Konwersja zasilacza z laptopa na 12 woltów. Naprawa zasilacza do laptopa. Najlepszym rozwiązaniem jest nowy adapter

Wybierając zasilacz do laptopa, należy zwrócić uwagę na jego główne cechy:

• Napięcie wejściowe (110 V/220 V);
• Napięcie wyjściowe (V);
• Siła prądu wyjściowego (A);
• Typ złącza wkładanego do laptopa.

Większość zasilaczy jest produkowana przez kilku producentów, takich jak LITEON, DELTA, LiShin, AcBel i FSP. Bloki tych marek cieszą się największą popularnością i najwyższą jakością.

Producenci laptopów z reguły przyklejają swoje naklejki wyłącznie na zasilaczach. Wielu producentów laptopów tak robi: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

Wynika z tego, że nie zawsze trzeba kupować oryginalny zasilacz od producenta laptopa, taniej może być kupić oryginalny zasilacz od producenta.

Aby dobrać odpowiedni zasilacz należy określić napięcie i prąd wyjściowy.. Specyfikacje te są zwykle podane na spodzie laptopa.

Większość laptopów ma napięcie wejściowe od 15 do 20 woltów. Przy wyborze napięcia dopuszczalne jest odchylenie 1-2 woltów. Przy wyborze natężenia prądu obowiązuje jedna zasada - prąd wyjściowy zasilacza nie powinien być mniejszy niż wymagany dla laptopa. Im wyższy prąd zasilania (przy tym samym napięciu), tym mocniejszy zasilacz. Istnieje opinia, że ​​mocniejszy zasilacz może uszkodzić baterię laptopa, jest to jednak błędne przekonanie, ponieważ... Prawo Ohma nie zostało jeszcze uchylone! Mocniejszy zasilacz nie uszkodzi laptopa, pozostanie nienaruszony i nie będzie pracował na granicy swoich możliwości. Słabszy zasilacz nie uszkodzi laptopa, ale może się spalić. Musisz więc wybrać odpowiednie napięcie i prąd lub mocniejszy.

Złącza zasilające dzielą się na standardowe, posiadające dwa styki (napięciowe i zerowe) oraz z trzecim inteligentnym wyjściem.

Zasilacze ze standardowym złączem nadaje się do laptopów takich marek jak Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu. Złącza takich zasilaczy różnią się średnicą zewnętrzną (głównie 5 i 5,5 mm) i średnicą wewnętrzną (1,6 mm; 2 mm; 2,5 mm). Wybierając adapter, konieczne jest, aby złącze zasilania dokładnie pasowało do gniazda zasilania laptopa, w przeciwnym razie możesz albo uszkodzić złącze zasilania laptopa, albo spali się, jeśli kontakt będzie słaby. Zazwyczaj styk wewnętrzny zasilany jest napięciem zasilania (+), a styk zewnętrzny zasilany jest napięciem zerowym (-). Bądź ostrożny, odwrócenie polaryzacji styków prowadzi do wypalenia płyta główna laptop.

Typy dwupinowe obejmują zasilacze SONY i SAMSUNG, chociaż mają środkowy pin, napięcie zasilania jest na niego wyprowadzane, a zero jest wyprowadzane na styk zewnętrzny.

Złącza trójstykowe są stosowane głównie w produktach DELL i HP..

Zasilacze DELL posiadają trzy wyjścia: +19V, zero i informacyjne (pin centralny). Po podłączeniu zasilacza laptop odczytuje jego moc. Jeżeli zasilanie będzie mniejsze niż wymagane, laptop wyłączy ładowanie baterii.

Zasilacze HP/Compaq mają dokładnie to samo złącze, a środkowy pin służy również do określenia mocy zasilacza, ale te złącza są elektrycznie niekompatybilne.

Zasilacze do laptopów DELL i HP nie są kompatybilne!

Jest jeszcze jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Obecnie zasilacze do laptopów sprzedawane są niemalże w sklepie z pieczywem. Różnorodność ofert zadziwia wyobraźnią, a nazwy firm produkcyjnych przyprawiają o zawrót głowy.

Oprócz powyższych cech jest jeszcze jedna - JAKOŚĆ!

Weźmy dwa zasilacze DELL.

Jeden z nich to oryginalny DELL, drugi jest nieoryginalny, nie mają zewnętrznych różnic i dla niespecjalisty bardzo trudno jest odróżnić oryginał od podróbki. Specjalista potrafi odróżnić zasilacz oryginalny od nieoryginalnego po wadze i jakości tworzywa sztucznego. Różnice w wadze można łatwo wytłumaczyć rozbierając zasilacze.

Oryginalny zasilacz jest w całości zakryty ekranem.

Poza tym nieoryginalny zasilacz ma uproszczony obwód, często brakuje mu obwodu zabezpieczającego i dodatkowych filtrów, zamiast elementów są zworki, a jakość lutowania po prostu zaskakuje.

Jakie są konsekwencje takiego zakupu – jeśli będziesz miał szczęście, to nic! Jeśli nie masz szczęścia, napraw laptopa.

Ten sam pożywny wiele chiński zasilacze nieznanych producentów. Wiele uniwersalnych zasilaczy sprzedawanych jest z mnóstwem przełączników napięcia, odwróceniem polaryzacji i mnóstwem złączy, a ich jakość jest wątpliwa.

Wysokiej jakości zasilacze uniwersalne produkowane są wyłącznie przez poważnych producentów: FSP, LiteOn, AcBel, (producent FSP).

Dobry zasilacz do laptopa jest jak wysokiej jakości benzyna do samochodu – im wyższa jakość, tym mniejsze ryzyko awarii.

Od dawna miałem potrzebę zakupu uniwersalnego zasilacza do laptopów. Żeby miał różne złącza i mógł regulować napięcie. A jeśli tego potrzebujemy, to kupujemy.

Wybrałem ten:

Wskaźnik ledowy.
Moc wejściowa: 100 w.
Moc wyjściowa: 96 w.
Zakres napięcia wejściowego: Ac110-240v.
Regulowane napięcie wyjściowe: 12 v/15 v/16 v/18 v/19 v/20 v/24 v.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.
Kompatybilny z notebookami SONY/HP/IBM itp.
8 wtyczka DC jak na zdjęciu.

Przesyłka dotarła długo. Zasilacz był słabo zapakowany, w zwykłej torbie, ale o dziwo nic nie zostało uszkodzone.

Do takiego gniazda na przewodzie wpina się elementy wymienne. Styki o różnej grubości, niezawodne.

Przed włączeniem przeprowadziłem oględziny zewnętrzne.

Zasilacz posiada standardowe gniazdo trzypinowe z uziemieniem do podłączenia standardowego kabla komputerowego.

Kabel w zestawie... okropny.

Nawet po zewnętrznym badaniu jest tak cienki...

Na kablu jest napisane 250V 10A. Cóż, na płocie też jest sporo napisane.

Drut również wskazuje na drugorzędną chińską markę i grubość 3x0,5mm2. No cóż, skąd tu bierze się 10 amperów? Dlaczego marka jest drugorzędna? Normalny producent nie zrobi tak kiepskich i niebezpiecznych kabli. Tutaj pogoń odbywa się tylko przy niskich kosztach, reszta została zaniedbana.

Szczerze mówiąc, myślę, że 0,5 kwadratu też jest za duże, w rzeczywistości jest jeszcze mniej, kilka maleńkich włosków, i to nie miedzianych, ale stalowych, miedziowanych. Wypalają się tak spektakularnie... Z hukiem i iskrami.

Ten kabel z pewnością poradzi sobie z tym zasilaczem. Ale ponieważ ma standardowe złącze komputerowe, lepiej od razu pociąć go na kawałki i wyrzucić. Dlaczego ciąć? Aby ktoś przypadkowo nie znalazł i nie włączył przy jego pomocy żadnego energochłonnego urządzenia elektrycznego, ponieważ jest to prawie 100% gwarancja nagrzania i spalenia tego kabla, co najmniej ze smrodem i iskrami, a maksymalnie - zwarcie, przepalenie bezpieczników lub pożar.

Zewnętrzny test wykazał, co następuje: jak potrząśniemy zasilaczem, to coś w nim grzechocze i to dość głośno. Postanowiono nie podłączać zasilacza do gniazdka, ale od razu go otworzyć i sprawdzić.

Patrząc w przyszłość powiem, że była to słuszna decyzja, która pozwoliła nam uniknąć napraw.

Zatem blok jest otwarty. Wypada z niego przyzwoita ilość smaru lutowniczego, około 7x2mm.

Kawałek lutu zagrzechotał w środku. Równie dobrze może dojść do zwarcia i spowodować awarię zasilania.

Płytka jest dość wysokiej jakości, ale zarówno montaż, jak i lutowanie to żałosny widok.

W części „gorącej” niektóre elementy nie są instalowane. Niektóre części zostały zamontowane z zaniżonymi parametrami i niezgodnie z założeniami projektowymi. Na tablicy zaznaczono, które elementy należy zamontować i w jaki sposób.

Istnieje jednak termistor NTC, który zapobiega wzrostowi prądu, gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka. Aż dziw bierze, że nie zastąpili go swetrem, mogli zaoszczędzić parę groszy.

Kondensator wysokiego napięcia kosztuje tylko 22 µF (to wyjątkowo mało), nawet na płytce jest napisane 47 µF, w obwodach wejściowych nie ma dławika filtrującego, nie ma kondensatora filtrującego, kondensator mocy układu PWM stoi pionowo, chociaż powinien być na płytce, bezpiecznik ma wątpliwą wartość i jakość jest zamontowany tak, że zastępuje dławik filtra.

Przełączanie napięcia stabilizującego zasilacza odbywa się poprzez przełączanie rezystorów w ramieniu dzielnika na chipie TL431. Lutowanie jest okropne.

Cała płytka pokryta topnikiem, nikt nie próbował jej czyścić.

Ale niemyty topnik nie jest najgorszy. Płytka jest słabo lutowana, niektóre piny po prostu wiszą w powietrzu.

Na przykład tutaj: podwójna dioda Schottky'ego. Jeden z zacisków nie jest przylutowany, drugi jest urwany i tor wisi w powietrzu. Zasilacz będzie w tym stanie pracował, ale jak długo?

Oczywiste jest, że po prostu nie ma mowy o jakiejkolwiek kontroli jakości lub debugowaniu. Dobrze by było gdyby te zasilacze były w ogóle włączone...

Układ PWM - UC3843AN - jest dość powszechny. Wykonuje wiele różnych zasilaczy i konwerterów StepDown

Część wyjściowa jest również znacznie prostsza. Za diodą prostowniczą znajduje się pojedynczy kondensator elektrolityczny. O jakimkolwiek filtrze nie ma mowy. Nie ma nawet ceramiki bocznikowej. Można przypuszczać, że jeśli wszystko zostawimy tak jak jest, biorąc pod uwagę, że obudowa jest praktycznie szczelna, praca takiego zasilacza nie będzie długa. Kondensator wkrótce spęcznieje.

Tranzystor mocy i podwójna dioda prostownicza znajdują się na wspólnym radiatorze (oczywiście nie ma śladu pasty termoprzewodzącej). Chłodnica to słabo obrobiona aluminiowa płyta z zadziorami, nie jest ona w żaden sposób mocowana i opiera się na samym tranzystorze i diodzie. Logiczne jest, że dioda i tranzystor zostały przylutowane trochę wysoko, a kiedy obudowa została zamknięta, przyłożono siłę, a tranzystor z diodą po prostu opadł i wyrwał ścieżki z płytki.

Wygląda to okropnie, wszystko wisi w powietrzu, choć wydaje mi się, że był kontakt i zasilacz mógł nawet w takim stanie zapalić. Ale nie mogę zostawić takiej hańby, jaka jest.

Krótko mówiąc ten zasilacz to zbiór ościeży i usterek. Prawie wszystko w nim wymaga modyfikacji lub wymiany: część gorąca, część zimna, przewód zasilający.

Przede wszystkim wylutowuję z płytki „strategiczne” zworki, wątpliwy bezpiecznik, kondensator wysokiego napięcia i kondensator mocy PWM.

Lutuję dławik filtra, zwykły bezpiecznik 2A, kondensator filtrujący, a wystający z boku rezystor mocy PWM kładę na bok. Zamieniam kondensator mocy PWM 47uF 63V na 100uF 63V. (47uF wystarczyłoby, ale nie miałem pod ręką takiego z długimi przewodami). Kondensator należy umieścić „w pozycji leżącej”, aby nie zakłócać montażu kondensatora wysokiego napięcia o większej pojemności i odpowiednio większym rozmiarze. Zamontowałem kondensator wysokiego napięcia 47 μFx400V. To jest dokładnie ten nominał, który jest wskazany na tablicy. Większy najprawdopodobniej byłby problematyczny w montażu, gdyż najprawdopodobniej nie zmieściłby się w obudowie. Widać, że plansza nie została ułożona zbyt profesjonalnie. Kondensator wysokiego napięcia znajduje się poziomo nad kondensatorem mocy PWM, samym układem PWM i rezystorem mocy. Nie jest to śmiertelne, ale niezbyt mądre. Ale tutaj jest tak, jak jest.

Chłodnica została usunięta. Pasta termoprzewodząca tam nawet nie była planowana, we wszystkim widać chińską gospodarkę. Tranzystor znajduje się w obudowie TO-218-ISO, która jest całkowicie odizolowana od radiatora, dzięki czemu można obejść się bez uszczelek izolacyjnych.

Sprawdzony KPT-8 jak zawsze nam pomoże. Może nie jest to najlepsza pasta termoprzewodząca, ale ufam jej bardziej niż jakiejś nieznanej chińskiej produkcji.

Cóż, elementy mocy są teraz na paście termicznej. Mam nadzieję, że to choć trochę ułatwi im życie. Tranzystor i dioda są umieszczone niżej, tak aby radiator opierał się o płytkę.

„Gorąca” część dobiegła końca.

Przywracam wyjściowy kondensator elektrolityczny na miejsce, przecinam długą i szeroką ścieżkę dodatnią na płytce, wiercę 2 otwory i wlutowuję dławik w szczelinę. Kondensator lutuję równolegle do przewodów zasilających za cewką indukcyjną.

Bocznikuję filtrujący kondensator elektrolityczny za pomocą „ceramiki”.

Lutuję wszystkie nielutowane części (których na płytce jest mnóstwo) oraz podarte tory. Myję deskę i suszę ją.

Kompiluje i testuje aktywację. Wszystko działa.

Na koniec wykonuję kilka nacięć w obudowie za pomocą Dremel w celu wymiany powietrza. Powinno to pozwolić na ucieczkę ogrzanego powietrza z obudowy i nieznacznie poprawić chłodzenie.

Może nie jest to zbyt ładne, ale poprawi wydajność cieplną zasilacza.

Teraz ten zasilacz ma już wszystkie elementy zamontowane, wszystko jest zlutowane, a filtracja została poprawiona. Teraz podłączenie go do dość drogiego laptopa lub monitora nie jest już straszne.

Wnioski: to nieporozumienie, ten zestaw ościeżnic, który błędnie nazwano zasilaczem uniwersalnym, nie może być po zakupie po prostu używany bez modyfikacji i przeróbek. To po prostu niebezpieczne.

Dopiero wczesne otwarcie zasilacza zapobiegło jego szybkiej awarii.

Tak, jest niedrogi, dużo tańszy od zwykłych zasilaczy, gotowy do użycia od razu po zakupie. Dopracowanie go do stanu użytkowego nie wymaga dużych nakładów finansowych, ale wymaga obecności niektórych części, lutownicy, bezpośrednich rąk i minimalnej wiedzy. Dla ludzi, którzy mają to wszystko, ten zasilacz jest dobrym zakupem. Dla reszty populacji, która nie wie, jak trzymać lutownicę, zakup tego zasilacza nie jest zalecany.

P.S. Przy próbie użycia go z laptopem, po 20-30 minutach pracy ten zasilacz spalił się z głośnym hukiem, błyskiem i dymem. Jednocześnie zabrał ze sobą ładowarkę do laptopa, którą przynajmniej udało mu się kupić na e-bayu. Tranzystor spalił się w zasilaczu, chip PWM się otworzył, a transformator zrobił się podejrzanie czarny. Zasilacz poszedł do kosza. Nie widzę sensu naprawiania tego nieporozumienia. Nie polecam nikomu go kupować.

Laptop to złożone urządzenie, ale obejdzie się bez wielu rzeczy. Skończyło Ci się miejsce na dysku twardym - zapisz informacje na dysku wymiennym, jest problem z klawiaturą - masz mysz. Bateria nie działa - można połączyć się z siecią. Jest jednak jedno niezastąpione urządzenie, bez którego najpotężniejszy i najnowocześniejszy laptop w ciągu kilku godzin zamieni się w stylową, ale bezużyteczną zabawkę.

Czy domyślacie się już o czym mówimy? Zgadza się, jeśli chodzi o ładowarkę - „naczynie krwionośne” zasilające akumulator - „serce” laptopa. Tak naprawdę zasilacz jest dość niezawodnym urządzeniem i producenci oczekują, że oni i laptop „będą żyli długo i szczęśliwie i umrą tego samego dnia”.

Jednak surowa rzeczywistość wprowadza własne zmiany. Nagłe skoki napięcia w sieci, ostre zęby zwierząt domowych, noga od krzesła zawieszona na kablu – każdy z tych momentów może nagle „skrócić żywotność” zasilacza. Co zrobić, jeśli Twój laptop nagle przestaje się ładować? Istnieje kilka możliwości sprawdzenia, na czym polega problem. Postaramy się o nich porozmawiać w prosty i konkretny sposób dalej.

Sprawdzanie środowiska

Jeśli z jakiegoś powodu laptop przestaje się ładować lub nie włącza, nie spiesz się z lamentowaniem i zanieś laptopa do centrum serwisowego.

Najpierw sprawdź następujące punkty:

• czy w sieci jest napięcie? Często zdarza się, że światła są wyłączone lub poziom napięcia nie jest wystarczający, aby naładować laptopa. Aby to zrobić, po prostu włącz światło w pokoju;
• Sprawdź, czy gniazdko, do którego podłączony jest zasilacz, działa. Podłącz go do prawidłowo działającego urządzenia (tabletu, suszarki do włosów lub telefonu komórkowego).
• Inną opcją jest podłączenie laptopa do innego, prawdopodobnie sprawnego gniazdka. Na przykład tam, gdzie telewizor jest zwykle włączony.

Jeśli wszystko powyższe jest w porządku, a laptop nie ładuje się, przystąp do poważnej kontroli zasilacza.

Ładowarka jest podejrzana

Bardzo łatwo jest stwierdzić, że uszkodzony jest adapter. Aby to zrobić, potrzebujesz jednej „małej rzeczy” - innego zasilacza z tego samego laptopa. Podłączasz działający adapter do laptopa. Jeśli się włącza i ładuje, problem w 100% leży w ładowarce.

Wszystko jest elementarne, jak powiedział Sherlock Holmes, jest jednak jeden haczyk – niewiele osób ma w domu drugi zasilacz tego samego typu. Zapasowy adapter zwykle pozostaje w pracy jako siatka asekuracyjna. Dlatego dalej dowiesz się, jak sprawdzić stan ładowarki w inny sposób.

1. Kontrola złącza. Sprawdź czy kabel prowadzący od wtyczki do „czarnej skrzynki” jest dobrze podłączony. Jednocześnie sprawdź stan otworu wejściowego wtyczki w samym laptopie. Nie powinien się chwiać, mieć pęknięć ani wiórów na korpusie.
2. Wygląd zasilacza(czarna skrzynka). Sprawdź, czy nie ma śladów stopienia lub pęknięć. Działający adapter powinien świecić się po włączeniu (niektóre modele, na przykład ładowarki Asus, są wyposażone w takie wskaźniki).
3. Stan kabla. Szukamy uszkodzeń fizycznych. Może to być uszkodzony lub podarty przewód. Problem ten powstaje na skutek naszego zaniedbania – ustawiliśmy ciężkie meble, zmiażdżyliśmy kabel szufladą stołu, albo przeciągnęliśmy laptopa podłączonego do sieci do innego pokoju. „Strefa ryzyka” to miejsce włożenia wtyczki do laptopa, gdzie najczęściej przetarta jest osłona kabla i pojawiają się odsłonięte przewody.

Częstą przyczyną problemów z kablami jest słaba jakość izolacja i przewody. W rezultacie mogą pęknąć i rozerwać się nawet przy niewielkim wysiłku. A w temperaturach poniżej zera drut niskiej jakości po prostu się kruszy. Taka uciążliwość jest wykluczona w przypadku korzystania z oryginalnych zasilaczy firmy Apple lub japońskiego koncernu Toshiba.

Jeżeli kabel lub obudowa są uszkodzone, adaptera nie można już używać. Naprawa w domu jest zawodna, a w warsztacie nieopłacalna. Dlatego lepiej od razu wybrać nowy zasilacz. Adaptery znanych marek, takich jak Acer, łatwo znaleźć w każdym sklepie komputerowym. Jeśli jesteś właścicielem laptopa niezbyt popularnej firmy, Internet pomoże rozwiązać problem.

Czy jest napięcie: testowanie zasilacza

Oferujemy jeszcze dwa sposoby sprawdzenia, co jest nie tak z samą ładowarką – tę samą „czarną skrzynkę”. Będziesz potrzebował testera (multimetru) lub małej żarówki samochodowej o napięciu do 24 woltów.

opcja 1

Opcja 2

Od razu ostrzegamy: aby taka diagnostyka nie doprowadziła do tragicznych konsekwencji, zaleca się przynajmniej odrobinę wiedzy z zakresu elektrotechniki.

Ta metoda jest odpowiednia, gdy nie ma testera, ale żarówka jest dostępna. Weź małą żarówkę samochodową i dwa przewody. Podłącz przewody do żarówki i włóż je do wtyczki zasilacza. Zaświeci się lampka, co oznacza, że ​​adapter działa. Ale może się zdarzyć, że po podłączeniu do laptopa napięcie spadnie i nie wystarczy do normalnego ładowania.

Jeśli kontrola wykaże, że zasilacz działa normalnie, poszukaj przyczyny problemu w samym laptopie. Spróbuj włączyć laptopa bez zasilacza, tylko na baterii. Jeśli wynik nic nie daje, problem może dotyczyć BIOS-u. Jeśli nie jesteś maniakiem komputerowym, lepiej tam nie chodzić - zabierz laptopa do centrum serwisowego.

Najlepszym rozwiązaniem jest nowy adapter

Jeżeli inspekcja w domu ustali na pewno, że uszkodzony jest zasilacz, konieczna będzie jego wymiana na nowy. Nie denerwuj się, w każdym razie będzie to kosztować mniej niż zakup baterii lub naprawa laptopa w centrum serwisowym. Wybierając nowy zasilacz, zwróć uwagę na parametry: muszą one całkowicie odpowiadać tym, które podano na etykiecie uszkodzonego zasilacza. Producenci wykonują oryginalne ładowarki, które nie pasują do laptopów innych firm.

Potrzebuję wiedzieć:

• rodzaj i rozmiar wtyczki (może być prostokątna lub cylindryczna, średnica mierzona jest w;
• napięcie wejściowe (WEJŚCIE, V);
• napięcie wyjściowe (WYJŚCIE, V);
• natężenie prądu wyjściowego (WYJŚCIE, A lub mA);
• moc zasilacza (WYJŚCIE, W) – nie jest podana na wszystkich urządzeniach.

Ustaliliśmy już parametry, teraz pozostaje określić jakiego zasilacza szukamy: „rodzimego” producenta czy uniwersalnego. Każda opcja ma swoje zalety i wady.

Główną zaletą markowego urządzenia jest to, że idealnie pasuje do Twojego laptopa. Wystarczy znać serię laptopów i można kupić zasilacz. Jedyne, co powstrzymuje wiele osób przed zakupem oryginalnych adapterów, to cena.

Dla tych, którzy chcą zaoszczędzić pieniądze, sprzedawcy oferują uniwersalne zasilacze. Ich zaletą jest to, że posiadają wymienne końcówki, które można dobrać do konkretnego modelu laptopa. Takie adaptery są zwykle zbierane przez nieznane osoby. Chińskie firmy dlatego jakość pozostawia wiele do życzenia. Kupując ładowarkę uniwersalną nie można mieć pewności jak laptop będzie się zachowywał.

Inną opcją są kompatybilne ładowarki, które pasują do konkretnych serii określonych marek. Te zasilacze są przeznaczone do laptopów Dell. Na stronie znajdują się główne parametry adapterów, serie oraz zdjęcia. Dlatego nie kupujesz „kota w worku”, ale masz jasne pojęcie o tym, co zamawiasz.

Dbanie o zasilacz pomoże utrzymać go w dobrym stanie przez cały okres użytkowania laptopa. Jeśli wystąpią problemy, teraz wiesz, co robić i możesz ustalić przyczynę bez pomocy technika. Ładowarka jest zepsuta - nie ma nic złego w jej wymianie. Kompetentna diagnostyka, trafny wybór nowego adaptera – i Twój laptop będzie znów gotowy do pracy. Ciesz się tym dla swojego zdrowia!

Ładowarka do akumulatorów kwasowych jest uszkodzona, zakup nowej jest drogi. Postanowiłem zrobić to z tego co miałem i pojawił się zasilacz uniwersalny o mocy 120 W z regulacją napięcia.

Ale po namyśle zdecydowałem, że zasilacz 10 A to za dużo, aby naładować akumulator.
Więc potrzebujesz czegoś o mniejszej mocy. Mam zasilacz laboratoryjny

Jego sercem jest 5-amperowy zasilacz do laptopa. Zamienimy je więc, zwiększając w ten sposób moc zasilacza laboratoryjnego. Chodźmy do pracy.

Zamiast zasilacza 5 A z laptopa podłączamy uniwersalny zasilacz 10 A.

Po pierwsze, wyprowadzam z płytki regulację prądu, zamiast precyzyjnej regulacji napięcia.

Po wszystkich manipulacjach otrzymujemy pełnoprawny zasilacz laboratoryjny o mocy 120 W, 10 Amperów z regulacją prądu i napięcia od 0 do 24 V.

Przejdźmy teraz bezpośrednio do automatycznej ładowarki do akumulatora kwasowego.
Automatykę do ładowarki zmontowałem według poniższego schematu. Wszystkie komponenty są niedrogie i dostępne.

Oznacza to, że w rzeczywistości jest to przekaźnik zaprogramowany do pracy przy określonym napięciu.
Ustawiłem wyłączenie ładowarki na wyzwalanie przy 15 V. Oznacza to, że gdy akumulator zostanie naładowany do 15 woltów, ładowarka wyłączy się, dzięki czemu nie ma potrzeby ciągłego monitorowania procesu ładowania.

Podczas ładowania akumulatora świeci się czerwona dioda LED

A kiedy akumulator będzie naładowany, ładowarka wyłączy się i zapali się zielona dioda LED, sygnalizując koniec ładowania.

Próg odpowiedzi reguluje się za pomocą rezystora R2. Każdy użytkownik wie, gdzie siedzi bażant, dlatego ustala własny próg. Mój bażant ma 15V.

Ponieważ ładowarka Do ładowania akumulatora samochodowego rzadko go używamy i ładowarka będzie stała na biegu jałowym, a żeby nie rdzewieć zdecydowałem się uzupełnić ładowarkę o ładowarkę do akumulatora LI-ION typ 18680 według schematu poniżej

Minimalne szczegóły, wszystko jest dostępne.

Układ jest bardzo prosty i niezawodny, nie będę go opisywał, jeśli jesteś zainteresowany, przekonaj się sam

Dodam tylko, że zmontowałem go na KT805 i na grzejniku; w końcu utrzymanie 5 A na 300 mA i 4 V to wciąż cud...
Pojemnik na akumulator typu 16860 wykonany ze strzykawki o pojemności 20 cm3

Podczas ładowania akumulatora 18680 świeci się czerwona dioda LED, a gdy zgaśnie, oznacza to, że jest naładowana.

Przełączanie trybów ładowania odbywało się za pomocą przełącznika