Schimbați încărcătorul telefonului. Reparatie si modificare incarcator telefon mobil NOKIA

Produsele de casă pentru radioamatori necesită adesea surse de alimentare cu caracteristici de ieșire diferite. De exemplu, pentru a asambla un circuit simplu de automatizare a iluminatului aveam nevoie sursă de alimentare de 12 V de putere redusă. Sa dovedit a fi scump de cumpărat, costul sursei finite a depășit costul circuitului de automatizare. Este posibil să faci singur o astfel de sursă și mult mai ieftină decât cele disponibile în comerț, dar chiar și cu repetări repetate, acest lucru introduce rutina în procesul creativ. Prin urmare, am găsit o modalitate relativ simplă și destul de ieftină de a crea o astfel de sursă, aceasta este reprelucrarea unui încărcător gata făcut pentru un smartphone.

Odată, de la un vânzător chinez am avut ocazia să cumpăr o duzină încărcătoare pentru smartphone-uri cu caracteristici de ieșire de 5 V 1 A, care mi-au satisfăcut pe deplin nevoile. Mai mult, aceste încărcătoare au o tensiune de ieșire stabilizată și consumă puțină energie în modul inactiv, ceea ce este important pentru crearea dispozitivelor automate de iluminat etc. Tot ce îmi rămâne este să ridic tensiunea de ieșire la nivelul de care am nevoie, despre care vă voi spune în continuare.

Memoria în sine arată astfel:

O duzină dintre acești bebeluși m-au costat un dolar bucata.

Interiorul dispozitivului care ne interesează poate fi văzut după o deschidere atentă:

Mai ales pentru tine și pentru arhiva ta personală, am fotografiat diagrama memoriei, deși nici măcar nu am aprofundat în detaliile ei pentru a o reface.

Modificarea în etape este următoarea:

1. Folosind un conductor emailat subțire, faceți cu atenție o rotire a înfășurării (sunt posibile mai multe) și cu încărcătorul pornit sub sarcină (conectăm gadgetul care se încarcă), ne uităm la amplitudinea impulsurilor cu un osciloscop. Astfel, determinăm tensiunea creată de o tură a înfășurării.
2. Deslipiți conectorul USB.
3. Îndepărtăm tura de probă și înfășurăm cu un conductor emailat (asemănător ca grosime cu conductorul înfășurării secundare de joasă tensiune) câte spire nu sunt suficiente pentru a obține tensiunea de ieșire necesară. Lipim bobinajul în serie cu cel secundar din fabrică. Pentru locul de lipit, selectați punctul de contact cu dioda de impuls Z1. Tăiem calea dintre secundar și Z1. Lipiți capătul liber al bobinei secundare la contactul anodului Z1.
4. Dezlipim dioda zener VD2 și în loc de ea o lipim pe aceeași, dar pe tensiunea necesară, pe care îl vom furniza la ieșire.
5. Lipim condensatorul C4 și lipim o capacitate similară pentru o tensiune mai mare (un ordin de mărime mai mare decât tensiunea de ieșire), de exemplu, pentru 12 V am ales un condensator de 100 uF 25 V.

Ei bine, asta-i tot. Schema ar trebui să funcționeze fără tamburine și dans, dacă nimic nu a fost rupt în timpul reluării.

La trei spire ale înfășurării de test, am primit un puls aproape de un dreptunghi cu o leagăn de 6 volți, care dă 2 volți pe tură. Pana la 12 V imi lipsesc 7 V sau 3,5 spire. Dau 4 ture și apoi urmez pașii de mai sus.

Designul s-a dovedit a fi destul de compact, așa că s-a încadrat în carcasa originală cu modificări minore.

De fapt, ieșirea mea a fost de 13,2 V. Poate că am dat peste o diodă zener cu această caracteristică, sau poate că mai există ceva ce nu știu despre acest tip de modificare. În orice caz, puteți regla tensiunea cu o altă diodă zener, cu o tensiune de stabilizare mai mică. Dacă nu găsiți una, nu uitați că dioda zener necesară poate fi obținută prin conectarea a două sau mai multe diode de curent identice în serie cu tensiuni diferite. Tensiunea totală de stabilizare va fi suma tuturor celor incluse în lanț.

Și cel mai important lucru - DESPRE SIGURANȚĂ! Când lucrați cu acest circuit în timpul unui test cu o placă deschisă, trebuie să fiți deosebit de atenți! Pe bord, unii dintre conductori sunt amplasați sub înălțime tensiunea principala, care pune viața în pericol! Nu atingeți circuitul cu nimic sau nimic. Înfășurarea de testare trebuie conectată la osciloscop înainte de a conecta dispozitivul la rețea!

Când am venit cu circuitul, am încercat să îl simplific cât mai mult, folosind un minim de componente.
1. Releu - oricare cu o tensiune de înfășurare de 12 Volți (pentru opțiuni cu 3-4 baterii) și contacte proiectate pentru un curent de cel puțin 2x curentul de încărcare.
2. Tranzistor - BC846, 847 sau bine-cunoscutul KT315, KT3102, precum și analogi.
3. Diodă - orice diodă de putere redusă.
4. Rezistoare - oricare în intervalul 15 - 33 kOhm
5. Condensator - 33-47 µF 25-50 Volți.
6. Optocupler - PC817, găsit pe majoritatea plăcilor de alimentare.

A încasat taxa.

Aici sunt utilizate valori ușor diferite, deși în esență doar valoarea rezistențelor R4 și R5 este importantă. Valoarea lui R5 trebuie să fie de cel puțin 2 ori mai mică decât cea a lui R4.

Selectăm componente pentru viitoarea placă. Din păcate, cel mai probabil va trebui să cumpărați un tranzistor, deoarece astfel de dispozitive sunt rareori folosite în dispozitivele finite; plăci de bază, dar extrem de rar.

Placa este universală, puteți folosi un releu și îl puteți realiza conform circuitului anterior sau puteți folosi un tranzistor cu efect de câmp.

Acum diagrama bloc a încărcătorului va arăta astfel:
Un transformator, apoi o punte de diode și un condensator de filtru, apoi o placă de convertizor DC-DC și, în final, o placă de oprire.
Nu am semnat polaritatea pinii de indicare a încărcăturii, deoarece poate fi diferită pe diferite plăci, dacă ceva nu funcționează, atunci trebuie doar să le schimbați, schimbând astfel polaritatea la opus.

Să trecem la modificarea propriu-zisă.
În primul rând, am tăiat pistele de la ieșirea punții de diode, bornele de conectare a bateriei și LED-ul de indicare a încărcării. Scopul este de a le deconecta de la restul circuitului, astfel încât să nu interfereze cu „procesul”. Puteți, desigur, să dezlipiți pur și simplu toate piesele, cu excepția diodelor de punte, va fi la fel, dar mi-a fost mai ușor să tai șinele.

Apoi lipim condensatorul filtrului. L-am lipit direct la bornele diodei, dar puteți instala o punte de diode separată, așa cum am arătat mai sus.
Amintiți-vă că un terminal cu bandă este un plus, fără dungă un minus. Condensatorul are un cablu lung - plus.

Plăcile cu circuite imprimate de deasupra nu se potriveau deloc, sprijinindu-se constant pe capacul superior, așa că a trebuit să le așezăm de jos. Aici, bineînțeles, totul nu a fost atât de neted, au trebuit să muște un suport și au văzut puțin plasticul, dar, în orice caz, au fost mult mai bine aici.
Au crescut chiar în înălțime cu o marjă.

Să trecem la conexiunile electrice. Pentru început, lipim firele, la început am vrut să folosesc altele mai groase, dar apoi mi-am dat seama că pur și simplu nu pot să mă întorc cu ele într-o carcasă înghesuită și am luat fire obișnuite cu mai multe fire cu o secțiune transversală de 0,22. mm.mp
Am lipit firele pe placa de sus:
1. În stânga este intrarea de putere a plăcii convertizorului, conectată la puntea de diode.
2. În dreapta - alb și albastru - ieșirea plăcii convertizorului. Dacă se folosește o placă de deconectare, atunci la aceasta, dacă nu, atunci la contactele bateriei.
3. Roșu și albastru - ieșire care indică procesul de încărcare, dacă este cu o placă de oprire, atunci la acesta, dacă nu, atunci la LED-ul de indicare.
4. Negru cu verde - Indicarea sfârșitului de încărcare, dacă cu o placă de deconectare, apoi la LED, dacă nu, atunci nu îl conectăm nicăieri.

Până acum, doar firele de la baterie sunt lipite pe placa de jos.

Da, am uitat complet, puteți vedea LED-ul de pe placa din stânga. Cert este că am uitat și dezlipit complet toate LED-urile care erau pe placă, dar problema este că dacă dezlipești LED-ul de indicare a limită de curent, curentul nu va fi limitat, așa că trebuie lăsat (marcat pe placă ca CC/CV), ai grijă.

În general, conectăm totul așa cum se arată, fotografia se poate face clic.

Apoi lipim bandă cu două fețe pe partea inferioară a carcasei, deoarece partea inferioară a plăcilor nu este complet netedă, este mai bine să folosiți bandă groasă. În general, toată lumea face acest moment cât mai convenabil posibil, îl puteți lipi cu lipici fierbinte, îl puteți înșuruba cu șuruburi autofiletante, țintui :)

Lipim plăcile și ascundem firele.
Ca urmare, ar trebui să avem 6 fire libere - 2 la baterie, 2 la puntea de diode și 2 la LED.

Nu acordați atenție firului galben, acesta este un caz special, aveam doar un releu de 24 de volți, așa că l-am alimentat de la intrarea convertorului.
Când pregătiți firele, încercați întotdeauna să urmați codul de culoare, roșu/alb este pozitiv, negru/albastru este negativ.

Conectăm firele la placa de încărcare originală. Aici, desigur, fiecare va avea felul lui, dar principiu general Cred că e clar. Trebuie să verificați cu atenție dacă conexiunea la bornele bateriei este corectă, este mai bine să verificați mai întâi cu un tester unde sunt plusul și minusul;

După toate aceste manipulări, este imperativ să verificați și eventual să resetați tensiunea de ieșire a plăcii convertizorului, deoarece în timpul procesului de instalare puteți reseta setarea și puteți obține la ieșire nu 12,6 volți (tensiunea a trei baterii cu litiu), ci pentru exemplu 12.79.
De asemenea, puteți regla curentul de încărcare.

Deoarece setarea pragului pentru indicarea sfârșitului de încărcare nu este foarte convenabilă, recomand să cumpărați o placă cu două rezistențe de tăiere, este mai ușor. Dacă ați cumpărat o placă cu trei rezistențe de reglare, atunci pentru a o configura trebuie să conectați la ieșire o sarcină corespunzătoare aproximativ 1/10 - 1/5 din curentul de încărcare setat. Acestea. dacă curentul de încărcare este de 1,5 amperi și tensiunea este de 12 volți, atunci poate fi un rezistor cu o valoare nominală de 51-100 ohmi cu o putere de aproximativ 1-2 wați.

L-am configurat și l-am verificat înainte de asamblare.
Dacă ați făcut totul corect, atunci când conectați bateria, releul ar trebui să se activeze și încărcarea se va porni. În cazul meu, LED-ul de indicare se stinge și se aprinde când încărcarea este completă. Dacă doriți să faceți invers, puteți porni acest LED în serie cu intrarea optocuplerului, apoi LED-ul se va aprinde în timp ce încărcarea este în curs.

Deoarece titlul recenziei mai menționează placa, iar recenzia se referă la reproiectarea încărcătorului, am decis să verific placa în sine. După o jumătate de oră de funcționare la un curent de încărcare de 1 Amperi, temperatura microcircuitului a fost de aproximativ 60 de grade, așa că pot spune că această placă poate fi folosită până la un curent de 1,5 Amperi. Cu toate acestea, am bănuit acest lucru de la bun început la un curent de 3 Amperi, placa va eșua cel mai probabil din cauza supraîncălzirii. Curentul maxim la care placa poate fi inca folosita relativ sigur este de 2 Amperi, dar din moment ce placa este intr-o carcasa si racirea nu este foarte buna, recomand 1,5 Amperi.

Gata, răsucim corpul și îl punem la rulare completă. De fapt, a trebuit să descarc bateria înainte de aceasta, deoarece am încărcat-o în procesul de pregătire a ultimei piese.
Dacă o baterie încărcată este conectată la încărcător, atunci releul este activat timp de 1,5-2 secunde, apoi se oprește din nou, deoarece curentul este scăzut și nu are loc blocarea.

Deci, acum despre bine și nu atât de bun.
Lucrul bun este că conversia a fost un succes, încărcarea este pornită, placa deconectează bateria, în general este simplă, convenabilă și practică.
Defectul - Dacă opriți încărcătorul în timpul încărcării și apoi îl porniți din nou, încărcarea nu se va porni automat.
Dar există o problemă mult mai mare. În timpul procesului de pregătire, am folosit placa din recenzia anterioară, dar am mai scris acolo că placa nu are controler și, prin urmare, nu poate fi blocată complet. Dar plăcile mai inteligente opresc complet ieșirea într-o situație critică și, deoarece este și o intrare, atunci când sunt conectate la încărcătorul pe care l-am modificat mai sus, acesta nu va porni. Pentru a începe, aveți nevoie de tensiune, iar placa are nevoie de tensiune pentru a porni:(

Există mai multe soluții la această problemă.
1. Plasați un rezistor între intrarea și ieșirea plăcii de protecție, prin care curentul va curge către bornele pentru a porni încărcătorul, dar nu știu cum se va comporta placa de protecție, nu este nimic de verificat.
2. Conectați intrarea încărcătorului la o bornă separată a bateriei, acest lucru se face adesea cu unelte fără fir cu baterii cu litiu. Acestea. Încărcăm prin unele contacte, descarcăm prin altele.
3. Nu instalați deloc o placă de oprire.
4. În loc de automatizare, instalați un buton ca în această diagramă.

În partea de sus există o opțiune fără placă de protecție, în partea de jos există doar un releu, un optocupler și un buton. Principiul este simplu, am introdus bateria în încărcător, am apăsat butonul, a început încărcarea și ne-am oprit. Odată ce încărcarea este completă, releul va deconecta complet bateria de la încărcător.

Încărcătoarele convenționale încearcă în mod constant să furnizeze tensiune la ieșire dacă aceasta este sub o anumită valoare, dar această opțiune de modificare este incomodă, iar cu un releu nu este foarte aplicabilă. Dar deocamdată cred că ar putea fi posibil să o faci frumos.

Ce sfaturi puteți da cu privire la alegerea opțiunilor de încărcare a bateriei:
1. Folosiți doar o placă cu două rezistențe de tăiere (este în recenzie), este simplu, destul de corect, dar este mai bine să nu uitați că încărcătorul este pornit. Nu cred că vor fi probleme pentru o zi sau două, dar nu aș recomanda să pleci în vacanță și să uit că încărcătorul este pornit.
2. Faceți ca în recenzie. Greu, cu limitări, dar mai corect.
3. Folosiți un încărcător separat, de exemplu binecunoscutul Imax.
4. Dacă bateria dumneavoastră are un ansamblu de două sau trei baterii, atunci puteți utiliza B3.
Este destul de simplu și convenabil, și există, de asemenea Descriere completaîn aceasta de la autorul Onegin45.

5. Luați sursa de alimentare și modificați-o puțin. Am facut ceva asemanator in asta.

6. Fă-ți propriul încărcător, cu toate opririle automate, încărcare corectă și afișaj extins. Cea mai dificilă variantă. Dar acesta este subiectul celei de-a treia părți a revizuirii, cu toate acestea, cel mai probabil va include și conversia sursei de alimentare într-un încărcător.

7. Folosiți un încărcător ca acesta.

În plus, întâmpin adesea întrebări despre echilibrarea elementelor din baterie. Personal, cred că acest lucru este inutil, deoarece bateriile de înaltă calitate și selectate nu sunt atât de ușor de dezechilibrat. Dacă doriți ceva simplu și de înaltă calitate, atunci este mult mai ușor să cumpărați o placă de protecție cu funcție de echilibrare.

Recent a apărut o întrebare dacă este posibil ca încărcătorul să poată încărca atât bateriile cu litiu, cât și cu cadmiu. Da, se poate, dar este mai bine să nu, deoarece pe lângă chimie diferită, bateriile au și tensiuni diferite. De exemplu, un ansamblu de 10 baterii cu cadmiu necesită 14,3-15 volți, iar un ansamblu de trei baterii cu litiu necesită 12,6 volți. În acest sens, aveți nevoie de un comutator pe care puteți uita accidental să îl comutați. O opțiune universală este posibilă numai dacă numărul bateriilor cu cadmiu este multiplu de trei, 9-12-15, atunci acestea pot fi încărcate ca ansambluri cu litiu 3-4-5. Dar bateriile obișnuite pentru unelte costă ansambluri de 10 bucăți.

Asta pare să fie tot, am încercat să răspund la câteva întrebări pe care oamenii mi le pun în privat. În plus, recenzia va fi probabil completată cu răspunsuri la următoarele întrebări.

Plăcile achiziționate sunt destul de funcționale, dar cipurile sunt cel mai probabil false, așa că este mai bine să încărcați nu mai mult de 50-60% din valoarea declarată.

Între timp, mă gândesc că trebuie să îl aveți într-un încărcător adecvat, care va fi făcut de la zero. Până departe de planuri -
1. Pornirea automată a încărcării la instalarea bateriei
2. Reporniți în caz de pană de curent.
3. Indicarea mai multor etape ale procesului de încărcare
4. Selectați numărul de baterii și tipul acestora folosind jumperii de pe placă.
5. Control cu ​​microprocesor

De asemenea, aș dori să știu ce ar fi interesant să vedeți în partea a treia a recenziei (puteți să-mi trimiteți un PM).

Am vrut să folosesc un microcircuit specializat (se pare că poți comanda chiar și o probă gratuită), dar funcționează doar în modul liniar, iar asta provoacă încălzire:((((

Ar putea fi util să aveți o arhivă cu urme și diagrame, dar așa cum am scris mai sus, placa suplimentară cel mai probabil nu va funcționa cu plăci care deconectează complet bateriile.

În plus, astfel de metode de conversie sunt potrivite numai pentru bateriile de până la 14,4 volți (aproximativ), deoarece încărcătoarele pentru bateriile de 18 volți produc tensiuni de peste 35 volți, iar plăcile DC-DC sunt proiectate doar până la 35-40.