Šta učiniti s podrumom u privatnoj kući? Izgradnja podruma u zemlji - na šta obratiti pažnju prilikom izgradnje Kako zatvoriti podrum u kući

Naši daleki preci nisu ni slutili da se podrum može koristiti kao stambeni prostor.

Međutim, razvojem tehnološkog napretka pojavili su se građevinski materijali koji mogu učiniti podrum pogodnim za stanovanje.

Upravo iz tog razloga vlasnici seoske kuće Oni koji su zainteresovani za povećanje korisne površine svog doma koriste podrume u različite svrhe.

Podrumi izgrađeni u skladu sa svim tehnološkim karakteristikama mogu obavljati različite funkcije - sve ovisi o potrebama vlasnika kuće. U svakom slučaju, ovaj kutak neće postati beskorisna soba i sigurno neće biti prazan.

Vrste podruma prema namjeni

Po načinu upotrebe podrumi se dijele na nekoliko tipova:

• Podrum za čuvanje povrća, voća i raznih kućnih preparata. Danas mnogi stanovnici seoskih kuća uživaju u uzgoju povrća i voća. Sada će imati priliku da odvoje poseban kutak za berbu.
• Podrumska radionica. U ovoj prostoriji možete napraviti punopravno radno mjesto, postaviti udobne stolove i postaviti sve potrebne alate na police u podrumu.
• Podrum kao dodatna prostorija. Najčešće se ovdje uređuju originalne dnevne sobe ili udobni minibarovi s vinski podrum. Međutim, podrum može sadržavati spavaću sobu, sobu za rekreaciju i sobu za bilijar.
• Podzemna garaža- Ovo je odlična ideja za vlasnike malih parcela koji nemaju mogućnost da naprave posebnu garažu za skladištenje i održavanje automobila.
• Podrum sa kupatilom, saunom i bazenom. Pravilnim dizajnom i izgradnjom ove prostorije, biće to prekrasno mjesto za odmor cijele porodice.
• Podrum kao tehnička prostorija. Ovdje možete postaviti kotlovnicu ili razne komunikacije, na primjer, plinski kotao za grijanje kuće.

Materijali i alati

Izabrati materijala, neophodnim za izgradnju podruma, treba pristupiti s posebnom pažnjom, jer će od njih ovisiti ne samo kvaliteta konstrukcije, već i proces hidroizolacije (zaštita građevinskih konstrukcija od prodiranja vlage).

Optimalno rješenje za izgradnju podruma bi bilo pješčano-krečna cigla. Prilikom izgradnje zidova i plafona, bolje je koristiti vodootporni beton, koji će štititi podrum od pritiska podzemne vode.

Što se tiče alata, trebat će vam:

• mikser za pripremu betonske kompozicije;
• nekoliko čistih kanti;
• aparat za zavarivanje;
• lopata, kao i bajonet-lopata;
• lopatica (drugim riječima, "lopatica", alat koji je polirana lopatica na zakrivljenoj dršci);
• čekići različitih veličina;
• pila;
• avion;
• hacksaw;
• sjekira.

Korak po korak izgradnja podruma

Prije početka izgradnje podruma potrebno je izvršiti sve što je potrebno kalkulacije i komponujte nacrti buduća gradnja. U ovom slučaju treba uzeti u obzir dubinu smrzavanja tla, kao i negativan destruktivni utjecaj podzemnih voda.

Podzemne vode mogu učiniti podrum neprikladnim za punu upotrebu. Dugotrajna izloženost podzemnim vodama dovodi do uništavanje temelja, a zatim i cijelu strukturu.

Postavljanje temelja za seosku kuću sa podrumom

Jasno je da će podrum biti ispod površine zemlje, pa je potrebno iskopati jamu potrebne dubine (1,5 – 2 m), a zatim ga pravilno rasporedite.

Zidovi rova ​​bi trebali kompaktan tako da se zemlja ne spušta. Na dno jame postavlja se nekoliko slojeva lomljenog kamena i pijeska koji se pažljivo zbijaju.

Izgradnja podrumske etaže

Treba napomenuti: ako napravite pod nakon zidova, tada se ulijeva betonska smjesa vazdušni jastuk, a izrada oplate nije potrebna.

Tehnologija izgradnje podrumskih etaža:

• Prije svega se provjerava dubina jame, ako je potrebno, uklonite višak zemlje.
• Sljedeća faza - hidroizolacija podruma. Ovaj postupak se može izvesti na različite načine, ali najjednostavniji način je korištenje posebnog debelog filma za hidroizolaciju koji se prodaje u specijaliziranim trgovinama. Ovaj materijal je izdržljiv i ne gubi svojstva tokom mnogo godina.
• Nakon hidroizolacije, montira se na podnožje poda termoizolacioni sloj, koji se sastoji od ekstrudiranog polistirena, ekspandiranog polistirena itd. Listovi termoizolacionog materijala polažu se direktno na površinu filma.

Savjet! Da bi se toplina bolje zadržala u podrumu, potrebno je da sloj termoizolacije bude najmanje 5 cm debljine.

• Zatim se montira još jedan hidroizolacioni sloj a zatim instaliran mreža za armiranje. Debljina žice takve mreže treba biti najmanje 3 mm.
• Posljednja faza formiranja baze za pod bit će izlijevanje betonski malter. Optimalna debljina sloja betona je 8 – 10 cm.

Nakon što se betonska podloga potpuno stvrdne, možete početi podna obrada u podrumu. Za ovo možete koristiti keramičke pločice, podna ploča itd.

Izgradnja monolitnih zidova u podrumu

Ako je tehnologija odabrana za kuću s podrumom trakasti temelj , tada će zidovi biti pouzdani i izdržljivi.

Procedura je sljedeća:

1. prvobitno montiran stacionarni drveni kalup, što odgovara visini zidova;
2. Dalje monolitni zidovi su ojačani. Da biste to učinili, pleten je okvir za ojačanje, udaljenost između ćelija je 25x25 cm, prečnik armaturne mreže nije manji od 12 mm;
3. sipa se beton. Važno je puniti odjednom, a ne u nekoliko faza. Da biste to učinili, morate unaprijed voditi računa o dostupnosti potrebna količina betonski malter.

Savjet! Debljina betonskih zidova u podrumu treba da bude 20-40 cm. Može varirati u zavisnosti od karakteristika tla i broja spratova u stambenoj zgradi.

Hidroizolacija u podrumu

Kako biste spriječili nakupljanje vode u podrumu, morate razmisliti o tome hidroizolacija.

Ako je podrum izgrađen od pjenastih blokova ili cigle, sve šavove treba pokriti posebnim hidroizolacijski mastiks a zatim pažljivo malterisati zidove.

I na podu sve raspoložive spojeve obrađen mastikom. Ovaj postupak treba izvoditi samo na suhoj površini.

Još jedna obavezna radnja bit će proizvodnja drenaža(način prikupljanja i naknadnog odvodnjavanja podzemnih voda iz građevinske konstrukcije), koji će zaštititi podrum od poplava, kao i od nakupljanja vlage.

Da biste to učinili, čak iu fazi izgradnje zida, u podnožju temelja (donji dio koji je u kontaktu sa zemljom) postavljaju se posebno iskopani rovovi. drenažne cijevi. Proizvodi se montiraju pod uglom od približno 3 stepena. Voda će prirodno istjecati iz njih.

Kako napraviti ventilaciju u podrumu

Najčešće se koriste za stvaranje ugodnih uslova u podrumu sistem dovodne i izduvne ventilacije obezbeđujući prirodan protok svežeg vazduha.

Sastoji se od:

• dovodna cijev Svježi zrak sa ulice;
• napa koja odvodi vazduh iz prostorije na ulicu.

Auspuha montiran uz plafon i potom doveden na krov. Ako u podrumu postoji kanal za kamin, onda se pored njega postavlja napa. Ovo može značajno poboljšati efikasnost ventilacije podruma. Ispušna cijev bi trebala biti smještena više od svih zgrada koje se nalaze u blizini kuće.

Dovodna cijev postavljen je na suprotnoj strani od auspuha, a nalazi se na visini od približno 50 cm od poda. Ova cijev također vodi do krova.

Kako izolirati podrum

Podrum je najhladnije i najneudobnije mjesto u cijeloj kući, pa o njemu treba voditi računa, jer na vrućini neće stvarati kondenzaciju i zadržavati toplinu na hladnoći.

Nakon što se hidroizolacijski mastiks osuši, možete započeti proces izolacije poda.

U tu svrhu se koristi ekspandirani polistiren, koji se može zalijepiti na podnu površinu pomoću bitumena (smoli ili čvrsti proizvod - mješavina ugljikovodika sa sumporom, dušikom i derivatima koji sadrže metal).

Listovi od ekspandiranog polistirena su prekriveni odozgo azbestno-cementne ploče.

Pogodno za plafonsku površinu:

• ekspandirani polistiren se lijepi na strop pomoću tekućih noktiju ili univerzalnih sintetičkih ljepila;
• mineralna vuna se ugrađuje u letvu koja je unaprijed izrađena od dasaka ili metalnih profila;
• pjena se lijepi na površinu stropa pomoću posebnog ljepila.

Dizajn podruma

Dizajn podruma u potpunosti ovisi o potrebama i željama vlasnika kuće.

Dakle, ljubitelji zabave i zabavnih žurki mogu se tamo dogovoriti stylish bar, a svidjet će se poznavaocima porodičnog odmora dnevna soba sa mekim sofama, kaminom i velikim TV-om.

Dekoracija podruma ovisi samo o preferencijama vlasnika kuće zidanje , lukovi, i starinski namještaj i pribor. Svakako biste trebali voditi računa o uzemljivanju utičnica, bez čega nema govora o sigurnosti.

U pravilu, podrum je povezan s kućom pomoću male izleći. Radi praktičnosti, možete izgraditi stepenište ili kupiti gotovu strukturu.

Okvirna cijena izgradnje podruma

Ako je podrum izgrađen vlastitim rukama, onda će novčani troškovi ići samo na materijale i potrebne alate. Sve će zavisiti od toga veličina sobe i, naravno, od profesionalizma izvođača.

Ako za radove uključite profesionalce sa građevinskom opremom, cijene variraju od 500 hiljada do 2 miliona rubalja.

Značajke izgradnje podruma vlastitim rukama, od postavljanja temelja do podizanja zidova i stropova, možete naučiti iz ovog videa.

Podrum nije najprijatniji prostor u kući. Zauzima veoma veliku površinu, ali je potpuno bez prozora. Danas ćemo pokušati shvatiti kako koristiti podrum u privatnoj kući.

Koristiti ili ne?

Ako ne planirate koristiti podrum, nema smisla trošiti novac na njegovu obnovu. A ako nemate viška novca, onda je bolje uštedjeti na ovom dijelu kuće. Uostalom, njegova popravka i završna obrada neće biti jeftina.

Idealna opcija je napustiti organizaciju kućnih prostorija (ostava, vešeraj, itd.) i postaviti garažu sa posebnim ulazom ispod kuće. U njemu ćete provesti minimalno vremena, tako da nećete morati trošiti ozbiljan novac i vrijeme na doradu.

Ako su vam potrebni komunalni i dodatni prostori na minus prvom katu, budite spremni pribjeći uslugama različitih stručnjaka: graditelja, završnih radova i dizajnera.

Karakteristike završne obrade podruma

Izbor materijala mora se vršiti na osnovu nekoliko faktora:

• Svrha stvaranja prostorija.Čuvanje povrća, voća, kućnih potrepština ili stvaranje, na primjer, kućnog bioskopa zahtijevaju različite uslove.
• Temperaturni uslovi i učestalost upotrebe. Ako će ljudi često biti u prostoriji, onda ne možete bez grijanja.

Graditelji vam mogu detaljno reći o potrebnim završnim materijalima nakon analize specifičnih uslova. Potrebu za dodatnim premazima diktiraju karakteristike kako regije (vlažnost, temperaturni uvjeti) tako i specifičnog područja (da li je poplava u proljeće, itd.).

Već smo spomenuli da ako se podrum često koristi, mora se grijati. Uzimajući u obzir specifičnosti ove prostorije, postavlja se pitanje dodatne toplinske izolacije.

Šta ne raditi u podrumu

Ljudi koji su navikli na male stanove pokušavaju iscijediti maksimum iz svakog centimetra kada se presele u veliku kuću. Ali ovo je u osnovi pogrešan pristup organiziranju udobnog prostora. Da, na ograničenim metrima, ergonomija je zaista važna. Ali kada imate više od 300 kvadratnih metara. m, podrum se ne smije koristiti.

Ako još uvijek nemate dovoljno prostora, neke stvari možete premjestiti u prizemlje. Ali bez obzira na opcije, neke sobe definitivno ne pripadaju tamo. Među njima:

• Sobe za prijem gostiju. Malo ljudi voli provoditi vrijeme u „tamnici“. Stoga ne postavljajte tamo dnevne sobe, sobe za bilijar i dnevni boravak. Čak i ako ukućani pristanu na to da provode vrijeme u podrumu, odvođenje gostiju tamo nije najbolje rješenje.
• Kupke, saune, hamami. Ako se osoba razboli, onda zbog nedostatka zraka možda jednostavno neće imati vremena da izađe na otvoreni prostor. Iz istog razloga nije bezbedno urediti ga u podrumu teretana.

Kao što praksa pokazuje, čak i ako se organizuju GYM's, u njih se gotovo niko ne bavi. Ljubitelji sporta preferiraju aktivnosti na otvorenom.

• Radionice. Tu se može instalirati mala mašina za masovnu proizvodnju. Ali podrum nije pogodan za ručni rad. Nije preporučljivo vajati, crtati ili farbati proizvode pod električnim svjetlom. Autor treba da vidi kako će njegov rad izgledati u prirodnom svjetlu. Osim toga, podrum je uvijek slabo ventiliran, što onemogućuje lakiranje, farbanje ili planiranje bilo čega.
• Kancelarijski prostor. Nije uobičajeno da se kuhinje i vešerije postavljaju u kuće u kojima se održava domaćinstvo bez uključivanja posluge. Vlasnici će morati da se kreću između spratova, što samo povećava vreme za sve kućne poslove.

Podrum je pogodan za prostorije za čišćenje u kojima će se odlagati svaka vrsta opreme, četke, krpe, usisivači, nepotrebna oprema ukoliko kuća nema posebnu uslužnu zgradu za poslugu i skladištenje kućnih potrepština.

Šta možete raditi u podrumu?

Međutim, ne biste trebali misliti da je podrum privatne kuće apsolutno beskorisan. Upravo ovo najbolje mjesto za bioskop. Velika soba, privatnost, bez prozora - idealni uslovi. Prostori za slobodno vrijeme mogu se nalaziti ispod kuće, glavna stvar je da se koriste prilično rijetko.

Ukoliko u kući ima posluge, svi poslovni prostori se mogu premjestiti u podrum. Ako postoji mali lift, ispod možete organizirati dodatnu kuhinju ili spremište za potrepštine.

U istorijskim kućama kuhinje su se zapravo nalazile u podrumima. Na prvim spratovima bile su samo ostave u koje su vlasnici uzimali hranu. Sva hrana za posluživanje stola dopremana im je uz pomoć specijalnih konobara.

Hladan podrum će biti odlično mjesto za skladištenje domaćih proizvoda, kiseli kupus, dimljeno meso, sušena riba. Veliki frižideri su tamo dozvoljeni. Ali za to morate osigurati komunikaciju s glavnom kuhinjom ili blagovaonicom.

Da li je moguće postaviti tehničke prostorije u podrumu?

Teoretski, da. Istorijski gledano, sistemi grijanja su uvijek bili smješteni u podrumima. Tu se obično postavljao veliki grijač (šporet), a voda za grijanje prostorija dovođena je kroz cijevi položene u zidove. Dobar primjer za to može se naći u kući Rjabušinskog.

U savremenim uslovima na ovo pitanje se može odgovoriti samo na osnovu propisa. Sve ovisi o mjestu gdje je kuća izgrađena: zemlja, regija, vikendica, pa čak i određeno mjesto. Za sve informacije provjerite kod graditelja i lokalnih vlasti.

Ako uspijete dobiti dozvolu, onda možete sakriti komunalne kontrolne sisteme (voda, plin) u podrumu uz maksimalnu korist. Dakle, sada kotlovnica ispod kuće nije neuobičajena: ovo je pogodno mjesto za dodatne rezervoare. Međutim, morate biti što je moguće oprezniji. Ljudi obično rijetko silaze u takve podrume, pa je teško odmah uočiti bilo kakvu štetu. Mala oštećenja tokom vremena zahtijevaju ozbiljne popravke ili čak restauratorske radove. Ponekad utiču na prvi sprat kuće. Ovo se posebno odnosi na curenja.

Ako cijevi puknu, podrum će poplaviti. A da biste došli do izvora curenja, morat ćete ručno izvući vodu.

Dakle, odluku o korištenju podruma morate donijeti ne samo na osnovu ličnih preferencija, faktora udobnosti i propisa, već i na osnovu zdravog razuma.

Nije podrum: ako je potonji nužno udaljen od kuće, tada je podrum ispod njega ili u neposrednoj blizini; Najčešće je podrum kao građevinska konstrukcija ujedno i temelj kuće. Podrum mora biti ukopan ispod standardne dubine smrzavanja tla (NGD); Podrum može biti i rinfuzni podrum. Pod podruma se često nalazi ispod nivoa podzemne vode (GWL). Sve to čini podrum i kuću na njemu posebno osjetljivim na pomicanje tla i djelovanje podzemnih voda. Štaviše, podrum može pogoršati uticaj oba ova faktora. Sve to čini izgradnju podruma možda najtežim i najodgovornijim zadatkom cjelokupnog ciklusa građevinskih radova. Kada se gradi po narudžbi po principu ključ u ruke, kuća sa podrumom košta 30-100% više od iste bez podruma. Međutim, podrum u kući pruža mnogo pogodnosti i pogodnosti, a sasvim je moguće izgraditi podrum vlastitim rukama i uštedjeti mnogo novca. Hajde da pokušamo da shvatimo kako.

Šta pruža podrum?

Tradicionalna upotreba podruma kao skladišta hrane već je korisnija od podruma: mikroklima u njemu je stabilnija, lakše se regulira, a štetočinama je mnogo teže ući u podrum nego u podrum. Podrum je pogodniji i za radionicu i druge pomoćne prostorije: elektrificiran je, plinificiran i grijan zajedno sa kućom.

Podrum u privatnoj kući posebno je povoljan kao centar za koncentraciju sistema za održavanje života (LSS): sva oprema se može smjestiti sigurno, kompaktno i pogodno za rutinsko održavanje i popravke, lijevo na sl. I to nije sve: bojler ili peć za grijanje s vodenim krugom, premješten u istoj kući iz kotlovnice (peći) na katu u podrum, ispada da počinje trošiti 3-5% manje goriva zbog iste stabilne mikroklime podruma. Štednja za grejne sezone u materijalnom smislu se ispostavilo da je prilično opipljivo.

Još jedna prednost kuće sa podrumom još je malo poznata na našim prostorima, ali u zemljama južne Evrope potražnja za kućama sa stambenim podrumom (desno na slici) konstantno premašuje ponudu. Ovdje je poenta opstanak, ali ne u slučaju rata ili nekih fantastičnih kataklizmi. Dovoljne su prave: jer globalno zagrijavanje Sahara će nastaviti da "pljuje" vreli vazduh svakog ljeta još dugo. Doplate, posebne ili „ekološke“ tarife, kazne itd. naknade za prekomjernu potrošnju električne energije u zemljama koje imaju vlastite energetske resurse - mama, ne brini! Kada je napolju na +(40-45) nedeljama i mesecima nemoguce je normalno ziveti, a racuni za struju za klimatizaciju cele kuce dolaze tako da... bolje razmislite o demokratskim vrednostima, one su veci . Preseljenje u stambeni podrum tokom ljeta ili smanjuje troškove klimatizacije na prihvatljive nivoe ili vam omogućava da potpuno bez nje.

Hidroizolacija: početak

Podrum ispod kuće koristit će samo kada je suh i ne narušava stabilnost cijele konstrukcije. Oba ova faktora su međusobno povezana, jer kuća sa podrumom često počinje da se naginje i/ili taloži upravo kao rezultat ometanja podzemne drenaže krutom kutijom zakopanom duboko u zemlju: prirodno kretanje podzemne vode je poremećeno, vidi sl.:

Kao rezultat, mijenjaju se i pokretljivost i nosivost tla. Poznati su slučajevi kada je kuća sa podrumom, izgrađena na suhoj, gustoj ilovači, morala biti napuštena - ispod nje je puzao živi pijesak zbog utjecaja nepropisno izgrađenog podruma.

Načini na koje vlaga tla prodire u podrum su različiti, i 100% efikasne načine Ne postoji način da se isuši vlažan podrum. Vlaga u podrumu i učiniće cijelu kuću neudobnom i nezdravom. Ali morate razmišljati i o utjecaju podruma na podzemnu drenažu. Jedini lijek Da biste spriječili da se takav Gordijev čvor veže - ispravan dizajn podruma i njegova pouzdana vanjska hidroizolacija. Izbor dizajna je direktno povezan sa svojstvima konstrukcijskog materijala. Stoga, da bi se pravilno izgradila kuća s podrumom, njen razvoj se mora provesti sljedećim redoslijedom:

• Izbor građevinskog materijala;
• Izbor energetskih krugova u planu i presjeku;
• Odabir metode i sheme hidroizolacije;
• Određivanje sastava podrumskog uređenja;
• Izbor tehnika gradnje.

Bilješka: ako se podrum smoči, ali kuća i dalje stoji, onda postoje načini za sušenje podruma, pogledajte dolje. Takav podrum neće biti prikladan za stanovanje i stacionarnu elektrifikaciju će se morati ponavljati svakih 3-5 godina, ali će služiti kao skladište hrane i/ili lokacija za neisparljive uređaje za grijanje.

Materijali

Podrum je moguće napraviti od materijala koji mogu izdržati bočni pritisak tla od 20 bara (2 kgf/sq. cm ili 20 tf/sq. m) i pritisak vode u formaciji od 10 bara (1 kgf/sq. cm ili 10 tf). /m2) . Ovi uslovi odgovaraju stepenu čvrstoće od M200 i stepenu vodootpornosti od W10. Naravno, što je veća marža za oba parametra, to će podrum biti pouzdaniji.

Nezavisni programeri obično grade monolitne armirano-betonske podrume (stavka 1 na slici), montažne betonske temeljne blokove s monolitnom podlogom (stavka 2), cigle (stavka 3), monolitne s podlogom od opeke (stavka 4) ili blokove od šljunka, poz. 5.

Opcija "cigla na betonu" je prilično izdržljiva ako je osnova napravljena od spaljenog željeza ili klinker opeke: vanjska obložena cigla nije namijenjena da podnese teret težine zgrade; vijek trajanja joj je do 40 godina, a kuća sa podrumom izgrađena je generacijama. Crvena radna cigla u neposrednoj blizini tla počinje se raspadati u roku od 25 godina, a za 50-60 godina potpuno gubi svoja nosivost. Gvozdena ruda i klinker će trajati vek, ali nisu estetski prijatni. Općenito, podrum na pos. 4 nije opcija. Za ljepotu bi bilo lakše, pouzdanije i jeftinije napuniti monolit i pokriti ga po ukusu.

Pogodnost određenih materijala za izgradnju podruma prikazana je na slici:

Kao što vidite, mogu se podijeliti u 3 grupe:

1. Neprikladan.
2. Uvjetno pogodan na strukturiranim tlima (gusta pješčana ilovača, lagana ilovača), ako se nivo podzemne vode ne diže bliže od 0,2 m od donje strane poda podruma.
3. Pogodno.

Grupa I

Očigledni "gubitnici" su pjena i gazirani beton, a njihova niska nosivost ovdje nije najvažnija. Recimo da je prirodno habanje betona 0,01 mm godišnje. Ovo je beznačajan iznos; u zemlji je mnogo veći. Minimalni sloj betona iznad armature je 40 mm. Da bi se armatura počela masovno izlagati i samim tim konstrukcija zahtijevala velike popravke, u nedostatku drugih destruktivnih faktora, mora proći 4000 godina. Pretpostavimo i da su mostovi između pora pjene i gaziranog betona debeli, 1 mm; obično su tanji. Sa istim habanjem tokom 25 godina, materijal će izgubiti 50% svoje čvrstoće (nadvojnici su uništeni sa obe strane) - veći popravci su nemogući, konstrukcija je postala neupotrebljiva. Za još 10-15 godina počeće spontano da se urušava bez mogućnosti obnove. Zbog toga se u južnoj Evropi (najviše u Španiji) hiljade kuća koje su nekada građene za sezonski najam sada prodaju „za ono što daju“. I dalje izgledaju predivno, ali njihov životni vijek se bliži kraju i nema načina da ih obnovite.

Ovo također uključuje pješčano-krečnu ciglu i beton od ekspandirane gline. Prvi u zemlji se ruši bukvalno pred našim očima, skup je i zahtijeva prilično visoke vještine za rad s njim. Drugi je jeftin, lakši za rad, ali, nažalost, mokri se skroz, i nemoguće ga je pouzdano izolirati, nema takvih metoda i sastava.

Grupa II

Iz ove grupe bolje je ne koristiti crvenu ciglu i loš beton za temelj ispod kuće: oni se ruše u zemlji i popravak je često nemoguć. Klinker opeka je prilično pouzdana, izdržljiva do 150 godina ili više, lako se izolira, ali skupa. Izgorena gvozdena cigla nije mnogo inferiornija od nje i jeftina je, ali ne ide redovno u prodaju, jer je proizvodni nedostatak. Ali podrum od šljunka, zbog niske cijene i lakoće rada s njim, prilično je uobičajen, pogledajte video:

Video: izgradnja podrumske "kutije" od bloka od šljunka

Važna prednost podruma od šljunčanih blokova je ta što je lagan i kuća s njim daje normalno slijeganje na prilično slabim tlima nosivosti >0,7 kgf/m2. vidi Podrum od šljunčanih blokova moguće je izgraditi ne samo na suhom tlu. U ekonomske svrhe može biti sasvim prikladno ako voda u tlu ostane iznad nivoa podruma ne više od 6 mjeseci. godišnje, a rezervoarski pritisak ne prelazi 10 bara; u većini slučajeva samogradnje ovi uslovi su ispunjeni. Ali, prvo, mjere za hidroizolaciju podrumskih zidova moraju se početi provoditi već u fazi njihove izgradnje, strogo poštujući sva pravila zidanja blokova od šljunka, pogledajte video:

Video: osnove polaganja blokova od šljunka

Drugo, hidroizolacija mora biti urađena isto kao i za zidove od cigle ili temeljnih blokova, ali ojačana: i farbanje bitumenskim smjesama i lijepljenje, vidi dolje. I umjesto materijala za oblaganje na bazi tekstila, koristite celulozni (kartonski) krovni filc. Gledajući unaprijed, princip rada izolacije na bazi prirodnog bitumena je sljedeći: ako nakon mnogo godina rastavite njome izoliranu konstrukciju, neće se naći ni traga originalnog izolatora. Bitumen iz njega se utiskuje u beton na kojem se formira vodootporna kora. Pore ​​šljunka su mnogo šire od onih u betonu, a celulozna vlakna sa podloge od filca postat će ojačavajuće punilo za bitumen u njima.

Kako izolirati blok od šljunka

Kako je uređena hidroizolacija podruma od šljunkastih blokova prikazano je na Sl. desno. Budući da postoji i ne može postojati nikakva garancija za nivo podzemnih voda, bolje je zamijeniti zatrpavanje zemljom sa glinenim dvorcem (istaknutim bojom) sa produžetkom na vrhu od 0,5 m izvan konture slijepe površine. Njegova prisutnost oko kuće, kao i pete s razmakom od 0,4 m ispod temeljne trake, neophodan je uvjet za pouzdanost hidroizolacije podruma od šljunčanih blokova.

U ovom slučaju, zalijepljena (limova) izolacija se nanosi obrnutim redoslijedom od općeprihvaćenog - odozgo prema dolje. Pogodnije je raditi na ovaj način, koristeći uređaj u obliku postolja sa postavljenim štapom ili komadom cijevi na koji se stavlja rola filca. Tragus se postavlja na temeljnu traku, a zatim:

1. Obojite dio zida na širinu rolne +(15-20) cm tečnom bitumenskom prajmer mastikom (primarni) sa benzinskim razrjeđivačem. Bolje je nanositi temeljnu mastiku širokom, tvrdom četkom, utisnuti je u materijal zida;
2. Istu površinu premazati bitumenskom mastikom na bazi antracenskog ulja - gušća je, ljepljivija i sporije se suši nego kod benzina. Sloj – 3-4 mm;
3. Komad krovnog filca odmotava se od rolne do dna s malom marginom;
4. Namotajte izolator na premaz, idući odozdo prema gore i istiskujući mjehuriće;
5. Rez je isečen sa određenom marginom;
6. Nosač se preuređuje tako da preklapanje rezova bude 20-25 cm;
7. Ponovite pasuse. 1-6 na novom dijelu zida sa produžetkom od 15-20 cm iznad širine trake od filca;
8. Spoj listova se zagrijava plinskim plamenikom i valja prema koraku 4;
9. Ponovite pasuse. 1-8 dok ne stignu do ugla;
10. Na uglu, susjedni zid je obojen i premazan, krovni filc koji se proteže oko ugla je prerezan na vrhu i na dnu;
11. Krilo izolatora se ne zagrijava previše izvana i lagano se okreće iza ugla;
12. Omotač se zagreva i mota prema koraku 4;
13. Ponavljajte radni ciklus dok ne obiđu cijelu zgradu;
14. Na sličan način nanesite 2. sloj ljepljive izolacije;
15. Nanesite vanjski zaštitni sloj bojene izolacije od istog mastika;
16. Napunite tlo ili ugradite zamak od gline.

Početniku će se cijeli ovaj postupak činiti vrlo radno intenzivan, ali bilo kakvu pouzdanu antitlačnu izolaciju nije lakše napraviti. Ali podrum od šljunčanih blokova koštat će 1,5-2,5 puta manje od betona ili cigle.

U isto vrijeme o cigli

Gore opisana izolacija ne pruža 100% zaštitu podruma od opeke od vlage - pore cigle su tanje od bloka od šljunka, a bitumen se slabo utiskuje u njih. Bolje je izolirati zidove podruma od opeke modernim prodornim materijalima s efektom dubokog prodora (vidi dolje). Tipična shema za izolaciju zida od opeke s njima prikazana je na slici:

Zid je potrebno malterisati pomoću mreže ispod izolacije: pouzdano prodire u pukotine do 0,4 mm, a šire se mogu formirati u zidu od opeke. Ulogu glinene brave koja sprečava ulazak kapilarne vlage u spoj betona i opeke imaju čepovi od Penekrita u utoru 25x50 mm i Penekrita sa Penetronom u rupama betonske pete. Nedostatak ove sheme je što penetracije nisu vječne, kao prirodni bitumen; nakon 10-30 godina izolacija će se morati zamijeniti.

Sanacija vlažnog betonskog podruma sa smjesama dubokog prodora

Napomena 2: ako je prethodno osušeni betonski podrum počeo da vlaži kapljice duž zidova i poda (promijenjena je podzemna drenaža), može se popraviti Penekritom i Penetronom 5-20 godina, vidi sl. desno. Strob – 25X25 mm. Izolacija je malterisana malterom otpornim na vlagu u 2 sloja po 15-20 mm sa armaturnom mrežom (vidi gore) kako bi se izbeglo bubrenje izolacionog sloja kapilarnim pritiskom. Radovi se izvode u najsušnije doba godine. Podrum se prethodno osuši, vidi dolje, a neposredno prije nanošenja izolacije dva puta se navlaži širokom mekom četkom.

III grupa

U materijalima grupe III, beton visoke čvrstoće otporan na vlagu ističe se velikom razlikom. Samo iz njega možete izgraditi suhi podrum na tlu preplavljenom vodom, a da se ne morate baviti tako složenom i ne uvijek tehnički izvodljivom stvari kao što je drenaža lokacije. Dovoljno je primijeniti jeftinu (i vrlo izdržljivu) bitumensku izolaciju, vidi sljedeće. Sl., a podrum neće ovlažiti generacije stanovnika, bez obzira na to kako podzemne vode „hodaju“.

Veliki nedostatak betonskog podruma je žurba sa izlivanjem i prekidi održavanja kako bi se dobio snagu od monolita; Ako gradite sami, možda jednostavno nećete moći stići na vrijeme za sezonu. Osim toga, beton M400 W>10 nije jeftin, a kamion za beton neće stići tačno u vrijeme koje ste postavili. Najvjerovatnije će vam biti propisano, a također ćete morati pričekati.

Rješenje je izgradnja podruma od gotovih temeljnih blokova. Vodi za malter za zidanje dodaje se 2-3% zapremine tečnog stakla. Bolje je kupiti gotove blokove, oni su već M(400-600) W(20-3). Blok dimenzija 200x200x400 pomera jedna osoba. Zidanje se zatim polaže u 2 bloka sa podvezivanjem šavova i izmjenom redova žlica sa vezanim redovima, poput zida od opeke. Ugaoni "polublokovi" nisu odrezani ili odrezani - neka se zalijepe do pola u zemlju, cijela konstrukcija će biti samo stabilnija. Ako imate 2-3 jaka pomoćnika i barem dizalicu, još je bolje kupiti blokove 400x400x800 - imaju zube i zidanje će biti vrlo čvrsto. U ovom slučaju, izvodi se u jednom bloku sa šavovima zavijenim u redovima.

Temeljni blokovi na armiranobetonskim konstrukcijama prolaze kroz paru, što nije izvodljivo kod kuće. Ali neka se zna da je period starenja od 3 mjeseca. blokovi koji su dobili 25% čvrstoće u hrpi ispod filma u potpunosti ga zamjenjuju. Redovi u hrpi moraju biti poređani komadima drveta tako da između njih ima razmaka od 20-30 mm; po toplom i suvom vremenu, gomila se umotava u vlažnu vreću. Beton visoke čvrstoće možete pripremiti vlastitim rukama miješajući ga ručno, pogledajte priču:

Video: izrada betona ručno

Izgradnja podruma, posebno u postojećoj kući, općenito se može smatrati trećim zadatkom koji se ne može žuriti. Zatim, za prvu godinu, polako pripremamo potreban broj blokova; Sljedećeg ljeta ćemo ponovo graditi bez žurbe. Nestandardne blokove možete lijevati prema vlastitoj snazi ​​i zubima - gotovi zidovi će izdržati pritisak veći od 30 bara. A W? U proizvodnji se tečno staklo miješa u betonsku masu u posebnim uređajima, što se opet ne može učiniti kod kuće. Ali samograditelji uspješno pripremaju beton otporan na vlagu koristeći W(10-15) s dobro poznatim sastavom za popravke Dehydrol, pogledajte video:

Video: kako napraviti hidraulički beton

Bilješka: domaći hidraulični beton ne garantuje protiv prodiranja kapilarne vlage, pa se vanjska antitlačna izolacija mora dopuniti unutrašnjom antikapilarnom izolacijom od istog Dehidrola, vidi sl cementno-pješčana žbuka, vidi gore.

Električni krugovi

Shema hidroizolacije podruma vezana je za njegovu opću shemu snage (nosa). Izrađuje se u zavisnosti od lokalnih uslova, prvo u presjeku, a zatim planski.

Moguća strujna kola za domaće podrume prikazana su u presjeku na slici:

Podrum na ploči se gradi na slabim, homogenim tlima: velika potporna površina daje nizak specifični pritisak na tlo i ravnomjernije raspoređuje opterećenje težine na tlu. Zapravo, cijela zgrada u ovom slučaju stoji na duboko ukopanoj ploči. Uklanjanje ploče duž konture ne smije biti manje od debljine zidova podruma (temeljne trake), inače će se teretna opterećenja koncentrirati na rub ploče, ona će se vremenom raspasti, a cijela kuća počeće krivo tonuti. Takođe, podrumi na mekim tlima lakše plutaju, vidi dolje; „Bočna udica“ se tome suprotstavlja. Ploča se izlije s početkom stabilnog toplog vremena, drži se dok ne dostigne 50% čvrstoće (najmanje 20 dana) i na njoj se gradi od bilo kojeg drugog prikladnog materijala. Ako je moguće sezonsko zastajanje podzemnih voda iznad 0,6 m iznad nivoa osnove (ne poda!) podruma, izlije se ploča debljine jedan i pol (od 300 mm) sa zubom na trećini visine , vidi ispod.

Podrum na traci se gradi, naprotiv, na gustom, dobro nosivom (od 1,7 kgf/sq. cm), a moguće i heterogenom tlu: ploča od gromade koja pri taloženju padne na svoj ugao opasno će se nagnuti; traka će je ili gurnuti prema dolje ili gurnuti u stranu. Na gustom, homogenom tlu bez puhanja ili slabo uzdignutom tlu, ako je kuća stabilna bez smetnji najmanje 3-5 godina, moguće je izgraditi temelj na traci u postojećoj kući. Tipičan dijagram je prikazan na Sl. desno, ali se u svakom konkretnom slučaju gradnja izvodi po individualnom projektu na osnovu istraživanja na licu mjesta.

Ako se podrum na traci gradi u isto vrijeme kada i kuća, tada ciklusi hitnog betoniranja nisu vezani jedni za druge: izlijevanje trajnog poda može, pa čak i treba (vidi dolje) odgoditi do sljedeće godine. U svakom slučaju, produžetak pete trake u stranu mora biti najmanje 0,6 m kako bi se "raspršila" opterećenja od sile otpora tla na objekt koji se spušta (prikazano crvenom isprekidanom linijom), u suprotnom pod se jednostavno može stisnuti.

Privremeni sprat

Preporučljivo je ostaviti podrum na traci godinu dana bez poda, ako se nivo podzemne vode ne podigne iznad 0,2 m ispod osnove podruma, kako bi zgrada dala početno slijeganje i trajni pod definitivno nije potisnut van. U međuvremenu, možete postaviti privremeni pod, baš kao i podove na tlu.

Sheme za postavljanje podova na tlu prikazane su na lijevoj strani na slici:

Pos. A primjenjiv je ako se vode u tlu ne dižu iznad 0,6 m do osnove podruma; pos. B - ako dosežu 0,2 m ispod njega. U slučaju da komunalni podrum na traci ostane suh više od 3 godine, često se u njega postavlja topli zemljani pod, desno na rižu: na taj način povrće i voće se duže čuvaju i manje kvare. Biljni proizvodi u skladištu oslobađaju etilen, koji stimuliše njihovo sazrijevanje; Bez etilena, proizvodi "spavaju". Etilen je nešto teži od zraka i nije u potpunosti uklonjen konvencionalnom ventilacijom podruma (vidi dolje); Poznati su brojni slučajevi trovanja etilenom ljudi koji su dugo vremena proveli u podrumima hrane. Zemlja, naprotiv, pohlepno upija etilen, samo trebate napraviti kante ventilirane i na štandovima od 15-20 cm, osim toga, domaći kvas, likeri, vino, pivo, medovina u podrumu sa zemljanim podom bolje sazrijevaju. i ispadne mnogo ukusnije.

Bilješka: podrumi na pločama i trakama su pogodni za ugradnju kotlovske opreme i elektrifikaciju za stanovanje tek nakon najmanje 3 godine nakon završetka izgradnje cijele kuće, ako za to vrijeme nije bilo znakova vlaženja podruma i/ili neravnog slijeganja zgrade.

Podrum-keson od betona otpornog na vlagu s vanjskom izolacijom otpornom na pritisak bit će suh na bilo kojem tlu, čak i ako pluta u vodi - za vrijeme Drugog svjetskog rata čak su i morski brodovi građeni od armiranog betona. Kasetirani podrum je također kompatibilan sa bilo kojom zgradom, vidi dolje. Ali njegova izgradnja je kompletan kompleks hitnog slučaja, vidi u nastavku. A na laganim, rastresitim, jako zalivenim tlima, podrumski keson može iznenada isplivati. Podrumi na pločama i trakama jasno govore da je podzemna drenaža u problemu jer se vlaže uprkos svakoj izolaciji - radni i zidani šavovi su pokidani - a keson može bukvalno isplivati ​​za nedelju dana i pasti na bok zajedno sa kućom. Zbog toga se ne preporučuje izgradnja kesonskih podruma na najvišem nivou tla većem od 0,6 m iznad poda podruma, a pomak kutije treba dati od 0,6 m na srednjim i gustim zemljištima i od 0,8 m na lakim zemljištima.

Energetski dijagram podruma u planu je vezan ne samo za tlo, već i za konstrukciju zgrade. Njegove moguće opcije za samogradnju prikazane su na Sl. ispod. Podrum (stavka 1) je jedini koji vam omogućava da odmah opremite kotlovnicu i razvodnu jedinicu kućnih komunikacija u podrumu (na lijevoj strani na slici na početku); u ovom slučaju se gradi sa kesonom. Ovdje je bitno da kotlarnica mora imati prozor, a zidovi kesona i osnove zgrade su jedan monolit.

Nepotpuni podrumski sprat se gradi rjeđe - uštedu na zemljanim radovima više nego pojede višak betona. Tipični opravdani slučajevi su teško, složeno i skupo tlo za razvoj (poz. 1a) ili se na teškom tlu nađe lagano rastresito mjesto čija je veličina pogodna za podrum, poz. 1b. U ovom slučaju, naprotiv, ni na koji način ne biste trebali graditi podrum-keson ili na ploču, samo na traci! Keson se ne preporučuje za poz. 1a, tako da ćete morati čekati nekoliko godina prije nego što kotlarnicu premjestite u podrum ili je opremite za stanovanje.

Bilješka: Nepotpuni podrumski sprat i podrumski međukat su različite stvari. U suterenu je moguće ugraditi vanjski prostor ulazna vrata, zakopan u jamu ne više od 3-4 koraka.

Još je manje uobičajena izgradnja podruma uz temelj postojeće kuće (stavka 2 na slici iznad) - postoji veliki rizik od novog neravnomjernog slijeganja zgrade. Ako ga profesionalac gradi po projektu, onda vlasnik i operater potpisuju da će snositi štetu od svih mogućih posljedica. U postojećoj kući bolje je izgraditi "plutajući" podrum, odvojen od temeljne trake kuće za najmanje 1 m, poz. 3. Moguć je bilo koji poprečni presjek njegovog strujnog kruga, ali ćete morati potrošiti novac na poseban podrumski kat, između kojeg i poda kuće treba vam slobodan razmak od 0,3 m, tj. a temeljnu jamu za podrum treba iskopati dublje. Razlog je razlika u brzini i količini naseljavanja 2 odvojene zgrade ugniježđene jedna u drugu.

Sa manjim ukupnim obimom zemljanih i betonskih radova, kao i generalnog plafona, možete proći izgradnjom povezanog podruma - spojenog na temelj kuće krutim armirano-betonskim nadvratnicima širine temeljne trake. Ukopani su, kao i temeljna traka kuće, ali u stopi >0,6 m ispod standardne dubine smrzavanja (NGD), a zidovi podruma su po potrebi da se u njemu može hodati u punoj visini (1,9- 2,2 m + debljina poda + debljina jastuka ispod poda). Kao rezultat toga, razlika u specifičnom pritisku na tlo temelja kuće i zidova podruma pokazuje se kao vrijednost koju mogu primiti skakači dužine do 1-1,5 m.

Uzorak u obliku slova T (stavka 4) koristi se na lakim, savitljivim, homogenim tlima; H-oblika (položaj 5) za lake heterogene i srednje, i ćelijske (pozicija 6) za srednje heterogene i teške homogene. U svakom slučaju, spojeni podrum se gradi samo i samo na traci - na ploči ili kesonu će pokidati nadvratnike i uništiti temelj zgrade. Tipične greške pri izradi dijagrama povezivanja temelja i podruma su sljedeće:

• Uglovi podruma uz spojene ostavljeni su viseći (poz. 7).
• Dijagram povezivanja se izvodi asimetrično u odnosu na obje ose tlocrta temelja (tačka 8) ili centralno simetrično (poz. 9).
• Ugao podrumske kutije povezan je sa uglom temelja, poz. 10.

Ovo posljednje je posebno opasno za integritet i stabilnost cijele konstrukcije. U slučaju kao u poz. 10, bilo bi potrebno ili promijeniti tlocrt kuće sa podrumom na simetriju duž barem jedne ose, poz. 11, ili, bolje, bez promjene plana, spojiti unutrašnje uglove temelja nadvratnikom, a podrum učiniti nekompletnim prizemljem, poz. 12.

Hidroizolacija

U procesu izrade hidroizolacije podruma prvo se odabire njen dizajn u odnosu na datu građevinu pod tim specifičnim uslovima, a zatim se biraju odgovarajući materijali. Voda je podmukao element i od njenog prodora je nemoguće zaštititi se decenijama jednom jedinom preprekom. Tipičan slučaj u individualnoj gradnji je kada se u sezonskom vrhuncu suše nivo podzemne vode spusti ispod osnove poda podruma za 0,2 m ili više, a na vrhuncu vlažnosti poraste do nivoa humusnog sloja; smatra se da je najplodniji sloj tla stalno vlažan, ali ne stvara značajan protok i pritisak vlage na konstrukciju.

U ovim uslovima jedino pouzdano rešenje je vanjska hidroizolacija pod pritiskom. Nepritisak samo površinskog oticanja ne garantuje suv podrum, jer, prvo, u kišnim godinama pritisak površinske vode može postati značajan. Drugo, podzemna drenaža ispod same konstrukcije može se promijeniti, vidi gore. Unutrašnja antikapilarna izolacija i držanje oklopa može biti potrebno ako je donji vodovod stabilan na nivou podrumskog poda ili više, vidi dolje.

Vanjska hidroizolacija podruma izvodi se općenito na 2 načina: odsječenje (odsječenje), lijevo na slici, i drenaža (ispuštanje), desno:

Ako zgrada s podrumom stoji na propusnom tlu (šljunak, šljunak, hrskavica, pijesak, pješčana ilovača, rastresita ilovača), tada se izolacija za zatvaranje može izvesti bez drenaže; u ovom slučaju, glineni dvorac se nastavlja do nivoa -(0,25-0,3) m ispod osnove jastuka poda podruma. To je njegova velika prednost - ne zahtijeva skup i radno intenzivan sistem odvodnje. Ako je podrum izgrađen od hidrauličnog betona, onda se vanjski zidovi preko izolacije malterišu cementno-pješčanim malterom i umjesto glinenog zamka zasipaju iskopanom zemljom. Ovo je druga prednost izolacije za zatvaranje - samokopana glina nije prikladna za bravu, morate kupiti građevinsku glinu, i to dosta.

Nedostaci zaporne izolacije su, prije svega, veliki obim iskopa. Drugo, oni nisu uvijek tehnički izvodljivi - odabir jame potrebnog profila (vidi dolje) možda neće dopustiti obližnje zgrade. Treće, glina je prepreka za vlagu, ali ne i slijepa barijera. Smanjuje protok i pritisak vode na zid, ali ga ne zaustavlja u potpunosti. Stoga je potrebna potpuna vanjska izolacija (grund + premaz + pod), a ako je podrum od šljunka ili cigle, onda ojačan, vidi gore. Četvrto, rezna izolacija se postavlja samo u potpunosti, barem unutar zida, jer spojevi podnih ploča moraju se zalijepiti i zagrijati, tako da je postavljanje na postojeću kuću vrlo problematično - ne možete u potpunosti iskopati nijedan njen zid bez rizika po stabilnost cijele konstrukcije.

Drenažna izolacija djeluje samo u kombinaciji s drenažom: njena osnova je membrana s povratnim kapilarnim efektom koja prikuplja vlagu i odvodi je u drenažu. Sama membrana je zalijepljena na zid umjesto zaporne izolacijske ploče i zaštićena je od brzog začepljenja zemljom geotekstilom. Glavna prednost diverter izolacije je njen minimalni ili nulti uticaj na podzemni tok ispod kuće; granična izolacija čak i sa drenažom ga mijenja, pa se preporučuje izolacija podruma kuća na tlima sa složenom nestabilnom hidrologijom membranom. Dodatna, prvo, potrebna je jama za zapornu izolaciju širine manje od proširenja slijepe površine (praktično 0,6-0,8 m je dovoljno, samo da se radnik može ugurati u nju). Drugo, možete ga izolirati u komadima oko 1,5 puta širine membrane. Stoga se podrumi postojećih kuća gotovo uvijek mogu izolirati samo metodom odvodnje.

Nedostaci drenažne hidroizolacije su također vrlo ozbiljni. Prvi je još veći obim i složenost iskopnih radova, samo prateći. Izgradnja drenažnog područja nije šala, a pronalaženje mjesta za drenažno ispustno polje također nije uvijek moguće. Drugo, najbolje membrane traju do 20 godina; češće - 10-12 godina, a na jako zalivenim, rastresitim tlima 3-7 godina. Ako namjeravate izolirati podrum membranom, budite spremni na raskopavanje kuće i mijenjanje u redovnim intervalima.

Kad ti zatreba unutra

Ako je GW duži od 3 mjeseca. godišnje stoji u ravni sa podom podruma ili se uzdiže više, vanjska protutlačna hidroizolacija je dopunjena unutrašnjom antikapilarnom hidroizolacijom. Beton, da ne spominjemo ciglu, nije čvrst monolit. Njegova mikrostruktura je najmanja zrna cementa, slična morski ježevi, čije su iglice kristali silikata. Ovim „iglama“ zrna cementa se međusobno spajaju, a praznine se popunjavaju peskom i, u hidrobetonu, stvrdnjavaju. tečno staklo(koji je takođe silikat) i otporan na vlagu sa polimernim aditivima. U oba slučaja ostaju mikropore; Polimer se također raspada za 3-15 godina, a pod pritiskom beton lagano propušta vlagu. U brani je hidroelektrana neprimjetna, ali u suterenu je jako uočljiva.

Opcije za unutrašnju antikapilarnu hidroizolaciju podruma prikazane su na Sl. na pos. U i D, vanjska izolacija nije konvencionalno prikazana, ali je i ovdje potrebna. Izolacija šavova na poz. B - najmanje 4 sloja krovnog materijala, zalijepljenog tekućim temeljnim mastikom i grijanim plamenikom. Ne možete zapečatiti šav tankim malterom - on će curiti. Tolm ili krovna bitumenska izolacija (hidrobutil itd.) također nije dozvoljena - zid će se smrskati i istisnuti. Rezanje stakla i drugo na bazi fiberglasa, naprotiv, će potpritisnuti težinu zida - osnova će ostati nezgnječena i kapilarna vlaga će teći duž nje, tako da to također nije moguće. Tlačni zid na poz. B – malterisanje na mreži sa cementno-pješčanim malterom, vidi gore.

Izolacijski materijali

Materijali za hidroizolaciju krovova i zidova nisu prikladni za podrume - nisu dizajnirani da izdrže pritisak tla i pritisak vode u formaciji. Prema načinu primjene i namjeni, materijali za hidroizolaciju podruma dijele se na:

• Primarni, ili temeljni, ili impregnacijski - tekući mastici koji se nanose na pripremljenu površinu (vidi dolje) kako bi se stvorila podloga za premazivanje drugim materijalima.
• Slikanje ili premazivanje - viskoznije ljepljive kompozicije, koje se koriste ili zasebno, ili kao podloga koja drži izolaciju sloja, ili, opet zajedno sa prajmerom, za antikapilarni premaz iznutra. U potonjem slučaju, nakon premaza, zidovi se malterišu preko mreže bilo kojom žbukom otpornom na vlagu u jednom sloju.
• Debeloslojni mastiks sa cementnim punilom - namenjen za nanošenje premaza debljine do 20 mm samo na stranama okrenutim prema pritisku. Koriste se umjesto nadzemnih materijala u slučajevima kada podzemna voda ne dopire do poda podruma duže od 9 mjeseci. godišnje.
• Nadzemni ili podstava - lim fleksibilni ili mekani materijali na tkanoj ili vlaknastoj podlozi, impregnirani samim izolatorom. Univerzalni i najpouzdaniji izolator. Također se primjenjuju samo na strane koje su okrenute prema vodi.
• Kapilarna membrana - poseban premaz s povratnim kapilarnim efektom nanosi se na vodootpornu plastičnu podlogu, vidi gore.

Princip izolacije ovih materijala, osim membranskih, može biti sljedeći:

1. Bitumen još nije nadmašen u izdržljivosti, ali je s njim teško raditi. Kako funkcionira bitumenska hidroizolacija, pogledajte gore. Proizvodi se u obliku primarnih mastika sa benzinskim razrjeđivačem (prime), premaznih mastika, debeloslojnih mastika i prekrivnih materijala. Oklopna izolacija gotovo nikada nije potrebna; ako je tako, onda cementno-pješčana žbuka. Lepi se za bilo koji zid (beton, cigla). Prodor u beton je do 30 mm (obično 7-15 mm), pa tretirana površina gubi vodootpornost zbog mehaničkih oštećenja.
2. Bitumensko-nairitne mastike su otporne na mraz i mogu se nanositi na temperaturama do (15-25) stepeni. Sloj – do 6 mm. Pukotine širine do 30-50 mm su zategnute, jer pjeni se na zraku, pa se otvoreno pakovanje mora iskoristiti u roku koji je na njemu (ili u uputstvu) naznačen. Premaz zadržava plastičnost do –(45-60) stepeni. Vek trajanja – 10-25 godina. Specifičan materijal za sjevernu gradnju ili složene popravke potpuno dotrajalih objekata.
3. Epoksidne, epoksi-katranske i epoksi-furanske mastike su još specifičniji materijal za hidroizolaciju građevinskih konstrukcija koje su redovno poplavljene do tačke potpunog uranjanja u vodu, smrzavanja i zaleđivanja nezagrijane. Krhke su i zahtijevaju potpunu zamjenu nakon 3-5 godina. Teška za rad, otrovna, kancerogena.
4. Prirodni elastomeri (tečna guma) su laki za rad, ali su pogodni samo za popravke za unutrašnju izolaciju. Dobro se uklapaju samo cigla i blok od šljunka. Period obnove hidroizolacije prirodnim elastomerima je 1-5 godina, u zavisnosti od lokalnih uslova. Potrebna je oklopna izolacija od najmanje 2 sloja cementno-pješčane žbuke preko mreže, jer lako nabubri i ljušti se zbog kapilarnog pritiska. Općenito, lijek "hitne pomoći" za vlažni podrum dok vam ruke i novčanik ne dođu do ozbiljnijih popravki.
5. Sintetički elastomeri - poluuretan, silikon, MS plastika. Djeluju slično kao bitumen, ali prodiru dublje u beton, do 100 mm. Nakon 7-20 godina potrebno je ažurirati izolaciju. Za popravke iznutra, nanijeti na osušenu i obilno navlaženu površinu neposredno prije tretmana, vidi dolje.
6. Penetrirajuće (duboko penetrirajuće) kompozicije – sintetički elastomeri + cement + polimerni aditivi. Dostupan u obliku mastika za farbanje u debelom sloju. Posao je jednostavan. Koriste se samo za vanjsku izolaciju. Utisnu se u otvore do 0,4 mm (poliuretan) ili do 10 mm (na silikonu ili MS) do dubine od 100 mm i zapečate ih cementom koji se rekristalizira pod utjecajem vlage. Površina koja se nanosi mora biti izravnana na +/–(2 mm) i dobro očišćena od prašine. Bitumenski pokrivni materijali ne prianjaju na sebe. Oklopna izolacija, po potrebi - cementno-pješčana žbuka na mrežici. Vek trajanja – 10-30 godina. Kapilarna vlaga nije odsječena 100%, pa je bitumenska antikapilarna izolacija unutra gotovo uvijek potrebna.

Šta ako je vlažno?

S obzirom da je riječ o sanaciji postojećeg vlažnog podruma, valjalo bi spomenuti i setove spojeva za to. Njihove komponente se po pravilu pripremaju na različitim osnovama, ali su konzistentne po svojim fizičkim i hemijskim svojstvima. Stoga popravke vlažnog podruma iznutra treba raditi smjesama jednog renomiranog proizvođača.

Na primjer na sl. pokazuje kako se iznutra izoluju podrumi različitih dizajna spojevima iz poznatog kompleta Dehydrol. Strob gdje god je potrebno - 25x25 mm. Priprema površine - prema uputstvu za odgovarajuće kompozicija. Dehydrol 10-2 se također uspješno koristi za izradu domaćeg betona otpornog na vlagu, vidi gore.

Kako osušiti podrum

Bitumenske hidroizolacijske mastike nanose se na suhu površinu. Kada pišu da se penetrirajuća sredstva moraju nanositi na vlažnu površinu, to je tačno. Ali kada dodaju da je bolje za svježe izliveni beton, to je u osnovi pogrešno. Kapilarna vlaga u zidu pripremljenom za tretiranje penetratima treba da ide duboko u suvu masu i takoreći povuče sa sobom izolator. Ako je betonska masa zasićena vodom, ona će istjecati kroz kapilare i, obrnuto, istisnuti izolator. Dubina njegovog prodiranja u zid bit će u najboljem slučaju mnogo manja od izračunate; odn. Životni vijek će se također smanjiti, jer sastav se uništava spolja pod uticajem vazduha.

Prije renoviranja vlažan podrum mora se dobro osušiti, a neposredno prije tretmana zidovi i pod se moraju nekoliko puta navlažiti vodom pomoću meke četke za žbuku. Vlaženje valjkom daje lošiji efekat, a prskanje još gore, jer... zrak postaje pretjerano vlažan i kapilarna vlaga više ne nastoji aktivno izaći u betonsku masu.

Sušenje podruma mlazom toplog zraka je beskorisno - neće se osušiti sve dok se na jesen ponovo ne "znoji". Potrebno ga je osušiti termičkim (infracrvenim, IR) zračenjem. Ali ne "daleko" od električnog kamina ili nikromske "koze" (što je opasno), već "blizu" - žarulje sa žarnom niti pružaju ga u izobilju, zbog čega izlaze iz upotrebe. Bliski IR prodire duboko u beton i ciglu, bez skoro nikakve apsorpcije u zraku. Morate objesiti više sijalica u vijence po stopi od 60-100 W po 1 kubnom metru. m zapremine podruma. Ako se probna rupa zabije u njen zid, onda se najčešće nakon 10-12 dana neprekidnog sušenja IR-a ispostavi da se tlo oko nje već počelo sušiti. U svakom slučaju, nakon nedelju dana već je moguće nanositi penetrate ili premazati bitumenom. Ako ga malo duže sušite, u svakom slučaju neće škoditi - sve dok imate strpljenja da gledate kako strujomjer varira.

Popravke nisu za vaše ruke

Ponekad je moguće osušiti vlažan podrum samo ubrizgavanjem posebnih smjesa u okolno tlo, vidi sl. desno. Na primjer, ako živi pijesak puzi ispod kuće, tada se cijela konstrukcija mora spasiti. Ali u ovom slučaju se u tlu formira tijelo nepravilnog oblika i nemoguće je precizno predvidjeti daljnje slijeganje konstrukcije. Dakle, samo specijalizovane organizacije vrše injekcije u tlo na osnovu rezultata istraživanja na licu mesta, a od kupca i vlasnika objekta se pretplate da će snositi sve posledice.

Aranzman

Ova sekcija ne govori o 3D tapetama, baru, HD TV-u, đakuziju ili trokrevetnom krevetu ispod ogledala na plafonu. Ovo i sve to je po vašem nahođenju. Obavezno i, za stambeno-tehničko, poželjno uređenje podruma sastoji se od:

• Potrebna je ventilacija.
• Potreban je ulaz sa stepeništem.
• Pristupni otvor - ako je stepenište strmo nagnuto.
• Izolacija – za stambene i tehničke podrume.
• Površinska drenaža - u područjima sa obilnim padavinama u toploj sezoni.

Ventilacija

Ventilacija je neophodna za svaki podrum, jer... Gotovo svi štetni, otrovni i mnogi eksplozivni plinovi su teži od zraka i teku naniže. Iz istog razloga, podrumi se grade energetski neovisnom prirodnom dovodnom i izduvnom ventilacijom.

Ventilacijski uređaj za podrum ispod kuće je prilično jednostavan, poz. 1 i 2 na sl.:

Površina poprečnog presjeka lumena cijevi je 5 kvadratnih metara. cm za svaki kubni metar zapremine podruma, ali njegov promjer je u svakom slučaju od 60 mm. Bolje je staviti filter na ulaznu cijev umjesto mreže za glodare, desno na sl. Protočna sa filterskim punilom (stavka 3) štiti od prašine i insekata, ali zahtijeva redovnu provjeru i zamjenu punila. Aerodinamički (stav 4) čisti se po potrebi samo na otvor ulazne cijevi u podrumu treba pričvrstiti traku od novinskog papira, itd. indikator protoka: kada je filter za vazduh začepljen, protok vazduha prestaje veoma naglo. Ali posebno štetni i lukavi komarci i muhe probijaju se kroz njega.

Ako je podrum pored kuće, onda je izrada visoke ispušne cijevi teška i nije uvijek moguća. U ovom slučaju, podrumska ventilacija se gradi prema dijagramu na sl. desno. Minimalni promjer cijevi je 100 mm; za podrum veći od 10 kubnih metara, površina poprečnog presjeka je 10 četvornih metara. vidi po kubnom metru zapremine. U podrumu ne bi trebalo biti prepreka za kretanje zraka između dovodnih i izduvnih cijevi. Gornji krajevi cijevi su savijeni kao guska od kiše i snijega.

Ljestve

Stepenište za podrum jedan je od najčešćih uzroka povređivanja u domaćinstvu, pa njegovom dizajnu treba posvetiti najveću pažnju. S ove tačke gledišta, stepenice se dijele na uzlazne i strmo nagnute. Uz prve se možete penjati/spuštati s teretom u rukama, ne hvatajući se za ograde, ali na onima sa strmim nagibom općenito je nepoželjno hodati - ako nespretno zakoračite ili se njišete, možete se srušiti, naslonjeni. Sa teretom u jednoj ruci, obično se penju uz strmo nagnute merdevine, držeći drugom ogradu ili gornje stepenice.

Dizajn stepeništa može biti bilo koji od onih prikazanih na lijevoj strani na Sl. Najprikladnije u smislu uštede korisnog prostora istaknute su bojom:

Desno na sl. dati su izračunati omjeri za njih, a ovdje postoji nijansa: budući da je visina uspona i spuštanja u podrum mala, stepenište s nagibom do 50 stupnjeva bit će prilično udobno. tg 50 je skoro tačno jednak 1,2, što olakšava proračun, na osnovu činjenice da je minimalna širina gazišta stepenica 180 mm, a maksimalna dozvoljena visina 230 mm. Recimo da je visina silaska u podrum 2,2 m, računajući od vrha stropa (vidi dolje). Ova visina mora primiti cijeli broj stepenica, uzeti 10. Visina stepenica je tada 220 mm. Podijelite sa 1,2, dobivamo 183 mm - prikladno. Proširenje stepeništa u planu će biti 183x10=1,83 m, što takođe nije loše. Površina ispod stepenica, sa minimalno dozvoljenom širinom od 0,8 m, iznosi 1,83X0,8 = 1,464 kvadratnih metara. m.

O pogrešnim stepenicama

Ono što ne treba da radite sa podrumskim stepeništem je, prvo, da to radite na žici (jednoj uzici) sa visećim stepenicama, poz. 1 na sl., takve stepenice su izuzetno opasne:

Drugo, sami izlijte betonsko stepenište na licu mjesta, poz. 2. Gotove betonske stepenice su pravi monolit, u potpunosti su izlivene u split kalup. U njima nema radnih spojeva za betoniranje, a prilikom izlivanja "samostalnih" oni su neizbježni: gornji korak se ne može izliti dok se donji ne stvrdne. Šavovi su slabi, ubrzo pucaju u podrumskim uvjetima, a kao rezultat toga, domaće betonsko stepenište do podruma služi manje od drvenog.

Ugradnja stepenica do podruma

U suvom podrumu dobro služi i drveno stepenište. Pravilno napravljeno drveno stepenište se ne ruši naglo i, prije nego što stepenice počnu trunuti, škripanje ukazuje na kvar konstrukcije.

Konstrukcija drvenih ljestava za podrum prikazana je na slici:

Umjesto izreza u unutarnjem nizu, možete ga ispuniti filetima od daske ili, još bolje, debelom šperpločom ispod gazišta stepenica, poz. A. Međutim, urušavanje trulih drvenih podrumskih stepenica u vlažnom podrumu česta je pojava i kod povreda u domaćinstvu, pa je gazišta bolje pričvrstiti na čelične ili betonske grede. Dimenzije poprečnog presjeka betonske šipke su od 100 mm širine i od 150 mm visine. Čelik - kanal od 100 mm ili I-greda od 80 mm.

Metode za pričvršćivanje drvenih gazišta na čelične i betonske trake prikazane su na slici:

Tiple za pričvršćivanje na beton izrađuju se od profila valovitih armaturnih šipki od 8-18 mm. Proboj betona od 60 mm; u drvetu od 30 mm. Rupe u žicama za montažu na tiple izbušene su 2-2,5 mm uže; ždrebe se nabijaju na kolac udarcima malja. Pričvršćivanje gazišta na noge omogućava vam jednostavno postavljanje ograde: šipke za ojačanje se izvlače prema gore do visine ograde, a na njih se postavljaju dijelovi cijevi kako bi poduprli gazišta i balustre; mozda plastika. Najbolje je gazišta pričvrstiti na traku - neće istrunuti čak ni u vlažnom podrumu.

U slučaju da nema ni jedan i po kvadrata za stepenice, ovdje na slici su crteži drvenog strmo nagnutog stepeništa za podrum. Definitivno će trebati otvor, pogledajte u nastavku.

Bilješka: Prije montaže u proizvod, svi dijelovi drvenog stepeništa do podruma moraju biti impregnirani vodoodbojnim sastavom na bazi ulja (može se obraditi), a gotovo stepenište lakirano akrilnim lakom za vanjsku upotrebu ili farbano sa boja otporna na vlagu. Najbolji izbor je akrilni emajl za kupke.

Ulaz i otvor

Često nema mjesta za uzlazno stepenište u podrum ispod privatne kuće, a tada se ulaz u njega vrši izvana. To je općenito potrebno ako se kupuje gotova betonska stepenica za podrum - nisu napravljena s nagibom većim od 40 stepeni. Zatim, prvo, ulaz u podrum mora biti zaštićen od padavina nadstrešnicom, vidi sl. desno. Prevjes krova nadstrešnice trebao bi stršiti naprijed iznad ruba gornje stepenice za manje od 30 cm, a sa strane i pozadi - od 15 cm mm, a otvor podrumskih vrata mora imati prag od 90 mm. Oba su neophodna kako bi se spriječilo prodiranje kiše i otopljene vode u podrum. Bolje je napraviti prag visine 120-130 mm, pričvrstiti na njega rampe širine 400 mm s obje strane.

Otvor u podrumu također nije tako jednostavan. Danas, vjerovatno, više niko ne pravi "ljadu" od dasaka sa užetom - u prodaji je širok asortiman gotovih podrumskih vrata. Zazidaju se u strop (vidi dolje) cementno-pješčanim malterom, a prema cijeni se nalaze na redu. način:

• Neautomatski sa mehaničkim zaustavljanjem, kao stari kauč na razvlačenje: povučeno, podignuto - škljocnulo. Moram da ga zatvorim - povukao sam ga gore, škljocnuo je i spustio.
• Poluautomatski sa mehanizmom opružne poluge - povučen do kraja, ostaje otvoren. Moram da ga zatvorim - gurnuo sam ga i potonuo.
• Poluautomat sa pneumatskim podizanjem - malo se povukao i otvorio. Treba ga zatvoriti - gurnuo sam ga i glatko se zatvorio.
• Automatski sa pneumatskim podizanjem - stao sam čvrsto na ivicu poklopca, maknuo nogu - otvorilo se. Za zatvaranje lagano gurnite poklopac prema dolje i on se zatvara.

Što se tiče jednostavnosti korištenja, oba poluautomatska uređaja su ekvivalentna, ali oni automatski nisu ništa drugo do marketinški trik bez obzira na sigurnost. Zamislimo - u kuću se unosi namještaj. Montažeri (ili vi i pomoćnik) nose kabinet. Prednji stupa na otvor, otvara se. Onaj pozadi ne vidi šta mu je pod nogama i nije ga briga - propada i strada. Ako baš želite da se izdvojite za hladan podrum, uzmite auto šiber sa daljinskim upravljačem sa daljinskog, takođe se prodaju.

Izolacija

Izolacija je neophodna za stambene i tehničke podrume. Potonje je osigurati da se voda u cijevima ne smrzava, a ušteda goriva se bilježi samo u izoliranim općim kotlovnicama. Također je preporučljivo izolirati podrum za skladištenje pored kuće: građevinske konstrukcije su dobri mostovi hladnoće zimi i topline ljeti.

Podrum mora biti izolovan pješčanim zatrpavanjem, vidi sl., kako sezonska kretanja tla ne bi pokidala izolaciju.

Izolacija od mineralne vune i celuloze, koja je odlična u svim ostalim aspektima, nije pogodna za zidove podruma: oni se slažu i urušavaju pod zemljom. Zrnasta pjenasta plastika je također loša: pod pritiskom tla i formacijske vode, brzo se raspada u granule. Ekstrudirana polietilenska pjena (EPS) je manje ili više otporna na tlo; Raspršeni poliuretanski premaz traje više od 10-15 godina. Izoliraju se na obje uobičajene metode, a prije punjenja pješčanog jastuka zaštićene su cementno-pješčanom žbukom.

Odvodnjavanje

Na mjestima s obilnim padavinama u toploj sezoni, nijedan podrum bez površinske konturne drenaže kuće uvijek neće biti suh. U drugim slučajevima, drenaža je također korisna: smanjuje raspon kolebanja nivoa podzemne vode, što olakšava hidroizolaciju podruma i/ili povećava njegovu efikasnost. Ono što je podjednako važno jeste da je uticaj drenirane kuće sa podrumom na podzemno oticanje značajno smanjen. Nepravilno slijeganje ovakvih objekata je izuzetno rijetko kao posljedica grubih građevinskih prekršaja. Dijagram uređaja za površinsku odvodnju kruga za stambenu zgradu prikazan je na Sl. desno. Polje za ispuštanje može se nalaziti ispod povrtnjaka ili, još bolje, bašte: skoro iste atmosferske padavine se skupljaju u odvodima, sasvim pogodne za navodnjavanje.

Podrum ispod garaže

Podrum u garaži je atraktivan jer ne zahtijeva uklanjanje zemljišta niti kompliciranje dizajna novoizgrađene kuće. Suteren ispod postojeće garaže je izgrađen bez uništavanja stambenog prostora. Ali postoje posebni zahtjevi za opremanje podruma ispod garaže, jer... eksplozivne pare goriva i ulja koja su teža od zraka; mnogo teže na hladnoći, kada se zgusnu.

Prvo, napa u podrumu garaže mora biti visoka, uzdignuta iznad krova za najmanje 1,5 m, lijevo na slici:

Neprihvatljivo je prikazivati ​​"guske" u blizini iznad zemlje! Drugo, kanalu za odvod zraka potreban je veći poprečni presjek, od 15 kvadratnih metara. cm po kocki zapremine podruma ili najmanje 120 mm u prečniku. Treće, hauba mora imati aerodinamički zatvoren deflektor, koji će, na primjer, osigurati malo „hladnog“ promaja čak i u potpunom zatišju. TsAGI ili Khonzhenkov deflektor. Četvrto, zimi podrum mora biti topliji od negrijane garaže, tako da se zrak u ventilaciju uvlači samo izvana. Stoga izoliraju podrum ispod garaže odozgo, poput potkrovlja kuće, desno na sl.

Vozači će se, naravno, pitati: neće li se automobil provući kroz ovu prašinu od perja? I kako. Stoga je potrebno osigurati uzdužne praznine u izolaciji i položiti staze u njima u ravni s podom. U garažu ćete morati pažljivo da se vozite kako ne biste izašli iz njih. Općenito, podrum u garaži uopće nije tako atraktivan; postoji mjesto za popravnu jamu.

Izgradnja

Samostalna izgradnja podruma moguća je samo na suhom ili sezonski suhom tlu. U potonjem slučaju svi radovi za ovu godinu moraju biti u potpunosti završeni prije podizanja vodostaja. Pumpanje podzemnih voda je toliko komplikovano i skupo da se rijetko koristi u građevinarstvu velikih razmjera. Izuzetak je kesonski podrum koji se gradi na vrhu sa strane i ugrađuje u jamu, ali ako je betonski, potrebna je dizalica od 20 tona i više i ekipa iskusnih praćara i rigera. Međutim, postoji izuzetak od izuzetka, vidi na kraju. Općenito, izgradnja podruma uključuje sljedeće. faze rada:

• Iskop jame;
• Izlijevanje podloge - ploče ili trake za potplate;
• Instalacija komunikacijskih ulaznih kanala;
• Zidanje;
• Izgradnja poda - na gustom tlu sa nivoom podzemne vode iznad nivoa ne više od 3 mjeseca. nakon najmanje 6 mjeseci. na kraju godišnjeg ciklusa rada;
• Podna instalacija;
• Podrumska oprema, vidi gore.

Pit

Izgradnja podruma u rupi s okomitim zidovima je velika greška - nemoguće je napraviti visokokvalitetnu hidroizolaciju. Prilikom izolacije postojećeg podruma, kuća se raskopava po dijelovima, a gotovi prostor se zasipa prije odabira sljedećeg. Tipičan profil jame za izgradnju podruma prikazan je na Sl. desno. Širina prolaza izvan budućeg zida je najmanje 75 cm duž dna. Ugao mirovanja je prihvatljiv za dato tlo.

Baza

U ovoj fazi potrebno je naručiti betonski kamion sa armirano-betonskim betonom. Nije poenta u kvaliteti samomiksa, on može biti bolji od fabričkog, već u njegovoj zapremini. Radne betonske fuge na bazi podruma su krajnje nepoželjne, pa ih je potrebno ispuniti jednim punjenjem. Polaganje armaturnog okvira direktno na krevet od pješčanog kamena je također pogrešno - drobljeni kamen zahtijeva slabu pripremu, vidi dolje. Prije izlivanja preparata na strane jame nanijeti izolaciju sa klapnama 150-200 mm iznad debljine ploče/đona. U nastalu posudu se ulijeva beton. Tako se eliminira direktan kontakt betona sa tlom, što zauzvrat eliminira stvaranje fistula u monolitu. Fistula možda neće dovesti do vlage u podrumu, ali će omogućiti da vlaga dopre do okova, ali baza podruma podržava cijelu kuću. Nakon izlivanja betonske mase vrši se odzračivanje (odzračivanje) probijanjem svake ćelije armaturnog okvira u sredini šipkom. Nakon što se monolit stvrdne, prekriva se vlažnom folijom koja se održava vlažnom sve dok podloga ne dostigne 25% čvrstoće; U tipičnom ljetu u Ruskoj Federaciji to je cca. sedmica.

Zidovi

Zidovi podruma su podignuti konvencionalnom tehnologijom gradnje za ovaj materijal. Ako se gradi kesonski podrum (vidi dolje), zidovi se grade integralno s postoljem. Otvori za vrata i prozore su ojačani betonskim nadvratnicima visine 80 mm, dubine 120 mm u betonskim zidovima i 200 mm u zidovima od cigle i šljunka. Zabranjeno je ojačavanje otvora u podrumu čeličnim ili drvenim hipotekama! Zapamtite još jednom: podrum podržava cijelu kuću! Kada se na stvrdnutim betonskim zidovima koji se suše, pojavljuju se svijetle, suhe mrlje, može se postaviti antikapilarna izolacija. Na zidovima od cigle i blokova - nakon 3-4 dana izgradnje do vrha.

Trajna etaža

Trajni pod u podrumu na traku se izlije odmah u toku izgradnje nakon što zidovi dobiju najmanje 25% čvrstoće. Ispod trajnog poda zasipa se lomljenim kamenom na pijesak sa tankim tekućim cementnim malterom: cement od M400: pijesak 1:3 – 1:4. Napunite do nivoa od 40-50 mm iznad vrhova kamenja. Kada se ispuna stegne, nanesite izolaciju i napunite košuljicu cementom: pijesak: lomljeni kamen 1:3:2 u sloju od 70-80 mm. Možete postaviti čist pod i završiti zidove za 2 sedmice do mjesec dana.

Preklapanje

Podovi napravljeni od šupljih jezgara ili montažnih ploča u obliku kutije su skupi i zahtijevaju mehanizme za podizanje sa kvalifikovanim operaterima za ugradnju. Domaći monolitni podovi su radno intenzivan i tehnološki složen. Ona, kao i podovi od šupljih ploča, očito ima preveliku nosivost za privatnu kuću. Da li je moguće, žrtvujući to u razumnim granicama, pokriti podrum nečim umjerenim cijenama i jednostavnijim za rad?

U modernoj individualnoj gradnji sve su češći montažni blok podovi dizajnirani posebno za takav slučaj. Možete usporediti monolit s montažnom blok strukturom koristeći sliku:

Izolacija poda kuće iznad podruma ispod montažnog blok stropa u normalnim klimatskim uvjetima nije potrebna ili je potrebna pojednostavljena. Noseće grede se ulijevaju zajedno sa nosivim pojasom (vidi dolje) u žljebljenu oplatu na nosače, koje je mnogo lakše i jednostavnije napraviti od čvrste viseće oplate za monolit.

Polaganje i pojas

Nemoguće je izgraditi kuću s podrumom "kutija na kutiji": na vrhu zidova podruma potreban vam je veliki utor u koji ide monolitni pod, postavljaju se ploče ili nosivi pojas montažnog bloka pod je izliven. U svim slučajevima minimalna debljina zida i postavljanje plafona u njemu su različiti za zidove od različitih materijala.

Koliko je podova položeno u zid od betona ili cigle prikazano je na slici:

Hidroizolacija je prikazana uslovno, za slučaj kada se podrum završava podrumom zgrade sa sopstvenim plafonima. Za zid od šljunka, polaganje je isto kao i za zid od cigle, ali njegova udaljenost od vrha je najmanje 2 reda zidanja.

Kako napraviti keson

Armaturni okvir podrumskog kesona se montira na vrhu u cijelosti i ugrađuje u pripremljenu jamu (vidi dolje) dizalicom. Nemoguće je sastaviti cijeli okvir zavarivanjem - armatura će oslabiti zbog kaljenja metala. Stoga se okvir najprije pleti žicom kao i obično, a zatim se zavaruju pojedinačni spojevi: na dnu na uglovima ćelija nalaze se ćelije okvira 3x3 ili 4x4, a na zidovima u svakom 3. ili 4. pojasu.

Temeljna jama za keson se priprema kao i za ostale podrume, vidi gore. Dalja konstrukcija se odvija u sljedećem redoslijedu (vidi i sliku):

Bilješka: betonski zidovi podruma na ploči i trakama se takođe izlivaju prema st. 7 i 8. Greška je sipati između dasaka i tla - kakva je to pouzdana tlačna izolacija?

Zar ne može biti jednostavnije?

Veoma korektno pitanje. Izgradnja trajno suvog, pouzdanog podruma je izuzetno teška za neiskusnu osobu, a čak i iskusni imaju glavobolju. Odgovor je pozitivan: možete kupiti gotov podrum-keson, staviti ga u rupu na jastuku od lomljenog kamena i napuniti ga glinenim dvorcem (obavezno, inače će isplivati). Ako to (podrum) nije potrebno ispod kuće, nije stambeno ili tehničko. Povrće u kantama morat će se s vremena na vrijeme razvrstati, ali dobavljači opciono nude dostavu na gradilište i ugradnju u gotovu jamu.

Kesoni za podrume se proizvode kao čelični zavareni izolovani sa otvorom, merdevinama, ventilacijom i armaturom za betoniranje (opciono), levo na sl. Na sniženju ima i plastičnih, ali ih nemojte kupovati - 100% plutaju. Pojedinci izrađuju i kesone za podrume od čelika debljine 8 mm. Da biste uhvatili tlo od plutanja, spajalice su zavarene od trake od 12 mm (desno na slici), ali to je manje pouzdano i morate sami izolirati keson od korozije.

Usput, možete to učiniti još jeftinije - napravite podrum-keson od rabljenog kontejnera. Ako ga prekrijete debelim slojem bitumensko-cementne mastike, trajat će u zemlji najmanje 100 godina. Da bi se zakačili na tlo, cijevi se uvlače u ušice nogu za opute na dnu i na njih se zavaruje anker okvir. Širina kontejnera je 9 stopa (2,7 m). Dužina – 12-70 stopa (3,6-21 m); najpopularnije su 20 i 40 stopa (6 i 12 m). Za podrum je sasvim dovoljno, ali kako pametni amateri prave podrume od transportnih kontejnera, pogledajte u videu.

Podrum je jedna od najpotrebnijih prostorija u domaćinstvu. Ako ga pravilno izgradite, tada u podrumu možete pohraniti ne samo konzerviranu hranu i svježe povrće, već čak i meso, mliječne proizvode i jaja.

Slijedeći savjete iz članka, možete izgraditi podrum vlastitim rukama od nule. Reći ćemo vam kako pravilno iskopati jamu, napraviti zidove, pod i krov u njoj, a također ćemo razmotriti glavne vrste podruma koji se mogu koristiti u domaćinstvu.

Izgradnja podruma vlastitim rukama
Vrste	Faze izgradnje	Dodatni rad	Šta uzeti u obzir?
Ground Zemlyanoy Polu-udubljena Montira se na zid	U početnoj fazi odabire se suho mjesto sa niskim nivoom podzemne vode. Nakon toga počinju kopati jamu, podizati zidove i nasipati pod. U završnoj fazi postavlja se plafon i postavlja ventilacija.	Unutrašnjost mora biti vodonepropusna i dovodna i izduvna ventilacija. Ovo je neophodan uslov za održavanje mikroklime u zatvorenom prostoru.	Prilikom izgradnje uzima se u obzir gustina tla i nivo podzemnih voda.

Kako izgraditi podrum vlastitim rukama

Podrum ispod kuće ima određene prednosti u odnosu na samostojeće objekte. Prvo, to se može učiniti tokom izgradnje kuće. Drugo, vrlo je zgodan za upotrebu: ne morate izlaziti van da biste spremili povrće ili ga iznosili za konzumaciju.

Međutim, izgradnja skladišta također ima poteškoća, o kojima će biti riječi u nastavku.

Šta je potrebno za izgradnju

Prije nego što napravite podrum ispod kuće vlastitim rukama, morate uzeti u obzir nekoliko karakteristika (slika 1):

• Jama se mora produbiti za najmanje jedan i po metar. To će vam omogućiti da kreirate optimalno temperaturni režim. Ako je prostorija manje duboka, temperatura u njoj će porasti iznad +8 stepeni, što negativno utiče na skladištenje svježeg povrća.
• Neophodno je odrediti nivo podzemnih voda. U pravilu se provodi u fazi izgradnje temelja kuće, ali ako se odlučite za izgradnju skladišta u postojećoj zgradi, nivo vode možete odrediti sami. Da biste to učinili, morate iskopati rupu duboku 2,5 metra i promatrati tjedan dana koliko se intenzivno puni vodom. Bolje je to učiniti u proljeće ili nakon obilnih kiša u jesen, kada je nivo podzemne vode na svom maksimumu.

Slika 1. Crteži i dijagrami za izgradnju podruma vlastitim rukama

Ako voda leži na nivou manjem od metra, ispod kuće se ne može graditi podrum. Sa indikatorom do jedan i pol metar, moguće je urediti skladište, ali za to je potrebno isušiti tlo i samu prostoriju.

Bilješka: Najbolje je produbiti prostoriju dva metra ili više. Ovo će stvoriti konstantno nisku temperaturu pogodnu za skladištenje povrća i druge hrane.

Neophodan korak je i odabir građevinskog materijala. Pod može biti od zemlje, dasaka ili betona, a zidovi su najbolje zidani od keramičke cigle, betonskih blokova ili kamena. Ne preporučuje se upotreba pješčano-krečnjaka i blokova od pjegavosti.

Kako odabrati mjesto za podrum

Prilikom izgradnje nadzemnih ili poluukopanih objekata, možete odabrati gotovo bilo koju lokaciju na gradilištu. Glavna stvar je da na njemu nema stagnacije vode. Ako se podrum nalazi ispod kuće, izbor lokacije će biti vrlo ograničen.

Prilikom odabira lokacije za podzemno skladište, vodite računa:

• Gustina i sastav tla- treba da bude dovoljno labav da možete sami iskopati jamu. Ako se kuća nalazi na stijeni, od izgradnje će se morati odustati, jer će biti potrebna upotreba teške opreme koja se fizički ne može uvesti unutar prostora.
• Visina podzemne vode- indikator ključa. Najbolje je da pod skladišta bude najmanje pola metra od nivoa podzemnih tokova. Ako ovaj uvjet nije ispunjen, podrum će početi poplaviti čak i ako je postavljena visokokvalitetna hidroizolacija.
• Prijavite se u trezor treba da bude na mestu koje vam odgovara (slika 2). Na primjer, u garaži, hodniku ili pored kuhinje. Ulaz je bolje pokriti odozgo otvorom i napraviti stepenište za ulaz. Kako ćete se tačno spustiti unutra, mora se odrediti u fazi projektovanja i kopanja jame.

Slika 2. Uređenje rupe za ulazak u podrum ispod kuće

Nakon nabavke materijala i određivanja lokacije, možete pristupiti direktno građevinskim radovima.

Kako napraviti podrum vlastitim rukama

Izgradnja podruma izvodi se u nekoliko faza, koje treba izvoditi u jasnom slijedu. Prije svega, morate odrediti veličinu skladišta. U pravilu, soba od 5-8 četvornih metara bit će dovoljna za kućnu upotrebu.

Međutim, treba imati na umu da bi jama trebala biti oko 60 cm veća sa svih strana. Ovaj prostor će biti potreban za izgradnju zidova i postavljanje sloja hidroizolacije.

Glavne faze izgradnje možete pogledati u videu.

Pit

Prva faza je kopanje jame. Da biste to učinili, trebat će vam standardni alati: lopata, pijuk i posuda za uklanjanje zemlje (slika 3).

Bilješka: Za kopanje jame potrebno je potpuno ukloniti pod u prostoriji ispod koje će se nalaziti.

Slika 3. Kopanje jame za podzemno skladištenje

Tradicionalno, ispod kuće se kopa jama do dubine od 2,5 metra. U budućnosti, uzimajući u obzir pod i strop, visina prostorije će se malo smanjiti, ali će i dalje biti dovoljna čak i za visoku osobu.

Ako su podzemne vode blizu površine, preporučljivo je dodatno iskopati drenažni bunar u kojem će se nakupljati kondenzacija i višak vode.

Izgradnja zidova

Zidovi u podzemnim skladišnim objektima obično su izrađeni od blokova opeke ili pjenastog betona. Međutim, popularniji su zidovi od armiranog betona. Izrađuju se ovako (slika 4):

• Po obodu je postavljena armaturna mreža od šipki poprečnog presjeka 10-15 mm. Preporučljivo je da ih pričvrstite zajedno ne zavarivanjem, već posebnim kukama ili komadima žice.
• Oplata se može napraviti od bilo kojeg raspoloživog materijala, čak i od ostataka drveta.
• Za popunjavanje zidova koristi se beton visoke čvrstoće, dodajući mu malu količinu drobljenog kamena. Punjenje se vrši u fazama, 10-20 cm, pažljivo zbijajući svaki sloj.

Slika 4. Konstrukcija zidova

Gornji deo ispune treba da bude na nivou plafona. Trebat će nekoliko sedmica da se otopina potpuno osuši i stvrdne. Tek nakon toga se oplata može ukloniti.

Kat

Betonski podovi se najčešće koriste u skladištima, jer bolje podnose podzemne vode od zemljanih podova. Osim toga, glodavci i drugi štetnici neće moći ući u prostoriju kroz takav pod.

Izgradnja betonskog poda izvodi se u nekoliko faza(Slika 5):

1. Na dnu pravimo pješčani jastuk. Pijesak se navlaži vodom i zbije tako da njegov sloj bude najmanje 20 cm. Mora biti apsolutno ravan kako se betonski pod ne bi počeo savijati u budućnosti.
2. Nakon pijeska postavlja se sloj šljunka koji se također izravnava i zbija.
3. Sljedeći sloj je polaganje hidroizolacionog materijala. Možete koristiti specijalni polietilen ili obični krovni filc. To će pomoći ojačati betonski pod i zaštititi prostoriju što je više moguće od prodiranja vode.
4. Na hidroizolaciju se postavlja armaturna mreža od šipki od najmanje 5 mm, a konstrukcija se puni slojem betona od 10-15 cm.

Slika 5. Kako napraviti pod u podrumu vlastitim rukama

Kao i kod zidova, betonu je potrebno neko vrijeme da se osuši i stvrdne. Zbog toga prvih nekoliko sedmica ne možete hodati po njemu.

Krov

Teško je napraviti krov (ili strop) za podrum ispod gotove ploče, pa se najčešće u tu svrhu koriste drvene grede, između kojih se postavlja sloj izolacije. Ovaj dizajn vam omogućava da zaštitite podzemno skladište od prodora topline iz kuće.

Podne grede su odozdo opšivene kontinuiranom pločom prekrivenom termoizolacijskom folijom. Između greda se postavlja izolacija (staklena vuna, polistirenska pjena ili mineralna vuna). Ne treba štedjeti na toplinskoj izolaciji: što je sloj deblji i pouzdaniji, to će temperatura u skladištu biti stabilnija. Izolacija je ponovo prekrivena filmom na vrhu, a konstrukcija je prekrivena pločama, šperpločom ili OSB-om.

Poklopac šahta je napravljen po istom principu, ali je bolje napraviti ga dvoslojnim, postavljajući toplotnoizolacione materijale u centar.

Vrste podruma

Postoji nekoliko vrsta podruma, od kojih svaka ima određene prednosti i nedostatke. Na primjer, podzemlje pruža stabilnu temperaturu skladištenja, ali njegova konstrukcija zahtijeva određene vještine. Mnogo je lakše graditi iznad zemlje, a sama zgrada je pogodna čak i za regije sa bliskim podzemnim vodama. Međutim, u takvim je konstrukcijama teže osigurati potrebnu toplinsku izolaciju.

Glavne vrste podruma

Vrste podruma razlikuju se po stepenu ukopanosti konstrukcije u tlo. Na primjer, prizemna konstrukcija je punopravna zgrada s temeljom koji je blago ukopan u tlo.

Tu su i podzemni podrumi (podovi) koji su najčešće opremljeni stambena zgrada ili garažu. Poluukopane i zemljane su slične konstrukcije. Jedina razlika je stepen prodiranja konstrukcije u tlo. Za male površine, zidne zgrade koje su jednostavno pričvršćene na glavnu zgradu bit će optimalne.

Ground

Nadzemni podrum znači malu prostoriju ili čak kutiju sa slojem izolacije.

Nije ga teško izgraditi vlastitim rukama, jer su male i zahtijevaju minimalno materijala i vremena. Osim toga, odlični su za područja sa visokim podzemnim protokom (slika 6).

Bilješka: Prizemnu konstrukciju je najbolje graditi u julu, kada je nivo podzemne vode najniži.

Izgradnja se izvodi u sljedećem redoslijedu:

1. Odaberite suvo područje na malom brdu. Ukloni se gornji sloj vegetacije i napravi se mala udubljenja u tlu (dubine oko 40-70 cm).
2. Dno jame zbijeno i prekriveno slojem drenaže (krupni pijesak, ekspandirana glina ili lomljena cigla). Sloj takvog materijala trebao bi biti otprilike 10 cm.
3. Iznad položite 15-20 cm masne gline, u koju morate postaviti cigle na minimalnoj udaljenosti jedna od druge. Na isti način se ojačavaju bočni zidovi jame.
4. Visina zidova od cigle iznad površine zemlje treba da dostigne 35 cm. Ova nadmorska visina služi kao temelj.
5. Za zidove Prvo se montira okvir koji je s obje strane obložen debelim daskama. Svaki raspoloživi termoizolacioni materijal (piljevina, lomljeni kamen ili mineralna vuna) se postavlja ili ulijeva u centar.

Slika 6. Crtež i fotografija nadzemnog podruma

Vanjski dio zidova obložen je gustim materijalom kako bi se spriječio propuh u prostoriji. Na ulazu se nalazi predsoblje sa vanjskim i unutrašnjim vratima. To će osigurati dodatnu toplinsku izolaciju. Za ventilaciju se izrađuje cijev koja je izvana prekrivena mrežom protiv komaraca. Kako bi se spriječila poplava, oko perimetra je napravljen slijepi prostor i nekoliko drenažnih jarka, a krov je opremljen dvovodnim krovom i pokriven svim dostupnim krovnim materijalom.

Zemlyanoy

Dizajn zemljanog podruma je vrlo jednostavan, a može se izgraditi od gotovo svih dostupnih materijala. U pravilu se za gradnju odabire suho mjesto na povišenom mjestu, po mogućnosti s gustim tlom.

Bilješka: Zemljani podrumi su odlični za skladištenje krompira, jer gomolji praktički ne niču, ne suše se i ne gužvaju.

Izgradnja zemljanog skladišta izvodi se sljedećom tehnologijom(Slika 7):

• Kopaju jamu sa zidovima pod blagim nagibom kako bi se spriječilo da se tlo mrvi. Ako lokacija ima pješčano tlo, zidovi su ojačani daskama ili drugim nosačima. Osim toga, to će produžiti vijek trajanja prostorija i stvoriti povoljnu mikroklimu unutar skladišnog objekta.
• Podovi su od ćerpiča dodavanjem lomljene cigle. Debljina podova treba biti 15 cm.
• Plafon je napravljen od stubova, sa vanjske strane obložen glinom i zemljom. Debljina sloja tla treba biti oko 45 cm kako bi se povrće zaštitilo ne samo od ljetnih vrućina, već i od zimske hladnoće.
• Zabatni krov je prekriven laganim prirodnim materijalom (na primjer, granama ili slamom). Bolje je spustiti padine krova na tlo. U teškim mrazima može se dodatno izolirati.

Slika 7. Crtež zemljanog podruma

Bolje je postaviti police unutar zemljanog podruma s obje strane prolaza radi lakšeg korištenja prostorije.

Polu-udubljena

Ova vrsta skladišta je savršena za područja sa visokim nivoom podzemnih voda, jer se njen pod ne nalazi dublje od jednog i po metra od površine zemlje (slika 8).

Da biste vlastitim rukama izgradili poluukopani podrum, iskopate plitku jamu, zatim napravite niski temelj i izgradite zidove od betona, cigle ili kamena.

Slika 8. Nacrti za izgradnju poluukopanog podruma

Strop je napravljen od ploče pomiješane sa glinom. Ovo će zaštititi unutrašnjost od prodiranja vlage i temperaturnih fluktuacija. Dodatno, krov se može prekriti filcom, a na zidove se može postaviti termoizolacioni materijal.

Montira se na zid

Glavna prednost zidnog podruma je da štedi prostor na gradilištu. Osim toga, za to nije potrebno posebno birati suho mjesto, jer se zgrada gradi u blizini kuće (slika 9).

Slika 9. Crtež zidnog podruma

Kako izgraditi površinski podrum pored kuće ili drugog objekta? Mogu se koristiti bilo koji materijali, ali moraju biti tretirani vrućim bitumenom za hidroizolaciju. Duž perimetra je napravljen slijepi prostor i postavljene su odvodne cijevi za uklanjanje vlage, a krov je prekriven valjanim materijalom.

Ovo je najjednostavniji dizajn podruma, koji se lako može napraviti vlastitim rukama od otpadnog materijala. Međutim, ako planirate koristiti takvo skladište dugo vremena, bolje je koristiti visokokvalitetnu ciglu, beton i visokokvalitetnu toplinsku izolaciju.

Više korisnih informacija o izgradnji suhih podruma naučit ćete iz videa.

Izgradnja podruma u privatnoj kući zahtijeva prilično ozbiljne radove prije početka izgradnje. U pravilu to rade dizajneri. Ali postoje neke nijanse koje kupac mora znati kako tokom izgradnje tako i prilikom planiranja racionalnog korištenja podruma po završetku građevinskih radova.

Korak po korak vodič za izgradnju podruma

Ovisno o namjeni podruma u pojedinačnoj stambenoj zgradi, morat ćete se odlučiti za neke faktore koji utječu i na geometriju podruma i na metode završne obrade.

Preliminarna priprema. Podrum ispod kuće vam omogućava da povećate korisnu upotrebu zemljišta bez povećanja građevinske površine, stvara svojevrsnu zračnu barijeru između tla i dnevnih soba 1. kata, što značajno utječe na mikroklimu u cijeloj kući; . Na osnovu načina rada podruma dijele se na grijane i negrijane:

1. Grijani podrum. Zasluga takvog podruma je postavljanje dodatnih rekreacijskih prostora u stambenoj zgradi: teretana ili bilijar, sauna ili kupatilo, bazen. Često se u podrumu nalaze razne radionice, garaža, grijanje s ugradnjom grijaćih jedinica. Takav podrum nije pogodan za skladištenje hrane, zimskih zaliha poljoprivrednih proizvoda, konzervaciju, ali ima blagotvoran učinak na performanse strukturnih elemenata temelja.
2. Hladan ili negrijan podrum. Takav podrum je neka vrsta velikog podruma ili ostave u stambenoj zgradi. Zbog stalnog hladnog i vlažnog zraka u podrumu povećavaju se troškovi grijanja cijele kuće u nekim slučajevima, potrebni su dodatni radovi na izolaciji temelja i podrumskih konstrukcija.

Tek nakon vaganja svih prednosti i nedostataka, potrebno je dovršiti projekt izgradnje kuće s podrumom. Dizajner nije potreban za izradu crteža - stručnjaci iz projektantske organizacije proučavaju lokaciju za budući razvoj, topografiju zemljišta, kvalitetu i dubinu smrzavanja tla i prisutnost podzemnih voda.

Broj budućih stanara, minimalni set prostorija, predložene vrste grijanja, vodosnabdijevanja, snabdijevanja energijom, kanalizacije i predloženi način korištenja podruma pojašnjavaju se sa kupcem. Na osnovu dobijenih podataka, projektant izrađuje projekat u kojem navodi redosled radova prema tehnologiji građenja.

Izrada dizajnerskog rješenja za postavljanje temelja stambene zgrade s podrumom pomoći će da se izbjegnu neočekivani financijski troškovi kako u periodu aktivne izgradnje tako iu toku rada.

Iskopavanje. Prije početka radova na iskopu izvode se nivelacijski radovi: određuje se lokacija budućeg objekta sa podrumom, fiksiraju se osovine na tlu i vezuju za postojeće kapitalne orijentire. Na osnovu rezultata rada izrađuje se planski dijagram za osiguranje i povezivanje osovina budućeg objekta.

Na osnovu kota postojećeg terena i projekta budućih podrumskih etaža određuje se dubina kopanja jame za objekat. Preporučena visina podruma je 2,3-2,5 m, tlocrtna konstrukcija je do 0,3 m. Ukoliko je projektom predviđena potpuno podzemna jama, jama se produbljuje odmah do pune dubine, poluukopana je 1,2-1,5 m. m širina i dužina jame povećana je za 0,5-0,8 m sa svake strane radi lakše montaže.

Izgradnja temelja. Nakon završetka i uklanjanja zemlje u jami, postavljaju se temelji za cijelu kuću, koji će služiti kao zidovi za podrum. Temelj je napravljen od 2 vrste:

1. . Ponavlja tlocrt glavnih zidova 1. kata. Izrađen je od monolitnog betona sa armaturnim okvirom, temeljnim blokovima ili šljunkom. Kod ove vrste temelja podovi u podrumu se postavljaju zasebno nakon završetka ugradnje podrumskih zidova.
2. Monolitna ploča. Oplata se postavlja po obodu cijelog objekta, okvir je izrađen od armaturnog čelika, a gotovi beton se postavlja površinskim vibratorima. Nakon što je završena konstrukcija ojačala i oplata je demontirana, podižu se zidovi podruma. Ista ploča služi kao podrumski pod.

Predstavljeni video jasno prikazuje proces izgradnje temelja pomoću tipa "monolitne ploče" i opisuje nijanse izrade armaturnog okvira i hidroizolacije:

Za svaku vrstu temelja potrebno je izvršiti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju. Obično se horizontalna izolacija izrađuje od nekoliko slojeva rolo izolacijskih materijala korištenjem bitumenske mastike između svakog sloja. Vertikalni - bitumen, prodoran ili valjak. Svaka vrsta izolacije ima svoju tehnologiju, koja se mora striktno pridržavati.

Izgradnja podrumskih zidova. Zidovi mogu biti izrađeni od raznih materijala: betona, kamena, temeljnih blokova, pečene opeke. Prilikom izrade zidova predviđeni su svi otvori: prozori (ako ih ima), vrata, instalacioni otvori - za kanalizaciju, vodovod, ventilaciju, električnu energiju. Položaj i dimenzije otvora uvijek su naznačeni u projektnom rješenju, koje se moraju strogo poštovati.

Hidroizolacija zidova. Ovo je glavna faza građevinske proizvodnje podrumskih zidova. Kvalitet urađene hidroizolacije značajno utiče na prodiranje zemljine vlage u podrum.

Vanjska hidroizolacija se najbolje radi od valjanih izolacijskih materijala. Važna točka je brtvljenje šava između temelja ploče i zida podruma koji se gradi. U ovom slučaju se preporučuje upotreba plastičnog profila od akrilnih polimera, koji osigurava potpuno zaptivanje „hladnih“ spojeva tokom procesa izgradnje, koji se povećava u geometrijskim dimenzijama pri direktnom kontaktu s vodom, popunjava sve pukotine i nepravilnosti, stvarajući aktivna barijera za prodiranje vode u unutrašnjost konstrukcije.

Sinuse između zidova podruma i jame bolje je ispuniti glinom, sloj po sloj nabijajući, što stvara dodatnu barijeru za vodu.

Bolje je povjeriti sve radove na ugradnji nosivih konstrukcija podruma visokokvalificiranim stručnjacima, jer greške mogu dovesti do slijeganja temelja, stvaranja pukotina, poplave podruma i nemogućnosti njegove racionalne upotrebe.

Sigurnosne mjere pri izvođenju opštih građevinskih radova

Sve gore navedene faze rada uključuju korištenje opreme za podizanje ili zemljane radove. Prilikom rada na iskopavanju zemlje iz jame, potrebno je organizirati proces tako da se transportni putevi za uklanjanje tla ne ukrštaju s radom bagera, a pomoćni radnici ne budu u radnom području kašike. U rastresitim tlima osigurajte padine jame od urušavanja.

Korištenjem dizalice za pomicanje i ugradnju građevinskih elemenata na gradilištu, određuje se rukovodeća osoba čije komande, prethodno dogovorene, izvršava rukovalac dizalice. Nemojte koristiti neispravne ili domaće uređaji za podizanje. Zvučni alarm na slavini mora biti ispravan. Radnici moraju imati ličnu zaštitnu opremu: kacige, specijalne rukavice, cipele sa tvrdim đonom.

Prilikom rada s vrućim bitumenskim materijalima prilikom izvođenja izolacijskih radova potrebno je poštivati ​​ne samo ličnu sigurnost (zaštitna odjeća od debele tkanine, rukavice, gumene čizme ili čizme s gumenim đonom, naočale), već i sigurnost od požara.

Izrada armaturnog okvira za monolitnu ploču i temeljne zidove ne uključuje korištenje zavarivanja. Rad na pletenju se obavlja u fazama: odmah donji sloj, zatim gornji. Potrebno je hodati samo duž prolaza panela sa sigurno pričvršćenim okovom.

Pri izgradnji monolitnih betonskih konstrukcija koriste se i površinski i dubinski vibratori koji rade na električnu energiju. Svi alati moraju biti pouzdano zaštićeni i uzemljeni. Ljudi koji rade s njima moraju imati ličnu zaštitnu opremu: rukavice, gumene čizme;

Izbor građevinskih materijala

Građevinski materijal za izgradnju podruma potrebno je odabrati s najvećom pažnjom, jer su zidovi podruma ujedno i temelj cijele kuće. Materijali moraju imati potrebnu čvrstoću i biti sposobni izdržati opterećenje od gornjih etaža.

Za izgradnju vanjskih podrumskih zidova ne preporučuje se korištenje poroznih materijala (ćelijski betonski blokovi), silikatne i presovane opeke.

Najbolji materijali su betonski temeljni blokovi, prirodna tvrda stijena (granit, tuf, krečnjak, pješčara), opeka od pečene gline, monolitni vodootporni beton.

Vrste prostorija u podrumu i karakteristike njihove završne obrade

Konačna završna obrada cjelokupnog kompleta prostorija u podrumu u potpunosti ovisi o namjeni svake sobe pojedinačno:

1. Utility room. To može biti kotlarnica, ostava ili podrum. U takvim prostorijama izvodi se jednostavno malterisanje zidova, nakon čega slijedi farbanje smjesama na bazi vode. Pod je cementna košuljica.
2. Teretana. Završna obrada ovisi o mašti i financijskim mogućnostima vlasnika. Opšti zahtjevi su poboljšana žbuka na zidovima, gips ploče na stropu, linoleum na podu.
3. Sauna. U pravilu se zidovi i plafon obrađuju drvetom, nakon što je izvršena dodatna izolacija zidova. Pod – keramičke pločice. Prilikom uređenja saune uvijek morate zapamtiti: ovo je prostorija s povećanom opasnošću od požara, bez obzira na način grijanja. Zato je potrebno striktno pridržavati se pravila zaštite od požara uzimajući u obzir rad.
4. Bazen. Pitanje zaštite površine svih ogradnih konstrukcija od viška vlage treba biti u prvom planu. Pod, zidovi, plafon i sama zdjela bazena ne smiju dozvoliti da voda prolazi do konstruktivnih elemenata ogradnih konstrukcija. Češće se koriste keramičke ili staklene pločice.
5. Bilijarska soba. Završna obrada se obično izvodi u strogom klasičnom stilu. Posebna pažnja posvećena je plafonu i rasvjeti.
6. Wine Vault. Mnogi vlasnici vinskih kolekcija radije ukrašavaju podrum u obliku drevnog dvorca: od prirodnog kamena, cigle, neobrađenog drveta. Bez obzira na završnu obradu, glavna stvar u takvoj prostoriji je održavanje temperaturnog režima.

Stepeništa, prostorije emocionalnog rasterećenja ili biblioteka nemaju jasna pravila za metode završne obrade. Ovdje su sve tehnike dobre: ​​visokokvalitetna žbuka, završna obrada MDF pločama ili gipsanim pločama, spušteni ili spušteni stropovi.

Oprema za inženjering podruma

Pitanja ventilacije i osvjetljenja u podrumu samo na prvi pogled izgledaju jednostavna i ne zahtijevaju posebna znanja. Zapravo, postoje neke nijanse na koje treba obratiti pažnju i uzeti u obzir prilikom izvođenja radova na njihovoj instalaciji:

1. Rasvjeta u podrumu. Prilikom kupovine materijala za podrumsku rasvjetu, prije svega morate se voditi pouzdanošću materijala s visokim stupnjem zaštite od ljudskih ozljeda strujni udar. Tu spadaju hermetičke lampe u tehničkim prostorijama i dodatna električki sigurna creva za polaganje ožičenja u saunama, parnim kupatilima i bazenima. Obavezno uzemljite utičnice.

Ulazni distributivni uređaj bolje je ne postavljati u podrum. Rasvjetne ploče i elemente za hitno isključivanje napona postavljati samo na lako dostupnim mjestima sa obaveznim natpisima o priboru.

Poprečni presjek korištenog kabela mora odgovarati potrošnji energije svih električnih uređaja i imati potrebnu sigurnosnu marginu. Bolje je koristiti dvostruko izolirani kabel s bakrenim provodnicima.

Pogrešno odabran poprečni presjek kablova, utičnica, prekidača, električnih uređaja, kao i pogrešno postavljeni strujni krug, mogu dovesti do nepopravljivih gubitaka u budućnosti.

2. Ventilacija. Najvažnija mjera za sprječavanje stvaranja plijesni i gljivica na površini zidova i stropa podruma. Bez obzira na skup prostorija i prirodu njihovog rada, potrebno je urediti pouzdanu ventilaciju u podrumu kuće.

Ventilacija može biti:

• prirodno, osiguravanje dovoda i uklanjanja zraka zbog razlike u temperaturi u zatvorenom i na otvorenom;
• prisiljen, sa ugradnjom i ubrizgavanja i izduvnih jedinica;
• kombinovano, kada koristite 2 prethodne vrste u istoj prostoriji.

Prirodna ventilacija, najjednostavnijeg dizajna, koristi se u podrumima sa minimalna količina pregrade postavljanjem dovodnih i izduvnih cijevi dijagonalno preko prostorije. Dovodna cijev na fasadi zgrade postavljena je u osnovnom nivou. Unutar prostorije spušta se do poda, ne dostižući 20-25 cm Izduvni - nalazi se na visini od 10-15 cm od plafona i izlazi na ulicu 0,5-1 m iznad grebena cijele zgrade. U takvom ventilacijskom sistemu nije preporučljivo imati mnogo pregiba u cjevovodima i promjene smjera kretanja zraka.

Prisilna ventilacija je postavljena u podrumu sa mnogo funkcionalnih prostorija. Dovod i odvod zraka osiguravaju se odgovarajućim električnim ventilatorima različite snage.

Da bi se uklonio "izduvni" vazduh, kanali za vazduh sa otvorima za dovod vazduha polažu se ispod plafona kroz sve prostorije. Za kontrolu takve ventilacije, bolje je instalirati automatizaciju koja će regulirati dovod i odvod zraka ovisno o unaprijed postavljenim parametrima u svakoj prostoriji posebno.

Kombinirani ventilacijski sustav je istovremena ugradnja i rad dvije vrste ventilacije, kada se dotok odvija prirodnim putem, a odvod zraka pomoću ventilatora.

Da li je potrebno izolirati podrum?

Pitanje nije nimalo prazno, ali prilično značajno. Odgovor je jednostavan – neophodno je. Prema tehnologiji, izolacija bilo koje konstrukcije izvodi se s vanjske strane zidova. Podrum nije izuzetak.

U fazi izgradnje temelja vrši se vanjska izolacija zidova kako bi se spriječilo njihovo smrzavanje zimski period i prodor topline ljeti. U ovom slučaju, vanjska hidroizolacija zidova izvodi se nakon završetka ojačanja i malterisanja izolacije.

Da bi se uštedjela toplina, unutar podruma se postavlja uređaj, koji se u tehnologiji ne razlikuje mnogo od vanjskog uređaja.

Za vanjske radove bolje je koristiti ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, koje imaju povećanu čvrstoću i sposobnost da izdrže pritisak vanjskog tla bez uništavanja.

Za unutrašnju izolaciju koristi se bilo koja zidna izolacija. Preporučuje se i izolacija plafona. Svi radovi na izolaciji se izvode u završnoj fazi.

Sva pitanja vezana za izgradnju i uređenje podruma moraju se utvrditi prije početka izgradnje. Pouzdanost operativnih kvaliteta podruma u individualnoj kući ovisi o pravilnoj odluci i poštivanju tehnologije izvođenja svih građevinskih i instalaterskih radova u podzemnom dijelu zgrade.