Cum să desenezi o placă de circuit acasă. Alinierea fotomăștilor superioare și inferioare pe suprafețele piesei de prelucrat. Dezvoltarea piesei expuse.

Placă de circuit imprimat de casă

Cum să faci o placă de circuit imprimat acasă folosind tehnologia laser-fier. Aceasta se referă la transferul termic al tonerului de pe hârtie pe suprafața de metalizare a viitoarei plăci de circuit imprimat.

Am încercat de multe ori să fac o placă de circuit imprimat folosind tehnologia laser-fier, dar nu am reușit niciodată să obțin un rezultat fiabil, ușor de repetat. În plus, atunci când fac o placă, am nevoie de găuri gravate în plăcuțe de dimensiuni nu mai mari de 0,5 mm. Ulterior le folosesc la gaurire, pentru a centra un burghiu cu diametrul de 0,75 mm.

O placă epoxidică care deține urmele de cupru care conectează diferitele componente ale circuitului dvs., la urma urmei, aceasta este „placa de breadboard” pe placa epoxidică. Înainte de a vorbi despre hardware și circuite, este important să cunoașteți principiul de bază al fabricării circuitelor imprimate. O astfel de farfurie arată așa. Prima imagine arată marginea de cupru, iar a doua imagine arată marginea epoxidică. Ceea ce trebuie să știți este că, spre deosebire de cupru, epoxidul este un material izolator, deci nu poate controla electricitatea Odată ce avem această placă, va trebui să ne desenăm diagrama electronică.

Defectul se manifestă sub forma unei deplasări sau modificări a lățimii pistelor, precum și a grosimii inegale a tonerului care rămâne pe folia de cupru după îndepărtarea hârtiei. În plus, atunci când îndepărtați hârtia înainte de gravare, este problematic să curățați fiecare gaură din toner de reziduuri de celuloză. Ca urmare, la gravarea unei plăci de circuit imprimat, apar dificultăți suplimentare, care au fost evitate doar făcând inversul. http://oldoctober.com/ru/

Pentru asta ai doua solutii: fie esti foarte bun la desen si iti faci desenul folosind un marker permanent, fie folosesti o tehnica mai „traditionala” si iti imprimi desenul folosind o imprimanta laser. De interes este protejarea pieselor de cupru care vă vor forma circuitul. Din punct de vedere monetar, este clar mai interesant să folosești un marker, dar nu îți recomandăm să pui întrebarea exactă. de exemplu, atunci când desenați locația unui buton, trebuie să plasați patru găuri astfel încât acestea să poată fi găurite și introduse în buton.

Presupun că motivul care a determinat căsătoria este următorul.

Hârtia, când este încălzită la o temperatură ridicată, începe să se deformeze. În timp ce temperatura foliei din fibră de sticlă este întotdeauna puțin mai mică. Tonerul aderă parțial de folie, dar rămâne topit pe partea de hârtie. Când este deformată, hârtia se mișcă și schimbă forma originală a conductorilor.

Dacă sunteți la 1 mm prea mult sau nu suficient, este posibil ca butonul să nu se potrivească. Din acest motiv, modul tradițional este să tipăriți diagrama pe o bucată de hârtie foto folosind o imprimantă laser, să utilizați un fier de călcat pentru a transfera designul de pe hârtie foto pe placa de cupru și, în final, să călcați zonele care nu s-ar imprima corect.

În acest moment puteți folosi un burete metalic pentru a freca diagrama pentru a face cupru. Prin urmare, PCB-ul dumneavoastră este pregătit pentru găurire și componentele care urmează să fie sudate. În acest articol, vom explica în detaliu implementarea circuitului imprimat, indicând ceea ce trebuie evitat A face sau nu.

De la bun început, vreau să vă avertizez că tehnologia nu este lipsită de anumite dezavantaje.

Prima este lipsa hârtiei speciale pentru transfer termic, în locul căreia sugerez să alegeți hârtie potrivită pentru etichetele autoadezive. Din păcate, nu toată hârtia este potrivită. Trebuie să alegeți una ale cărei etichete sunt mai dense, iar suportul are o suprafață bună și netedă.

Pentru a face un PCB și a lipi componentele de care aveți nevoie. Acum că aveți hardware-ul, vom trece la circuit. Într-adevăr, primul lucru de făcut pentru a crea un circuit imprimat este să creați acel circuit pe un computer pentru a crea o diagramă.

Nu este nimic complicat în această schemă. Acum că am realizat acest circuit, faceți clic pe butonul „Circuit imprimabil” din colțul din stânga sus al circuitului dumneavoastră. Mutați-le și rotiți-le pentru a crea un PCB transparent cu distanță. După ce ați plasat corect componentele, faceți dublu clic pe liniile care le conectează pentru a crea căi conductoare. Puteți crea puncte de conectare pentru a crea colțuri pentru a le plasa. Dacă o faci corect, linia va deveni portocalie.

Al doilea dezavantaj este că dimensiunea plăcii de circuit imprimat este limitată de dimensiunea tălpii fierului de călcat. În plus, nu orice fier de călcat poate încălzi folia laminată din fibră de sticlă suficient de uniform, așa că este mai bine să-l alegeți pe cel mai masiv.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor neajunsuri, tehnologia descrisă mai jos mi-a permis să obțin un rezultat stabil, ușor de repetat în producția la scară mică.

Apoi accesați meniul de rutare și selectați Verificați regulile de proiectare. Această caracteristică vă permite să analizați circuitul imprimat pentru a detecta zonele care sunt prea aproape una de alta. De fapt, dacă secțiunile sunt prea aproape una de alta, pot apărea efecte nedorite dacă sudarea și conectarea acestora sunt slabe. Prin urmare, este întotdeauna mai prudent să se lase un anumit spațiu între cele două secțiuni de cupru.

Vă sfătuim să vă „jucați” puțin cu acest instrument pentru a pune mâna pe el. Acesta din urmă este foarte ușor de folosit, nu avem nicio îndoială că cineva la fel de talentat ca tine îl va folosi foarte ușor în câteva minute. Dacă ați urmat corect instrucțiunile noastre, diagrama dvs. ar trebui să arate astfel.

Esența schimbării în procesul tradițional este că se propune încălzirea nu a hârtiei cu toner, ci a foliei de fibră de sticlă în sine.

Principalul avantaj este că prin această metodă este ușor de controlat temperatura în zona de topire a tonerului. În plus, rola de cauciuc vă permite să distribuiți uniform presiunea și să preveniți zdrobirea tonerului (scriu peste tot despre fibră de sticlă, deoarece nu am testat alte materiale).

Transferați circuitul pe placa de cupru

Desigur, am aranjat componentele și le-am numit așa cum ne plac, așa că este probabil ca circuitul tău să nu fie 100% similar, este important ca circuitul tău să fie valid și utilizabil. După imprimare, tăiați designul, lăsând câțiva milimetri de margine.

În funcție de hârtia foto pe care o alegeți, partea din spate a diagramei dvs. poate fi, de asemenea, laminată. Dacă acesta este cazul, vă recomandăm să îndepărtați stratul de plastic ca și cum ați încerca să îndepărtați un autocolant. Dacă folosiți fierul de călcat pe acest tip de hârtie, circuitul dvs. va fi mai atașat de fierul de călcat doar pentru placa de cupru. Odată ce acest plastic este îndepărtat, partea din spate a diagramei dvs. ar trebui să arate așa.

Tehnologia este la fel de potrivită pentru folie laminată din fibră de sticlă de diferite grosimi, dar este mai bine să folosiți material nu mai gros de un milimetru, deoarece este ușor de tăiat cu foarfece.

Așadar, luăm o bucată de laminat din fibră de sticlă din folie cea mai ponosită și o șlefuim. Nu ar trebui să folosiți șmirghel foarte mare, deoarece poate deteriora urmele viitoare. Cu toate acestea, nu trebuie să-l șlefuiți dacă aveți o bucată de fibră de sticlă nouă. Suprafața de cupru trebuie în orice caz curățată și degresată temeinic.

Înainte de a putea imprima diagrama pe placa de cupru, va trebui să aveți puțină grijă de ea. Mai întâi, folosiți un desen pentru a desena un dreptunghi de dimensiunea dorită pe placa de cupru. Puteți desena acest dreptunghi cu un marker permanent.

De asemenea, tăiați conturul pentru a elimina marginile. Înainte de a trece la etapa de călcat, va trebui să frecăm placa de cupru cu un burete metalic pentru a îndepărta murdăria și alți contaminanți prezenți pe ea. După aceasta, placa ta de cupru ar trebui să strălucească cu mii de lumini, ca în imaginea următoare.

Realizarea unui șablon pentru transfer termic. Pentru a face acest lucru, tăiem bucata necesară dintr-o foaie de hârtie pentru etichete și separăm etichetele de pe suport. Ar trebui să lăsați o bucată de etichetă la începutul foii pentru a preveni blocarea suportului în mecanismul imprimantei.

Nu atingeți cu mâinile zonele de pe substrat unde va fi aplicat ulterior tonerul.

Simțiți-vă liber să treceți placa de cupru sub apă pentru a o curăța puțin, dar asigurați-vă că este bine uscată înainte de a începe să călcați. Acum plasați circuitul pe placa de cupru. Odată gata, reglați fierul de călcat la maximum și călcați ca și când ați călca un autocolant pe un tricou. De asemenea, vă recomandăm să nu utilizați funcția de abur a fierului de călcat, care vă va uda lanțul și va face transmisia inoperabilă. Pentru a asigura un rezultat bun, vă sfătuim să vă întoarceți în circuit timp de cincisprezece minute. Acest lucru este mai puțin obositor decât credeți, deoarece nu trebuie să vă țineți lanțul mâinilor.

Dacă grosimea foliei laminate din fibră de sticlă este de un milimetru sau mai puțin, atunci distanța dintre marginile plăcilor individuale poate fi aleasă să fie de 0,2 mm dacă este mai mare și veți tăia piesa de prelucrat cu un ferăstrău, atunci 1,5; -2,0 mm, in functie de grosimea lamei si toleranta de prelucrare.

De fapt, inițial vă sfătuim să plasați mașina de spălat vase pe partea laterală a lanțului pe care nu o călcați și să aplicați presiune cu mâna liberă pentru a vă asigura că designul dumneavoastră nu se mișcă în timpul călcării. Faceți acest lucru pentru a trece prin prima parte a modelului, faceți același lucru pentru cealaltă parte și veți observa că după un minut sau două modelul va fi lipit de placa de cupru, ceea ce vă va elibera de presiunea asupra ultimei. deci nu se va mișca.

După cincisprezece minute, circuitul tău ar trebui să arate așa. Următorul pas este să îndepărtați hârtia de pe placa de cupru umplând un recipient cu apă și scufundând placa de cupru în ea. Lasă totul să se scufunde timp de aproximativ treizeci de minute. În general, acest pas nu este cel mai distractiv deoarece hârtia se lipește foarte puternic de placa de cupru. Va trebui să folosiți unghiile pentru a îndepărta toată hârtia. Vă sfătuim să folosiți unghiile mai degrabă decât un tampon de vată de oțel, deoarece probabil veți lăsa cerneală pe hârtie în același timp și, deși vom mângâia cerneala cu markerul nostru permanent, este mai bine să nu lăsați prea multă cerneală în baza.

Folosesc stratul de toner care este instalat în mod implicit în driverul de imprimantă, dar „Alb/B Halftone:” (Alb/N Halftone) ar trebui să fie selectat „Solid”. Cu alte cuvinte, trebuie să preveniți apariția unui raster. Este posibil să nu îl vedeți pe șablon, dar poate afecta grosimea tonerului.

Când hârtia este complet îndepărtată de pe placa de cupru, ar trebui să obțineți un rezultat similar cu următorul. Dacă modelul imprimat pe placa de cupru devine alb la uscare, nu vă faceți griji, acest lucru este normal. Prima problemă pe care o puteți întâlni cu această metodă este că circuitul nu este imprimat pe schema dvs. Deoarece foloseai funcția de abur a fierului de călcat, nu era suficient de fierbinte sau ți-ai stricat complet șansa dintr-un motiv necunoscut. Luați un burete metalic și frecați energic placa de cupru pentru ca aceasta să nu dispară din cauza semnelor modelului dvs. semi-imprimat.

Fixăm șablonul pe o bucată de folie din fibră de sticlă cu agrafe. Atașăm o altă agrafă de marginea liberă a șablonului, astfel încât să nu intre în contact cu fierul de călcat.

Punctul de topire al diferitelor mărci de toner este de aproximativ 160-180C. Prin urmare, temperatura fierului de călcat ar trebui să fie puțin mai mare cu 10-20C. Dacă fierul tău de călcat nu se încălzește până la o temperatură de 180C, atunci va trebui să-l reglezi.

Acum aveți o placă de cupru curată, așa că repetați operația de mai sus până obțineți un rezultat similar cu imaginea anterioară. O altă problemă pe care o puteți întâlni este că diagrama dvs. este tipărită în proporție de 95% cupru, dar unele căi sunt dezactivate. Faceți un marker permanent simplu și călcați pe diagramă. Poți fie să călci doar zonele „rupte”, fie orice călcat, din partea mea îmi place să calc totul, povestea ar trebui inclusă. Bineînțeles, rezultatul pare puțin mai puțin profesionist, deoarece liniile nu sunt complet drepte, dar bune, placa noastră este deja tăiată destul de gros, acestea nu sunt niște căi de cupru, nu drepte, care ne vor opri.

Înainte de încălzire, talpa fierului de călcat trebuie curățată temeinic de grăsimi și alți contaminanți!

Încălzim fierul de călcat la o temperatură de 180-190 de grade și îl apăsăm strâns pe folia de fibră de sticlă, așa cum se arată în figură. Dacă poziționați fierul de călcat diferit, placa se poate încălzi prea neuniform, deoarece de obicei fierul de călcat se încălzește cu 20-30C mai mult în partea largă. Așteaptă două minute.

Ca rezultat, rezultatul ar trebui să arate așa. Următorul pas este să scufundăm placa noastră de cupru în perclorură de fier. S-ar părea că procesul este mai eficient dacă lichidul este încălzit puțin mai devreme. Tehnica Bin Marie. Umpleți o oală sau tigaie cu apă, încălziți-o și puneți un recipient umplut cu perclorură de fier pentru a o încălzi. Este dificil de știut exact când să scoateți recipientul din baia de apă, deoarece este important ca perclorură ferică să nu fie prea fierbinte, deoarece vaporii toxici vor fi eliberați de la o anumită temperatură, așa că asigurați-vă că ați încălzit ușor soluția, asigurându-vă că aburul nu scapă. ar trebui să folosiți și mănuși atunci când manipulați acest lichid și să aveți grijă, deoarece este foarte dezordonat.

După aceasta, scoateți fierul de călcat și, într-o singură mișcare, rulați cu forță șablonul pe folia de fibră de sticlă folosind o rolă de cauciuc pentru rularea fotografiilor.

Dacă în timpul rulării tonerul este zdrobit, adică urmele se deplasează în lateral sau își schimbă forma, atunci ar trebui să reduceți cantitatea de toner din driverul imprimantei.

Odată ce perclorura ferică este la o temperatură bună, scufundați placa de cupru acolo timp de aproximativ treizeci de minute. De fapt, nu atât timpul de scufundare este important aici, ci mai degrabă faptul că cuprul este consumat complet de soluție. Pentru a accelera procesul, vă sfătuim să faceți acest lucru dintr-o sursă de lumină prea intensă și vă sfătuim să amestecați cât mai des soluția. Pentru a verifica progresul procesului, puteți ridica placa de cupru folosind un ustensil nemetalic.

Puteți vedea în această imagine că conturul plăcii a devenit galben. De fapt, cuprul a fost corodat de perclorură de fier și ceea ce vedeți este o placă epoxidică sub un strat de cupru. Veți observa, de asemenea, că centrul plăcii este întotdeauna acoperit cu cupru, așa că procesul nu este complet. Scufundați din nou farfuria în perclorură de fier și îndepărtați-o numai atunci când nu există urme de cupru Odată ce se întâmplă acest lucru, spălați placa cu apă curată.

Este necesar ca centrul rolei să se miște întotdeauna de-a lungul centrului plăcii. Mânerul rolei trebuie ținut astfel încât să prevină apariția unui vector de forță direcționat „în jurul” mânerului.

Mai rulăm șablonul strâns de câteva ori și apăsăm „sandvișul” rezultat cu ceva greu, după ce așezăm un ziar pliat de mai multe ori pentru a distribui uniform greutatea.

Odată ce placa este curată, trebuie doar să folosiți un burete metalic pentru a îndepărta urmele de cerneală și markerul permanent. În cele din urmă, placa ta ar trebui să conțină acum doar urme de cupru, restul fiind alcătuit din rășina epoxidice care se afla sub stratul de cupru.

Pentru perclorat de fier, rețineți că poate fi reutilizat. Potrivit unor site-uri, se pare că nu este reutilizabil, așa că vă sfătuim să îl refolosiți până când observați că devine inutilizabil. Când vine vorba de a scăpa de el, nu-l arunca doar în chiuvetă; Nu-l arunca neglijent din fire. În schimb, turnați perclorură ferică într-un recipient de plastic, care, odată umplut, vă va duce la locul de eliminare a deșeurilor, indicând tipul de lichid pe care îl va conține.

Șablonul ar trebui să fie rulat în aceeași direcție de fiecare dată. Rola începe să se miște din locul unde este atașat șablonul.

După aproximativ zece minute puteți îndepărta presa și scoateți șablonul. Asta s-a intamplat.

Acum trebuie să lipiți ceva de partea din spate a plăcii în orice fel, astfel încât să puteți ține ulterior această placă în timpul gravării. (Folosesc lipici fierbinte.)

Gravăm placa într-o soluție de clorură ferică.

Cum se prepară soluția?

Dacă un borcan de clorură ferică este desigilat, atunci cel mai probabil există deja o soluție super-concentrată acolo. Puteți să-l turnați într-un bol de murat și să adăugați puțină apă.

Dacă clorura ferică nu a fost încă acoperită cu apă, o puteți face singur. Probabil că puteți scoate cristalele din borcan, dar nu folosiți argint de moștenire pentru asta.

Rețineți că procesul de gravare nu va funcționa într-o soluție foarte concentrată, așa că odată ce aveți o astfel de soluție, trebuie să adăugați puțină apă.

Cel mai bine este să folosiți o baie foto din plastic de vinil ca vas, dar puteți folosi oricare alta.

Imaginea arată că placa plutește pe suprafața soluției datorită tensiunii sale superficiale. Această metodă este bună deoarece produsele de gravare nu rămân pe suprafața plăcii, ci se scufundă imediat pe fundul băii.

La începutul gravării, trebuie să vă asigurați că nu mai există bule de aer sub placă. În timpul procesului de gravare, este recomandabil să verificați dacă gravarea se desfășoară uniform pe întreaga suprafață a plăcii.

Dacă există o eterogenitate, atunci trebuie să activați procesul cu o periuță de dinți veche sau ceva similar. Dar acest lucru trebuie făcut cu atenție pentru a nu distruge stratul de toner.

O atenție deosebită trebuie acordată orificiilor din plăcuțele de contact. Locurile în care procesul de gravare nu a început imediat sunt mai ușoare. În principiu, este suficient să întuneci întreaga suprafață și toate găurile chiar la începutul procesului, iar apoi succesul este o concluzie ieșită dinainte.

Dacă partea principală a plăcii a fost gravată în 15 minute, atunci nu ar trebui să măriți timpul total de gravare de mai mult de două ori, adică mai mult de 30 de minute. Gravarea ulterioară nu numai că va reduce lățimea conductorilor, dar poate și distruge parțial tonerul.

De obicei, toate găurile de 0,5 mm din plăcuțele de contact sunt gravate în timp de două ori.

Motorul rotește un mic excentric, care creează vibrații în soluție (nu este necesar dacă ridicați și mutați periodic placa).

Spălați tonerul cu un tampon înmuiat în acetonă.

Asta s-a intamplat. În stânga, placa este încă acoperită cu toner. Lățimea șinelor este de 0,4 mm.

Acum puteți îndepărta bavurile formate pe cupru în timpul forajului. Pentru a face acest lucru, mai întâi le rulăm folosind un rulment cu bile fixat într-un cadru convenabil. În acest caz, este mai bine să plasați placa pe o suprafață dură, plană. Apoi, folosind hârtie abrazivă fină, îndepărtați oxidul de pe suprafața cuprului, dacă acesta s-a format.

Coitorăm piesa de prelucrat, pentru care o acoperim mai întâi cu un strat de flux.

Am fost la magazinul de articole de birou și am făcut o fotografie a ambalajului cu etichete autoadezive. Această hârtie nu este potrivită pentru transfer termic. Deși, dacă nu există altul, atunci îl puteți folosi pe acesta după unele modificări.

Hârtia care s-a dovedit a fi cea mai convenabilă pentru transfer termic a fost produsă de compania finlandeză Campas. Și, deoarece nu există semne de identificare pe ambalajul mic, este puțin probabil ca acesta să fie identificat fără testare.

Au trecut de mult vremurile în care radioamatorii își asamblau dispozitivele folosind instalații montate pe suprafață sau panouri. În zilele noastre, acasă, fără prea multe cheltuieli, puteți realiza plăci de circuite imprimate „pentru fiecare gust” și de foarte înaltă calitate, ceea ce vă permite să folosiți componente SMD, printre altele.

Acasă, plăcile de circuite imprimate sunt realizate în două moduri: LUT (tehnologie de călcat cu laser!) și folosind photorezist. Ca persoană care a încercat ambele metode de mai multe ori, am optat pentru LUT ca o tehnologie mai ieftină și mai convenabilă, despre care vom discuta.

Instrumente și consumabile necesare:

1. Folie din fibra de sticla.
2. Foarfece metalice.
3. Piele fină.
4. Acetonă.
5. Hârtie lucioasă LOMOND 130gsm (pentru prima dată, puteți lua pagini de reviste lucioase).
6. Laminator (pentru prima dată te poți descurca cu un fier de călcat).
7. Un recipient potrivit pentru dimensiunea tablei (un recipient din plastic este cel mai bun).
8. Clorura ferică.
9. Mini burghiu sau mașină (cui îi place să foreze cu ce!).
10. Aliaj trandafir.
11. Spatulă de cauciuc.
12. Recipient metalic (tava mica de copt, de exemplu).
13. Gresie!
14. Acid citric.
15. Recipient de încălzire (pahar).
16. Tampoane de bumbac.
17. Marker pentru desenarea plăcilor de circuite imprimate.
18. O pensetă lungă este binevenită.
19. A avea un dosar este de asemenea binevenit.

Deci, să începem. Avem un desen al PCB-ului. Îl imprimăm imprimanta laser pe hârtie lucioasă. Este recomandabil ca imprimanta să fi fost încărcată recent. În setările imprimantei, debifați caseta de economisire a tonerului și setați calitatea imprimării la maxim. Trebuie să fii atent când imprimați, cel mai probabil trebuie să oglindiți designul plăcii! Voila)))

Decupăm un semifabricat de dimensiunea necesară din fibră de sticlă. Dacă este necesar, procesăm marginile cu un fișier. Apoi, îl tratăm cu șmirghel fin pentru a îndepărta oxizii, îl spălăm sub apă și îl degresăm cu acetonă.

Următorul pas este transferul modelului pe partea de cupru a laminatului din fibră de sticlă. A fost o vreme când am făcut-o cu un fier de călcat – sfaturi pentru cei care vor să-și facă viața mai ușoară în multe feluri – un laminator – aceasta este soluția ta! Apropo, este util și pentru fotorezist. Cu laminatorul, tonerul nu se supraîncălzește, iar pistele sunt obținute fără o spină de pește. În primul rând, încălzim tabla trecând-o printr-un laminator, împăturită ca umplutura unui sandviș într-o bucată de hârtie curată.

Apoi combinăm desenul și îl rulăm cu desenul (numărul de ori este selectat experimental).

Totul este adevărat și atunci când folosiți un fier de călcat (sfatul meu este să apăsați mai tare când încălziți cu fierul de călcat). Așteptăm ca piesa noastră de prelucrat să se răcească.

După aceea, folosind vârful degetului sub un jet de apă caldă, îndepărtați cu atenție hârtia care începe să se ude ca urmare, hârtia se desprinde, lăsând doar tonerul „lipit” de substratul de cupru; De asemenea, puteți îndepărta hârtia cu o periuță de dinți. Uscăm piesa de prelucrat, îndepărtăm orice hârtie rămasă cu un ac subțire, dacă este necesar, desenăm zonele cu un marker (într-un magazin radio - pentru trasarea căilor).

Apoi, trebuie să decupați „cuprul neprotejat” rămas. Pentru a face acest lucru, încălziți soluția de clorură ferică preparată (eu folosesc o cană de măsurare chimică) la o temperatură de 60 de grade Celsius. Încălzirea va scurta semnificativ procesul de gravare. Turnați soluția încălzită într-un recipient și coborâți placa viitoare. Puteți să-l lăsați puțin (aproximativ 5-10 minute), puteți oscila ușor recipientul - toate pentru același lucru - accelerând procesul. De îndată ce tot ce nu este necesar s-a dizolvat, scoateți placa și spălați-o cu apă caldă și uscați-o. Tonerul se îndepărtează cu un tampon de bumbac înmuiat în acetonă sau o cârpă, în funcție de preferință. Returnați soluția de clorură ferică rămasă în recipientul de depozitare - poate fi folosită în mod repetat.

Apoi, facem inscripții pe suprafața viitoarei plăci. Straturi de imprimare care sunt responsabile pentru imaginile elementelor și inscripțiile. Inscripțiile sunt oglindite orizontal (scrise în plan orizontal), restul sunt afișate vertical. Cred că și tu poți să-ți dai seama de elemente! Și repetăm rularea prin laminator, îndepărtând hârtia în modul descris mai sus. Avertismentul este că trebuie să plasați o foaie goală pe partea în care este deja aplicat tonerul (eu pliez folosind metoda sandwich). În această etapă folosesc hârtie obișnuită pentru imprimantă.

Următoarea etapă este șantierea șinelor pentru a preveni oxidarea pistelor de cupru în viitor. Cineva face asta cu un fier de lipit. Cred că o modalitate mai rapidă, în special pentru scânduri mari, este să faci asta într-un recipient cu apă clocotită.

Pentru a face acest lucru, turnați apă într-un recipient de fier, adăugați aliaj de trandafiri (2-3 bucăți) și jumătate de linguriță de acid citric - pentru gust! (De fapt acid de lamaie suplimentar „curăță” cuprul și aliajul se micșorează foarte repede). Se încălzește și se așteaptă să fiarbă apa. Așezați placa cu partea de cupru în sus și așteptați aproximativ 30 de secunde. Apoi, întoarceți placa și apăsați-o în jos, așteptați câteva secunde. Îl întoarcem din nou - vedem că placa este cositorită! Dacă nu, întoarceți-l și apăsați-l din nou. După ce totul este cositor, trebuie să îndepărtați excesul de aliaj de pe șenile. Cu grija, pentru a nu se opari, cat placa este in apa si rulati-o in sus cu o spatula de cauciuc, alungand excesul.

MULTUMESC MARE tuturor celor care au apreciat!