nicio modalitate de a scurge un subsol umed. Umiditatea subsoluluiși va face întreaga casă inconfortabilă și nesănătoasă. Dar trebuie să vă gândiți și la influența subsolului asupra drenajului subteran. Singurul remediu Pentru a preveni legarea unui astfel de nod gordian - designul corect al subsolului și impermeabilizarea sa externă fiabilă. Alegerea designului este direct legată de proprietățile materialului structural. Prin urmare, pentru a construi corect o casă cu subsol, dezvoltarea acesteia trebuie efectuată în următoarea secvență:

• Alegerea materialului de construcție;
• Selectarea circuitelor de putere în plan și secțiune;
• Alegerea unei metode și scheme de impermeabilizare;
• Determinarea compozitiei amenajarii subsolului;
• Selectarea tehnicilor de construcție.

Notă: dacă subsolul se udă, dar casa rămâne în picioare, atunci există modalități de a usca subsolul, vezi mai jos. Un astfel de subsol nu va fi potrivit pentru locuințe și electrificarea staționară va trebui să se repete la fiecare 3-5 ani, dar va servi ca depozit de alimente și/sau locație pentru dispozitive de încălzire nevolatile;

Materiale

Este posibil să se realizeze un subsol din materiale care pot rezista la presiunea laterală a solului de 20 bar (2 kgf/cm2 sau 20 tf/mp) și presiunea apei de formare de 10 bar (1 kgf/cm2 sau 10 tf). /mp) . Aceste condiții corespund gradului de rezistență de la M200 și gradului de rezistență la apă de la W10. Desigur, cu cât este mai mare marja pentru ambii parametri, cu atât subsolul va fi mai fiabil.

Dezvoltatorii independenți construiesc de obicei subsoluri monolitice din beton armat (articolul 1 din figură), blocuri de fundație prefabricate din beton cu o bază monolitică (articolul 2), cărămidă (articolul 3), monolitice cu o bază de cărămidă (articolul 4) sau blocuri de cinder, poz. 5.

Opțiunea „cărămidă pe beton” este destul de durabilă dacă baza este făcută din fier ars sau cărămidă clincher: cărămida exterioară nu este destinată să suporte greutatea clădirii; durata sa de viață este de până la 40 de ani, iar o casă cu subsol este construită pentru a rezista generații. Cărămida roșie de lucru din imediata apropiere a pământului începe să se prăbușească în 25 de ani, iar în 50-60 de ani își pierde complet proprietățile portante. Minereul de fier și clincherul vor rezista un secol, dar nu sunt plăcute din punct de vedere estetic. În general, subsolul de la poz. 4 nu este o opțiune. Pentru frumusețe, ar fi mai ușor, mai de încredere și mai ieftin să umpleți monolitul și să-l acoperiți după gust.

Adecvarea anumitor materiale pentru construirea unui subsol este prezentată în figură:

După cum puteți vedea, acestea pot fi împărțite în 3 grupuri:

1. Nepotrivit.
2. Potrivit condiționat pe soluri structurate (lut nisipos dens, lut ușor), dacă nivelul apei subterane nu se ridică mai aproape de 0,2 m de subsolul subsolului.
3. Potrivit.

Grupa I

„Perdanții” evidenti sunt spuma și betonul gazos, iar capacitatea lor redusă de încărcare nu este cel mai important lucru aici. Să presupunem că uzura naturală a betonului este de 0,01 mm pe an. Aceasta este o sumă nesemnificativă; in pamant este mult mai mare. Stratul minim de beton deasupra armăturii este de 40 mm. Pentru ca armătura să înceapă să fie expusă în masă și astfel structura să necesite reparații majore, în lipsa altor factori distructivi, trebuie să treacă 4000 de ani. Să presupunem, de asemenea, că punțile dintre porii de spumă și betonul celular sunt groase, de 1 mm; sunt de obicei mai subțiri. Cu aceeași uzură de peste 25 de ani, materialul își va pierde 50% din rezistență (buiandrugurile sunt distruse pe ambele părți) - reparațiile majore sunt imposibile, structura a devenit inutilizabilă. În alți 10-15 ani va începe să se prăbușească spontan fără posibilitatea de restaurare. Din acest motiv, în sudul Europei (mai ales în Spania), mii de case construite cândva pentru închiriere sezonieră sunt acum vândute „pentru ce vor da”. Încă arată superb, dar durata lor de viață se apropie de sfârșit și nu există nicio modalitate de a le restaura.

Aceasta include, de asemenea, cărămidă nisip-var și beton de argilă expandată. Primul din pământ se prăbușește literalmente în fața ochilor noștri, este scump și necesită abilități destul de înalte pentru a lucra cu el. Cel de-al doilea este ieftin, mai ușor de lucrat, dar, din păcate, se udă din totdeauna și este imposibil să-l izolezi în mod fiabil, nu există astfel de metode și compoziții.

Grupa II

Din acest grup, este mai bine să nu folosiți cărămidă roșie și beton sărac pentru fundația de sub o casă: se prăbușesc în pământ și repararea este adesea imposibilă. Cărămida de clincher este destul de fiabilă, durabilă până la 150 de ani sau mai mult, ușor de izolat, dar scumpă. Cărămida de fier ars nu este cu mult inferioară acesteia și este ieftină, dar nu iese în mod regulat la vânzare, deoarece este un defect de fabricatie. Dar un subsol din blocuri de zgârie, datorită costului său scăzut și ușurinței de a lucra cu el, este destul de comun, vezi videoclipul:

Video: construirea unei „cutii” de subsol din bloc de zgârie

Un avantaj important al unui subsol din bloc este că este ușor, iar o casă cu acesta oferă o așezare normală pe soluri destul de slabe, cu o capacitate portantă >0,7 kgf/mp. vezi. Este posibil să se construiască un subsol din blocuri de cenuşă nu numai pe sol uscat. Poate fi destul de potrivit pentru scopuri economice dacă apa din sol rămâne deasupra nivelului podelei subsolului timp de cel mult 6 luni. pe an, iar presiunea rezervorului nu depășește 10 bar; în majoritatea cazurilor de auto-construire, aceste condiții sunt îndeplinite. Dar, în primul rând, măsurile pentru hidroizolarea pereților de la subsol trebuie să înceapă să fie efectuate deja în stadiul construcției lor, respectând cu strictețe toate regulile zidăriei din blocuri, vezi videoclipul:

Video: elementele de bază ale așezării blocurilor de cemento

În al doilea rând, hidroizolarea trebuie făcută la fel ca la pereții din cărămidă sau blocuri de fundație, dar armate: atât vopsirea cu compuși de bitum cât și lipirea, vezi mai jos. Și în loc de materiale de căptușeală pe bază de textil, utilizați pâslă pentru acoperiș din celuloză (carton). Privind în viitor, principiul de funcționare a izolației pe bază de bitum natural este următorul: dacă după mulți ani dezasamblați structura izolată cu aceasta, nu se găsește nicio urmă din izolatorul original. Bitumul din acesta este presat în beton, pe care s-a format o crustă impermeabilă. Porii blocului de cenuşă sunt mult mai largi decât cei din beton, iar fibrele celulozice de la baza din pâslă pentru acoperiş vor deveni o umplutură de armare pentru bitumul din ele.

Cum să izolați un bloc de zgârietură

Modul în care este aranjată hidroizolația unui subsol din blocuri de zgârie este prezentat în Fig. pe dreapta. Deoarece există și nu poate exista nicio garanție cu privire la nivelul apei subterane, este mai bine să înlocuiți umplutura cu pământ cu un castel de lut (evidențiat în culoare) cu o prelungire la vârf de 0,5 m dincolo de conturul zonei oarbe. Prezența sa în jurul casei, precum și tocuri cu o distanță de 0,4 m sub banda de fundație, este o condiție indispensabilă pentru fiabilitatea hidroizolației unui subsol din blocuri de zgârie.

În acest caz, izolația lipită (foaie) se aplică în ordine inversă celei general acceptate - de sus în jos. Este mai convenabil să lucrați în acest fel, folosind un dispozitiv sub formă de estacadă cu un băț plasat în el sau o bucată de țeavă pe care este plasată o rolă de pâslă pentru acoperiș. Tragusul este plasat pe banda de fundație și apoi:

1. Vopsiți o secțiune a peretelui la lățimea rolei +(15-20) cm cu bitum lichid primar mastic (primar) cu un diluant pe benzină. Este mai bine să aplicați mastic primar cu o perie largă și tare, apăsând-o în materialul peretelui;
2. Acoperiți aceeași zonă cu mastic de bitum pe bază de ulei antracen - este mai gros, mai lipicios și se usucă mai lent decât cu benzina. Strat – 3-4 mm;
3. O bucată de pâslă de acoperiș este desfășurată de la rolă în partea de jos cu o marjă mică;
4. Rotiți izolatorul pe acoperire, mergând de jos în sus și storcând bulele;
5. Tăierea este tăiată cu o anumită margine;
6. Estacada este rearanjată astfel încât suprapunerea tăieturilor să fie de 20-25 cm;
7. Repetați paragrafele. 1-6 pe o nouă secțiune a peretelui cu o prelungire de 15-20 cm dincolo de lățimea benzii de pâslă pentru acoperiș;
8. Îmbinarea foilor se încălzește cu un arzător cu gaz și se rulează conform pasului 4;
9. Repetați paragrafele. 1-8 până ajung la colț;
10. La colț, peretele adiacent este vopsit și acoperit, pâsla de acoperiș care se extinde în jurul colțului este tăiată în partea de sus și de jos;
11. Aripa izolatoare nu se incalzeste prea mult din exterior si se intoarce usor dupa colt;
12. Învelișul este încălzit și rulat conform pasului 4;
13. Repetați ciclul de lucru până când ocolesc întreaga clădire;
14. În mod similar, aplicați al 2-lea strat de izolație adeziv;
15. Aplicați un strat exterior de siguranță de vopsea izolatoare din același mastic;
16. Umpleți solul sau instalați un castel de lut.

Pentru un începător, toată această procedură va părea foarte laborioasă, dar orice izolație fiabilă anti-presiune nu este mai ușor de realizat. Dar un subsol din blocuri de zgârie va costa de 1,5-2,5 ori mai puțin decât unul din beton sau cărămidă.

În același timp, despre cărămizi

Izolația descrisă mai sus nu oferă protecție 100% pentru un subsol din cărămidă împotriva umezelii - porii unei cărămizi sunt mai subțiri decât un bloc de cemento, iar bitumul este presat în ei slab. Este mai bine să izolați pereții unui subsol din cărămidă cu materiale penetrante moderne, cu un efect de penetrare profundă (vezi mai jos). O schemă tipică pentru izolarea unui perete de cărămidă cu ele este prezentată în figură:

Este necesar să tencuiți peretele folosind o plasă sub izolație: pătrunde în mod fiabil umple fisuri de până la 0,4 mm, iar altele mai largi se pot forma într-un perete de cărămidă. Rolul unui blocaj de argilă care împiedică umiditatea capilară să pătrundă în rostul beton-cărămidă îl joacă dopuri din Penecrit în canelura de 25x50 mm și Penecrit cu Penetron în orificiile talonului de beton. Dezavantajul acestei scheme este că pătrunderile nu sunt eterne, precum bitumul natural; dupa 10-30 de ani va trebui inlocuita izolatia.

Repararea unui subsol din beton umed cu compuși de penetrare adâncă

Nota 2: dacă un subsol din beton uscat anterior a început să umezească picăturile de-a lungul pereților și podelei (drenajul subteran s-a schimbat), acesta poate fi reparat cu Penecrit și Penetron timp de 5-20 de ani, vezi fig. pe dreapta. Strobe – 25X25 mm. Izolația se tencuiește cu tencuială rezistentă la umezeală în 2 straturi de 15-20 mm fiecare cu o plasă de armare (vezi mai sus) pentru a evita umflarea stratului izolator prin presiunea capilară. Lucrările se desfășoară în perioada cea mai uscată a anului. Subsolul este pre-uscat, vezi mai jos, iar imediat înainte de aplicarea izolației se umezește de două ori cu o perie moale lată.

grupa III

În materialele din grupa III, betonul de înaltă rezistență rezistent la umiditate iese în evidență cu o marjă mare. Numai din acesta puteți construi un subsol uscat pe un sol îmbibat cu apă, fără a fi nevoit să vă ocupați de un lucru atât de complex și nu întotdeauna fezabil din punct de vedere tehnic precum drenajul șantierului. Este suficient să aplicați izolație de bitum ieftină (și foarte durabilă), vezi în continuare. Fig., iar subsolul nu va atenua generații de rezidenți, indiferent de modul în care „umbla” apele subterane.

Marele dezavantaj al unui subsol din beton este graba de a turna și pauzele de întreținere pentru a câștiga rezistență din monolit; Dacă construiți pe cont propriu, este posibil să nu reușiți să o faceți la timp pentru sezon. In plus, betonul M400 W>10 nu este ieftin, iar camionul de beton nu va ajunge exact la ora stabilita de tine. Cel mai probabil, vi se va prescrie și va trebui, de asemenea, să așteptați.

Soluția este construirea unui subsol din blocuri de fundație gata făcute. În apa pentru mortar de zidărie se adaugă 2-3% în volum de sticlă lichidă. Este mai bine să cumpărați blocuri gata făcute, acestea sunt deja M(400-600) W(20-3). Blocul 200x200x400 este mutat de o persoană. Zidăria este apoi așezată în 2 blocuri cu legarea cusăturilor și alternarea rândurilor de linguri cu rânduri lipite, ca un zid de cărămidă. „Jumătățile” de colț nu sunt ciobite sau tăiate - lăsați-le să se lipească la jumătate în pământ, întreaga structură va fi doar mai stabilă. Dacă aveți 2-3 ajutoare puternice și cel puțin un palan, este și mai bine să cumpărați blocuri de 400x400x800 - au dinți și zidăria va fi foarte puternică. În acest caz, se realizează într-un singur bloc cu suturi bandajate în rânduri.

Blocurile de fundație pe structurile din beton armat sunt supuse aburării, ceea ce nu este fezabil acasă. Dar sa se stie ca perioada de imbatranire este de la 3 luni. blocurile care au câștigat 25% rezistență într-o stivă sub film îl înlocuiesc complet. Rândurile din stivă trebuie aranjate cu bucăți de lemn astfel încât între ele să existe goluri de 20-30 mm; pe vreme caldă și uscată, teancul este învelit în pânză umedă. Puteți pregăti betonul de înaltă rezistență cu propriile mâini amestecându-l manual, vedeți povestea:

Video: realizarea betonului manual

Construirea unui subsol, în special într-o casă existentă, poate fi considerată în general o a treia sarcină care nu poate fi grăbită. Apoi, pentru primul an, pregătim încet numărul necesar de blocuri; Vara viitoare vom construi din nou fără nicio grabă. Puteți turna blocuri non-standard în funcție de forța proprie și de dinți - zidăria finită va rezista la o presiune de peste 30 de bari. Și W? În producție, sticla lichidă este amestecată în masa de beton în dispozitive speciale, care din nou nu se poate face acasă. Dar auto-constructorii pregătesc cu succes betonul rezistent la umiditate folosind W(10-15) cu binecunoscuta compoziție de reparare Dehydrol, vezi videoclipul:

Video: cum se face beton hidraulic

Notă: betonul hidraulic de casă nu garantează împotriva pătrunderii umezelii capilare, prin urmare izolația antipresiune exterioară trebuie completată cu izolație anti-capilară interioară din același Dehydrol, vezi fig. De asemenea, în interiorul întregului subsol este tencuit cu izolație blindată din tencuiala de ciment-nisip, vezi mai sus.

Circuite de putere

Schema de hidroizolație a subsolului este legată de schema sa generală de putere (lagăr). Se dezvoltă în funcție de condițiile locale, mai întâi în secțiune și apoi în plan.

Posibilele circuite de alimentare pentru subsoluri de casă sunt prezentate în secțiune transversală în figură:

Un subsol pe placă este construit pe soluri slabe, omogene: o suprafață mare de susținere conferă o presiune specifică scăzută asupra solului și distribuie sarcina de greutate mai uniform peste acesta. De fapt, întreaga clădire în acest caz stă pe o fundație de plăci adânc îngropată. Îndepărtarea plăcii de-a lungul conturului trebuie să fie nu mai mică decât grosimea pereților subsolului (bandă de fundație), în caz contrar sarcinile de greutate vor fi concentrate pe marginea plăcii, se va prăbuși în timp și întreaga casă. va începe să se scufunde strâmb. De asemenea, subsolurile de pe soluri moi plutesc mai usor in sus, vezi mai jos; „Cârligul lateral” contracarează acest lucru. Placa este turnată odată cu apariția vremii calde stabile, păstrată până când ajunge la 50% rezistență (cel puțin 20 de zile) și construită pe ea din orice alt material adecvat. Dacă staționarea sezonieră a apei subterane este posibilă peste 0,6 m deasupra nivelului bazei (nu a podelei!) a subsolului, se toarnă o placă de o grosime și jumătate (de la 300 mm) cu un dinte la o treime din înălțime. , vezi mai jos.

Un subsol pe fâșie se construiește, dimpotrivă, pe soluri dense, bine portante (de la 1,7 kgf/mp), și eventual eterogene: placa dintr-un bolovan care aterizează pe colțul său la așezare se va înclina periculos; banda fie o va împinge în jos, fie o va împinge în lateral. Pe soluri dense, omogene, care nu se ridică sau ușor înălțate, dacă casa a fost stabilă fără perturbări de cel puțin 3-5 ani, este posibil să se construiască o fundație pe o fâșie într-o casă existentă. O diagramă tipică este prezentată în Fig. în dreapta, dar în fiecare caz concret construcția se realizează conform unui proiect individual bazat pe cercetări la fața locului.

Dacă subsolul de pe bandă este construit în același timp cu casa, atunci ciclurile de betonare de urgență nu sunt legate între ele: turnarea podelei permanente poate și chiar ar trebui (vezi mai jos) să fie amânată până la anul. În orice caz, prelungirea călcâiului benzii în lateral trebuie să fie de cel puțin 0,6 m pentru a „dispersia” încărcăturile din forța de rezistență a solului către clădirea cedată (indicată de linia punctată roșie), în caz contrar, podeaua poate fi pur și simplu strânsă.

Etajul temporar

Este indicat să lăsați subsolul pe bandă timp de un an fără podea, dacă nivelul apei subterane nu se ridică peste 0,2 m sub baza subsolului, astfel încât clădirea să dea o așezare inițială și podeaua permanentă cu siguranță să nu fie împinsă. afară. Între timp, puteți așeza o pardoseală temporară, la fel ca așezarea podelelor pe sol.

Schemele de instalare a podelelor la sol sunt prezentate în stânga în figură:

Poz. Și este aplicabil dacă apele solului nu se ridică peste 0,6 m până la baza subsolului; poz. B - dacă ajung la 0,2 m sub ea. În cazul în care pivnița de utilități de pe bandă rămâne uscată mai mult de 3 ani, în ea este adesea așezată o podea caldă de murdărie, în dreapta pe orez: astfel legumele și fructele se păstrează mai mult timp și se strica mai puțin. Produsele vegetale aflate în depozit eliberează etilenă, care le stimulează coacerea; Fără etilenă, produsele „dorm”. Etilena este puțin mai grea decât aerul și nu este complet îndepărtată prin ventilația convențională a subsolului (vezi mai jos); Există multe cazuri cunoscute de otrăvire cu etilenă a persoanelor care au petrecut mult timp în subsoluri alimentare. Solul, dimpotrivă, absoarbe cu lăcomie etilena, trebuie doar să faceți pubele ventilate și pe suporturi de 15-20 cm În plus, kvasul de casă, lichiorurile, vinul, berea, hidromelul într-un subsol cu ​​podea murdără se coc mai bine. și se dovedesc a fi mult mai gustoase.

Notă: subsolurile pe plăci și benzi sunt potrivite pentru instalarea echipamentelor cazanului și electrificarea locuințelor numai după cel puțin 3 ani de la finalizarea construcției întregii case, dacă în acest timp nu au existat semne de umezire a subsolului și/sau așezări inegale. A clădirii.

Un cheson-subsol din beton rezistent la umiditate cu izolație exterioară rezistentă la presiune va fi uscat pe orice sol, chiar dacă plutește în apă - în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, chiar și navele maritime au fost construite din beton armat. Un subsol casetat este, de asemenea, compatibil cu orice clădire, vezi mai jos. Dar construcția sa este o urgență complet complexă, vezi mai jos. Și pe soluri ușoare, afanate, foarte udate, un cheson de subsol poate pluti brusc în sus. Subsolurile pe plăci și benzi arată clar că drenajul subteran are probleme prin umezire, în ciuda oricărei izolații - cusăturile de lucru și de zidărie sunt rupte - iar chesonul poate pluti literalmente în sus într-o săptămână și poate cădea pe o parte împreună cu casa. Prin urmare, nu se recomandă construirea de subsoluri cu cheson la cel mai înalt nivel al solului, cu mai mult de 0,6 m deasupra podelei subsolului, iar decalajul cutiei trebuie dat de la 0,6 m pe soluri medii și dense și de la 0,8 m pe soluri ușoare.

Schema de putere a subsolului în plan este legată nu numai de sol, ci și de structura clădirii. Opțiunile sale posibile pentru auto-construcție sunt prezentate în Fig. de mai jos. Etajul subsolului (articolul 1) este singurul care vă permite să dotați imediat o cameră de cazane și o unitate de distribuție a comunicațiilor casei la subsol (în stânga în figura de la început); in acest caz este construita cu cheson. Important aici este că camera cazanului trebuie să aibă o fereastră, iar pereții chesonului și baza clădirii sunt un singur monolit.

O podea incompletă a subsolului este construită mai rar - economiile la lucrările de terasament sunt mai mult decât consumate de excesul de beton. Cazurile tipice justificate sunt solul greu, complex și costisitor de dezvoltat (poz. 1a) sau pe sol greu se găsește o pată ușoară afânată, a cărei dimensiune este potrivită pentru un subsol, poz. 1b. În acest caz, dimpotrivă, în niciun caz nu trebuie să construiți un subsol-cheson sau pe o placă, doar pe bandă! Chesonul nu este recomandat pentru poz. 1a, deci va trebui să așteptați câțiva ani înainte de a muta camera cazanului la subsol sau de a o echipa pentru locuință.

Notă: un etaj incomplet de subsol și un mezanin de subsol sunt lucruri diferite. La mezaninul de la subsol se poate instala un exterior usa din fata, îngropat în groapă nu mai mult de 3-4 trepte.

Este și mai puțin obișnuită să construiți subsoluri adiacente fundației unei case existente (articolul 2 din figura de mai sus) - există un risc ridicat de așezare neuniformă a clădirii. Dacă un profesionist o construiește conform unui proiect, atunci proprietarul și operatorul semnează că vor suporta prejudiciul din toate consecințele posibile. Într-o casă existentă, este mai bine să construiți un subsol „plutitor”, separat de banda de fundație a casei cu cel puțin 1 m, poz. 3. Orice secțiune transversală a circuitului său de alimentare este posibilă, dar va trebui să cheltuiți bani pe un etaj separat de subsol, între care și podeaua casei aveți nevoie de un spațiu liber de 0,3 m, adică. iar groapa de fundație pentru subsol trebuie săpată mai adânc. Motivul este diferența în viteza și cantitatea de decontare a 2 clădiri separate imbricate una în alta.

Vă puteți descurca cu un volum total mai mic de lucrări de pământ și beton, precum și un tavan general, prin construirea unui subsol conectat - conectat la fundația casei cu buiandrug rigid din beton armat de lățimea benzii de fundație. Ele sunt îngropate, ca fâșia de fundație a unei case, dar la o viteză > 0,6 m sub adâncimea standard de îngheț (NGD), iar pereții subsolului sunt așa cum este necesar, astfel încât să puteți merge în el la înălțime maximă (1,9-). 2,2 m + grosimea podelei + grosimea pernei de sub podea). Ca urmare, diferența de presiune specifică asupra solului fundației casei și a pereților subsolului se dovedește a fi o valoare pe care o pot găzdui jumperii de până la 1-1,5 m lungime.

Modelul în formă de T (articolul 4) este utilizat pe soluri ușoare, flexibile, omogene; În formă de H (poziția 5) pentru cele eterogene ușoare și medii și celulare (poziția 6) pentru cele eterogene medii și omogene grele. În orice caz, un subsol conectat este construit numai și numai pe o bandă - pe o placă sau un cheson va rupe buiandrugurile și va distruge fundația clădirii. Greșelile tipice la elaborarea diagramelor de conectare a fundației și subsolului sunt următoarele:

• Colțurile subsolului adiacente celor conectate sunt lăsate agățate (poz. 7).
• Schema de conectare se realizează asimetrică față de ambele axe ale planului de fundație (articolul 8) sau simetrică central (pozul 9).
• Colțul cutiei de subsol este legat de colțul fundației, poz. 10.

Acesta din urmă este deosebit de periculos pentru integritatea și stabilitatea întregii structuri. În cazul ca la poz. 10, ar fi necesară fie modificarea amenajării casei cu subsol la simetrie de-a lungul a cel puțin unei axe, poz. 11, sau, mai bine, fără a schimba planul, legați colțurile interioare ale fundației cu un buiandrug și faceți din subsol un parter incomplet, poz. 12.

Hidroizolarea

În procesul de dezvoltare a hidroizolației subsolului, proiectarea acestuia este mai întâi selectată în raport cu o clădire dată în aceste condiții specifice, iar apoi sunt selectate materiale adecvate. Apa este un element insidios și este imposibil de protejat împotriva pătrunderii sale timp de decenii cu un singur obstacol. Un caz tipic în construcția individuală este atunci când, la vârful sezonier al uscăciunii, nivelul apei subterane scade sub baza etajului subsolului cu 0,2 m sau mai mult, iar la vârful umidității se ridică la nivelul stratului de humus; stratul cel mai fertil de sol este considerat a fi umezit în mod constant, dar nu creează nici un flux semnificativ și presiune de umiditate asupra structurii.

În aceste condiții, singura soluție de încredere este hidroizolarea sub presiune exterioară. Nepresiunea doar din scurgerile de suprafață nu garantează un subsol uscat, deoarece, în primul rând, în anii ploioși presiunea apei de suprafață poate deveni semnificativă. În al doilea rând, drenajul subteran de sub structură în sine se poate modifica, vezi mai sus. Izolația interioară anti-capilară și armura care o mențin pot fi necesare dacă alimentarea inferioară cu apă este stabilă la nivelul etajului subsolului sau mai sus, vezi mai jos.

Hidroizolația exterioară a subsolului se realizează în general în 2 moduri: tăiere (tăiere), în stânga în figură și drenaj (descărcare), în dreapta:

Dacă o clădire cu subsol stă pe sol permeabil (pietricele, pietriș, cartilaj, nisip, lut nisipos, lut liber), atunci izolarea poate fi efectuată fără drenaj; în acest caz, castelul de lut este continuat în jos până la un nivel de -(0,25-0,3) m sub baza pernei podelei subsolului. Acesta este marele său avantaj - nu necesită un sistem de drenaj costisitor și care necesită forță de muncă. Dacă subsolul este construit din beton hidraulic, atunci pereții exteriori sunt tencuiți peste izolație cu tencuială de ciment-nisip și, în loc de un castel de lut, sunt umpluți cu pământ excavat. Acesta este al doilea avantaj al izolației de închidere - argila auto-săpată nu este potrivită pentru o lacăt, trebuie să cumpărați argilă de construcție și o mulțime de ea.

Dezavantajele izolației de închidere sunt, în primul rând, un volum mare de lucrări de excavare. În al doilea rând, nu sunt întotdeauna fezabile din punct de vedere tehnic - alegerea unei gropi cu profilul necesar (vezi mai jos) poate să nu permită clădirile din apropiere. În al treilea rând, argila este un obstacol în calea umidității, dar nu o barieră oarbă. Reduce debitul și presiunea apei pe perete, dar nu o oprește complet. Prin urmare, este necesară o izolație externă completă (primă + acoperire + pardoseală), iar dacă subsolul este bloc de zgârie sau cărămidă, atunci armat, vezi mai sus. În al patrulea rând, izolația tăiată este aplicată numai în întregime, cel puțin în interiorul peretelui, deoarece îmbinările foilor de pardoseală trebuie să fie lipite și încălzite, așa că instalarea acesteia pe o casă existentă este foarte problematică - nu puteți săpa complet niciunul dintre pereții acesteia fără a risca stabilitatea întregii structuri.

Izolația de drenaj funcționează numai împreună cu drenajul: baza sa este o membrană cu efect capilar invers, care colectează umiditatea și o elimină la drenaj. Membrana în sine este lipită de perete în loc de foaia izolatoare de închidere și este protejată de înfundarea rapidă a solului cu geotextile. Principalul avantaj al izolației deviatorului este impactul minim sau zero asupra fluxului subteran de sub casă; izolația tăiată chiar și cu drenajul o modifică, de aceea se recomandă izolarea subsolurilor caselor pe soluri cu hidrologie complexă instabilă cu o membrană. În plus, în primul rând, este necesară o groapă pentru izolarea de închidere cu o lățime mai mică decât extinderea zonei oarbe (practic este suficientă 0,6-0,8 m, doar pentru ca lucrătorul să se poată strânge în ea). În al doilea rând, îl puteți izola în bucăți de aproximativ 1,5 ori lățimea membranei. Prin urmare, subsolurile caselor existente pot fi aproape întotdeauna izolate numai prin metoda de drenaj.

Dezavantajele hidroizolației de drenaj sunt, de asemenea, foarte grave. Primul este un volum și o complexitate și mai mare a lucrărilor de săpătură, doar însoțitoare. Construirea unei zone de drenaj nu este o glumă, iar găsirea unui loc pentru un câmp de evacuare a drenajului nu este, de asemenea, întotdeauna posibilă. În al doilea rând, cele mai bune membrane durează până la 20 de ani; mai des - 10-12 ani, iar pe soluri abundente, afanate, timp de 3-7 ani. Dacă intenționați să izolați subsolul cu o membrană, fiți pregătiți să dezgropați casa și să o schimbați la intervale regulate.

Când ai nevoie de el înăuntru

Dacă GW este mai mare de 3 luni. pe an stă la nivelul subsolului sau se ridică mai sus, hidroizolația exterioară antipresiune este completată de hidroizolația interioară anti-capilară. Betonul, ca să nu mai vorbim de cărămidă, nu este un monolit solid. Microstructura sa este cele mai mici granule de ciment, similare cu arici de mare, ale căror ace sunt cristale de silicat. Cu aceste „ace” boabele de ciment sunt interconectate între ele, iar golurile sunt umplute cu nisip și, în hidrobeton, întărite. sticla lichida(care este, de asemenea, un silicat) și rezistent la umiditate cu aditivi polimerici. În ambele cazuri rămân micropori; Polimerul se descompune și el în 3-15 ani, iar sub presiune betonul permite ușor trecerea umidității. În baraj centrala hidroelectrică este insesizabilă, dar la subsol se observă foarte mult.

Opțiunile pentru hidroizolarea interioară anti-capilară a subsolului sunt prezentate în Fig. pe poz. În și D, izolația exterioară nu este prezentată în mod convențional, dar este necesară și aici. Izolarea cusăturii la poz. B - cel puțin 4 straturi de material de acoperiș, lipite împreună cu mastic de primă lichid și încălzite cu un arzător. Nu puteți sigila cusătura cu mortar subțire - se va scurge. De asemenea, izolarea cu tolm sau bitum de acoperiș (hidrobutil etc.) nu este permisă - peretele se va zdrobi și se va stoarce. Tăierea sticlei și altele pe bază de fibră de sticlă, dimpotrivă, vor scădea greutatea peretelui - baza va rămâne nezdrobită și umiditatea capilară va curge de-a lungul ei, deci acest lucru nu este posibil. Perete de presiune la poz. B – tencuiala pe grila cu mortar de ciment-nisip, vezi mai sus.

Materiale izolante

Materialele de impermeabilizare pentru acoperișuri și pereți nu sunt potrivite pentru subsoluri - nu sunt proiectate să reziste la presiunea solului și la presiunea apei de formare. Pe baza metodei de aplicare și a scopului, materialele pentru hidroizolarea subsolului sunt împărțite în:

• Primar, sau amorsare sau impregnare - mastice lichide aplicate pe suprafața pregătită (vezi mai jos) pentru a crea o bază pentru acoperirea cu alte materiale.
• Vopsea sau acoperire - compoziții adezive mai vâscoase, utilizate fie separat, fie ca bază care susține izolația stratului de suprapunere, sau, din nou împreună cu grundul, pentru acoperirea anti-capilară în interior. În acest din urmă caz, după acoperire, pereții sunt tencuiți peste o grilă cu orice tencuială rezistentă la umiditate într-un singur strat.
• Mastice în strat gros cu umplutură de ciment - concepute pentru aplicarea de acoperiri cu grosimea de până la 20 mm numai pe laturile orientate spre presiune. Se folosesc în locul materialelor de deasupra capului în cazurile în care apa freatică nu ajunge la subsol mai mult de 9 luni. pe an.
• Sus sau căptușeală - foaie de materiale flexibile sau moi pe o bază țesută sau fibroasă, impregnată cu izolatorul în sine. Izolator universal și cel mai fiabil. De asemenea, se aplică doar pe părțile laterale orientate spre apa în avans.
• Membrane capilare - un strat special cu efect capilar invers este aplicat pe o bază de plastic impermeabilă, vezi mai sus.

Principiul izolator al acestor materiale, cu excepția celor cu membrană, poate fi următorul:

1. Bitumul nu a fost încă depășit ca durabilitate, dar este greu de lucrat. Cum funcționează hidroizolarea cu bitum, vezi mai sus. Este produs sub formă de mastice primare cu un diluant de benzină (grume), mastice de acoperire, mastice cu strat gros și materiale de suprapunere. Izolarea armurii nu este aproape niciodată necesară; dacă da, atunci tencuială de ciment-nisip. Se lipeste de orice perete (beton, caramida). Penetrarea în beton este de până la 30 mm (de obicei 7-15 mm), astfel încât suprafața tratată își pierde rezistența la apă din cauza deteriorării mecanice.
2. Masticele de bitum-nairit sunt rezistente la îngheț și pot fi aplicate la temperaturi de până la -(15-25) grade. Strat – până la 6 mm. Fisurile de până la 30-50 mm lățime sunt strânse, deoarece spuma in aer, deci ambalajul deschis trebuie folosit in perioada indicata pe el (sau in instructiuni). Acoperirea păstrează plasticitatea până la –(45-60) grade. Durată de viață – 10-25 ani. Un material specific pentru construcția nordică sau reparații complexe ale clădirilor complet dărăpănate.
3. Masticele epoxidice, epoxi-gudron și epoxi-furan sunt un material și mai specific pentru hidroizolarea structurilor de clădiri care sunt inundate în mod regulat până la punctul de a fi complet scufundate în apă, înghețând și înghețând neîncălzite. Sunt fragile și necesită înlocuire completă după 3-5 ani. Greu de lucrat, toxic, cancerigen.
4. Elastomerii naturali (cauciuc lichid) sunt ușor de lucrat, dar sunt potriviți doar pentru reparații pentru izolarea interioară. Doar cărămidă și bloc de cenuşă se potrivesc bine. Perioada de reînnoire pentru hidroizolarea cu elastomeri naturali este de 1-5 ani, în funcție de condițiile locale. Este necesară izolarea cu blindaj a cel puțin 2 straturi de tencuială de ciment-nisip peste o plasă, deoarece se umfla si se desprinde usor datorita presiunii capilare. În general, un remediu de „ambulanță” pentru un subsol umed până când mâinile și portofelul ajung la reparații mai serioase.
5. Elastomeri sintetici - semiuretan, silicon, materiale plastice MS. Acţionează similar bitumului, dar pătrund mai adânc în beton, până la 100 mm. După 7-20 de ani, izolația trebuie actualizată. Pentru reparații din interior, aplicați pe o suprafață uscată și umezită abundent imediat înainte de tratament, vezi mai jos.
6. Compoziții penetrante (profund penetrante) – elastomeri sintetici + ciment + aditivi polimerici. Disponibil sub formă de mastice pentru vopsire în strat gros. Munca este simplă. Sunt folosite numai pentru izolarea exterioară. Sunt presate în goluri de până la 0,4 mm (poliuretan) sau până la 10 mm (pe silicon sau MS) până la o adâncime de 100 mm și le sigilează cu ciment care se recristalizează sub influența umidității. Suprafața de aplicat trebuie nivelată la +/–(2 mm) și curățată temeinic de praf. Materialele de acoperire bituminoase nu aderă la ele însele. Izolație de armătură, dacă este necesar - tencuială de ciment-nisip pe o plasă. Durată de viață - 10-30 ani. Umiditatea capilară nu este tăiată 100%, așa că izolarea anti-capilară cu bitum este aproape întotdeauna necesară în interior.

Dacă este umed?

Întrucât vorbim despre repararea unui subsol umed existent, ar fi potrivit să menționăm seturile de compuși pentru acesta. Componentele lor sunt pregătite, de regulă, pe o bază diferită, dar sunt consecvente în proprietățile lor fizice și chimice. Prin urmare, reparațiile la un subsol umed din interior ar trebui făcute cu compuși de la un producător de renume.

De exemplu în Fig. arată modul în care subsolurile de diferite modele sunt izolate în interior cu compuși din binecunoscutul kit Dehydrol. Stroboscop oriunde este nevoie - 25x25 mm. Pregătirea suprafeței - conform instrucțiunilor pentru corespunzătoare compoziţie. Dehydrol 10-2 este, de asemenea, utilizat cu succes pentru a face beton de casă rezistent la umiditate, vezi mai sus.

Cum se usucă un subsol

Pe o suprafață uscată se aplică mastice hidroizolante bituminoase. Când scriu că compușii penetranți trebuie aplicați pe o suprafață umedă, acest lucru este corect. Dar când adaugă că este mai bine pentru betonul proaspăt turnat, acest lucru este fundamental greșit. Umiditatea capilară dintr-un perete pregătit pentru tratare cu pătrunde ar trebui să intre adânc în masa uscată și, așa cum ar fi, să tragă izolatorul împreună cu el. Dacă masa de beton este saturată cu apă, aceasta va curge prin capilare și, dimpotrivă, va stoarce izolatorul. Adâncimea pătrunderii sale în perete va fi, în cel mai bun caz, mult mai mică decât cea calculată; resp. Durata de viață va scădea și ea, deoarece compoziția este distrusă din exterior sub influența aerului.

Înainte de renovare, un subsol umed trebuie să fie bine uscat, iar imediat înainte de tratament, pereții și podeaua trebuie umezite de mai multe ori cu apă folosind o perie moale de ipsos. Umezirea cu trafaletul dă un efect mai rău, iar pulverizarea este și mai rău, deoarece... aerul devine excesiv de umidificat, iar umiditatea capilară nu se mai străduiește în mod activ să scape în masa de beton.

Uscarea subsolului cu un jet de aer cald este inutilă - nu se va usca până nu începe să „transpire” din nou în toamnă. Trebuie să fie uscat folosind radiații termice (infraroșii, IR). Dar nu „departe” de șemineul electric sau „capră” nicrom (ceea ce este periculos), ci „aproape” - lămpile cu incandescență o oferă din abundență, motiv pentru care nu mai sunt folosite. Near-IR pătrunde adânc în beton și cărămidă, aproape fără absorbție în aer. Trebuie să atârnați mai multe becuri în ghirlande cu o rată de 60-100 W pe 1 metru cub. m de volum subsol. Dacă o gaură de testare este introdusă în peretele său, cel mai adesea, după 10-12 zile de uscare continuă a IR, se dovedește că solul din jurul său a început deja să se usuce. În orice caz, după o săptămână este deja posibilă aplicarea pătrunderii sau acoperirea cu bitum. Uscarea lui puțin mai mult nu va strica în niciun caz - atâta timp cât aveți răbdare să urmăriți fluctuațiile contorului de electricitate.

Reparațiile nu sunt pentru propriile mâini

Uneori este posibil să uscați un subsol umed numai prin injectarea de compuși speciali în solul din jur, vezi fig. pe dreapta. De exemplu, dacă nisipurile mișcătoare se târăsc sub o casă, atunci întreaga structură trebuie salvată. Dar în acest caz se formează un corp de formă neregulată în pământ și este imposibil să se prezică cu exactitate așezarea ulterioară a structurii. Prin urmare, doar organizațiile specializate efectuează injecții în sol pe baza rezultatelor cercetărilor la fața locului și iau un abonament de la client și proprietarul clădirii că vor suporta orice consecințe.

Aranjament

Această secțiune nu este despre tapet 3D, un bar, TV HD, un jacuzzi sau un paturi cu 3 sub o oglindă pe tavan. Aceste lucruri și toate acestea sunt la discreția ta. Obligatoriu și, pentru rezidențial și tehnic, amenajarea dezirabilă a subsolului constă în:

• Este necesară ventilația.
• Este necesară o intrare cu o scară.
• Trapa de acces - dacă scara este înclinată puternic.
• Izolație – pentru subsoluri rezidențiale și tehnice.
• Drenaj de suprafață - în zonele cu precipitații abundente în sezonul cald.

Ventilare

Ventilația este vitală pentru orice subsol, deoarece... Aproape toate gazele nocive, otrăvitoare și multe explozive sunt mai grele decât aerul și curg în jos. Din același motiv, subsolurile sunt construite cu alimentare naturală independentă de energie și ventilație prin evacuare.

Dispozitivul de aerisire pentru subsolul de sub casa este destul de simplu, poz. 1 și 2 din fig.:

Aria secțiunii transversale a lumenului conductelor este de 5 metri pătrați. cm pentru fiecare metru cub de volum de subsol, dar diametrul acestuia este în orice caz de la 60 mm. Este mai bine să puneți un filtru pe conducta de admisie în loc de o plasă de rozătoare, în dreapta în Fig. Flux-through cu un filtru de umplutură (articolul 3) protejează de praf și insecte, dar necesită inspecție regulată și înlocuire a umpluturii. Cel aerodinamic (articolul 4) se curăță la nevoie trebuie doar să atașați o bandă de hârtie de ziar etc., la gura conductei de admisie din subsol. indicator de debit: când filtrul de aer este înfundat, fluxul de aer se oprește foarte brusc. Dar mai ales țânțarii și muștele dăunătoare și viclene își fac drum prin ea.

Dacă subsolul este lângă casă, atunci realizarea unei țevi de evacuare înaltă este dificilă și nu întotdeauna posibilă. În acest caz, ventilația subsolului este construită conform diagramei din Fig. pe dreapta. Diametrul minim al conductelor este de 100 mm; pentru un subsol mai mare de 10 metri cubi, suprafața secțiunii transversale este de 10 metri pătrați. vezi pe metru cub de volum. În subsol, nu ar trebui să existe obstacole în calea circulației aerului între conductele de alimentare și de evacuare. Capetele superioare ale țevilor sunt îndoite ca o gâscă de la ploaie și zăpadă.

Scară

Scara către subsol este una dintre cele mai frecvente cauze ale vătămărilor în gospodărie, așa că trebuie acordată cea mai mare atenție designului său. Din acest punct de vedere, scările sunt împărțite în urcare și înclinate abrupt. Poți urca/coborî de-a lungul primelor cu o încărcătură în mâini, fără să te ții de balustrade, dar pe cele înclinate abrupt este în general de nedorit să mergi – dacă pășim stângaci sau vă legănați, vă puteți prăbuși, aplecându-vă pe spate. Cu o încărcătură într-o mână, ei urcă în general pe o scară înclinată abruptă, apucând balustrada sau treptele superioare cu cealaltă.

Designul scării poate fi oricare dintre cele prezentate în stânga în Fig. Cele mai convenabile în ceea ce privește economisirea spațiului utilizabil sunt evidențiate color:

În dreapta în Fig. Sunt date rapoarte calculate pentru ele și aici există o nuanță: deoarece înălțimea ascensiunii și coborârii în subsol este mică, o scară cu o înclinare de până la 50 de grade va fi destul de confortabilă. tg 50 este aproape exact egal cu 1,2, ceea ce facilitează calculul, pe baza faptului că lățimea minimă a benzii de rulare a unei trepte este de 180 mm, iar înălțimea maximă admisă este de 230 mm. Să presupunem că înălțimea coborârii în subsol este de 2,2 m, numărând din partea de sus a tavanului (vezi mai jos). Această înălțime trebuie să găzduiască un număr întreg de trepte, luați 10. Înălțimea treptei este atunci de 220 mm. Împărțiți la 1,2, obținem 183 mm - potrivit. Prelungirea scarii in plan va fi de 183x10=1,83 m, ceea ce nici nu este rau. Suprafața de sub scări, cu o lățime minimă admisă de 0,8 m, este de 1,83X0,8 = 1,464 mp. m.

Despre scări eronate

Ceea ce nu trebuie să faceți cu o scară de subsol este, în primul rând, să o faceți pe o sfoară (un șir) cu trepte suspendate, poz. 1 din fig., astfel de scări sunt extrem de periculoase:

În al doilea rând, turnați singur scara de beton la fața locului, poz. 2. Scările din beton gata făcute sunt un adevărat monolit sunt turnate în întregime într-o matriță despicată. Nu există rosturi de betonare care funcționează în ele, iar atunci când turnați „auto-fabricat” sunt inevitabile: treapta superioară nu poate fi turnată până când cea inferioară nu s-a întărit. Cusăturile sunt slabe, se crăpă în curând în condiții de subsol și, ca urmare, o scară de beton de casă către subsol servește mai puțin decât una din lemn.

Montarea scarilor pana la subsol

Într-un subsol uscat, o scară de lemn servește la fel de bine ca ea. O scară din lemn realizată corespunzător nu se prăbușește brusc și, înainte ca treptele să înceapă să putrezească, un scârțâit indică o defecțiune structurală.

Construcția unei scări de lemn pentru subsol este prezentată în figură:

În loc de decupaje în șirul interior, îl puteți umple cu fileuri de pe o scândură sau, mai bine, placaj gros sub treptele treptelor, poz. A. Cu toate acestea, prăbușirea scărilor de subsol din lemn putrezit într-un subsol umed este, de asemenea, o întâmplare obișnuită în leziunile casnice, deci este mai bine să atașați treptele la grinzi de oțel sau de beton. Dimensiunile secțiunii transversale ale barei de beton sunt de la 100 mm lățime și de la 150 mm înălțime. Oțel - canal de la 100 mm sau I-beam de la 80 mm.

Metodele de atașare a benzilor de rulare din lemn la lămpile din oțel și beton sunt prezentate în figură:

Diblurile pentru fixarea pe beton sunt realizate din secțiuni de bare de armare ondulate de 8-18 mm. Penetrare beton de la 60 mm; din lemn de la 30 mm. Găurile în puștele pentru montarea pe dibluri sunt găurite cu 2-2,5 mm mai înguste; puietele sunt trase în țeapă cu lovituri de ciocan. Fixarea benzilor de rulare pe picioare vă permite să aranjați pur și simplu balustrada: barele de armare sunt extinse în sus până la înălțimea balustradei, iar secțiunile de țevi sunt puse pe ele pentru a susține treptele și balustradele; poate din plastic. Cel mai bine este să atașați benzile de rulare pe o bandă - acestea nu vor putrezi nici măcar într-un subsol umed.

În cazul în care nu există nici măcar un pătrat și jumătate pentru scări, aici în figură sunt desene ale unei scări din lemn înclinate abrupte pentru subsol. Cu siguranță va avea nevoie de o trapă, vezi mai jos.

Notă:Înainte de asamblarea într-un produs, toate părțile unei scări de lemn către subsol trebuie să fie impregnate cu o compoziție hidrofugă pe bază de ulei (poate fi prelucrată), iar scara finită trebuie să fie lăcuită cu lac acrilic pentru uz extern sau vopsită cu vopsea rezistenta la umezeala. Cea mai bună alegere este emailul acrilic pentru băi.

Intrare și trapă

Adesea, nu există spațiu pentru o scară ascendentă la subsol sub o casă privată, iar apoi intrarea în aceasta se face din exterior. Acest lucru este în general necesar dacă se achiziționează o scară din beton gata făcută pentru subsol - acestea nu sunt realizate cu o pantă mai mare de 40 de grade. Apoi, în primul rând, intrarea în subsol trebuie protejată de precipitații printr-un baldachin, vezi fig. pe dreapta. Contopirea acoperișului baldachinului ar trebui să iasă înainte deasupra marginii treptei superioare cu mai puțin de 30 cm, iar pe părțile laterale și în spate - de la 15 cm. În al doilea rând, treapta de sus ar trebui să iasă deasupra solului sau a zonei oarbe cu cel puțin 70 mm, iar deschiderea ușii de la subsol trebuie să aibă un prag de 90 mm. Ambele sunt necesare pentru a preveni pătrunderea ploii și a apei topite în subsol. Este mai bine să faceți pragul de 120-130 mm înălțime, atașând rampe de 400 mm lățime pe ambele părți.

De asemenea, trapa de la subsol nu este atât de simplă. În zilele noastre, probabil, nimeni nu mai face „lyada” din scânduri cu frânghie - există o gamă largă de trape de subsol gata făcute la vânzare. Acestea sunt izolate în tavan (vezi mai jos) cu mortar de ciment-nisip și, în funcție de preț, sunt amplasate în continuare. cale:

• Neautomat cu opritor mecanic, cam ca vechile canapele extensibile: trase, ridicate - s-a făcut clic. Trebuie să-l închid - l-am tras în sus, a făcut clic și l-am coborât.
• Semi-automat cu mecanism cu pârghie cu arc - tras până la capăt, rămâne deschis. Trebuie să-l închid - l-am împins în jos și m-am scufundat.
• Semi-automat cu ridicare pneumatică - tras puțin în sus și deschis. Trebuie să fie închis - l-am împins în jos și s-a închis fără probleme.
• Automat cu ridicare pneumatică - am pășit ferm pe marginea capacului, mi-am scos piciorul - s-a deschis. Pentru a închide, împingeți ușor capacul în jos și se închide.

În ceea ce privește ușurința în utilizare, ambele dispozitive semi-automate sunt echivalente, dar cele automate nu sunt altceva decât un truc de marketing fără a ține cont de siguranță. Să ne imaginăm - mobilierul este adus în casă. Riggerii (sau tu și un asistent) poartă cabinetul. Cel din față calcă trapa, se deschide. Cel din spate nu poate vedea ce este sub picioarele lui și nu-i pasă - cade și se rănește. Dacă vrei cu adevărat să ieși pentru un subsol răcoros, ia o trapă de mașină cu telecomandă de la telecomandă, sunt și ele vândute.

Izolatie

Izolarea este necesară pentru subsolurile rezidențiale și tehnice. Acesta din urmă este pentru a se asigura că apa din conducte nu îngheață, iar economiile de combustibil sunt observate numai în cazanele generale izolate. De asemenea, este recomandabil să izolați subsolul de depozitare de lângă casă: structurile clădirilor sunt punți bune de frig iarna și de căldură vara.

Subsolul trebuie izolat cu umplutură de nisip, vezi fig., astfel încât mișcările sezoniere ale solului să nu rupă izolația.

Izolația din vată minerală și celuloză, care este excelentă în toate celelalte privințe, nu sunt potrivite pentru pereții subsolului: se afundă și se prăbușesc în subteran. Plasticul cu spumă granulară este, de asemenea, rău: sub presiunea solului și a apei de formare, se sfărâmă rapid în granule. Spuma de polietilenă extrudată (EPS) este mai mult sau mai puțin rezistentă în pământ; Stratul de poliuretan pulverizat durează mai mult de 10-15 ani. Acestea sunt izolate folosind ambele metode obisnuite, iar inainte de umplerea pernei de nisip sunt protejate cu tencuiala de ciment-nisip.

Drenaj

În locurile cu precipitații abundente în sezonul cald, niciun subsol fără drenaj de contur de suprafață al casei nu va fi întotdeauna uscat. În alte cazuri, drenajul este de asemenea util: reduce intervalul de fluctuații ale nivelului apei subterane, ceea ce face mai ușoară hidroizolarea subsolului și/sau creșterea eficienței acestuia. La fel de important este că influența unei case drenate cu subsol asupra scurgerii subterane este redusă semnificativ. Așezarea incorectă a unor astfel de clădiri este extrem de rară ca urmare a încălcărilor grave ale construcției. În Fig. pe dreapta. Câmpul de deversare poate fi situat sub o grădină de legume sau, mai bine, o grădină: aproape aceleași precipitații atmosferice se colectează în canale, destul de potrivite pentru irigare.

Subsol sub garaj

Un subsol într-un garaj este atractiv pentru că nu necesită îndepărtarea suprafeței de teren sau complicarea proiectării unei case nou construite. Subsolul de sub garajul existent este construit fără distrugerea locuinței. Dar există cerințe speciale pentru echiparea subsolului de sub garaj, deoarece... vapori explozivi de combustibili și uleiuri care sunt mai grei decât aerul; mult mai grele la frig, cand se ingroasa.

În primul rând, capota de la subsolul garajului trebuie să fie înaltă, ridicându-se deasupra acoperișului cu cel puțin 1,5 m, în stânga în figură:

Este inacceptabil să afișați „gâște” în apropiere deasupra solului! În al doilea rând, conducta de evacuare a aerului are nevoie de o secțiune transversală mai mare, de la 15 metri pătrați. cm pe cub de volum subsol sau cel puțin 120 mm în diametru. În al treilea rând, capota trebuie să aibă un deflector închis aerodinamic, oferind o oarecare curent de aer „rece” chiar și într-un calm total, de exemplu. Deflector TsAGI sau Khonzhenkov. În al patrulea rând, iarna subsolul trebuie să fie mai cald decât un garaj neîncălzit, astfel încât aerul să fie atras în ventilație doar din exterior. Prin urmare, ele izolează de sus subsolul de sub garaj, precum podeaua mansardei unei case, în dreapta în Fig.

Șoferii, desigur, se vor întreba: nu va împinge mașina prin acest praf de pene? Si cum. Prin urmare, este necesar să se prevadă goluri longitudinale în izolație și să se așeze șine în ele la nivel de podea. Va trebui să conduceți cu atenție în garaj pentru a nu ieși din ele. În general, un subsol de garaj nu este deloc atât de atractiv; există un loc pentru o groapă de reparații.

Constructie

Construirea unui subsol pe cont propriu este posibilă numai în sol uscat sau uscat sezonier. În acest din urmă caz, toate lucrările din acest an trebuie să fie complet finalizate înainte ca nivelul apei să crească. Pomparea apelor subterane este atât de complicată și costisitoare încât este rar folosită în construcții la scară largă. O excepție este un subsol cu ​​cheson, care este construit în partea de sus în lateral și instalat într-o groapă, dar dacă este beton, este nevoie de o macara de 20 de tone sau mai mult și de o echipă de slingers și riggeri cu experiență. Există, totuși, o excepție de la excepție, vezi la sfârșit. În general, construcția unui subsol include următoarele. etape de lucru:

• Excavarea unei gropi;
• Turnarea bazei - plăci sau tălpi de bandă;
• Instalarea canalelor de intrare de comunicații;
• Ziduri;
• Construcția podelei - pe un sol dens, cu nivelul apei subterane deasupra nivelului său timp de cel mult 3 luni. dupa cel putin 6 luni. la finalul ciclului anual de lucru;
• Montaj podea;
• Echipament de subsol, vezi mai sus.

Groapă

Construirea unui subsol într-o gaură cu pereți verticali este o greșeală gravă - este imposibil să se facă hidroizolații de înaltă calitate. La izolarea unui subsol existent, casa este săpată în secțiuni, iar zona finită este rambleată înainte de a alege următoarea. Un profil tipic de groapă pentru construcția subsolului este prezentat în Fig. pe dreapta. Lățimea pasajului în afara viitorului perete este de cel puțin 75 cm de-a lungul fundului. Unghiul de repaus este acceptabil pentru solul dat.

Baza

În această etapă, trebuie să comandați un camion de beton cu beton armat. Ideea nu este în calitatea automixului, poate fi mai bun decât cel din fabrică, ci în volumul acestuia. Rosturile de betonare de lucru pe baza subsolului sunt extrem de nedorite, așa că trebuie umplute într-o singură umplere. Așezarea cadrului de armare direct pe un pat de piatră zdrobită cu nisip este, de asemenea, greșită - piatra zdrobită necesită o pregătire slabă, vezi mai jos. Înainte de turnarea preparatului, aplicați izolație cu clapete pe părțile laterale ale gropii la 150-200 mm deasupra grosimii plăcii/tălpii. Betonul este turnat în vasul rezultat. Astfel, se elimină contactul direct al betonului cu solul, ceea ce, la rândul său, elimină formarea de fistule în monolit. Fistula poate să nu conducă la umiditatea subsolului, dar va permite umidității să ajungă la armături, dar baza subsolului susține întreaga casă. După turnarea masei de beton, aceasta este dezaerată (dezaerată) prin străpungerea fiecărei celule a cadrului de armătură în mijloc cu o tijă. După ce monolitul s-a întărit, acesta este acoperit cu pânză de pânză umedă, care se menține umed până când baza atinge 25% rezistență; Într-o vară tipică în Federația Rusă, aceasta este de cca. o săptămână.

Ziduri

Pereții subsolului sunt ridicați folosind tehnologia de construcție convențională pentru acest material. Dacă se construiește un subsol cu ​​cheson (vezi mai jos), pereții sunt construiți integral cu baza. Deschiderile ușilor și ferestrelor sunt armate cu buiandrug din beton cu o înălțime de 80 mm, cu o adâncime de 120 mm în pereții din beton și 200 mm în pereții din cărămidă și bloc de zgârie. Este interzisă întărirea deschiderilor la subsol cu ​​ipoteci din oțel sau lemn! Amintiți-vă din nou: subsolul susține întreaga casă! Când apar pete ușoare și uscate pe pereții de beton care s-au întărit, se poate aplica izolație anticapilară. Pe pereți de cărămidă și bloc - după 3-4 zile de construcție până sus.

Pardoseala permanenta

Podeaua permanentă din subsol pe bandă este turnată imediat în timpul procesului de construcție după ce pereții au câștigat cel puțin 25% rezistență. Sub podeaua permanentă, umplutura de piatră zdrobită se toarnă peste nisip cu un mortar subțire de ciment lichid: ciment din M400: nisip 1:3 – 1:4. Umpleți până la un nivel de 40-50 mm deasupra vârfurilor pietrelor. Când umplutura s-a întărit, se aplică izolație și se umple șapa cu ciment: nisip: piatră spartă 1: 3: 2 într-un strat de 70-80 mm. Puteți așeza o podea curată și puteți finisa pereții în 2 săptămâni până la o lună.

Suprapune

Podelele realizate din plăci prefabricate cu miez tubular sau în formă de cutie sunt scumpe și necesită mecanisme de ridicare cu operatori calificați pentru instalare. Pardoseala monolitică de casă necesită forță de muncă intensă și complexă din punct de vedere tehnologic. Ea, ca și podelele din plăci tubulare, are în mod clar o capacitate portantă excesivă pentru o casă privată. Este posibil, sacrificându-l în limite rezonabile, să acoperim subsolul cu ceva moderat ca preț și mai ușor de lucrat?

În construcția individuală modernă, podelele bloc prefabricate concepute special pentru un astfel de caz devin din ce în ce mai frecvente. Puteți compara un monolit cu o structură de bloc prefabricată folosind figura:

Izolarea podelei unei case deasupra subsolului sub un tavan bloc prefabricat în condiții climatice normale nu este necesară sau este necesară una simplificată. Grinzile portante sunt turnate împreună cu centura portantă (vezi mai jos) în cofraje canelate pe suporturi, care sunt mult mai ușor și mai simplu de realizat decât un cofraj suspendat solid pentru un monolit.

Pozare și centură

Este imposibil să construiți o casă cu un subsol „box-on-box”: în partea de sus a pereților subsolului aveți nevoie de o canelură mare în care intră podeaua monolitică, sunt așezate plăci sau centura portantă a blocului prefabricat. podeaua este turnată. În toate cazurile, grosimea minimă a peretelui și plasarea tavanului în acesta sunt diferite pentru pereții din materiale diferite.

Câtă pardoseală este așezată într-un perete din beton sau cărămidă este prezentată în figură:

Hidroizolația este prezentată condiționat, pentru cazul în care subsolul se termină cu subsolul clădirii cu tavane proprii. Pentru un perete de zgârietură, așezarea este aceeași ca și pentru unul din cărămidă, dar distanța sa față de vârf este de cel puțin 2 rânduri de zidărie.

Cum se construiește un cheson

Cadrul de armare al chesonului de subsol este asamblat în vârf în întregime și instalat în groapa pregătită (vezi mai jos) cu macaraua. Este imposibil să asamblați întregul cadru prin sudare - armătura se va slăbi din cauza călirii metalului. Prin urmare, cadrul este mai întâi tricotat cu sârmă ca de obicei, iar apoi îmbinările individuale sunt sudate: în partea de jos, la colțurile celulelor, există celule de cadru de 3x3 sau 4x4, iar pe pereți în fiecare a 3-a sau a 4-a centură.

Groapa de fundație pentru cheson este pregătită ca și pentru alte subsoluri, vezi mai sus. Construcția ulterioară continuă în următoarea secvență (vezi și fig.):

Notă: pereții de subsol de beton pe placă și bandă se toarnă, de asemenea, conform paragrafelor. 7 și 8. Este o greșeală să turnați între plăci și sol - ce fel de izolație de presiune fiabilă este aceasta?

Nu ar putea fi mai simplu?

O intrebare foarte valabila. Construirea unui subsol permanent uscat, de încredere este extrem de dificilă pentru o persoană fără experiență și chiar și celor cu experiență îi doare capul. Răspunsul este pozitiv: puteți cumpăra un cheson de subsol gata făcut, îl puteți pune într-o gaură pe o pernă de piatră zdrobită cu nisip și îl puteți umple cu un castel de lut (este obligatoriu, altfel va pluti). Dacă acesta (subsolul) nu este necesar sub casă, nu rezidențial sau tehnic. Legumele din pubele vor trebui sortate din când în când, dar furnizorii oferă opțional livrarea la fața locului și instalarea într-o groapă finită.

Chesoanele pentru subsoluri sunt produse ca izolate din oțel sudate cu trapă, scară, ventilație și armătură pentru betonare (opțional), în stânga în Fig. Există și din plastic la vânzare, dar nu le cumpăra - 100% plutește. Persoanele fizice realizează și chesoane pentru subsoluri din oțel de la 8 mm. Pentru a prinde pământul de la plutire, capsele sunt sudate dintr-o bandă de 12 mm (în dreapta în figură), dar acest lucru este mai puțin fiabil și trebuie să izolați singur chesonul de coroziune.

Apropo, o puteți face și mai ieftin - faceți un cheson de subsol dintr-un container de transport folosit. Dacă îl acoperiți cu un strat gros de mastic de bitum-ciment, acesta va rezista în pământ cel puțin 100 de ani. Pentru a se fixa pe pământ, țevile sunt filetate în ochiurile picioarelor de tachelaj din partea de jos și un cadru de ancorare este sudat de ele. Lățimea containerului este de 9 picioare (2,7 m). Lungime – 12-70 picioare (3,6-21 m); cele mai populare sunt 20 și 40 de picioare (6 și 12 m). Este destul de suficient pentru un subsol, dar cum fac amatorii pricepuți subsolurile din containere de transport, vezi videoclipul.

Pivnița este una dintre cele mai necesare încăperi din gospodărie. Dacă îl construiți corect, atunci în pivniță puteți depozita nu numai conserve și legume proaspete, ci chiar și carne, produse lactate și ouă.

Urmând sfaturile din articol, puteți construi o pivniță cu propriile mâini de la zero. Vă vom spune cum să săpați corect o groapă, să faceți pereți, o podea și un acoperiș în ea și, de asemenea, să luăm în considerare principalele tipuri de subsoluri care pot fi folosite în gospodărie.

Construiți o pivniță cu propriile mâini
feluri	Etape de construcție	Muncă în plus	Ce să ia în considerare?
Sol Zemlyanoy Semi-încastrat Montate pe perete	În stadiul inițial, este selectat un loc uscat cu un nivel scăzut al apei subterane. După aceasta, încep să sape o groapă, ridicând pereți și turnând podeaua. În etapa finală, se instalează tavanul și se instalează ventilația.	Interiorul trebuie hidroizolat si ventilație de alimentare și evacuare. Aceasta este o condiție necesară pentru menținerea microclimatului interior.	În timpul construcției se ia în considerare densitatea solului și nivelul apei subterane.

Cum să construiești o pivniță cu propriile mâini

O pivniță sub casă are anumite avantaje în comparație cu clădirile de sine stătătoare. În primul rând, se poate face în timpul construcției casei. În al doilea rând, este foarte convenabil de utilizat: nu trebuie să ieși afară pentru a depozita legumele sau a le scoate pentru consum.

Cu toate acestea, construcția unei depozite are și unele dificultăți, care vor fi discutate mai jos.

Ce este necesar pentru construcție

Înainte de a face un subsol sub casă cu propriile mâini, trebuie să țineți cont de mai multe caracteristici (Figura 1):

• Groapa trebuie adâncită cu cel puțin un metru și jumătate. Acest lucru vă va permite să creați optim regim de temperatură. Dacă camera este mai puțin adâncă, temperatura din ea va crește peste +8 grade, ceea ce afectează negativ depozitarea legumelor proaspete.
• Este imperativ să se determine nivelul apei subterane. De regulă, se realizează în etapa de construire a fundației unei case, dar dacă decideți să construiți o unitate de depozitare într-o clădire existentă, puteți determina singur nivelul apei. Pentru a face acest lucru, trebuie să săpați o groapă de 2,5 metri adâncime și să observați timp de o săptămână cât de intens se umple cu apă. Este mai bine să faceți acest lucru primăvara sau după ploile abundente din toamnă, când nivelul apei subterane este la maxim.

Figura 1. Desene și diagrame pentru construirea unui subsol cu ​​propriile mâini

Dacă apa se află la un nivel mai mic de un metru, sub casă nu se poate construi un subsol. Cu un indicator de până la un metru și jumătate, este posibil să se amenajeze o unitate de depozitare, dar pentru aceasta este necesar să se scurgă solul și încăperea în sine.

Notă: Cel mai bine este să adânciți camera cu doi metri sau mai mult. Acest lucru va crea o temperatură constant scăzută, potrivită pentru depozitarea legumelor și a altor alimente.

Un pas necesar este și alegerea materialelor de construcție. Podeaua poate fi din pământ, scânduri sau beton, iar pereții sunt cel mai bine construiți din cărămizi ceramice, blocuri de beton sau piatră. Nu se recomandă utilizarea cărămizilor nisip-var și blocurilor de zgârietură.

Cum să alegi un loc pentru o pivniță

Când construiți structuri supraterane sau semiîngropate, puteți alege aproape orice locație de pe șantier. Principalul lucru este că nu există nicio stagnare a apei pe ea. Dacă subsolul este situat sub casă, alegerea locației va fi foarte limitată.

Atunci când alegeți o locație pentru un depozit subteran, luați în considerare:

• Densitatea și compoziția solului- ar trebui să fie suficient de slăbit încât să puteți săpa singur o groapă. Dacă casa este situată pe stâncă, construcția va trebui abandonată, deoarece va necesita folosirea unor echipamente grele care fizic nu pot fi conduse în interiorul incintei.
• Înălțimea apei subterane- indicator cheie. Cel mai bine este ca podeaua depozitului să fie la cel puțin o jumătate de metru de nivelul pâraielor subterane. Dacă această condiție nu este îndeplinită, subsolul va începe să se inunde chiar dacă este instalată hidroizolație de înaltă calitate.
• Conectați-vă la seif ar trebui să fie într-un loc convenabil pentru dvs. (Figura 2). De exemplu, în garaj, pe hol sau lângă bucătărie. Este mai bine să acoperiți intrarea de sus cu o trapă și să faceți o scară pentru intrare. Cum exact veți coborî înăuntru trebuie determinat în etapa de proiectare și săpare a unei gropi.

Figura 2. Amenajarea unei gauri pentru a intra in pivnita de sub casa

După achiziționarea materialelor și determinarea șantierului, puteți trece direct la lucrările de construcție.

Cum să faci o pivniță cu propriile mâini

Construcția subsolului se realizează în mai multe etape, care ar trebui efectuate într-o secvență clară. În primul rând, trebuie să determinați dimensiunea spațiului de stocare. De regulă, o cameră de 5-8 metri pătrați va fi suficientă pentru uz casnic.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că groapa ar trebui să fie cu aproximativ 60 cm mai mare pe toate părțile. Acest spațiu va fi necesar pentru a construi pereți și a așeza un strat de hidroizolație.

Puteți vedea principalele etape de construcție în videoclip.

Groapă

Prima etapă este săparea unei gropi. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de instrumente standard: o lopată, un pick și un recipient pentru îndepărtarea solului (Figura 3).

Notă: Pentru a săpa o groapă, este necesar să îndepărtați complet podeaua din camera sub care va fi amplasată.

Figura 3. Săparea unei gropi pentru depozitarea subterană

În mod tradițional, o groapă este săpată la o adâncime de 2,5 metri sub casă. În viitor, ținând cont de podea și tavan, înălțimea camerei va scădea ușor, dar va fi totuși suficientă chiar și pentru o persoană înaltă.

Dacă apele subterane sunt aproape de suprafață, este recomandabil să săpați suplimentar o fântână de drenaj în care se va acumula condens și excesul de apă.

Construcția de pereți

Pereții din depozitele subterane sunt de obicei din cărămidă sau blocuri de beton spumos. Cu toate acestea, pereții din beton armat sunt mai populari. Sunt realizate astfel (Figura 4):

• În jurul perimetrului este instalată o plasă de armare de tije cu o secțiune transversală de 10-15 mm. Este recomandabil să le fixați împreună nu prin sudură, ci cu cârlige speciale sau bucăți de sârmă.
• Cofrajele pot fi realizate din orice materiale disponibile, chiar și din resturi de lemn.
• Pentru a umple pereții, se folosește beton de înaltă rezistență, adăugându-i o cantitate mică de piatră zdrobită. Umplerea se realizează în etape, 10-20 cm, compactând cu grijă fiecare strat.

Figura 4. Construcția pereților

Partea superioară a umpluturii ar trebui să fie la nivelul tavanului. Va dura câteva săptămâni pentru ca soluția să se usuce și să se întărească complet. Abia după aceasta poate fi îndepărtat cofrajul.

Podea

Podelele din beton sunt cele mai des folosite în depozitele, deoarece sunt mai capabile să reziste la apele subterane decât podelele de pământ. În plus, rozătoarele și alți dăunători nu vor putea intra în cameră printr-o astfel de podea.

Construcția unei podele din beton se realizează în mai multe etape(Figura 5):

1. În partea de jos facem o pernă de nisip. Nisipul este umezit cu apă și compactat, astfel încât stratul său să fie de cel puțin 20 cm. Trebuie să fie absolut plat, astfel încât podeaua de beton să nu înceapă să se îndoaie în viitor.
2. După nisip se pune un strat de pietriș și se nivelează și se compactează.
3. Următorul strat este așezarea materialului de impermeabilizare. Puteți folosi polietilenă specială sau pâslă obișnuită pentru acoperiș. Acest lucru va ajuta la întărirea podelei de beton și va proteja camera cât mai mult posibil de pătrunderea apei.
4. Pe hidroizolație se așează o plasă de armare cu tije de cel puțin 5 mm, iar structura se umple cu un strat de beton de 10-15 cm.

Figura 5. Cum să faci o podea în pivniță cu propriile mâini

Ca și în cazul pereților, betonul necesită ceva timp pentru a se usuca și a se întări. Prin urmare, nu puteți merge pe el în primele câteva săptămâni.

Acoperiş

Este dificil să faci un acoperiș (sau un tavan) pentru o pivniță sub o casă de plăci gata făcută, așa că cel mai adesea se folosesc în acest scop grinzi de lemn, între care se așează un strat de izolație. Acest design vă permite să protejați depozitul subteran de pătrunderea căldurii din casă.

Grinzile pardoselii sunt tivite de jos cu un panou continuu acoperit cu o peliculă termoizolantă. Izolația (vată de sticlă, spumă de polistiren sau vată minerală) este așezată între grinzi. Nu este nevoie să vă zgâriți cu izolația termică: cu cât stratul este mai gros și mai fiabil, cu atât temperatura din depozit va fi mai stabilă. Izolația este re-acoperită cu peliculă deasupra, iar structura este acoperită cu plăci, placaj sau OSB.

Capacul căminului este realizat după același principiu, dar este mai bine să îl faceți în două straturi, plasând materiale termoizolante în centru.

Tipuri de beciuri

Există mai multe tipuri de pivnițe, fiecare dintre ele având anumite avantaje și dezavantaje. De exemplu, subteranul oferă o temperatură stabilă de depozitare, dar construcția sa necesită anumite abilități. Este mult mai ușor de construit deasupra solului, iar clădirea în sine este potrivită chiar și pentru regiunile cu apă subterană apropiată. Cu toate acestea, în astfel de structuri este mai dificil să se asigure izolația termică necesară.

Principalele tipuri de pivnițe

Tipurile de subsoluri diferă în funcție de gradul în care structura este îngropată în sol. De exemplu, o structură la sol este o clădire cu drepturi depline, cu o fundație ușor îngropată în sol.

Există și pivnițe subterane (subplanșee), care sunt cel mai adesea echipate pentru clădire rezidențială sau un garaj. Cele semiîngropate și cele de pământ sunt similare ca design. Singura diferență este gradul de pătrundere a structurii în sol. Pentru suprafețe mici, clădirile de perete care sunt pur și simplu atașate la clădirea principală vor fi optime.

Sol

O pivniță supraterană înseamnă o cameră mică sau chiar o cutie cu un strat de izolație.

Nu este dificil să-l construiți cu propriile mâini, deoarece sunt mici și necesită materiale și timp minim. În plus, sunt excelente pentru zonele cu debite mari subterane (Figura 6).

Notă: Cel mai bine este să construiți o structură de sol în iulie, când nivelul apei subterane este cel mai scăzut.

Construcția se realizează în următoarea secvență:

1. Selectați o zonă uscată pe un mic deal. Se indeparteaza stratul superior de vegetatie si se face o mica depresiune in sol (aproximativ 40-70 cm adancime).
2. Fundul gropii compactat și acoperit cu un strat de drenaj (nisip grosier, argilă expandată sau cărămidă spartă). Stratul unui astfel de material ar trebui să fie de aproximativ 10 cm.
3. De mai sus așezați 15-20 cm de argilă grasă, în care trebuie să așezați cărămizi la o distanță minimă unele de altele. Pereții laterali ai gropii sunt întăriți în același mod.
4. Înălțimea pereților de cărămidă deasupra suprafeței solului ar trebui să atingă 35 cm Această elevație acționează ca fundație.
5. Pentru peretiÎn primul rând, se montează un cadru, care este învelit cu plăci groase pe ambele părți. Orice material termoizolant disponibil (rumeguș, piatră zdrobită sau vată minerală) este plasat sau turnat în centru.

Figura 6. Desen și fotografie a unei pivnițe supraterane

Partea exterioară a pereților este acoperită cu material dens pentru a preveni curenții în interiorul încăperii. La intrare se afla un vestibul cu usa exterioara si interioara. Acest lucru va oferi o izolare termică suplimentară. Pentru aerisire se realizeaza o conducta care este acoperita din exterior cu plasa de tantari. Pentru a preveni inundațiile, în jurul perimetrului se realizează o zonă oarbă și mai multe șanțuri de drenaj, iar acoperișul este echipat cu un acoperiș în două frontoane și acoperit cu orice material de acoperiș disponibil.

Zemlyanoy

Designul unui subsol de pământ este foarte simplu și poate fi construit din aproape orice materiale disponibile. De regulă, pentru construcție se alege un loc uscat pe un loc înalt, de preferință cu sol dens.

Notă: Beciurile de pământ sunt excelente pentru depozitarea cartofilor, deoarece tuberculii practic nu încolțesc, nu se usucă și nu se încrețesc.

Construcția unei depozite de pământ se realizează folosind următoarea tehnologie(Figura 7):

• Ei sapă o groapă cu pereți în pantă ușoară pentru a preveni prăbușirea solului. Dacă amplasamentul are sol nisipos, pereții sunt întăriți cu scânduri sau alte suporturi. În plus, aceasta va prelungi durata de viață a spațiilor și va crea un microclimat favorabil în interiorul depozitului.
• Podelele sunt realizate din chirpici prin adăugarea de cărămizi zdrobite. Grosimea pardoselilor trebuie să fie de 15 cm.
• Tavanul este realizat din stâlpi, acoperiți cu un amestec de lut și pământ la exterior. Grosimea stratului de sol ar trebui să fie de aproximativ 45 cm pentru a proteja legumele nu numai de căldura verii, ci și de frigul iernii.
• Acoperișul din frontoane este acoperit cu material natural ușor (de exemplu, ramuri sau paie). Este mai bine să coborâți panta acoperișului până la sol. În înghețuri severe, poate fi izolat suplimentar.

Figura 7. Desenul unei pivnițe de pământ

Este mai bine să plasați rafturi în interiorul unei pivnițe de pământ pe ambele părți ale pasajului pentru ușurința utilizării camerei.

Semi-încastrat

Acest tip de depozit este perfect pentru zonele cu niveluri ridicate ale apei subterane, deoarece podeaua sa nu este mai adâncă de un metru și jumătate de suprafața solului (Figura 8).

Pentru a construi un subsol semiîngropat cu propriile mâini, săpați o groapă puțin adâncă, apoi faceți o fundație joasă și construiți pereții din beton, cărămidă sau piatră.

Figura 8. Desene pentru construcția unei pivnițe semiîngropate

Tavanul este realizat din placă amestecată cu lut. Acest lucru va proteja interiorul de pătrunderea umidității și de fluctuațiile de temperatură. În plus, acoperișul poate fi acoperit cu pâslă de acoperiș, iar pe pereți se poate aplica material termoizolant.

Montate pe perete

Principalul avantaj al unei pivnițe de perete este că economisește spațiu pe șantier. În plus, nu este nevoie să alegeți în mod special un loc uscat pentru acesta, deoarece clădirea este construită aproape de casă (Figura 9).

Figura 9. Desenul unei pivnițe de perete

Cum să construiești o pivniță de suprafață lângă o casă sau altă clădire? Se pot folosi orice materiale, dar acestea trebuie tratate cu bitum fierbinte pentru hidroizolatie. Se realizează o zonă oarbă de-a lungul perimetrului și se instalează țevi de scurgere pentru a îndepărta umezeala, iar acoperișul este acoperit cu material laminat.

Acesta este cel mai simplu design de pivniță, care poate fi realizat cu ușurință cu propriile mâini din materiale vechi. Cu toate acestea, dacă intenționați să utilizați o astfel de depozitare pentru o perioadă lungă de timp, este mai bine să utilizați cărămidă de înaltă calitate, beton și izolație termică de înaltă calitate.

Veți afla mai multe informații utile despre construcția pivnițelor uscate din videoclip.

Construcția unui subsol într-o casă privată necesită o muncă destul de serioasă înainte de începerea construcției. De regulă, inginerii de proiectare fac acest lucru. Dar există câteva nuanțe pe care clientul trebuie să le cunoască atât în ​​timpul construcției, cât și atunci când planifica utilizarea rațională a subsolului la finalizarea lucrărilor de construcție.

Ghid pas cu pas pentru construirea unui subsol

În funcție de destinația de utilizare a subsolului într-o clădire rezidențială individuală, va trebui să decideți asupra unor factori care influențează atât geometria subsolului, cât și metodele de finisare.

Pregătirea preliminară. Subsolul de sub casă vă permite să măriți utilizarea utilă a terenului fără a crește suprafața clădirii creează un fel de barieră de aer între sol și camerele de zi de la etajul 1, care afectează semnificativ microclimatul din întreaga casă; . Pe baza metodei de funcționare a subsolului, acestea sunt împărțite în încălzite și neîncălzite:

1. Subsol încălzit. Meritul unui astfel de subsol este amplasarea unor zone de agrement suplimentare într-o clădire rezidențială: o sală de sport sau o sală de biliard, o saună sau o baie, o piscină. Adesea, la subsol sunt amplasate diverse ateliere, un garaj și o unitate de încălzire cu instalarea de unități de încălzire. Un astfel de subsol nu este potrivit pentru depozitarea alimentelor, stocurilor de iarnă de produse agricole, conservare, dar are un efect benefic asupra performanței elementelor structurale ale fundației.
2. Subsol rece sau neîncălzit. Un astfel de subsol este un fel de pivniță mare sau de depozitare într-o clădire rezidențială. Datorită aerului rece și umed constant din subsol, costurile de încălzire pentru întreaga casă cresc în unele cazuri, sunt necesare lucrări suplimentare pentru izolarea fundațiilor și a structurilor podelei subsolului.

Numai după ce ați cântărit toate argumentele pro și contra, este necesar să finalizați un proiect pentru a construi o casă cu subsol. Nu este necesar un proiectant pentru a întocmi desene - specialiștii de la organizația de proiectare studiază situl pentru dezvoltarea viitoare, topografia terenului, calitatea și adâncimea înghețului solului și prezența apei subterane.

Numărul viitorilor rezidenți, setul minim de spații, tipurile propuse de încălzire, alimentare cu apă, alimentare cu energie, canalizare și tipul propus de utilizare a subsolului sunt clarificate cu clientul. Pe baza datelor obținute, proiectantul elaborează un proiect în care indică ordinea lucrărilor în funcție de tehnologia construcției.

Dezvoltarea unei soluții de proiectare pentru instalarea fundațiilor unei clădiri rezidențiale cu subsol va ajuta la evitarea costurilor financiare neașteptate atât în ​​perioada de construcție activă, cât și în timpul funcționării.

Excavare.Înainte de începerea lucrărilor de excavare, se efectuează lucrări de aliniere: se stabilește locația viitoarei clădiri cu subsol, axele sunt fixate pe sol și sunt legate de reperele capitale existente. Pe baza rezultatelor lucrării, se întocmește o diagramă în plan pentru securizarea și legarea axelor viitoarei clădiri.

Pe baza cotelor terenului existent și a proiectării viitoarelor etaje ale subsolului, se determină adâncimea de săpare a gropii pentru clădire. Înălțimea recomandată a subsolului este de 2,3-2,5 m, structura podelei este de până la 0,3 m Dacă proiectul prevede un subsol complet subteran, groapa este adâncită imediat la adâncimea maximă, una semiîngropată este de 1,2-1,5. m. Lățimea și lungimea gropii este mărită cu 0,5-0,8 m pe fiecare parte pentru ușurința instalării și.

Construcția fundațiilor. După terminarea și îndepărtarea pământului din groapă, se instalează fundații pentru întreaga casă, care vor servi drept pereți pentru subsol. Fondul de ten este alcătuit din 2 tipuri:

1. . Repetă planul pereților principali de la etajul 1. Este realizat din beton monolit cu cadru de armare, blocuri de fundație sau zidărie de moloz. Cu acest tip de fundație, podelele din subsol sunt montate separat după finalizarea instalării pereților subsolului.
2. Placă monolitică. Cofrajul este montat de-a lungul perimetrului întregii clădiri, un cadru este realizat din oțel de armare, iar betonul gata amestecat este așezat cu vibratoare de suprafață. După ce structura finalizată a căpătat rezistență și cofrajul a fost demontat, se ridică pereții subsolului. Aceeași placă servește ca podea la subsol.

Videoclipul prezentat arată clar procesul de construire a unei fundații folosind tipul „placă monolitică” și descrie nuanțele de fabricație a cadrului de armare și impermeabilizare:

Pentru fiecare tip de fundație este necesar să se efectueze hidroizolații orizontale și verticale. În mod obișnuit, izolația orizontală este realizată din mai multe straturi de materiale izolatoare rulouri folosind mastic de bitum între fiecare strat. Verticală - bitum, penetrant sau rulou. Fiecare tip de izolație are propria tehnologie, care trebuie respectată cu strictețe.

Construcția pereților de subsol. Peretii pot fi realizati din diverse materiale: beton, piatra, blocuri de fundatie, caramizi de lut ars. În timpul construcției pereților sunt prevăzute toate deschiderile: ferestre (dacă există), uși, deschideri de instalare - pentru canalizare, alimentare cu apă, ventilație, alimentare cu energie electrică. Amplasarea și dimensiunile deschiderilor sunt întotdeauna indicate în soluția de proiectare, care trebuie respectate cu strictețe.

Hidroizolarea pereților. Aceasta este etapa principală a producției de construcție a pereților de subsol. Calitatea hidroizolației finalizate afectează în mod semnificativ pătrunderea umidității solului în subsol.

Hidroizolația exterioară se face cel mai bine din materiale izolatoare laminate. Un punct important este etanșarea cusăturii dintre fundația plăcii și peretele subsolului care se construiește. În acest caz, se recomandă utilizarea unui profil din plastic din polimeri acrilici, care să asigure etanșarea completă a rosturilor „reci” în timpul procesului de construcție, care crește în dimensiuni geometrice la contactul direct cu apa, umple toate fisurile și neregularitățile, creând un barieră activă pentru pătrunderea apei în interiorul structurii.

Este mai bine să umpleți sinusurile dintre pereții subsolului și gropii cu argilă, cu compactare strat cu strat, care creează o barieră suplimentară pentru apă.

Este mai bine să încredințați toate lucrările privind instalarea structurilor portante ale subsolului unor profesioniști cu înaltă calificare, deoarece greșelile pot duce la tasarea fundației, formarea de fisuri, inundarea subsolurilor și imposibilitatea utilizării sale raționale.

Măsuri de siguranță la executarea lucrărilor generale de construcție

Toate etapele de lucru de mai sus presupun utilizarea de echipamente de ridicare sau de terasare. Când lucrați pentru excavarea solului dintr-o groapă, este necesar să organizați procesul astfel încât rutele de transport pentru îndepărtarea solului să nu se intersecteze cu munca excavatorului, iar lucrătorii auxiliari să nu fie în zona de lucru a găleții. În soluri afânate, asigurați-vă că panta gropii este protejată de colaps.

Folosind o macara pentru a muta și instala elemente de construcție pe un șantier, se determină o persoană senior ale cărei comenzi, convenite în prealabil, sunt efectuate de operatorul de macara. Nu folosiți defecte sau făcute în casă dispozitive de ridicare. Alarma sonoră de la robinet trebuie să fie în stare de funcționare. Lucrătorii trebuie să aibă echipament individual de protecție: căști, mănuși speciale, încălțăminte cu talpă tare.

Atunci când se lucrează cu materiale bituminoase fierbinți atunci când se efectuează lucrări de izolare, este necesar să se respecte nu numai siguranța personală (îmbrăcăminte de protecție din țesătură groasă, mănuși, cizme de cauciuc sau cizme cu talpă de cauciuc, ochelari de vedere), ci și securitatea la incendiu.

Fabricarea unui cadru de armare pentru o placă monolitică și pereți de fundație nu implică utilizarea sudurii. Lucrarea de tricotat se face în etape: imediat stratul de jos, apoi partea de sus. Este necesar să mergeți numai de-a lungul pasajelor de panouri cu fitinguri bine fixate.

La construirea structurilor monolitice din beton, se folosesc atât vibratoare de suprafață, cât și vibratoare de adâncime care funcționează cu energie electrică. Toate uneltele trebuie protejate și împământate în mod fiabil, persoanele care lucrează cu acestea trebuie să aibă echipament individual de protecție: mănuși, cizme de cauciuc.

Alegerea materialelor de construcție

Este necesar să selectați materialele de construcție pentru construcția unui subsol cu ​​cea mai mare grijă, deoarece pereții subsolului sunt în același timp fundația pentru întreaga casă. Materialele trebuie să aibă rezistența necesară și să poată rezista la sarcina de la etajele superioare.

Pentru construcția pereților exteriori de subsol nu se recomandă utilizarea materialelor poroase (blocuri celulare de beton), silicați și cărămizi presate.

Cele mai bune materiale sunt blocurile de fundație din beton, roca naturală tare (granit, tuf, calcar, gresie), cărămidă de lut copt, beton monolit impermeabil.

Tipuri de camere la subsol și caracteristici ale finisării acestora

Finisarea finală a întregului set de camere din subsol depinde în întregime de scopul fiecărei camere în mod individual:

1. Cameră utilitară. Aceasta ar putea fi un cazan, o cămară sau o pivniță. În astfel de încăperi se efectuează tencuirea simplă a pereților, urmată de vopsirea cu compuși pe bază de apă. Podeaua este din sapa de ciment.
2. Sală de gimnastică. Finisarea depinde de imaginația și capacitățile financiare ale proprietarului. Cerințele generale sunt tencuiala îmbunătățită pe pereți, gips-carton pe tavan, linoleum pe podea.
3. Sauna. De regulă, pereții și tavanul sunt finisați cu lemn, după ce a fost efectuată o izolare suplimentară a pereților. Pardoseală – gresie. Când decorați o saună, trebuie să vă amintiți întotdeauna: aceasta este o cameră cu un pericol de incendiu crescut, indiferent de metoda de încălzire. De aceea, este necesar să se respecte cu strictețe regulile de siguranță la incendiu ținând cont de funcționare.
4. Bazin. Problema protecției suprafeței tuturor structurilor de închidere de excesul de umiditate ar trebui să fie în prim-plan. Pardoseala, pereții, tavanul și vasul piscinei în sine nu trebuie să permită trecerea apei către elementele structurale ale structurilor de închidere. Placile din ceramică sau sticlă sunt mai des folosite.
5. Sala de biliard. Finisarea se face de obicei într-un stil clasic strict. O atenție deosebită este acordată tavanului și iluminatului.
6. Seif pentru vinuri. Mulți proprietari de colecții de vinuri preferă să decoreze pivnița sub forma unui castel antic: din piatră naturală, cărămidă, lemn netratat. Indiferent de finisaj, principalul lucru într-o astfel de cameră este menținerea regimului de temperatură.

Scările, încăperile de ușurare emoțională sau o bibliotecă nu au reguli clare pentru metodele de finisare. Toate tehnicile sunt bune aici: tencuiala de înaltă calitate, finisarea cu panouri MDF sau gips-carton, tavane suspendate sau suspendate.

Echipamente de inginerie subsol

Problemele de ventilație și iluminare în subsol doar la prima vedere par simple și nu necesită cunoștințe speciale. De fapt, există câteva nuanțe care trebuie acordate atenție și luate în considerare atunci când se lucrează la instalarea lor:

1. Iluminat la subsol. Atunci când achiziționați materiale pentru iluminatul subsolului, trebuie în primul rând să vă ghidați de fiabilitatea materialelor cu un grad ridicat de protecție împotriva rănilor umane soc electric. Acestea includ lămpi ermetice în încăperile tehnice și furtunuri suplimentare sigure electric pentru instalarea cablurilor în saune, băi de aburi și piscine. Asigurați-vă că împământați prizele.

Este mai bine să nu amplasați dispozitivul de distribuție a intrărilor în subsol. Panourile de iluminat și elementele de oprire a tensiunii de urgență trebuie instalate numai în locuri ușor accesibile cu inscripții obligatorii despre accesoriu.

Secțiunea transversală a cablului utilizat trebuie să corespundă cu puterea consumată a tuturor dispozitivelor electrice și să aibă marja de siguranță necesară. Este mai bine să folosiți un cablu dublu izolat cu conductori de cupru.

O secțiune transversală selectată incorect de cabluri, prize, întrerupătoare, aparate electrice, precum și un circuit de alimentare cu energie instalat incorect, pot duce la pierderi ireparabile în viitor.

2. Ventilare. Cea mai importantă măsură pentru a preveni formarea mucegaiului și a ciupercilor pe suprafața pereților și a tavanului subsolului. Indiferent de setul de spații și de natura funcționării acestora, este necesar să se aranjeze o ventilație fiabilă în subsolul casei.

Ventilația poate fi:

• natural, asigurand alimentarea si evacuarea aerului datorita diferentei de temperatura in interior si exterior;
• forţat, cu montarea atât a unităților de injecție, cât și de evacuare;
• combinate, atunci când utilizați cele 2 tipuri anterioare în aceeași cameră.

Ventilația naturală, cea mai simplă în design, este utilizată în subsoluri cu cantitate minima despărțitori prin instalarea conductelor de alimentare și de evacuare în diagonală prin încăpere. Conducta de alimentare de pe fațada clădirii este instalată la nivelul bazei. În interiorul încăperii coboară până la podea, neatingând 20-25 cm. Evacuarea - este situată la un nivel de 10-15 cm de tavan și este scoasă pe stradă la 0,5-1 m deasupra coamei întregii clădiri. Într-un astfel de sistem de ventilație, nu este recomandabil să aveți multe îndoituri în conducte și modificări ale direcției de mișcare a aerului.

Ventilația forțată este instalată în subsol cu ​​multe încăperi funcționale. Alimentarea și evacuarea aerului sunt asigurate cu ajutorul ventilatoarelor electrice adecvate de putere variabilă.

Pentru a elimina aerul „eșapat”, conductele de aer cu orificii de admisie a aerului sunt așezate sub tavan în toate încăperile. Pentru a controla o astfel de ventilație, este mai bine să instalați o automatizare care va regla furnizarea și eliminarea aerului în funcție de parametrii prestabiliți în fiecare cameră separat.

Un sistem de ventilație combinat este instalarea și funcționarea simultană a două tipuri de ventilație, atunci când fluxul se realizează în mod natural, iar evacuarea se realizează folosind ventilatoare.

Este necesar să izolați subsolul?

Întrebarea nu este deloc inactivă, dar destul de semnificativă. Răspunsul este simplu - este necesar. Conform tehnologiei, izolarea oricărei structuri se realizează din exteriorul pereților. Subsolul nu face excepție.

În etapa de construcție a fundației, se realizează izolarea exterioară a pereților pentru a preveni înghețarea acestora perioada de iarnași pătrunderea căldurii vara. În acest caz, hidroizolarea exterioară a pereților se realizează după finalizarea consolidării și tencuirii izolației.

Pentru a economisi căldura, se realizează un dispozitiv în subsol, care nu este mult diferit de un dispozitiv extern în tehnologie.

Pentru lucrările în aer liber, este mai bine să folosiți plăci din spumă de polistiren extrudat, care au o rezistență crescută și capacitatea de a rezista la presiunea solului extern fără distrugere.

Pentru izolarea interioară se folosește orice izolație de perete. De asemenea, sunt recomandate pentru izolarea tavanului. Toate lucrările de izolare sunt efectuate în stadiul de finisare.

Toate problemele legate de construcția și amenajarea subsolului trebuie stabilite înainte de începerea construcției. Fiabilitatea calităților operaționale ale subsolului dintr-o casă individuală depinde de decizia corectă și de aderarea la tehnologia pentru efectuarea tuturor lucrărilor de construcție și instalare în partea subterană a clădirii.