Ręczne formowanie produktów w formach gipsowych Jeśli chcesz wykonać kilka identycznych wyrobów glinianych, możesz skorzystać z form gipsowych. Dlaczego gips? Po pierwsze, gips jest dość powszechnym i tanim materiałem, a po drugie można z niego odlewać złożone konstrukcje.

Rodzaje płytek Płytki są jednym z najbardziej wielofunkcyjnych materiałów okładzinowych. Są to płyty wieloformatowe o stosunkowo niewielkiej grubości, wykonane z różnych materiałów - ceramiki, kamienia naturalnego, szkła i

Układanie spoiw gipsowych Poniżej przedstawiono proces technologiczny układania ścian i przegród pomieszczeń wewnętrznych płytkami dekoracyjnymi gipsowymi.Przygotowanie powierzchni do układania spoiw gipsowych (w szczególności gipsu

Odlew z gliny

Strona 19 z 25

Odlew z gliny

Wśród różnych metod formowania wyrobów ceramicznych szczególne miejsce zajmuje odlewanie. Umożliwia wykonanie z dużą precyzją wielu identycznych cienkościennych naczyń o skomplikowanych kształtach, małych rzeźb z drobnymi szczegółami. Odlewanie gliny lub masy gipsowej opiera się na właściwościach gipsu do pochłaniania wilgoci i właściwości gliny do uwalniania wilgoci.

Slip to glinka rozcieńczona do stanu płynnego, przypominającego konsystencję gęstej śmietanki.

Forma gipsowa, do której wlewana jest masa intensywnie chłonie wodę. W tym przypadku warstwa masy gliniastej o równej grubości jest równomiernie rozłożona na wewnętrznych powierzchniach formy, tworząc ściany przyszłego produktu lub, jak mówią ceramiki, odłamek. Po wysuszeniu pusty produkt gliniasty wyjmuje się z formy i suszy przed wypaleniem. Jest to ogólnie schemat odlewania gliny (poślizgu). Casting bezpośredni poprzedzony jest wieloma pracami przygotowawczymi. Należy wykonać szkic i na jego podstawie wykonać model przyszłego produktu, a następnie odlać formę odlewniczą z gipsu zgodnie z modelem.

Opracowywanie szkicu należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy dokładnie zrozumiesz przeznaczenie opracowywanego produktu, ponieważ kształt, proporcje, rozmiar i dekoracyjne wykończenie są z nim ściśle powiązane. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, jak udany jest szkic, podczas tworzenia na jego podstawie trójwymiarowego przedmiotu prawie zawsze istnieje potrzeba wprowadzenia pewnych poprawek. Tym samym bezpośrednia praca na trójwymiarowym modelu może skłonić artystę do podjęcia decyzji, których nie zawsze da się przewidzieć na szkicu. W produkcji czasami dochodzi do podziału pracy, gdy szkic wykonuje artysta, a model obraca mistrz modelarstwa. Aby proces twórczy nie został przerwany, artysta musi mieć możliwość samodzielnego szlifowania lub wycinania modeli.

Model może być wykonany z drewna lub gipsu. Modele są toczone z drewna na tokarce lub wykonywane za pomocą narzędzi stolarskich i rzeźbiarskich.

Toczone i wycinane części łączone są w jedną całość za pomocą gwoździ, wkrętów i wodoodpornego kleju, np. BF-2 lub żywicy epoksydowej. Gotowy model moczy się kilkakrotnie w gorącym oleju suszącym i suszy. Modele gipsowe toczone są na specjalnej szlifierce, będącej w zasadzie kołem garncarskim, ze schodkowymi wspornikami umieszczonymi po prawej i lewej stronie (ryc. 33.1a).

Podczas skręcania na stopniach umieszcza się drewniany pręt prostujący (33.1b). Linia służy jako podparcie dla frezu podczas obracania modelu. Jeśli podłączysz silnik elektryczny do koła garncarskiego, może ono służyć jako maszyna do ostrzenia. Na górny krążek napycha się kilka listew, a szalunki z tektury wodoodpornej impregnowanej olejem schnącym lub parafiną (33.1c) obwiązuje się po obwodzie sznurkiem. Do szalunku wlewa się gips (33,1 g). Tak więc po stwardnieniu gipsu i usunięciu szalunku na tarczy powstaje masywny cylindryczny półfabrykat - głowica szlifierki (33.1d). Głowica jest ustawiona tak, aby podczas pracy obracający się model znajdował się mniej więcej na wysokości oczu ostrzałki. Podobnie jak podczas ciągnięcia glinianego produktu na kole garncarskim, tarcza powinna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z prędkością 300-350 obr/min. Zgodnie z zasadą działania ostrzarka przypomina tokarkę: wióry są również stopniowo usuwane z obracającego się przedmiotu za pomocą noży, aż do uzyskania pożądanej konfiguracji korpusu obrotowego. Ale w przeciwieństwie do tokarki, półfabrykat gipsowy jest ustawiony pionowo, a nie poziomo.

Dzięki temu wygodnie jest odlać obrabiany przedmiot bezpośrednio na głowicę ostrzarki; dodatkowo mistrz widzi produkt w jego naturalnej pozycji, czyli takiej, jakby stał na stole. W procesie wyszukiwania czy udoskonalania formularza jest to bardzo istotne. Frezy do szlifierki do wzorów nazywane są maczugami (33.2b). Pałki wykonane są ze stalowych prętów, które są osadzone na drewnianych uchwytach. Do końca pręta pod kątem prostym mocowana jest stalowa płytka w kształcie trójkąta, rombu, trapezu, wałka itp. Ponieważ obrabiany materiał jest dość miękki, nie ma potrzeby utwardzania części tnących przecinaki. Niektóre obcinaki mogą być wykonane z grubego drutu, którego koniec jest spłaszczony i wygięty za pomocą haczyka. Podobnych maczug używa się podczas toczenia wyrobów glinianych na kole garncarskim.

Przy określaniu wymiarów modelu, a co za tym idzie przedmiotu obrabianego, należy wziąć pod uwagę, że odlew z gliny po wysuszeniu, a następnie po wypaleniu zmniejsza się łącznie o 10-15%. Aby wyrób ceramiczny po wysuszeniu i wypaleniu miał wymiary zaplanowane wcześniej na szkicu, należy powiększyć model jego kształtu, uwzględniając procent skurczu, który określa się doświadczalnie. Jeśli jest to znane z góry, wymiary modelu gipsowego lub drewnianego określa się według wzoru: X = 100 x a/100 - b, gdzie a to wielkość wyrobu ceramicznego po suszeniu i wypaleniu, b to skurcz powietrzny i wypalania jako procent. Załóżmy, że wysokość gotowego wyrobu ceramicznego powinna wynosić 250 mm przy 10% skurczu masy gliniastej. Korzystając ze wzoru określamy, że wysokość modelu gipsowego powinna wynosić 276 mm. Jeśli stale masz do czynienia z tą samą gliną, skurcz będzie zawsze stały. W takich przypadkach do określenia wymiarów modelu można zastosować kompas wykonany z dwóch stalowych pasków (33.2a). Zegnij końce kompasu, aby odległości między nimi miały pewne proporcjonalne zależności, które ustala się eksperymentalnie. Otwór kompasu z jednej strony musi odpowiadać rzeczywistym wymiarom odlewu z gliny, z drugiej - rozmiarowi, jaki należy przyjąć na modelu. Po przygotowaniu maszyny i narzędzi zakładamy na głowicę gipsową osłonę w postaci walca zwiniętego z grubej tektury lub papy impregnowanej olejem schnącym (33.3a). Zabezpiecz cylinder miękkim drutem lub zszyj grubymi nićmi.

Wysokość muszli powinna odpowiadać wysokości toczonego modelu, a średnica powinna odpowiadać największej średnicy modelu z niewielkim naddatkiem.

Napełnij szalunek przymocowany do głowicy szlifierki do góry roztworem gipsu (7 części gipsu na 10 części wody). Gdy tylko gips stwardnieje po 8-10 minutach, usuń szalunek i po zaznaczeniu ołówkiem wszystkich głównych wymiarów (33.3b) rozpocznij obracanie modelu. Na górne stopnie ustaw prostownicę, oprzyj na niej drążek i zacznij usuwać wióry z obracającego się półfabrykatu gipsowego (ZZ.Zv).

Gips nasycony wilgocią można bardzo łatwo ciąć. Powinien pozostać wilgotny aż do zakończenia obracania. Po wyschnięciu tynk należy zwilżyć gąbką zamoczoną w wodzie. Po uzyskaniu pożądanej konfiguracji modelu odetnij go u podstawy drutem stalowym, a następnie wysusz w temperaturze pokojowej przez 2-3 dni. Wysuszony model impregnujemy kilkukrotnie olejem schnącym lub żywicą epoksydową rozcieńczoną acetonem. Model wyschnie jeszcze co najmniej dwa dni. Model służy jako podstawa do wykonania formy gipsowej. Najprostsza forma gipsowa składa się z dwóch połówek. Zanim zaczniesz odlewać formę, wykonaj płytkie półkoliste wycięcie w dolnej części podstawy modelu. Zapewni to stabilność przyszłego odlewu. Zamontować szalunek papowy na płaskim panelu, uprzednio nasmarowując jego powierzchnie wewnętrzne środkiem antyadhezyjnym (rys. 34).

Przygotuj środek antyadhezyjny składający się z dwóch części parafiny i pięciu części nafty, stopionych w łaźni wodnej. Po zakończeniu przygotowań wlać do szalunku warstwę gipsu o grubości 10-15 mm (34,1). Gdy tynk stwardnieje, ale nie straci plastyczności - po około 1,5-2 minutach - wkładamy model do szalunku, wciskając jego podstawę w miękki tynk. Następnie dodaj gips do szalunku, tak aby zaprawa zrównała się z najbardziej wypukłymi obszarami modelu.

Należy pamiętać, że jeśli poziom zaprawy gipsowej podniesie się powyżej najbardziej wypukłych punktów, modelu nie będzie można usunąć z dna formy.

Po zdjęciu szalunku wytnij nożem na całym obwodzie wręg (ćwiartkę), który później będzie stanowił część połączenia zazębiającego pomiędzy obiema połówkami formy gipsowej (34.2). Nasmaruj wycięte płaszczyzny środkiem antyadhezyjnym i umieść je z powrotem w szalunku, który należy teraz wypełnić do góry zaprawą gipsową (34.3). Po stwardnieniu gipsu należy usunąć szalunek i na powierzchni bocznej nanieść znak (34.3a), biegnący wzdłuż jego osi i przecinający obie połówki formy. Jest to konieczne, aby podczas montażu formy można było szybko i dokładnie połączyć jedną połowę z drugą. Po nałożeniu znaków oddziela się utwardzone połówki formy i wyjmuje z niej model (34.4). Formę należy suszyć bez modelu przez dwa do trzech dni. Wyschnie znacznie szybciej, jeśli będzie suszony w pobliżu pieca lub grzejnika centralnego ogrzewania. Formularz jest gotowy. Teraz musisz przygotować poślizg - wyczerpaną płynną glinę. Sposób elutriacji gliny opisany jest na samym początku książki.

Odlew z gliny. Wypełnij masę dobrze wysuszoną formą gipsową do góry (ryc. 35.1). Porowaty tynk natychmiast zacznie wchłaniać z niego wilgoć. Łatwo to zgadnąć na podstawie tego, jak szybko spada poziom poślizgu w formie. Absorbując wilgoć, gips przyciąga najmniejsze cząsteczki gliny zawieszone w masie na powierzchnię formy. Stopniowo na ściankach formy tworzy się dość gęsta warstwa masy gliniastej.

Proces wchłaniania wilgoci z jednoczesnym narastaniem warstwy gliny na ściankach formy nazywany jest przez ceramików „zasysaniem odłamka”.

Zaraz po wylaniu masy proces ten przebiega bardzo szybko, po czym zwalnia i całkowicie się zatrzymuje. W tym momencie masę należy opróżnić (35.2). Na ściankach wewnętrznych powierzchni formy gipsowej pozostaje warstwa gliny w stanie przypominającym ciasto - ściany przyszłego naczynia. Po pewnym czasie warstwa gliny na ściankach formy zaczyna wysychać (35,3). Jednocześnie kurczy się. W tym przypadku odlew zmniejsza się, a jego ścianki (odłamek) stopniowo oddzielają się od formy gipsowej. W tym momencie ściany twardnieją i stają się cieńsze. Po upewnieniu się, że odlew wystarczająco wysechł i jego ścianki oddzieliły się od formy, ostrożnie wyjmij górną połowę i równie powoli wyjmij odlew z dolnej połowy formy (35.4).

Gdy produkt nie jest jeszcze całkowicie suchy, należy go ustawić: nożem wycina się wystające szwy powstałe tu i ówdzie na połączeniach formy gipsowej; uszczelnij wszelkiego rodzaju wgniecenia, wgłębienia i zadrapania miękką gliną; Następnie powierzchnię wygładza się zwilżoną gąbką. Jeśli produkt wyschnie, nierówności można usunąć papierem ściernym. Po związaniu produkt umieszcza się na półce i suszy w temperaturze pokojowej przez pięć do sześciu dni. Po wyschnięciu higroskopijność (absorpcja wilgoci) formy gipsowej zostaje całkowicie przywrócona i można w niej odlać kolejny wyrób ceramiczny, który będzie dokładną kopią pierwszego. W jednej formie można wykonać około dwustu odlewów. Oczywiście naczynie oparte na korpusie obrotowym można wykonać w inny sposób, np. na kole garncarskim. Istnieją jednak naczynia, dla których odlewanie jest prawie jedyną metodą formowania. Należą do nich prostokątny wazon dekoracyjny pokazany na rysunku (ryc. 36).

Model wazonu wykonany jest z prostokątnego drewnianego bloku, do którego przyklejone są nogi i szyjki toczone na tokarce (36.1). Na jednej lub dwóch ścianach modelu wycinany jest relief. Gotowy model jest czyszczony papierem ściernym i impregnowany gorącym olejem suszącym dwa lub trzy razy. Forma według tego modelu jest odlewana w tej samej kolejności, co wazon okrągły, tyle że zamiast szalunku cylindrycznego stosuje się szalunek prostokątny złożony z czterech desek (36.2). Szalunek i paletę smarujemy mastyksem rozdzielającym i wlewamy do niego płynny gips, tak aby znalazła się w nim dokładnie połowa modelu. Połączenie blokujące uzyskuje się poprzez wycięcie stożkowych wgłębień (36.3a) w dolnej połowie formy w narożach, które smaruje się mastyksem. Po wylaniu drugiej połowy formy (36,4) tynk wypełnia te zagłębienia, tworząc kolce. Podczas montażu formy czopki dokładnie wpasują się w odpowiednie wgłębienia i zapewnią dokładność połączenia obu połówek.

Gotową formę uwalnia się z modelu, suszy, a następnie wykonuje się odlewanie w znany sposób (36,5).

Odlewanie to technika wytwarzania ceramiki poprzez odlewanie do formy, bez użycia koła garncarskiego lub ręcznego kształtowania. Znajduje zastosowanie zarówno w masowej produkcji wyrobów z gliny, porcelany i innych mieszanek, jak i w produkcji przedmiotów drobnoseryjnych i designerskich.

Forma lub trzpień jest wykonany z gipsu. Masa po wlaniu do trzpienia wchłania wodę. Glina osiada i twardnieje na wewnętrznej powierzchni formy, powtarzając jej relief w najdrobniejszych szczegółach.

Skład poślizgu

Bazą masy jest glina z dodatkami, rozcieńczona wodą. Zwykle rozcieńcza się go do konsystencji śmietany lub gęstej śmietany.

Masę przygotowuje się na bazie jednego lub kilku rodzajów gliny z dodatkiem piasku, szamotu, elektrolitów i barwników. W przypadku różnych rodzajów produktów wybierz najbardziej odpowiedni dla nich skład.

Technologia odlewania ślizgowego

Proces odlewania gęstwy opiera się na dwóch zjawiskach fizycznych: zdolności gipsu do wchłaniania wody i zdolności gliny do uwalniania wody. Istnieje możliwość wykonania dwóch klas odlewów: cienkościennych i grubościennych (litych). W porównaniu z technologią koła garncarskiego czy ręcznego rzeźbienia proces ten wygląda dość skomplikowanie. Jego użycie wymaga pewnych umiejętności i doświadczenia. Nawet doświadczeni rzemieślnicy zwykle muszą modyfikować formy odlewnicze. Cały proces technologiczny od początku opracowania szkicu do otrzymania gotowego produktu może zająć nawet kilka tygodni.

Wstępne operacje

Najpierw musisz opracować szkic. Przy opracowywaniu należy uwzględnić wymagania wybranej technologii, zapewnić w postaci wlewków odpowiedni przekrój i miejsca zapewniające najlepsze wypełnienie trzpienia i dopasowanie do modelu.

Na podstawie szkicu możesz rozpocząć tworzenie modelu. Model jest wierną kopią przyszłego produktu, różni się jednak od niego nieco większymi rozmiarami. Jest to dodatek na nieunikniony skurcz podczas wypalania.

Modele wykonywane są z materiałów takich jak plastelina, gips, drewno, ceramika czy silikon. Korzystając z modelu, mistrz wykonuje składaną formę z gipsu. Inne materiały dostępne w warsztacie nie nadają się na trzpienie, ponieważ tylko gips ma wyjątkową właściwość pochłaniania wody z masy gipsowej. Formę zdemontowano i model usunięto. Trzpień jest przygotowywany do odlewu. Masę rozcieńcza się i dokładnie miesza bezpośrednio przed odlewaniem.

Sam proces odlewania składa się z następujących etapów:

• Wlewanie masy do formy
• Usuwanie nadmiaru roztworu
• Suszenie odlewu
• Oddzielenie odlewu od ścianek formy.

Po wyschnięciu oddzielić części formy i ostrożnie wyjąć produkt. Odlew jest suszony iw razie potrzeby korygowany niedostatecznie obrobione części.

Następnie odlew należy wypalić w piecu muflowym, podobnie jak produkt wykonany na kole garncarskim lub ręcznie. Produkty wykonane metodą odlewania ślizgowego mogą być również szkliwione. Na powierzchnię nakłada się glazurę. Następnie produkty są ponownie wypalane. Składniki glazury spieka się, tworząc cienką i gładką szklistą warstwę.

Sprzęt i materiały do ​​odlewania

Do odlewania stosuje się masę o określonej konsystencji. Powinien być tłusty w dotyku. W składzie pasty oprócz gliny i wody znajdują się różne dodatki zmieniające konsystencję i inne właściwości zawiesiny. Stosowany jako dodatki

• Inne rodzaje gliny
• Piasek
• Szamot
• Elektrolity
• Barwniki

Najważniejszym wyposażeniem są formy odlewnicze. Jakość produktu końcowego zależy bezpośrednio od przemyślanego projektu i jakości wykonania. Odlewanie wślizgowe wykorzystuje formy gipsowe. Trzpień składa się zwykle z dwóch części. Aby dokładnie wyrównać dwie części, na jednej z nich znajdują się występy, a na drugim znajdują się odpowiadające im zagłębienia w profilu. W odlewach artystycznych, charakteryzujących się małymi seriami, części formy spaja się gumkami. Forma gipsowa do odlewania ślizgowego ma ograniczoną żywotność, dlatego planując produkcję dużych partii (np. płytek) należy przewidzieć wykonanie kilku trzpieni dla każdego produktu.

Ważny! Forma musi być wykonana wyłącznie z wysokiej jakości gipsu rzeźbiarskiego. Tynk musi być puszysty i wolny od obcych wtrąceń i grudek. Trzpienie wykonane z wysokiej jakości gipsu wytrzymują ponad sto odlewów. Jeśli gips jest niskiej jakości, to po kilkunastu odlewach ściany zaczynają się kruszyć i kruszyć.

Formy, które stały się bezużyteczne, można rozbić młotkiem, przesiać przez drobne sito i dodać do roztworu gipsu do odlewania nowych trzpieni w stosunku nie większym niż 1:10.

Główne problemy związane z odlewaniem

Zagęszczanie roztworu w formie

Roztwór może zgęstnieć samo przebywanie w trzpieniu. Dlatego przed odcedzeniem lepiej jest aktywować masę wlaną do formy poprzez lekkie potrząsanie, obracanie lub potrząsanie

Wbijanie wlewu

Jeśli używasz formy z małym wlewem, przed odcedzeniem należy oczyścić otwór cienką szpatułką.

Niektórzy początkujący rzemieślnicy wycinają krater wlewu, nie dotykając otworu, w obawie, że uszkodzą odlew. Aby nie dopuścić do powstania otworu wlewowego, można włożyć do niego skrawki rurek koktajlowych.

Należy obrócić formę nad pojemnikiem drenażowym i równomiernie i mocno dmuchnąć w rurkę. Ważne jest, aby osiągnąć całkowity drenaż. Szczególną uwagę należy zwrócić na złożone formy reliefowe.

Po odsączeniu masy kawałek rurki należy napełnić wodą. W tej samej pozycji, z wlewem skierowanym w dół, trzpień należy położyć na plastikowej powierzchni.

Montaż formy po opróżnieniu masy do pierwotnego położenia

Po spuszczeniu roztworu formę należy ustawić w pozycji odwróconej. Jeśli przywrócisz go do pierwotnego stanu, wzdłuż ścian produktu utworzą się krople, a grubość ścianek się zmieni. Różne grubości ścianek spowodują wzrost naprężeń podczas wypalania, a nawet pojawienie się pęknięć wzdłuż kroplówek. Odlew może być beznadziejnie uszkodzony.

Niecałkowite odprowadzenie masy z formy

Niecałkowite opróżnienie może również prowadzić do kapania i pęknięć podczas wypalania. Jeśli spuszczany jest produkt o skomplikowanej konfiguracji, lepiej potrząsać formą pod różnymi kątami podczas spuszczania, upewniając się, że masa została całkowicie opróżniona.

Cechy cienkościennych odlewów ślizgowych

Jeśli potrzebujesz produktu cienkościennego, należy pamiętać, że po wylaniu gips natychmiast zacznie wysysać wodę z masy. W zależności od czasu przebywania roztworu w formie zmienia się grubość ścianek naczynia lub figurki. Glina osadza się na ściankach formy z szybkością ustaloną dla każdej konkretnej konfiguracji i określonego składu roztworu. Odpowiednio zwiększa się grubość odłamka.

Podczas zalewania próbnego masę wlewa się do trzpienia do góry. Co 5 minut mierzona jest suwmiarką grubość nałożonej warstwy. Na podstawie wyników pomiarów mistrz może obliczyć czas potrzebny do uzyskania określonej grubości ścianki. Kiedy tynk zostanie całkowicie zawilgocony, przestaje wchłaniać wodę, jednak w przypadku naczyń cienkościennych, ze względu na stosunkowo małą objętość odłamka, nie należy się tego obawiać.

Zastosowanie odlewów ślizgowych

Odlewanie z gliny ma dość szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i rzemiośle artystycznym.

Produkcja przemysłowa obejmuje ceramikę sanitarną, produkcję elementów figuralnych do dekoracji wnętrz, płytek i kafli piecowych.

Osobno warto zwrócić uwagę na produkcję izolatorów wysokiego napięcia. Izolatory porcelanowe łączą przystępną cenę z doskonałymi właściwościami elektrycznymi, odpornością na zmiany temperatury i doskonałą trwałością. Ich wadą jest duża kruchość. W ostatnim czasie zaczęły tracić swoją pozycję na rynku na rzecz produktów wykonanych z nowoczesnych tworzyw sztucznych.

Zgrubne formowanie w gipsie

Rozważmy proces „zgrubnego” formowania w gips. Oznacza to technologię tworzenia najprostszej formy gipsowej, a następnie odlewania.

„Zgrubne” nazywa się formowaniem z modelu wyrzeźbionego w miękkim materiale, w celu przeniesienia modelu na gips lub inny materiał dogodny do późniejszego wykończenia.

W odróżnieniu od listew „wykańczających”, które zwykle wykonuje się z gotowego modelu wykonanego z gipsu lub innego twardego materiału, w celu dalszego konwersja na inne materiały, odlewy wydań (kilka i więcej sztuk) itp.

Mówiąc najprościej, rzeźbiarz wyrzeźbił coś w miękkim materiale (glinie lub plastelinie), ale w tej formie rzeźby nie można przechowywać ani eksponować - łatwo ją wgniecić, a glina również wysycha. W związku z tym konieczne jest przeniesienie rzeźby w inny materiał, w którym po pierwsze rzeźbę można zachować, a po drugie, w razie potrzeby, zmodyfikować.

Najbardziej tradycyjnym materiałem do tych celów, sięgającym czasów starożytnego Egiptu, jest gips.

Oczywiście rzeźbę można od razu przerobić na inne, trwalsze materiały, zwłaszcza jeśli praktycznie nie ma już czego wykańczać, ale istota operacji formowania nie ulegnie zmianie.

Miejsce, w którym będziesz formować, można przykryć folią z tworzywa sztucznego. Zaleca się pokrycie tą samą folią podłogi i powierzchni maszyny rzeźbiarskiej, stołu roboczego lub po prostu stołka, na którym będziesz formować. Te przydatne działania znacznie zmniejszą skalę późniejszego sprzątania.

W poniższych przykładach portret i półfigura zostaną odlane „w dwóch częściach”, czyli forma z każdą z tych rzeźb będzie składać się z dwóch części lub, jak mówią, „ kawałki” lub „muszle”.

Przód formy w przeważającej części jest oczywiście niezdejmowalny, dlatego na samym końcu procesu, w celu wyjęcia gotowego odlewu, formę należy ostrożnie rozbić. Dlatego ten proces formowania i odlewania nazywany jest również „siekaniem”.

Najpierw musisz zdecydować, gdzie będą granice dwóch części formularza.

Forma musi dać się rozebrać i wyjąć z modelu wykonanego z miękkiego materiału. Dlatego też jedna z części jest najczęściej nieznacznie lub zauważalnie mniejsza, tak aby przy demontażu formy można ją było łatwo oddzielić.

Pozostała część powinna mieć wystarczająco dużą otwartą część, przez którą będzie można a) oczyścić formę z gliny oraz b) wizualnie sprawdzić, czy w formie nie pozostała glina i czy cała powierzchnia została zabezpieczona środkiem antyadhezyjnym .

Tak więc, umieszczając przed sobą rzeźbę z miękkiego materiału, musisz określić, gdzie będą granice części, w razie potrzeby możesz obrysować kontur ostrym narzędziem.

Następnie wzdłuż zamierzonej trajektorii należy ustawić boki z cienkich metalowych płyt.

W tym przypadku wykorzystujemy do tego celu blachy wycięte z cienkiej blachy miedzianej. Jeśli to możliwe, zadbaj o to, aby szczeliny między płytami były jak najmniejsze.

W razie potrzeby możesz przejść przez płyty taśmą i w ten sposób sprawić, że powierzchnia boku będzie ro V Nie, żadnych luk.

Następnie rozpoczyna się kolejny etap – faktyczne wykonanie formy gipsowej. Podczas formowania na kawałki, pierwsza warstwa formy jest barwiona. Odbywa się to tak, że gdy dotrzesz do niego podczas rozłupywania formy, musisz działać ostrożniej - odlew będzie już znajdował się za nim.

Do barwienia tynku wygodnie jest użyć niedrogiego suchego pigmentu.

Niepożądane jest używanie jakichkolwiek farb, np. gwaszu, ponieważ... tynk może nie wiązać ani nie zyskiwać na wytrzymałości.

Do wymieszania tynku, łącznie z pierwszą (kolorową) warstwą, będziemy potrzebować pojemnika, najlepiej o elastycznych ściankach, takiego jak plastikowe wiadro lub gumowa kulka. Pojemnik ten można później łatwo wyczyścić.

Wskazane jest osobne rozcieńczenie pigmentu kolorowego w niewielkiej ilości wody i dokładne wymieszanie.

Do mieszania tynku należy używać zimnej wody. Stosunek objętościowy wody i gipsu wynosi 1,5-1,75 części gipsu na 1 część wody.

Do pojemnika wlewa się wodę, następnie dodaje się rozcieńczony pigment, po czym wylewa się tynk.

Tynk ma możliwość namoczenia w wodzie (1-2 minuty), a następnie dokładnie wymieszany.

Opcją określenia proporcji wody i gipsu jest wlewanie gipsu do wody, aż pojawi się mała „wyspa”. Aby jednak lepiej zrozumieć proporcję uzyskaną w tym przypadku, lepiej najpierw zmierzyć objętość za pomocą dwóch filiżanek (jednej na wodę, drugiej na tynk), zauważając jednocześnie, jaki rozmiar uzyskuje się „wyspą” większą lub mniejszą część. Po chwili będziesz mógł ugniatać na oko.

Wyrobienie poczucia konsystencji mieszanki jest również znacznie ułatwione poprzez mieszanie rękami, przy czym można kontrolować brak grudek.

Do mieszania małych objętości wygodnie jest używać rąk lub specjalnej szpatułki, w przypadku dużych objętości wygodnie jest użyć tradycyjnego okółka w kształcie krzyża, nałożonego na długi uchwyt (zdjęcie poniżej) lub zwykłego nowoczesnego metalowy okółek wkładany w wiertło, tak jak to się robi na budowach w celu mieszania zaprawy. Jeśli kupisz taki okółek, lepiej wybrać rzadszą opcję - skręcony w przeciwnym kierunku, podczas obracania, w którym rozwiązanie nie wzrośnie (jak jest wygodniejsze dla betonu), ale wręcz przeciwnie, zostanie skierowane do dół - w tym przypadku jest mniejsza szansa, że ​​jeśli go nieostrożnie wciśniesz. Gdy naciśniesz przycisk wiertarki, Ty i cała okolica zostaniecie w gipsie.

Przed nałożeniem tynku powierzchnię gliny należy spryskać wodą z butelki ze spryskiwaczem. Gips lepiej rozprowadza się na powierzchni zwilżonej wodą i wypełnia wszelkie nierówności. Nakładanie tynku na powierzchnię, która nie została zwilżona wodą, może spowodować, że glina wchłonie wodę z nałożonego na nią tynku, co spowoduje powstawanie pęcherzyków i pustek na powierzchni formy. Dodatkowo tynk pozbawiony wody staje się bardzo porowaty, co powoduje, że środek antyadhezyjny bardzo silnie wchłania się w powierzchnię formy i forma może być trudna do oddzielenia od odlewu. Jednocześnie woda musi mieć czas na spłynięcie z powierzchni gliny, aby gips nie uległ upłynnieniu.

Pozwól tynkowi zgęstnieć do lepkości kefiru i spryskaj powierzchnię rzeźby, starając się wprowadzić tynk we wszystkie rowki i szczeliny.

Ten etap nazywa się „rozpryskiwaniem”. Jego zadaniem jest zadbanie o to, aby tynk solidnie pokrył całą powierzchnię, nie pozostawiając pęcherzy i pustych przestrzeni. W tym celu w krytycznych miejscach można delikatnie dmuchnąć w powierzchnię tynku, usuwając w ten sposób ewentualne pęcherze.

Jeśli cała powierzchnia jest pokryta, poczekaj chwilę. Stopniowo rozcieńczony przez nas gips gęstnieje i na „odprysk” nakładamy grubszą warstwę. Pamiętamy, że tynku, który zaczyna gęstnieć, nie można ponownie mieszać, bo inaczej „odmłodzi”, czyli nie będzie mógł wiązać.

Ważne jest, aby starać się, aby warstwa koloru leżała mniej więcej równomiernie, bez miejsc zbyt grubych (powyżej 1 cm) i zbyt cienkich (poniżej 3 mm). Miejsca, które są zbyt grube, sprawiają, że pomysł dzielenia na warstwy w celu łatwego dzielenia nie ma sensu. Miejsca zbyt cienkie mogą w najbardziej krytycznych miejscach odłamać się od zewnętrznej, białej warstwy, poważnie uszkadzając przyszły opatrunek gipsowy.

Wskazane jest szybkie pokrycie całej powierzchni gipsem, unikając tworzenia się matowych obszarów przed nałożeniem warstwy o grubości co najmniej 3 mm. Matowość gipsu przy małej grubości wskazuje, że glina wchłonęła wodę z gipsu. Może to prowadzić do tego, że jeśli forma nie będzie dobrze nasmarowana od wewnątrz, to warstwa ta będzie trudna do oddzielenia od odlewu.

Aby rozszczepienie formy nastąpiło warstwowo (najpierw wierzch, potem kolor) pomiędzy warstwami musi wystąpić przyczepność, ale musi ona być słaba.

W tym celu zaleca się przetarcie powierzchni kolorowej warstwy cienko rozcieńczoną (do grubości mleka) glinką. Dzięki temu przyczepność do kolejnej warstwy zostanie osiągnięta głównie na skutek nierówności podłoża.

Niektórzy mistrzowie, np. D. Broido w swojej książce „Przewodnik po formowaniu gipsu po rzeźbie artystycznej” („Sztuka”, 1937) zalecają pokrywanie nie całej powierzchni kolorowej warstwy płynną rozcieńczoną gliną, a jedynie wystających i najbardziej krytycznych miejscowo, ale w wymaganym stopniu, słabą przyczepność warstw kolorowych i kolejnych uzyskuje się poprzez odpowiednią pracę z konsystencją gipsu – nakładanie kolejnej, bezbarwnej warstwy gipsu należy rozpocząć w momencie, gdy zacznie on gęstnieć.

Jak widać nie zakrywamy krawędzi, muszą one jeszcze stanowić jedną warstwę z następną warstwą.

W podanym przykładzie nie było boków, czyli forma będzie składać się z jednej części. Można to zrobić, jeśli masz pewność, że cała glina może zostać usunięta przez dolną otwartą część.

A oto więcej przykładów smarowania płynną glinką środkowej części kolorowej warstwy lub tylko wystających i najbardziej krytycznych części, jak radzą niektórzy autorzy.

W tym celu wygodnie jest rozcieńczyć glinę w małej szklance, aż stanie się mlekiem lub śmietaną.

Po odczekaniu aż glina wyschnie nakładamy kolejną warstwę (nie barwioną, tylko biały gips) o grubości od 2 do 5 cm w zależności od wielkości formy. Niektórzy autorzy zalecają wzmocnienie go zbrojeniem (drut). Niektórzy ludzie kładą kawałki drutu bezpośrednio na kolorową warstwę przed nałożeniem białej. Ktoś jest w trakcie nakładania bieli. Osobiście nie jestem przekonany, że należy to zrobić. Natomiast przy rozłupywaniu formy wyciągnięcie części zbrojenia znacznie ułatwia i przyspiesza sam proces rozłupywania.

Zaleca się również rozpoczęcie nakładania białej warstwy, gdy zacznie ona gęstnieć, wtedy przyczepność między warstwami będzie dość słaba i można się nawet obejść bez pokrywania gliną. Jednocześnie oczywiście trzeba mieć czas, aż tynk zacznie wiązać, pamiętamy, że nie można zagniatać tynku wiążącego, w przeciwnym razie „odmłodzi się” i nie będzie mógł wiązać.

Ważne jest, aby warstwa zewnętrzna nie była niespodziewanie zbyt cienka, szczególnie w miejscach wystających, np. na nosie. Podczas dalszego czyszczenia i mycia formy mogą zostać przypadkowo przeciśnięte cienkie miejsca i w tych miejscach mogą powstać dziury w formie.

Ważne jest również, aby unikać pustych przestrzeni między warstwami kolorowymi i białymi, ponieważ podczas obróbki formy od wewnątrz może to prowadzić do zrzucania kolorowej warstwy i, w związku z tym, uszkodzenia odlewu.

Aby uzyskać jednolitą drugą warstwę, można najpierw ułożyć tynk po obwodzie, tworząc swego rodzaju ramkę o jednakowej grubości, a następnie nakładać tynk nie losowo, ale odsuwając się od krawędzi i zachowując grubość.

Proporcja gipsu do wody w warstwie białej nie powinna być większa niż w warstwie pierwszej, a raczej nieco słabsza. Mocniejsza druga warstwa może pęknąć w miarę wiązania tynku.

Po odczekaniu, aż warstwa stwardnieje, obróć pracę tylną stroną do siebie i ostrożnie wyjmij płytki. W takim przypadku należy ostrożnie pociągnąć wzdłuż krawędzi formy, aby szczelina od płytek nie rozszerzyła się.

Jeśli na otwartej krawędzi formy widać różnice w wysokości od nierównomiernie ułożonych płytek i skorupy (puste przestrzenie) - nie denerwuj się, po prostu wszystkie te wady będą musiały zostać później pokryte gliną, aby zapobiec cofaniu się połowę formy przed zaczepieniem o przód.

Następnie usuwamy boki, przycinamy nożem połowę lub nieco mniej otwartej krawędzi formy gipsowej i wycinamy otwory dla lepszego połączenia części formy ze sobą. Wszystko to widać na fotografii.

Niektórzy rzemieślnicy umieszczają płyty szczególnie ostrożnie i nie usuwają ich podczas formowania, a krawędzie formy gipsowej są szersze niż płyty. W tym przypadku na części formy wystającej poza krawędź płytek wykonuje się półkoliste wgłębienia.

Nasmaruj krawędź formy gipsowej cienko rozcieńczoną gliną w razie potrzeby wypełniamy gliną istniejące ubytki (puste przestrzenie) w boku formy, jeśli pomiędzy płytami znajdują się haczyki wynikające z różnic wysokości, również je wypełniamy i przyklej gliniane „kliny” – będą nam potrzebne do otwarcia kształtu.

Następnie rozcieńczamy kolorowy tynk, pozwalamy mu zgęstnieć do stanu kefiru i robimy plusk, gdy gips trochę bardziej zgęstnieje, kończymy kolorową warstwę, pozostawiamy do zastygnięcia, wystające części pokrywamy płynną gliną, pozostawiamy do wyschnięcia nałożyć białą warstwę o grubości od 2 do 4 cm.

Ponieważ prace gliniane mają tendencję do wysychania, wszelkie kształtowanie należy wykonać w ciągu 2-3 godzin. W rzeczywistości wszystko dzieje się szybciej, jednak jeśli forma jest duża i złożona, zadaniem powinno być jak najszybsze pokrycie powierzchni gliny tynkiem, przynajmniej warstwą kolorową i odrobiną bieli, a następnie zbudowanie wystarczającej grubość białej warstwy. W mojej praktyce zdarzył się przypadek, gdy dwóch początkujących formierzy z jakiegoś powodu formowało wieloczęściową formę z glinianej pracy przez ponad jeden dzień, ale zapomnieli o konieczności ciągłego utrzymywania wilgoci w glinie. Tak więc forma została wykonana, a dzieło stopniowo wysychało... Kiedy przyszli mistrzowie formierstwa rozebrali formę i wykonali próbny odlew, oni sami i wszyscy ich koledzy byli niemałym zaskoczeniem :)

Po pół godzinie lub później możesz rozpocząć otwieranie formularza. W tym celu przygotowujemy drewniane kliny i ostrożnie zaczynamy wbijać je w miejsca, w których wystają gliniane „kliny” na złączach formy. Jeżeli przy nakładaniu gipsu od strony tylnej część tynku dostanie się na stronę przednią i spoina pomiędzy stroną przednią i tylną stanie się niewidoczna, a forma może nie otwierać się z powodu ugięcia, wszystkie te ubytki można odciąć nożem (mokry tynk można łatwo ciąć) lub przy użyciu większych foremek - małym toporem. Po odcięciu koralików linia łączenia staje się widoczna, ponieważ krawędzie przedniej strony formy zostały pomalowane płynną gliną. Ta rada jest również istotna, jeśli z jakiegoś powodu nie wykonano glinianych „klinów”, a drewniane kliny trzeba wbić bezpośrednio w złącze dwóch części formy - wtedy to połączenie oczywiście powinno być widoczne.

Wbijamy trochę i wszystko równolegle, po czym zalewamy kołki wodą, czekamy aż spęcznieją i zaczynamy otwierać formę. Nie należy działać zbyt pochopnie – zbyt duża siła może spowodować pęknięcie formy.

Jeśli tak się nagle stanie, nie rozpaczaj, po prostu wskazane jest, aby zauważyć to na czas i jeśli tylko część formy zacznie odpadać, spróbuj przywrócić ją na swoje miejsce, tak aby krawędzie pęknięcia były jak najbardziej połączone możliwy. Następnie należy rozcieńczyć tynk, zwilżyć pęknięty obszar wodą i nałożyć kok o grubości 1-2 cm i szerokości 5-7 cm po bokach pęknięcia. Można także włożyć do tynku kawałek plastikowej lub metalowej siatki jako wzmocnienie. Następnie należy poczekać, aż tynk stwardnieje (nagrzeje się i zacznie stygnąć) i kontynuować otwieranie formy powoli i ostrożnie, starając się nie obciążać pękniętego miejsca.

Kiedy powstanie szczelina, ostrożnie, bez gwałtownych ruchów, oddziel części formy, jeśli to konieczne, pomagając sobie dłutem lub szpatułką.

Jeżeli pomimo wszelkich prób formularz nadal się nie otwiera, nie należy próbować go otwierać brutalnymi i ostrymi ruchami - bardzo łatwo będzie go uszkodzić. Lepiej jeszcze raz sprawdzić zgodność kształtu kołków (może są za wąskie i po prostu sobie torują, zamiast ostrożnie rozsuwać połówki formy), ponownie podlać wodą, ostrożnie i równomiernie wbić wszystkie kołki wszystkie strony.

Również w takiej sytuacji można zdemontować podstawę ramy i zapewnić sobie dostęp do dolnej, otwartej części formy. Następnie odwróć formę otwartą częścią do góry, stopniowo wlewaj wodę, namocz ją i zacznij usuwać glinę. Może się też zdarzyć, że na powierzchni tylnej strony pracy pojawią się nierówności, nawet minimalne haczyki, a glina stanie się zbyt gęsta (w wyniku niedostatecznego podlewania podczas tworzenia pracy) i nie będzie mogła zejść. Jeśli szyjka formy jest szeroka, przed otwarciem formy można usunąć znaczną część gliny, ale i tak należy to zrobić. Jeśli szyja jest wąska, wlanie do niej wody stopniowo zmiękczy glinę. Po pewnym czasie należy spróbować ponownie otworzyć formularz.

Jeśli w trakcie otwierania formy nadal odpadają z niej potrzebne kawałki, należy je zebrać i zamontować z powrotem, albo ostrożnie je łącząc i przyklejając na zewnątrz gipsową bułkę, albo po oczyszczeniu i wysuszeniu formy , przyklej je drugim klejem.

Następnie musisz oczyścić formę z gliny/plasteliny. Robimy to za pomocą stosu pętelek, stosu drewnianego i opłukujemy formę wodą i pędzelkiem.

Jeśli chcesz usunąć dużo gliny lub plasteliny, wygodnie jest to zrobić za pomocą stosu pętli, pod warunkiem, że jest wystarczająco mocny. W takim przypadku musisz działać ostrożnie, aby nie odciąć wystających do wewnątrz części formy.

Po wyjęciu większości lepiej przejść na drewniany stos.

Jeżeli zdarzy się, że glina zgęstnieje i będzie trudna do usunięcia (zwykle ze względu na długi czas pracy i rzadkie podlewanie), można ją zmiękczyć mocząc ją w wodzie. wanna. Wskazane jest, aby glina i kawałki gipsu nie zatykały odpływu.

Podobnie w przypadku plasteliny (jeśli ze względu na twardość jest trudna do usunięcia) można ją podgrzać termowentylatorem.

Usuwając plastelinę, podważając ją z boków, możesz usunąć prawie całą pracę na raz. Podczas zdejmowania ramy należy ostrożnie ciągnąć, aby nie zaczepić drutu ramy i nie uszkodzić kształtu.

Po oczyszczeniu formy z gliny należy ją całkowicie umyć, ostrożnie pocierając szczotką szorstkie krawędzie i wgłębienia. Alternatywnie możesz to zrobić w wannie, pamiętając o tym, aby nie zatykać odpływu.

Dotykanie pędzlem podczas mycia formy polega na podważeniu gliny tak, aby strumień wody mógł ją usunąć, a nie narażaniu formy na tarcie. Nadmierne tarcie łatwo prowadzi do zniekształcenia kształtu.

Jeżeli dalsza praca nie może odbyć się tego samego dnia i forma musi być przechowywana przez jakiś czas, zaleca się ją zmontować i mocno związać liną lub taśmą. Jeżeli tego nie zrobimy, części formy, surowe i składowane oddzielnie, mogą lekko się wygiąć (surowe elementy gipsowe mogą wygiąć się pod wpływem siły ciężkości), każda w swoim kierunku, a później podczas montażu formy mogą pojawić się pęknięcia. znaleziony.

Jedna z tradycyjnych opcji agenta uwalniającego:

Powierzchnię formy pokrywa się kilkakrotnie mydłem w płynie, aż mydło przestanie się wchłaniać. Następnie cienki pokryj warstwą oleju roślinnego lub wazeliny.

Podstawową zasadą przy smarowaniu formy dowolnym składem jest to, aby całą powierzchnię bez wyjątku pokryć możliwie cienką warstwą. Gruba warstwa smaru, zwłaszcza osadzona we wgłębieniach formy, może znacznie uszkodzić odlew.

W dawnych czasach w tym celu wewnętrzną powierzchnię formy spryskano „ługiem” (mocnym wywarem z popiołu brzozowego), ponieważ dawał on najcieńszy film oddzielający. Aby w tym przypadku formy nie nadążały za odlewem, formę nasycano w nadmiarze wodą. Nowy tynk nie przykleja się już do powierzchni tynku, która została nadmiernie zwilżona. Opisano również przypadki, gdy nadmiernie zwilżona forma pozostawała w tyle za odlewem bez żadnego smarowania. Oczywiście przy pierwszych eksperymentach z formowaniem lepiej nie ryzykować. Ale z pewnością przydatne jest eksperymentowanie z przyczepnością gipsu do powierzchni o różnej wilgotności i dokładne zmoczenie formy wodą.

Na uwagę zasługują nowoczesne środki antyadhezyjne w opakowaniach aerozolowych – spryskanie aerozolem powierzchni formy, szczególnie złożonej, jest znacznie szybsze niż dokładne pokrycie jej pędzlem. Zasadniczo ważne jest, aby przed użyciem którejkolwiek z tych kompozycji na powierzchni formy przeprowadzić eksperyment na dowolnym kawałku tynku.

Części formy są połączone, związane liną, jeśli na złączach występują pęknięcia, wypełnia się je gliną. Można też po prostu przymocować je tynkiem, umieszczając go na zewnątrz w miejscach łączeń, o szerokości 5-8 cm.

Następnie formę odwraca się, mocno osadza i wypełnia gipsem.

Po wymieszaniu gipsu usuń piankę z powierzchni za pomocą szpatułki. Tynk wlewa się do formy cienkim strumieniem wzdłuż krawędzi formy - zmniejsza to również ilość pęcherzyków na odlewie.

Jeśli konieczne jest wykonanie pustego odlewu, gips wlewa się do około jednej trzeciej objętości, formę kładzie się prawie na boku i obraca tak, aby gips stopniowo osiadał na ściankach, po czym gips wlewa się z powrotem do pojemnika do mieszania . Następnie forma nie jest ponownie całkowicie wypełniona i proces powtarza się, aż tynk zacznie gęstnieć. Pozostałą część tynku rozsmarowuje się wzdłuż krawędzi otworu i krawędzie te wyrównuje szpachelką wzdłuż krawędzi formy.

Jeśli nie jest możliwe uzyskanie wymaganej grubości w jednej partii, miesza się drugą, a czasami trzecią porcję gipsu. W takich przypadkach roztwór jest mieszany słabiej niż w przypadku pierwszej (zewnętrznej) warstwy, w przeciwnym razie odlew może pęknąć.

Można 15 minut po nalaniu lub później zacznij siekać. Należy to zrobić ostrożnie, używając dłuta lub dłuta i młotka lub młotka. Uderzenia należy kierować nie do wnętrza formy, ale stycznie, tak aby forma uległa zniszczeniu i żadna siła nie była przenoszona na odlew. Narzędzie nie powinno być zbyt ostre, ponieważ jego celem jest rozłupywanie, a nie cięcie.

Jeśli to możliwe, należy najpierw usunąć wierzchnią (białą) warstwę tynku, a ostrożniej usunąć zabarwioną. Jednak w praktyce często w niektórych miejscach tynk można usunąć od razu odsłaniając opatrunek. W takim przypadku nadal zaleca się najpierw spróbować usunąć górną białą warstwę w innych miejscach.

Ponieważ siekanie zajmuje trochę czasu, osoba ją wykonująca staje się zmęczona, może stać się mniej ostrożna i może ulegać pokusie uderzania mocniej i częściej, aby jak najszybciej zakończyć proces. W tym momencie osoba traci ostrożność i uderza rzeźbę przez formę - albo robi nacięcie na rzeźbie, albo odłupuje część rzeźby wraz z formą.

Dobrze, jeśli warstwę koloru nałożono mniej więcej jednakową grubością. Można się wtedy szybko przyzwyczaić do uderzania z wymaganą siłą i nie uderzania rzutu. Oczywiście to zadziała, jeśli masz cierpliwość, aby najpierw usunąć całą białą warstwę podczas siekania.

Zaleca się zacząć odcinanie kolorowej warstwy od jakiejś wypukłej i gładkiej części rzeźby.

Zbliżając się do powierzchni rzeźby w trakcie siekania, należy zwolnić i pamiętać, że nawet jeśli prace zakończą się pół godziny później, nic złego się nie stanie. W każdym razie przywrócenie „wyciętej” powierzchni rzeźby może zająć znacznie więcej czasu.

Podczas siekania bardzo małych rzeczy zewnętrzną warstwę stopniowo kroi się w kwadraty i ostrożnie odcina nożem. Zrób to samo z kolorową warstwą, zwiększając ostrożność.

Jeśli rzeźbiarz nie sam kształtuje i wykuwa, ale zwraca się o pomoc do profesjonalistów, „kształtowników”, to z jednej strony dobrze, bo… dobry kształtownik znacznie lepiej przeprowadzi cały proces formowania i odlewania, chociaż za swoje usługi zapłaci sporo, ale trzeba mieć pewność, że ten sam kształtownik, jeśli zabije pleśń, w żaden sposób nie będzie próbował jej maskować (zakleić gipsem lub, jak to mówią, „przewrócić”) samodzielnie, bo to, co w oczach nie-rzeźbiarza będzie „normalne” i „gładkie”, dla rzeźbiarza może oznaczać całkowitą utratę kształtu w tym obszarze.

Zbliżając się do małych części, należy pracować szczególnie ostrożnie i bez pośpiechu, ponieważ jeśli coś zostanie przypadkowo strącone i wpadnie w masę fragmentów formy, możesz nigdy nie znaleźć tej części i będziesz musiał ją ponownie załatać.

W tym kontekście można przytoczyć następujący przypadek...

W jednej z fabryk rzeźb znajdujących się w Moskwie rzeźbiarz poprosił jednego z formatorów o uformowanie i odlanie małej figurki siedzącego Puszkina. Kształtownik wykonał pracę pomyślnie, ale kiedy przyszedł czas na rozbicie formy, był już nieco „zły na pogodę” (co jest ogólnie typowe dla kształtowników i innych robotników naszej rozległej Ojczyzny). A Puszkin miał na głowie cylinder. A kształtownik przypadkowo go strącił i nie zauważył, gdzie odleciał (rzeźba, przypominam, była mała). Szukałem go i szukałem wśród fragmentów, ale nie znalazłem. W rezultacie zaradny modelarz bez wahania wziął trochę gipsu i stworzył fryzurę na głowie Puszkina najlepiej, jak potrafił.

Rzeźbiarz przyszedł odebrać dzieło, nic nie zauważył, zapłacił i zabrał Puszkina.

Po chwili przybiega i pyta:

- „Gdzie jest cylinder?”

Co za cylinder, mówi formator, nie było cylindra!

- Jak mogło się to nie wydarzyć, skoro tak się stało! Gdzie umieściłeś cylinder?

Tak, nie było cylindra. Kiedy przyniosłeś mi rzeźbę, nie było na niej cylindra. Uformowałem wszystko tak, jak było.

Dlaczego nie pamiętam swojej pracy czy co? Musiałeś go zgubić podczas siekania!

Nie, nie było cylindra, nie było, nie było, nie było! - formatorka nigdy się nie przyznała.

Szwy można przecinać nożem bezpośrednio po zamoczeniu odlewu lub później, po zwilżeniu go wodą.

NA Po wyjęciu odlewu z formy pęcherzyki są zwykle obecne w małych (a czasem dużych) ilościach i czasami mogą występować wady odlewu (nierozlane obszary). Aby uszczelnić duże (od 4 mm) ubytki, wygodnie jest użyć gipsu. W tym celu gips rozcieńcza się bardzo cienko (około 1:1), a miejsce osadzenia mocno zwilża się wodą. Jeśli spróbujemy uzupełnić brakujące miejsca gipsem o normalnej konsystencji lub nie zwilżymy dostatecznie samego odlewu wodą, wówczas główna masa odlewu natychmiast będzie pobierać wodę z nowo nałożonego tynku, co z kolei stanie się bardzo twarde, niewygodne uchwyt, a jeśli zastosuje się większą siłę, łatwo odłamie się w całości. Po nałożeniu słabego tynku na zawilgocone miejsce najlepiej nadać mu pożądany kształt, gdy tylko zacznie gęstnieć.

W przypadku mniejszych otworów wygodniej jest użyć np. szpachli Maxi lub inną „wykończeniową” masę budowlaną.

Te same zalecenia można zastosować nie tylko do uszczelniania wad odlewów, ale także do przypadków dalszego uszlachetniania odlewu już w gipsie. Jeśli trzeba coś przeciąć nożem, a odlew już wysechł i stwardniał, to żądane miejsce można zwilżyć wodą za pomocą pędzla. I w związku z tym należy wyrazić jeden interesujący czynnik, który czasami czeka początkującego rzeźbiarza - jest to chęć wygładzenia i wypolerowania wszystkiego po otrzymaniu odlewu gipsowego. Pomimo tego, że te same miejsca, choć dzieło było w glinie, wcale nie budziły niepokoju swoją „chropowatością”, a wyglądały całkiem naturalnie. Ale coś się dzieje w tynku, zmienia się odbiór i w tym momencie można czasami dosłownie zrujnować pracę, zaczynając wszystko wygładzać i lizać, przez co można stracić ostrość i żywotność formy i powierzchni. Następnie, jeśli dzieło zostanie przeniesione na przykład na brąz lub po prostu zabarwione na dowolny odcień, percepcja zmienia się w przeciwnym kierunku – nierówności i szorstkość przestają drażnić, a ponownie zaczynają być postrzegane jako naturalne przejawy procesu rzeźbiarskiego, co niekoniecznie muszą być w jakikolwiek sposób ukryte, aby uzyskać gładką powierzchnię. Dlatego początkującemu rzeźbiarzowi można doradzić, aby nie spieszył się z wygładzeniem swojej pracy, ale zamiast tego spróbował zabarwić najpierw z grubsza i w przybliżeniu, a tym samym zrozumiał, jak to naprawdę będzie wyglądać.

Gotowy odlew można w razie potrzeby zabarwić na dowolny kolor.

Jeśli dzieło jest dla Ciebie cenne i skuteczne, musisz je chronić, wykorzystując je jako modele. Oraz do dalszej sprzedaży, prezentów itp. użyj usuniętego z niego gipsu lub przeniesionego na inny materiał kopie.

Oleg Toropygin

P.S. A tym, którzy naprawdę interesują się technologią formowania w gips, możemy polecić zdobycie lub znalezienie tej książki w formie elektronicznej - „Przewodnik po formowaniu gipsu po rzeźbie artystycznej” D. Broido, opublikowany przez wydawnictwo „Iskusstvo” ponownie w 1937...

Artykuł skierowany jest do początkujących rzeźbiarzy i formierzy, jeśli masz coś do dodania, możesz przesłać swoje cenne uwagi na adres -Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript.