Z czego wykonane są tablice elektroniczne? Filmowy fotorezyst. Wykonywanie płytek drukowanych w domu. Czyszczenie fotorezystu, przygotowanie do cynowania.

Każdy początkujący radioamator, przechodzący od samodzielnej produkcji urządzeń do montażu powierzchniowego do poważniejszych obwodów, staje przed problemem wykonania domowych płytek drukowanych. Sposobów na ich wykonanie jest wiele, jednak najprostszą i najnowocześniejszą do domowych warunków jest metoda technologiczna LUT - (Laser - technologia prasowania)

Płytki te ułatwiają nam życie, eliminując wszystkie przewody łączące i płytki stykowe. Odpowiednio zaprojektowany zmniejszy rozmiar urządzenia i może wyglądać bardzo seksownie. Płytka drukowana mechanicznie podtrzymuje i łączy elektrycznie elementy elektroniczne z przewodzącymi ścieżkami, przekładkami i innymi elementami wytrawionymi z blach miedzianych laminowanych na nieprzewodzącym podłożu. Płytka drukowana ma wstępnie zaprojektowane ścieżki miedziane na arkuszu przewodzącym. Predefiniowane tory redukują trasy, zmniejszając w ten sposób błędy wynikające z luźnych połączeń.

Istnieje wiele różnych sposobów tworzenia rysunku, od ściśle staromodnego do całkiem nowoczesnego przy użyciu możliwości oprogramowania, na przykład możesz użyć bardzo prostego rosyjskojęzycznego programu Sprint Layout do projektowania płytek drukowanych, oczywiście jest o wiele więcej potężne podobne narzędzia, ale zwykle są trudniejsze do zrozumienia, a ich dodatkowe funkcje nigdy nie będą potrzebne zwykłym radioamatorom.

Jakie są różne sposoby tworzenia PCB?

Zaoszczędzi to dużo czasu na debugowaniu i podwójnym sprawdzaniu połączeń na płytce stykowej. Więc zrelaksuj się i zobacz, jak to się robi! Niektóre z nich są tutaj wymienione, aby dać ci przewagę.

Jakie materiały są potrzebne do wykonania płytki drukowanej

Pamiętaj o następujących punktach.

Zagadnienia technologii produkcji przemysłowej

Dotnij miedzianą płytę do rozmiaru układu za pomocą piły do metalu lub noża. Powoduje to usunięcie górnej warstwy tlenku miedzi oraz warstwy fotorezystu. Powierzchnie szlifujące pozwalają również na lepszą przyczepność obrazu papieru. Ścieranie wierzchniej warstwy tlenku.

Proces rozpoczynamy od wygładzenia krawędzi po obwodzie pilnikiem i oczyszczenia powierzchni folii. W przeciwnym razie podczas przesyłania obrazu za pomocą żelazka „ościeżnice” są nieuniknione.

Rysunek PCB drukujemy bezpośrednio z programu Sprint Layout, ale wcześniej w ustawieniach drukarki laserowej należy ustawić minimalną jasność wydruku oraz maksymalną gęstość tonera.

Metoda 1: Błyszczący papier na bazie żelaza

Przenieś wydrukowany obraz z papieru fotograficznego na tablicę. Nie zapomnij odwrócić górnej warstwy poziomo. Umieść powierzchnię płytki miedzianej na wydrukowanym układzie. Upewnij się, że tablica jest odpowiednio wyrównana wzdłuż krawędzi drukowanego układu i użyj taśmy, aby utrzymać tablicę i zadrukowany papier we właściwej pozycji.

Aluminiowe płytki drukowane

Umieść zadrukowaną stronę papieru na talerzu. Używając diagramu jako odniesienia, narysuj ołówkiem podstawowy szkic na miedzianej płytce. Gdy szkic będzie wyglądał dobrze, prześledź go trwałym czarnym markerem. Po wydrukowaniu na papierze błyszczącym zgrzewamy go stroną miedzianą do dołu, następnie rozgrzewamy żelazko elektryczne do maksymalnej temperatury. Połóż tablet i papier fotograficzny na czystym drewnianym stole, tyłem papieru fotograficznego skierowanym do siebie. Teraz prasuj papier fotograficzny za pomocą końcówki, lekko dociskając przez około 5-15 minut. Zwróć uwagę na krawędzie deski - musisz powoli dociskać i prasować. Wykonywanie długiego, mocnego naciśnięcia wydaje się być lepsze niż przesuwanie żelazka. Ciepło z żelazka przenosi atrament wydrukowany na błyszczącym papierze na miedzianą płytkę.

Używając szczypiec lub szpatułki, przytrzymaj jeden koniec i podeprzyj go.
Następnie umieść gorące żelazko na drugim końcu na około 10 sekund.

Po wyprasowaniu umieść zadrukowaną płytkę w ciepłej wodzie na około 10 minut.

Papier powinien być specjalnie powlekany, ale wcale nie trzeba go kupować tylko w tym celu, zamiast tego można użyć okładek z niepotrzebnych czasopism lub rewersów (czystych) stron broszur.

Niektórzy używają papieru fotograficznego do drukarek atramentowych LOMOND, ale jest on dość drogi.

Arkusz docinamy w razie potrzeby zgodnie z szerokością arkusza A4 i wkładamy do drukarki. Podczas drukowania pamiętaj, że program układ sprintu przy ustawieniach domyślnych obraz jest drukowany w odbiciu lustrzanym, jeśli chcesz drukować bezpośrednio, musisz odznaczyć opcję „wyświetl lustro”.

Papier się rozpuści, a następnie możesz ostrożnie usunąć papier. Wyjmij papier, podnosząc go pod niskim kątem. W niektórych przypadkach po usunięciu papieru niektóre ślady tracą przytomność. Na poniższym obrazku widać, że ścieżka jest jasna, więc możemy użyć czarnego znacznika, aby ją przyciemnić, jak pokazano na obrazku.

Korzystanie z „drukarki laserowej i technologii żelaza”

Musisz być bardzo ostrożny podczas wykonywania tego kroku. Jeśli nie jest wytrawiony, pozostaw go w roztworze jeszcze przez jakiś czas. . Delikatnie przesuwaj plastikowe pudełko tam i z powrotem, aby umożliwić reakcję roztworu trawiącego z odsłoniętą miedzią. Jeśli nie, umieść go z powrotem w roztworze i poczekaj. Zachowaj ostrożność podczas usuwania roztworu trawiącego, jest toksyczny dla ryb i innych organizmów wodnych! Zamiast tego rozcieńcz roztwór trawiący, a następnie wyrzuć go w bezpieczne miejsce.

Następnie myjemy deskę w roztworze z Fairy i pozostawiamy do wyschnięcia. Nie dotykaj później folii. Następnie zwykłymi nożyczkami wycinamy zadrukowany blankiet i nakładamy wzór na folię na płytce drukowanej, a następnie gładko prasujemy żelazkiem, zapobiegając przesuwaniu się wzoru. Wskazane jest użycie najzwyklejszego żelazka, bez zbędnych dzwonków i gwizdków.

Dokładnie spłucz i osusz czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Przytnij do ostatecznego rozmiaru i wygładź krawędzie papierem ściernym. I wreszcie, twoja super fajna płytka drukowana będzie gotowa! Płytki drukowane stanowią podstawę całej podstawowej elektroniki. Te wspaniałe wynalazki pojawiają się w prawie całej elektronice komputerowej, w tym w prostszych urządzeniach, takich jak zegary cyfrowe.

Pomaga także projektantom być na bieżąco z najnowszymi technikami wytwarzania PCB. Wytrzymały materiał zapewnia wytrzymałość deski. Do podłoża dodajemy warstwy miedzi oraz dodatkowe warstwy włókna szklanego i miedzi do podłoża, które zawiera typową czterowarstwową płytę.

Ustawiamy maksymalną temperaturę na żelazku, kładziemy deskę na płaskiej powierzchni, np. na kawałku sklejki, a między żelazko a specjalny błyszczący papier kładziemy kartkę, prasujemy dokładnie przez minutę lub dwie, pamiętając o dociśnięciu mocno na żelazku. Robimy sobie przerwę na 10 minut, aby schłodzić obrabiany przedmiot.

Po proces technologiczny„Prasowanie” zaczynamy „pranie” w tym celu umieszczamy obrabiany przedmiot na 10 minut w pojemniku z ciepłą wodą, z rozcieńczoną łyżką octu. Ten ostatni reaguje z powleczoną powłoką papieru. Po 10 minutach papier schodzi z tonera, mięknąc. Jeśli nagle papier nie odchodzi w niektórych miejscach, delikatnie pomóż pod bieżącą gorącą wodą. Powstały wzór jest obficie myty strumieniem zimna woda. I przechodzimy do kolejnej operacji technologicznej.

Aby użyć analogii biologicznej, rozważ podłoże z włókna szklanego jako szkielet, warstwy miedzi jako system nerwowy, przenoszących sygnały elektryczne, oraz warstwę maski lutowniczej przypominającej skórę, która chroni miedź, z którą się styka środowisko, powodując zwarcie.

Technicznie rzecz biorąc, pierwszy krok zachodzi w umyśle projektanta, ale tę część pominiemy. Oprogramowanie koduje wszystko ważna informacja- miedziane warstwy śledzące, oznaczenia komponentów i maski lutownicze. Oprogramowanie wykonuje nadzorujące algorytmy projektowe, aby upewnić się, że nie zostaną znalezione żadne błędy. Projektant bierze pod uwagę również plan, biorąc pod uwagę elementy związane z rozstawem torów, odległością między krawędziami planszy, odległością między przejściami i otworami oraz wielkością otworów.

Możesz więc przejść do następnej operacji technologicznej w domowej produkcji płytek drukowanych - „Wytrawianie”. Istnieje wiele różnych sposobów.

Metoda 1. Do tego potrzebujemy chlorku żelazowego, pożądane jest, aby był w postaci proszku. A potem po prostu dodaj czysta woda. Z proporcji jednego radzieckiego fasetowanego szkła cztery łyżeczki chlorku żelazowego. Po lekkim ostygnięciu powstałego roztworu wkładamy do niego nasz wykrój, najpierw folią do dołu, a następnie odwracamy go i tak kilka razy.

Chociaż są to drukarki laserowe, nie są standardową laserową drukarką atramentową. Producent kontroluje również temperaturę i wilgotność środowiska drukowania, aby złagodzić wszelkie wpływy środowiska podczas drukowania folii, która przypomina folie używane do wyświetlania obrazów na ekranie. W zależności od wieku, możesz je pamiętać z liceum.

Roztwór kwasu cytrynowego i nadtlenku wodoru firmy Radiokot

Pozostała przezroczysta część obrazu wskazuje obszary nieprzewodzącego materiału. Warstwy zewnętrzne mają odwrotny wzór: przezroczyste dla miedzi, ale czerń odnosi się do obszaru, w którym producent usuwa istniejącą miedź. Ploter automatycznie wywołuje film, a film jest bezpiecznie przechowywany, aby zapobiec niepożądanemu kontaktowi.

Metoda 2. Trawienie siarczanem miedzi. Na 500 gramów wody bierzemy trzy łyżki siarczanu miedzi i zwykłą sól kuchenną. Mieszaj i podgrzewaj, całe rozwiązanie jest gotowe. Teraz zanurzamy w nim płytkę drukowaną na 30-120 minut.

Po wytrawieniu zmywamy pozostałości tonera dowolnym rozpuszczalnikiem lub mieszanką alkoholowo-benzynową i to wszystko. Płytka jest gotowa. Pozostaje tylko wywiercić otwory pod elementy radia.

Oczywiście filmy idealnie do siebie pasują. Dokładne nakładanie się folii uzyskuje się, gdy technik przebija dziurę we wszystkich foliach. Otwór rejestracyjny służy jako prowadnica do wyrównania. Dokładność otworów uzyskuje się poprzez regulację stołu, na którym znajduje się folia. Gdy niewielkie korekty stołu prowadzą do optymalnego dopasowania, dziurkowany jest otwór. Otwory zostaną umieszczone w kołkach rejestracyjnych w kolejnym kroku procesu obrazowania.

Krok 3: Drukowanie warstw wewnętrznych: dokąd trafi miedź? Miedź jest wstępnie spajana po obu stronach. Proces polega na usunięciu miedzi, aby pokazać projekt z filmów. Laminat miedziany jest czyszczony i przekazywany do środowiska odkażającego. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby na laminacie nie osadzały się cząsteczki kurzu. Przerażona drobina brudu mogłaby w przeciwnym razie doprowadzić do zwarcia lub pozostać otwarta.

Oprócz znanej technologii wytrawiania płytek drukowanych metodą chlorku żelazowego. W środowisku radioamatorskim popularna jest również metoda trawienia płytek drukowanych 3% nadtlenkiem wodoru.

Wielu radioamatorów uważa, że wiercenie otworów w płytce drukowanej jest konieczne po procedurze wytrawiania. Zasadniczo można wiercić nawet przed wytrawianiem, nawet po. Z technologicznego punktu widzenia nie ma zasadniczej różnicy. Ale nie zapominaj, że jakość wiercenia otworów zależy od narzędzia.

Pusty panel otrzymuje następnie warstwę światłoczułej folii zwanej folią fotoodporną. Światłotrwałość zawiera warstwę fotoreaktywnych substancji chemicznych, które twardnieją po ekspozycji na światło ultrafioletowe. Zapewnia to dokładne dopasowanie do klisz fotograficznych z fototrwałością. Folie są instalowane na kołkach, które utrzymują je na miejscu na panelu laminatu.

Światło przechodzi przez przezroczyste części folii, utwardzając fototrwałość znajdującego się pod spodem miodu. Czarny atrament z plotera zapobiega przedostawaniu się światła do obszarów, które nie mają być utwardzane, a które mają zostać usunięte. Aspekt kontroli światła ma kluczowe znaczenie na tym etapie i zalewa tylko żółte światło wewnętrzna część pokoje.

Powiedzmy, że twoja wiertarka rozwija odpowiednie obroty i dostępne są doskonałe wiertła, wtedy możesz wiercić po wytrawieniu. Ale jeśli wiercisz i nawet przy słabym silniku z zadowalającym centrowaniem, możesz oderwać miedziane łaty. Ponadto wiele zależy od jakości materiału na PP. Dlatego lepiej jest wywiercić otwory przed procedurą wytrawiania PCB. Jednocześnie miedziane krawędzie pozostałe po wierceniu można łatwo usunąć drobnym papierem ściernym.

Gotową tablicę przemywa się roztworem alkalicznym, który usuwa wszelkie nieutwardzone fotografie. Końcowe mycie ciśnieniowe usuwa wszystko, co pozostało na powierzchni. Produkt wyłania się z oporem odpowiednio pokrywającym obszary miedziane, które muszą pozostać w ostatecznym kształcie. Na tym etapie technik sprawdza tablice, aby upewnić się, że nie ma błędów.

Ten krok dotyczy tylko desek z więcej niż dwiema warstwami. Proste płyty dwuwarstwowe są pomijane przed wierceniem. W przypadku tablic wielopoziomowych wymaganych jest więcej kroków. Krok 4: Usuń niechcianą miedź. Po usunięciu fotorezystancji i utwardzonym oporze pokrywającym miedź, którą chcemy zachować, płytka przechodzi do następnego etapu: usunięcia niechcianej miedzi. Tak jak roztwór alkaliczny usuwa maskę, silniejszy środek chemiczny zjada nadmiar miedzi. Kąpiel w roztworze rozpuszczalnika miedzi usuwa całą odsłoniętą miedź.

Głównymi błędami, które występują przy wykonywaniu własnych rąk, jest zły wybór medium transferowego. Używam papieru samoprzylepnego, drukuje idealnie. Główny punkt - w drukarce są rolki - trzeba ich jakoś ominąć. Głównym błędem jest to, że po wydrukowaniu nakładają go na zimny i zaczynają czołgać się żelazkiem. Myślę, że dobrze jest położyć czystą kartkę papieru na obrabianym przedmiocie i położyć na niej żelazko. i przetocz nasz rysunek na podgrzany przedmiot, później nie czołgaj się za bardzo - po prostu rozgrzej go i zroluj

Tymczasem pożądana miedź pozostaje w pełni chroniona pod utwardzoną warstwą fotorezystu. Nie wszystkie płyty miedziane są sobie równe. Niektóre cięższe płyty wymagają więcej miedzi i różnych długości ekspozycji. Na marginesie, cięższe płyty miedziane wymagają dodatkowej uwagi przy rozstawie ścieżek.

Teraz, gdy rozpuszczalnik usunął niepożądaną miedź, utwardzona maska ochronna chroniąca preferowaną miedź musi zostać zmyta. To rozwiązanie jest wykonywane przez inny rozpuszczalnik. Krok 5: wyrównanie warstw i kontrola optyczna. Jeśli wszystkie warstwy są czyste i gotowe, wymagane są pociągnięcia wyrównujące na warstwach, aby upewnić się, że są równe. Otwory rejestracyjne wyrównują warstwy wewnętrzne z warstwami zewnętrznymi. Technik umieszcza warstwy w maszynie zwanej dziurkaczem optycznym, która umożliwia precyzyjne przepisywanie, dzięki czemu otwory rejestracyjne są idealnie wycięte.

Tajniki LUTU

Czasem po przeniesieniu szablonu na folię z włókna szklanego widać na torach "kratki", w procesie trawienia część torów jest trawiona i otrzymujemy tory typu grid. Aby uniknąć tego efektu, polecam zastosować kilka metod:

Pierwszy- deskę, która nie została jeszcze wytrawiona, rozgrzewamy suszarką do włosów, której temperatura jest ustawiona na 45-50 stopni i trzymamy ją na desce około 5 minut. Następnie ostrożnie rozgrzewamy wszystkie ścieżki, aby toner się rozpuścił i wypełnił wszystkie mikropęknięcia na ścieżkach. W rezultacie możesz zobaczyć, jak wzór PP zmienia się w ciemniejszy i bardziej równomierny. Następnie po odczekaniu 10 - 20 minut w temperaturze pokojowej przystępujemy do procedury wytrawiania.

Kiedy warstwy są układane razem, niemożliwe jest wyeliminowanie błędów na warstwach wewnętrznych. Kolejna maszyna przeprowadza automatyczną kontrolę optyczną paneli w celu potwierdzenia, że są one całkowicie wolne od wad. Jeśli maszyna wykryje niezgodność, porównanie jest wyświetlane na monitorze, aby technik mógł je ocenić.

Gdy warstwy są gotowe i potwierdzone, muszą się tylko połączyć. Warstwy zewnętrzne muszą wiązać się z podłożem. Proces odbywa się w dwóch etapach: układania i klejenia. Materiał warstwy zewnętrznej stanowią arkusze włókna szklanego wstępnie zaimpregnowane żywicą epoksydową. Skrót tego nazywa się prepreg. Cienka folia miedziana pokrywa również górną i dolną część oryginalnego podłoża, które zawiera śladowe wytrawianie miedzi. Teraz nadszedł czas, aby złożyć je razem.

Drugi sposób Użyj, gdy nie masz suszarki do włosów. W tym celu nakładamy dodatkową powłokę torów lakierem. Po zakończeniu PP pozostaw na 30-40 minut, aby lakier miał czas na całkowite wyschnięcie. Następnie przechodzimy do wytrawiania płytki drukowanej.

Znajdują zastosowanie w wielu nowoczesnych konstrukcjach i urządzeniach radiowych. Można je łatwo znaleźć w prawie każdym modelu. telefon komórkowy, laptopa lub tabletu. To te same płytki drukowane, ale wykonane na cienkim i bardzo elastycznym podłożu. A technologia wytwarzania elastycznych płytek drukowanych w domu jest dziś szczególnie istotna dla wszystkich współczesnych radioamatorów, ponieważ jest to ogromne pole do wszelkich eksperymentów i otwiera możliwość tworzenia unikalnych rozwiązań i urządzeń dla amatorskiego radia.

Aby zastosować tę technologię w domu, jako materiał bazowy weźmiemy powlekaną folią folię poliamidową, ponieważ ma ona wysoką wytrzymałość zmęczeniową i długotrwałą, a ponadto sporą odporność na ciepło. Łatwo go kupić w zagranicznych sklepach internetowych lub na aukcjach typu Ebay. Ale jest jeden mały minus: do drukowania na tym filmie potrzebujemy drukarki na stały atrament, a to wcale nie jest tanie i nie jest dostępne dla większości radioamatorów. Dlatego farbę na folii można nakładać przy użyciu zwykłej technologii prasowania laserowego.

Aby drukować w ustawieniach drukarki, należy ustawić maksymalną gęstość tonera. Nie należy również dotykać folii palcami, w przeciwnym razie toner nie będzie dobrze przylegał.

Po wydrukowaniu wzoru na elastycznej folii wystarczy wszystko zamarynować w roztworze chlorku żelazowego i można przystąpić do montażu elementów.

marker pozwala na rysowanie linii o szerokości 0,8 - 1 mm. To w zupełności wystarczy domowej roboty płytki obwodów drukowanych do projektów elektronicznych. Płytka drukowana jest całkiem akceptowalna dla poziomu amatorskiego.

Dodatkowo markerem Edding 792 można korygować błędy, które mogą pojawić się po przeniesieniu wzoru płytki drukowanej metodą LUT. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie trzeba całkowicie przenosić całego rysunku.

Marker Edding 792 można zastąpić Edding 791, Edding 780. Poniżej znajduje się krótki algorytm wytwarzania PCB w ten sposób.

Wycinamy półfabrykat na PP z kawałka włókna szklanego.
Wydrukuj lub narysuj szablon płytki drukowanej.
Oznaczanie i wiercenie otworów.
Czyszczenie obrabianego przedmiotu z brudu i nierówności.
Rysowanie rysunku miedzianych przewodników markerem Edding 792. (Ścieżki najlepiej rysować ręcznie, gdyż można je łatwo rozmazać linijką, która nie utwardziła lakieru z markera).

Trawienie przedmiotu obrabianego chlorkiem żelazowym lub podobnym środkiem chemicznym (nadsiarczan amonu, siarczan miedzi itp.).
Oczyszczenie torów miedzianych z warstwy ochronnej i zacynowanie ich.

Po wytrawieniu warstwę ochronną nałożoną markerem Edding 792 można łatwo usunąć dowolnym rozpuszczalnikiem lub benzyną lakową.

Opublikowano 23.03.2012

W tym artykule powiem ci, jak możesz wykonać płytki drukowane w domu przy minimalnym komforcie dla domu i minimalnych kosztach.
Technologia prasowania laserowego nie będzie brana pod uwagę ze względu na trudność w uzyskaniu wymaganej jakości. Nie mam nic przeciwko LUTowi, ale już mi to nie odpowiada pod względem jakości i powtarzalności wyniku. Dla porównania zdjęcie poniżej pokazuje wynik uzyskany przy użyciu LUT (po lewej) oraz przy użyciu fotorezyst filmowy(po prawej). Grubość torów wynosi 0,5 mm.

Podczas korzystania z LUT krawędź toru jest rozdarta, a na powierzchni mogą znajdować się skorupy. Wynika to z porowatej struktury tonera, w wyniku czego roztwór trawiący wciąż wnika w obszary zamknięte przez toner. To mi nie odpowiada, więc przerzuciłem się na technologię fotorezystywną.

W tym artykule, w miarę możliwości, zostaną użyte narzędzia, przybory i odczynniki, które można znaleźć w domu lub kupić w sklepie chemii gospodarczej.

Technologia fotorezystancyjnej płytki drukowanej

Na warstwę miedzi nakłada się warstwę światłoczułą. Ponadto niektóre obszary są oświetlane przez fotomaskę (zwykle ultrafioletem), po czym specjalne rozwiązanie zbędne obszary warstwy światłoczułej zostają zmyte. W ten sposób na warstwie miedzi powstaje niezbędny wzór. Po tym następuje konwencjonalne trawienie. Fotorezyst można nakładać na tekstolit na różne sposoby.

Najpopularniejszymi metodami są fotomaski w aerozolu POZYTYWNE 20. Ta metoda jest podobna do nakładania farb w sprayu. Wymaga dbałości o równomierne nakładanie warstw i suszenie.

I zastosowanie fotorezystu filmowego. Nakłada się go poprzez naklejenie specjalnej folii w taki sam sposób, jak przykleja się folie dekoracyjne. Suchy film fotomaski zapewnia stałą grubość warstwy światłoczułej, łatwy w użyciu. Ponadto jest wskaźnikiem, tj. oświetlone obszary są wyraźnie widoczne.

Co to jest fotomaska filmowa?

Proszę nie mylić z fotorezystem w aerozolu. Filmowy fotorezyst składa się z trzech warstw folii. W środku znajduje się folia światłoczuła, pokryta z obu stron foliami ochronnymi. Od strony naklejonej na tekstolit - miękka, z drugiej - twarda. Folia fotomaski ma szereg zalet w porównaniu z aerozolem. Po pierwsze nie śmierdzi podczas aplikacji, nie wymaga suszenia. Bardzo przydatne przy pracy z niewielką liczbą desek. W przeciwieństwie do fotomaski w aerozolu, gdzie grubość warstwy jest trudna do odgadnięcia, grubość warstwy fotorezystu jest zawsze taka sama. Upraszcza to wybór czasu świecenia. Filmowy wskaźnik fotorezystu. Te. oświetlone obszary są widoczne wizualnie.

Wybór tekstolitu

Jeśli chcesz uzyskać wysokiej jakości płytkę drukowaną z przewodami mniejszymi niż 0,4 mm i odległością między przewodami 0,2 mm, będziesz potrzebować normalnego tekstolitu. Zdjęcie poniżej pokazuje dwa kawałki tekstolitu. Oczywiste jest, że folia fotorezystu będzie źle spadać na porysowany, brudny tekstolit. Weź natychmiast normalne. I trzymaj przynajmniej w gazecie, aby jej nie porysować. Tekstolitu „lewego” można użyć, jeśli płytka ma grube ścieżki (0,5 ... 1 mm), a między przewodami co najmniej 0,4 mm i nie trzeba pokazywać płytki nieznajomym.

Przygotowanie i czyszczenie tekstolitu

Tniemy tekstolit na półfabrykaty o pożądanym rozmiarze. W domu można to zrobić za pomocą piły do \u200b\u200bmetalu. Tekstolit o grubości do 1 mm można ciąć zwykłymi nożyczkami biurowymi. Usuwamy zadziory pilnikiem lub papierem ściernym. Jednocześnie nie rysujemy powierzchni tekstolitu! Jeśli powierzchnia folii miedzianej jest brudna lub przynajmniej rozmazana palcami, fotorezyst może się nie kleić – żegnaj jakości. Ponieważ po „pocięciu” mamy „brudny” tekstolit, należy przeprowadzić czyszczenie chemiczne.

Chemiczne czyszczenie powłoki miedzianej przed naklejeniem fotorezystu zostanie przeprowadzone przy użyciu chemii gospodarczej. Czyścimy powierzchnię tekstolitu środkiem przeciw osadzaniu się kamienia „ cylit„. Zawiera kwas fosforowy, to ona usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Dlatego nie wkładaj palców do tego płynu. Jeśli nie ma odpowiedniego naczynia, można położyć tekstolit na dnie łazienki i po prostu zalać tym płynem. Po 2 minutach (nie przesadzaj) dokładnie spłucz bieżącą wodą. Na powierzchni nie powinno być żadnych plam. W przeciwnym razie powtórz operację. Usuń pozostałą wodę ręcznikiem papierowym. Staramy się nie doprowadzać serwetki do punktu, w którym wychodzi z niej kupka papieru. To z powodu stosu nie używam serwetek materiałowych. Jeśli na powierzchni miedzi pozostaną nawet najmniejsze nitki, folia fotorezystu w tym miejscu będzie leżeć z bąbelkiem. Tekstolit suszymy żelazkiem przez papier. Nie dotykaj palcami powierzchni tekstolitu!

W niektórych źródłach można znaleźć zalecenie odtłuszczenia powierzchni alkoholem. Osobiście przy czyszczeniu alkoholem efekt był znacznie gorszy. Fotorezyst nie wszędzie dobrze przylegał. Po " cylit„Rezultat jest zawsze dużo lepszy.

Naklejka fotorezyst

Naklejanie folii fotorezystywnej jest najbardziej krytyczną operacją przy produkcji płyt w ten sposób. Jakość uzyskanego wyniku zależy od dokładności tej operacji. Wszystkie operacje z fotorezystem można wykonywać przy słabym oświetleniu elektrycznym. Po wyschnięciu tekstolit powinien ostygnąć. Fotorezyst można również przykleić do ciepłego tekstolitu, ale będzie to tylko jedna próba. Folia fotorezystu mocno przylega do ciepłej powierzchni.
Odcinamy kawałek fotorezystu z niewielkim marginesem, tak aby całkowicie zakrył nasz przedmiot + 5 mm z każdej strony. Ostrożnie podważ miękką folię ostrym nożem od krawędzi (jeśli fotorezyst jest w rolce, zwykle jest to wnętrze). Nie usuwamy jeszcze wierzchniej folii ochronnej!

Nie oddzielamy całej folii ochronnej, ale niewielki obszar: 10-20 mm od jednej krawędzi. Naklejamy go na tekstolit, wygładzając miękką ściereczką. Ponadto powoli kontynuujemy oddzielanie folii ochronnej i wygładzanie fotorezystu do tekstolitu. Jednocześnie upewniamy się, że nie ma bąbelków i nie dotykamy palcami tekstuolitu, który nie został jeszcze wklejony! Następnie nożyczkami odcinamy fotorezyst wystający poza krawędzie przedmiotu obrabianego. Następnie możesz lekko ogrzać przedmiot żelazkiem. Ale niekoniecznie. Jeśli dotknąłeś przedmiotu obrabianego palcami lub były na nim kłaczki z tkaniny lub inne zanieczyszczenia, będzie to widoczne pod folią. Wpłynie to negatywnie na jakość. Pamiętaj, jakość uzyskanego wyniku w dużej mierze zależy od dokładności tej operacji. Tak przygotowany tekstolit najlepiej przechowywać w ciemnym miejscu. Chociaż światło elektryczne ma bardzo mały wpływ na film, wolę nie ryzykować.

Przygotowanie fotomaski

Fotomaskę drukujemy na folii do drukarki laserowej lub na folii do drukarki atramentowej. Zdjęcie dla porównania:

Szablon na folii do drukarek atramentowych jest gęstszy, drukarka laserowa pod tym względem jest gorzej – luki widoczne są w ciemnych miejscach. Podczas naświetlania trzeba będzie zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj fotomaski będzie używany i wprowadzić poprawkę na czas naświetlania. Znalezienie filmu do drukarki laserowej nie stanowi problemu, cena jest więcej niż przystępna. Trzeba szukać drukarki atramentowej, a kosztuje ona około 5 razy więcej. Ale w produkcji na małą skalę użycie fotomaski z nadrukiem drukarka atramentowa w pełni się usprawiedliwia. Fotomaska musi być negatywowa, tj. miejsca, w których powinna pozostać miedź, powinny być przezroczyste. Fotomaska musi być wydrukowana w odbiciu lustrzanym. Odbywa się to tak, że po nałożeniu go na tekstolit z fotorezystem farba na folii fotomaski sąsiaduje z fotorezystem. Zapewni to wyraźniejszy rysunek.

występ

Ponieważ artykuł koncentruje się na korzystaniu z urządzeń gospodarstwa domowego, użyjemy improwizowanych środków, a mianowicie: zwykłej lampy stołowej. Wkręcamy w nią zwykłą lampę ultrafioletową kupioną w sklepie elektrycznym. Jako stojak używamy pudełka z płyty CD, jeśli nie ma odpowiedniego arkusza plexi.

Na wierzch kładziemy nasz blank, fotomaskę i dociskamy pleksi (wieczko z pudełka CD). Możesz oczywiście użyć zwykłego szkła. Pamiętamy z kursu szkolnego, że zwykłe szkło nie przepuszcza dobrze promieni ultrafioletowych, więc będzie trwało dłużej, zanim się zaświeci. Pod zwykłym szkłem musiałem zwiększyć czas otwarcia migawki 2 razy. Odległość lampy od przedmiotu obrabianego można dobrać eksperymentalnie. W tym przypadku około 7-10 cm Oczywiście, jeśli tablica jest duża, będziesz musiał użyć baterii lamp lub zwiększyć odległość lampy od przedmiotu obrabianego i wydłużyć czas świecenia. Czas naświetlania fotorezystu wynosi 60…90 sekund. W przypadku korzystania z fotomaski wydrukowanej na drukarce laserowej należy skrócić czas otwarcia migawki do 60 sekund. W przeciwnym razie, ze względu na małą gęstość tonera na fotomasce, zasłonięte obszary mogą się świecić. Co doprowadzi do trudności w rozwoju fotorezystu.

Bardzo ważną operacją jest nagrzewanie przedmiotu obrabianego po naświetleniu. Kładziemy żelazko na „2” i podgrzewamy je przez kartkę papieru przez 5-10 sekund. Następnie obraz staje się bardziej kontrastowy. Po rozgrzaniu pozwól obrabianemu przedmiotowi ostygnąć do co najmniej 30 stopni, po czym możesz przystąpić do wywoływania fotorezystu.

Rozwój fotorezystu

Istnieją specjalne wywoływacze do fotorezystu, które można kupić w wyspecjalizowanych sklepach elektronicznych. W Internecie można przeczytać, że sodę można opracować, ale zawsze sodę kaustyczną (soda kaustyczna to soda kaustyczna (NaOH)). Kupiłem specjalny wywoływacz, który jest niczym innym jak tą żrącą sodą (NaOH). Potem, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, kupiłem czyścik do fajek Krot, który faktycznie zawiera ten sam żrący sód (NaOH), ale nic więcej nie jest w zestawie.

Ale odmówił, bo musiał pracować w rękawiczkach (roztwór jest niebezpieczny i żrący skórę). Proces jest bardzo szybki. Ponadto całkowicie niedopuszczalne jest trzymanie takiego rozwiązania w domu, w którym znajduje się żona i małe dzieci, które mogą znaleźć ten niebezpieczny płyn.

Dlatego bierzemy prostą sodę oczyszczoną. Soda oczyszczona jest nie tylko bezpieczną substancją chemiczną, którą łatwo znaleźć w sklepie spożywczym, ale także o wiele przyjemniej się z nią pracuje. Nie rozpuszcza błony fotorezystu tak szybko, więc trudno jest prześwietlić fotorezyst w roztworze. Wymywanie nienaświetlonych obszarów fotorezystu jest delikatniejsze i nie tak szybkie. Faktem jest, że usuwanie folii fotorezystu z gotowej płyty odbywa się w tym samym roztworze, więc w przypadku prześwietlenia fotorezyst zacznie pozostawać w tyle za tekstolitem.

Roztwór przygotowujemy według następującego przepisu: do butelki wsypujemy sodę oczyszczoną, ile to nie szkoda, zalewamy gorącą wodą, rozpuszczamy wykonując ruchy posuwisto-zwrotne na butelce, tj. pokonaliśmy. Uwaga! Jeśli używasz sodu żrącego (NaOH), jego stężenie nie powinno być tak ostre. Wystarczy łyżeczka na litr.

Następnie wlej roztwór do kuwety lub małego naczynia. Oddzielamy górną folię ochronną od folii fotorezystu (jest sztywniejsza niż pierwsza, można ją oddzielić ręcznie), zanurzamy obrabiany przedmiot w roztworze. Po 3 minutach wyjmij i pod strumieniem ciepłej wody przetrzyj miękką gąbką do mycia naczyń. Następnie z powrotem do roztworu na 2-3 minuty. I tak dalej, aż fotorezyst zostanie całkowicie zmyty z nienaświetlonych obszarów. Następnie dobrze myjemy obrabiany przedmiot pod bieżącą wodą.

Akwaforta

Rozwiązanie: Najpopularniejszym rozwiązaniem do wytrawiania płytek drukowanych jest chlorek żelazowy. Ale zmęczyły mnie czerwone plamy i przeszedłem na nadsiarczan amonu, a potem nadsiarczan sodu. Szczegóły dotyczące tych substancji można znaleźć w Wyszukiwarki. Od siebie powiem, że proces trawienia jest przyjemniejszy. I chociaż nadsiarczan sodu jest nieco droższy niż chlorek żelazowy, to i tak nie zrezygnuję z niego, bo jest dobry.

Dania: Idealnym garnkiem do kiszenia jest specjalny pojemnik z ogrzewaniem i systemem cyrkulacji roztworu. Takie urządzenie można wykonać samodzielnie. Ogrzewanie może odbywać się z bieżącej ciepłej wody lub elektrycznie. Technologię akwariową można wykorzystać do zorganizowania obiegu roztworu. Ale ten temat wykracza poza zakres tego artykułu. Będziemy musieli korzystać z produktów gospodarstwa domowego. Dlatego bierzemy odpowiedni pojemnik. W moim przypadku jest to nylonowe przezroczyste naczynie z ciasno przylegającą pokrywką. Chociaż pokrywa nie jest wymagana, upraszcza proces wytrawiania, a roztwór można przechowywać bezpośrednio w szalce do wytrawiania.

Proces: Z doświadczenia wiemy, że proces trawienia jest szybszy, jeśli roztwór jest podgrzewany i mieszany. W naszym przypadku umieszczamy nasze naczynie w wannie pod strumieniem gorącej wody i okresowo potrząsamy nią w celu wymieszania roztworu. Roztwór nadsiarczanu sodu jest przezroczysty, więc wizualna kontrola procesu nie jest trudna. Jeśli roztwór nie jest mieszany, trawienie może nie być jednolite. Jeśli roztwór nie zostanie podgrzany, proces trawienia zajmie dużo czasu.

Po zakończeniu myjemy deskę pod bieżącą wodą. Po wytrawieniu wiercimy deskę, przycinamy na wymiar.

Czyszczenie fotorezystu, przygotowanie do cynowania

Lepiej jest umyć fotorezyst po wierceniu. Folia fotorezystu ochroni miedź przed przypadkowym uszkodzeniem podczas obróbki. Zanurz deskę w roztworze tej samej sody oczyszczonej, ale podgrzej ją, aby przyspieszyć proces. Fotorezyst pozostaje w tyle po 10-20 minutach. Jeśli użyje się wodorotlenku sodu (NaOH), wszystko stanie się w ciągu kilku minut, nawet w zimnym roztworze. Następnie deskę dokładnie myje się bieżącą wodą i przeciera alkoholem. Pamiętaj, aby przetrzeć alkoholem, ponieważ na powierzchni miedzi pozostaje niewidoczna warstwa, która będzie przeszkadzać w cynowaniu płytki.

Cynowanie

Co oszukiwać? Istnieje wiele sposobów na majsterkowanie. Wychodzimy z założenia, że nie dysponujecie Państwo specjalnymi urządzeniami i stopami, więc najprościej będzie nam odpowiadał. Płytkę pokrywamy topnikiem i cyną zwykłym lutem za pomocą lutownicy i miedzianego oplotu. Ktoś przywiązuje warkocz do lutownicy, ja przystosowałem się do trzymania lutownicy w jednej ręce, warkocza w drugiej. W takim przypadku wygodniej jest użyć posiadacza karty! Używam tego do blanowania desek (łatwiej się czyści). Ale możesz także użyć alkoholowego roztworu kalafonii.