Od čega su napravljene elektronske ploče? Filmski fotootpor. Izrada štampanih ploča kod kuće. Pranje fotorezista, priprema za kalajisanje.

Svaki početnik radio-amater, koji se kreće od samoproizvodnih površinskih uređaja do ozbiljnijih sklopova, suočava se s problemom izrade domaćih tiskanih ploča. Postoji mnogo načina za njihovu izradu, ali najjednostavniji i najmoderniji za kućnu upotrebu je LUT tehnološka metoda (Laser Ironing Technology)

Postoji mnogo različitih načina za kreiranje crteža, od strogo staromodnih do potpuno modernih koristeći softverske mogućnosti, na primjer, možete koristiti vrlo jednostavan program na ruskom jeziku Sprint Layout za dizajniranje tiskanih ploča, naravno, postoji mnogo više moćni slični uslužni programi, ali ih je obično teže razumjeti i njihove dodatne mogućnosti nikada neće biti potrebne običnim radio amaterima.

Započinjemo proces zaglađivanjem rubova po obodu turpijom i čišćenjem površine folije. U suprotnom, prilikom prijenosa dizajna pomoću pegle, neizbježno će se izbjeći „dovratnici“.

Dizajn štampane ploče štampamo direktno iz programa Sprint Layout, ali pre toga, u postavkama laserskog štampača, potrebno je da podesite minimalnu osvetljenost štampe i maksimalnu gustinu tonera.

Papir bi trebao biti poseban - premazan, ali ga uopće nije potrebno kupovati samo za to, već možete koristiti korice nepotrebnih časopisa ili stražnje (prazne) strane reklamnih brošura.

Neki ljudi koriste LOMOND papir za inkjet foto štampač, ali je prilično skup.

List izrežemo, ako je potrebno, na širinu A4 lista i ubacimo ga u štampač. Prilikom štampanja, morate zapamtiti da program raspored sprinta Sa zadanim postavkama, slika se štampa u preslikanom obliku; ako vam je potrebna direktna štampa, morate poništiti izbor u polju za potvrdu „ogledalo“.

Zatim dasku operemo u rastvoru sa Fairy i pustimo da se osuši. Nakon ovoga ne smijete dirati foliju. Zatim običnim škarama izrežemo ispisanu prazninu i nanesemo uzorak na foliju na štampanoj ploči, a zatim ga glatko peglamo peglom, sprečavajući da se uzorak pomera. Preporučljivo je koristiti najobičniju peglu, bez nepotrebnih zvona i zviždaljki.

Peglu podesimo na maksimalnu temperaturu, dasku postavimo na ravnu površinu, na primer na komad šperploče, i stavimo list papira između pegle i specijalnog sjajnog papira, pažljivo peglamo minut-dva, ne zaboravite da čvrsto pritisnete na gvožđu. Pravimo pauzu od 10 minuta da ohladimo radni komad.

Poslije tehnološki proces"peglanje", počinjemo "pranje"; da biste to učinili, stavite radni komad na 10 minuta u posudu s toplom vodom, s razrijeđenom žlicom octa. Potonji reagira sa premazom papira. Nakon 10 minuta papir se odvaja od tonera zbog omekšavanja. Ako se iznenada papir na nekim mjestima ne odlijepi, nježno ga potpomognite pod mlazom tople vode. Dobijeni uzorak obilno operemo mlazom vode. hladnom vodom. I prelazimo na sljedeću tehnološku operaciju.

Dakle, možete prijeći na sljedeću tehnološku operaciju u domaćoj proizvodnji tiskanih ploča - „Etching“. Postoji mnogo različitih načina.

Metoda 1. Za ovo nam je potreban željezni hlorid, po mogućnosti u obliku praha. A onda samo dodajemo čista voda. Od proporcije za jednu sovjetsku fasetiranu čašu ima četiri kašičice željeznog hlorida. Nakon što se dobijeni rastvor malo ohladi, u njega stavljamo naš radni komad, prvo sa folijom nadole, a zatim ga nekoliko puta preokrenemo.

Metoda 2. Nagrizanje bakar sulfatom. Za 500 grama vode uzmite tri kašike bakar sulfata i obične kuhinjske soli. Promešajte i zagrejte, rastvor je spreman. Sada u njega uronimo štampanu ploču na 30-120 minuta.

Nakon jetkanja, isperemo preostali toner bilo kojim otapalom ili mješavinom alkohola i benzina i ploča je spremna. Ostaje samo izbušiti rupe za radio komponente.

Pored poznate tehnologije jetkanja štampanih ploča metodom željeznog klorida. U radioamaterskom okruženju popularna je i metoda jetkanja štampanih ploča sa 3% vodikovog peroksida.

Mnogi radio-amateri vjeruju da je bušenje rupa na štampanoj ploči potrebno nakon postupka jetkanja. U principu, možete bušiti ili prije jetkanja ili poslije. Sa tehnološke tačke gledišta, nema suštinske razlike. Ali, ne zaboravite da kvaliteta bušenja rupa ovisi o alatu.

Recimo tvoj bušilica razvija odgovarajuću brzinu i na raspolaganju su odlične bušilice, moguće je bušiti nakon jetkanja. Ali, ako bušite, pa čak i sa slabim motorom sa zadovoljavajućim poravnanjem, tada možete otkinuti bakrene mrlje. Osim toga, puno ovisi o kvaliteti materijala za PP. Stoga je bolje izbušiti rupe prije nagrizanja tiskane ploče. U tom slučaju, bakrene ivice koje preostaju nakon bušenja mogu se lako ukloniti finim brusnim papirom.

Glavne greške koje nastaju kada ga sami napravite su pogrešan izbor medija za prijenos. Koristim samolepljivi papir, štampa perfektno. Glavna stvar je da štampač ima valjke - morate ih nekako izbjeći. Glavna greška je što ga nakon štampe nanose na hladno i pegla počinje da se haba. Mislim da je ispravno staviti prazan list papira na radni komad i staviti peglu na njega. i zarolajte naš dizajn na zagrijani radni komad, nemojte se previše mučiti kasnije - samo ga zagrijte i zarolajte

LUT secrets

Ponekad, nakon prenošenja šablona na foliju od stakloplastike, možete vidjeti „mrežice“ na stazama; tokom procesa graviranja neke od staza se urezuju, a mi dobijamo tragove mreže. Da biste izbjegli ovaj efekat, preporučujem korištenje nekoliko metoda:

Prvo- još neurezanu ploču zagrijte fenom, podesite temperaturu na 45-50 stepeni i ostavite je na dasci oko 5 minuta. Zatim temeljito zagrijemo sve tragove tako da se toner otopi i ispuni sve mikropukotine na tragovima. Kao rezultat, možete vidjeti kako se PP uzorak pretvara u tamniji i glatkiji. Zatim, nakon čekanja 10 - 20 minuta na sobnoj temperaturi, prelazimo na postupak jetkanja.

Drugi način Koristimo ga kada nema fena. Da bismo to učinili, nanosimo dodatni premaz staza lakom. Nakon završetka PP-a, ostavite ga 30-40 minuta kako bi se lak imao vremena da se potpuno osuši. Zatim prelazimo na graviranje štampane ploče.

Nalaze primenu u mnogim modernim radio dizajnima i uređajima. Lako ih je pronaći u gotovo svakom modelu mobilni telefon, laptop ili tablet. To su iste štampane ploče, ali napravljene na tankoj i vrlo fleksibilnoj osnovi. A tehnologija za proizvodnju fleksibilnih tiskanih ploča kod kuće danas je posebno relevantna za sve moderne radio-amatere, jer je ovo ogroman prostor za bilo kakve eksperimente i otvara mogućnost stvaranja jedinstvenih radioamaterskih razvoja i uređaja.

Da bismo ovu tehnologiju koristili kod kuće, uzet ćemo foliju od poliamida kao osnovni materijal, jer ima visok zamor i dugotrajnu čvrstoću, a uz to i značajnu otpornost na toplinu. Možete ga jednostavno kupiti u stranim online trgovinama ili na aukcijama kao što je Ebay. Ali postoji jedan mali nedostatak: za štampanje na ovom filmu potreban nam je štampač sa čvrstim mastilom, ali nije nimalo jeftin i nedostupan je većini radio-amatera. Stoga se boja može nanijeti na film uobičajenom tehnologijom laserskog gvožđa.

Da biste štampali, potrebno je da podesite maksimalnu gustinu tonera u postavkama štampača. Takođe, nemojte dodirivati ​​film prstima, inače toner neće dobro prijanjati.

Nakon odštampanja dizajna na fleksibilnoj foliji, samo trebate sve to urezati u otopinu željeznog klorida i možete početi s instaliranjem komponenti.

Marker vam omogućava da crtate linije širine 0,8 - 1 mm. Ovo je sasvim dovoljno za domaće tiskane ploče za elektronički dizajn. Ispostavlja se da je štampana ploča sasvim prihvatljiva za amaterski nivo.

Osim toga, marker Edding 792 se može koristiti za ispravljanje grešaka koje se mogu pojaviti nakon prijenosa dizajna tiskane ploče pomoću LUT metode. Ovo je vrlo zgodno, jer ne morate u potpunosti prenijeti cijeli crtež.

Marker Edding 792 može se zamijeniti sa Edding 791, Edding 780. Ispod je kratak algoritam za izradu PP-a pomoću ove metode.

Od komada stakloplastike smo izrezali blanko za PP.
Odštampajte ili nacrtajte šablon za štampanu ploču.
Označavanje i bušenje rupa.
Čišćenje radnog komada od prljavštine i neravnina.
Crtanje uzorka bakrenih provodnika markerom Edding 792. (Tragove je najbolje crtati ručno, jer se tako pomoću ravnala lako može razmazati nestvrdnuti lak sa markera).

Kiseljenje radnog komada u željeznom hloridu ili sličnim hemikalijama (amonijum persulfat, bakar sulfat, itd.).
Čišćenje bakrenih tragova od zaštitnog sloja i kalajisanje.

Nakon jetkanja, zaštitni sloj, koji je nanesen Edding 792 markerom, može se lako ukloniti bilo kojim rastvaračem ili White Spiritom.

Objavljeno 23.03.2012

U ovom članku ću vam reći kako možete napraviti tiskane ploče kod kuće uz minimalne neugodnosti za dom i minimalne troškove.
Tehnologija laserskog peglanja neće biti razmatrana zbog poteškoća u postizanju traženog kvaliteta. Nemam ništa protiv LUT-a, ali mi više ne odgovara po kvaliteti i ponovljivosti rezultata. Za poređenje, na slici ispod prikazan je rezultat dobiven korištenjem LUT-a (lijevo) i korištenjem film fotorezist(desno). Debljina staza je 0,5 mm.

Prilikom korištenja LUT-a, rub staze se ispostavlja potrganim, a na površini mogu biti granate. To je zbog porozne strukture tonera, zbog čega otopina za jetkanje i dalje prodire u područja pokrivena tonerom. Ovo mi ne odgovara pa sam prešao na fotorezist tehnologiju.

U ovom članku, kad god je to moguće, koristit ćemo alate, pribor i reagense koji se mogu naći kod kuće ili kupiti u trgovini kućne kemije.

Photoresist PCB Manufacturing Technology

Na sloj bakra se nanosi fotosenzitivni sloj. Zatim se određena područja osvjetljavaju kroz fotomasku (obično ultraljubičastom svjetlošću), nakon čega specijalno rešenje nepotrebna područja fotoosjetljivog sloja se ispiru. Tako se na sloju bakra formira potreban uzorak. Zatim slijedi uobičajeno graviranje. Fotorezist se može nanositi na PCB na različite načine.

Najpopularnije metode su upotreba aerosol fotorezista POZITIV 20. Ova metoda je slična nanošenju aerosolnih boja. Zahtijeva njegu kako bi se osigurao ravnomjeran sloj i sušenje.

I korištenje filmskog fotorezista. Nanosi se lijepljenjem posebne folije na isti način kao što se lijepe i dekorativne folije. Suhi filmski fotorezist osigurava konstantnu debljinu fotoosjetljivog sloja i jednostavan je za upotrebu. Osim toga, indikator je, tj. osvijetljena područja su jasno vidljiva.

Šta je filmski fotorezist?

Nemojte brkati sa aerosol fotorezistom. Filmski fotootpor sastoji se od tri sloja filma. U sredini se nalazi fotoosjetljiva folija, prekrivena s obje strane zaštitnim folijama. Strana koja se lijepi za PCB je mekana, a druga tvrda. Filmski fotorezist ima niz prednosti u odnosu na aerosol fotorezist. Prvo, ne smrdi kada se nanese i ne zahtijeva sušenje. Vrlo zgodno za rad sa malim brojem ploča. Za razliku od aerosol fotorezista, gdje je debljinu sloja teško pogoditi, debljina filmskog fotorezista je uvijek ista. Ovo pojednostavljuje odabir vremena osvjetljenja. Indikatorski film fotorezist. One. Izložena područja su vizuelno vidljiva.

Izbor PCB-a

Ako želite da dobijete kvalitetnu štampanu ploču sa vodičima manjim od 0,4 mm i razmakom između provodnika od 0,2 mm, trebaće vam normalna štampana ploča. Slika ispod prikazuje dva komada PCB-a. Jasno je da fotootporni film neće dobro prianjati na izgrebani, prljavi PCB. Odmah uzmi normalnu. I barem ga spremite u novine da ga ne ogrebete. “Lijevi” PCB se može koristiti ako ploča ima debele tragove (0,5...1 mm) i najmanje 0,4 mm između provodnika, te ne morate ploču pokazivati ​​strancima.

Priprema i čišćenje PCB-a

Tekstolit režemo na komade potrebne veličine. To se može učiniti kod kuće pomoću nožne pile. Tekstolit debljine do 1 mm može se rezati običnim kancelarijskim makazama. Uklonite neravnine turpijom ili brusnim papirom. Istovremeno, ne grebemo površinu PCB-a! Ako je površina bakarne folije prljava, ili barem prstima, fotorezist se možda neće zalijepiti - zbogom kvaliteti. Pošto nakon „rezanja” imamo „prljav” tekstolit, potrebno je izvršiti hemijsko čišćenje.

Bakarni premaz ćemo kemijski očistiti prije lijepljenja fotorezista kućnim hemikalijama. Površinu PCB-a čistimo sredstvom protiv kamenca.” Cillit“. Sadrži ortofosfornu kiselinu koja uklanja sve zagađivače. Stoga ne stavljamo prste u ovu tečnost. Ako nemate odgovarajuću posudu, možete staviti tekstolit na dno kade i jednostavno ga preliti ovom tečnošću. Nakon 2 minute (ne preeksponirajte), temeljito isperite tekućom vodom. Na površini ne bi trebalo biti mrlja. U suprotnom, operaciju treba ponoviti. Uklonite preostalu vodu papirnom salvetom. Trudimo se da salveta ne dođe do tačke da iz nje izađe papirna vlakna. Zbog dlačica ne koristim platnene salvete. Ako i najmanje niti ostanu na površini bakra, fotorezist film će na ovom mjestu formirati mjehur. Tekstolit sušimo peglom kroz papir. Ne dodirujte površinu PCB-a prstima!

Neki izvori preporučuju odmašćivanje površine alkoholom. Lično, kod čišćenja alkoholom rezultat je bio mnogo lošiji. Fotorezist se nije svuda dobro zalijepio. nakon " Cillit“Rezultat je uvijek mnogo bolji.

Photoresist Sticker

Lijepljenje fotootpornog filma je najkritičnija operacija pri proizvodnji ploča ovom metodom. Kvaliteta dobivenog rezultata ovisi o točnosti ove operacije. Sve operacije sa fotorezistom mogu se izvoditi pri slabom električnom svjetlu. Nakon sušenja, tekstolit treba da se ohladi. Fotorezist se može zalijepiti i na topli PCB, ali imat ćete samo jedan pokušaj. Fotorezist film se čvrsto lijepi za toplu površinu.
Odrezali smo komad fotorezista s malom marginom, tako da potpuno pokrije naš radni komad + 5 mm sa svake strane. Oštrim nožem pažljivo odvojite mekani film sa ruba (ako je fotorezist na roli, to je obično unutrašnja strana). Nemojte još skidati gornji zaštitni film!

Ne odvajamo cijelu zaštitnu foliju, već mali dio: 10-20 mm od jedne ivice. Zalijepite ga na PCB, zaglađujući ga mekom krpom. Zatim polako nastavljamo da odvajamo zaštitni film i zaglađujemo fotorezist na PCB. Istovremeno, pazimo da nema mjehurića i ne dodirujemo prstima PCB koji još nije zalijepljen! Zatim škarama odrežemo fotorezist koji strši izvan rubova obratka. Nakon toga možete lagano zagrijati radni komad peglom. Ali ne nužno. Ako ste prstima dodirnuli radni komad ili je na njemu bilo vlakana od tkanine ili drugih ostataka, to će biti vidljivo ispod filma. To će imati negativan utjecaj na kvalitetu. Zapamtite, kvaliteta rezultata uvelike ovisi o temeljitosti ove operacije. Ovako pripremljen tekstolit najbolje je čuvati na tamnom mestu. Iako električno svjetlo ima vrlo mali utjecaj na film, radije ne bih riskirao.

Priprema fotomaske

Fotomasku štampamo na filmu za laserski štampač ili na filmu za inkjet štampač. Fotografija za poređenje:

Šablon na filmu za inkjet štampač je gušći, laserski štampač s tim u vezi, gore je - praznine su vidljive u zamračenim područjima. Prilikom ekspozicije, morat ćete obratiti pažnju na vrstu fotomaske koja će se koristiti i prilagoditi vrijeme ekspozicije. Pronalaženje filma za laserski štampač nije problem, cijena je više nego pristupačna. Za inkjet štampač morate tražiti, a košta oko 5 puta više. Ali u maloj proizvodnji, upotreba fotomaske na kojoj se štampa inkjet štampač potpuno opravdava sebe. Fotomaska ​​mora biti negativna, tj. ona mesta na kojima treba da ostane bakar treba da budu providna. Predložak fotografije mora biti odštampan u ogledalu. To se radi tako da se nanošenjem na štampanu ploču sa fotorezistom, boja na filmu fotomaske zalijepi za fotorezist. Ovo će omogućiti jasniji crtež.

Projekcija

Budući da se članak fokusira na korištenje kućanskih uređaja, koristit ćemo improvizirana sredstva, i to: običnu stolnu lampu. U njega uvijamo običnu ultraljubičastu lampu kupljenu u prodavnici električne opreme. CD kutiju koristimo kao stalak ako nema odgovarajućeg pleksiglasa.

Na vrh stavljamo naš blank, fotomasku i pritisnemo ga pleksiglasom (poklopac CD kutije). Naravno, možete koristiti i obično staklo. Iz škole se sjećamo da obično staklo ne propušta dobro ultraljubičaste zrake, pa ćete ga morati duže izlagati. Pod običnim staklom morao sam udvostručiti brzinu zatvarača. Udaljenost od lampe do radnog komada može se odabrati eksperimentalno. U ovom slučaju, otprilike 7-10 cm.Naravno, ako je ploča velika, morat ćete koristiti bateriju lampi ili povećati udaljenost od lampe do radnog komada i povećati vrijeme osvjetljenja. Vrijeme ekspozicije za fotorezist je 60...90 sekundi. Kada koristite fotomasku štampanu na laserskom štampaču, brzinu zatvarača treba smanjiti na 60 sekundi. U suprotnom, zbog male gustine tonera na fotomaski, zatvorena područja mogu biti osvijetljena. Što će dovesti do poteškoća u razvoju fotorezista.

Vrlo važna operacija je zagrijavanje radnog predmeta nakon izlaganja. Postavite peglu na "2" i zagrevajte je kroz list papira 5-10 sekundi. Nakon toga crtež postaje kontrastniji. Nakon zagrijavanja, ostavite radni komad da se ohladi na najmanje 30 stepeni, nakon čega možete početi razvijati fotorezist.

Razvoj fotootpora

Postoje posebni programeri za fotorezist koji se mogu kupiti u specijaliziranim trgovinama elektronike. Možete pročitati na internetu da ga možete razviti sa sodom, ali to mora biti kaustična soda (kaustična soda je natrijum hidroksid (NaOH)). Kupio sam poseban razvijač, koji nije ništa više od ovog kaustičnog natrijuma (NaOH). Zatim, da ne bih bacao novac, kupio sam sredstvo za čišćenje cijevi „Mole“, koje zapravo sadrži isti kaustični natrij (NaOH), ali ništa drugo.

Ali sam ih odbio jer sam morao raditi u rukavicama (rješenje je opasno i nagriza kožu). Proces se odvija veoma brzo. Osim toga, potpuno je neprihvatljivo držati takvo rješenje u kući u kojoj se nalaze supruga i mala djeca koja mogu pronaći ovu opasnu tekućinu.

Stoga uzimamo jednostavnu sodu bikarbonu. Soda bikarbona nije samo bezbedna hemikalija koja se lako može kupiti u prodavnici, već je i mnogo prijatnija za rad. Ne rastvara fotorezist film tako brzo, tako da je teško zadržati fotorezist u otopini. Ispiranje neeksponiranih područja fotorezista je delikatnije i manje brzo. Činjenica je da se uklanjanje fotorezist filma sa gotove ploče vrši u istoj otopini, pa ako ga preeksponirate, fotorezist će početi zaostajati za PCB-om.

Otopinu pripremamo prema sljedećem receptu: u bocu sipamo onoliko sode bikarbone koliko želite, napunite je vrelom vodom, otopite je povratnim pokretima na bocu, tj. we pound. Pažnja! Ako koristite natrijev hidroksid (NaOH), njegova koncentracija ne bi trebala biti tako velika. Dovoljna je kašičica po litru.

Zatim sipajte otopinu u kivetu ili malu posudu. Gornju zaštitnu foliju odvajamo od fotorezist folije (tvrđe je od prve, može se odvojiti rukom), i radni komad uronimo u otopinu. Nakon 3 minute izvadite ga i obrišite mekom spužvom za pranje posuđa pod tekućom toplom vodom. Zatim ponovo u rastvor na 2-3 minuta. I tako sve dok se fotorezist potpuno ne ispere sa neeksponiranih područja. Zatim dobro isperite radni predmet u tekućoj vodi.

Etching

Rješenje: Najpopularnije rješenje za jetkanje tiskanih ploča je željezni klorid. Ali ja sam se umorio od crvenih fleka i prešao sam na amonijum persulfat pa natrijum persulfat. Detalje o ovim supstancama možete pronaći u tražilice. U svoje lično ime reći ću da je proces graviranja ugodniji. I iako je natrijum persulfat nešto skuplji od željeznog hlorida, ipak ga se neću odreći jer je dobar.

jela: Idealna posuda za jetkanje je posebna grijana posuda sa sistemom za cirkulaciju otopine. Takav uređaj možete napraviti sami. Grijanje se može vršiti na tekuću toplu vodu ili struju. Tehnologije akvarija mogu se koristiti za organiziranje cirkulacije otopine. Ali ova tema je izvan okvira ovog članka. Morat ćemo koristiti kućne proizvode. Stoga uzimamo odgovarajuću posudu. U mom slučaju, to je prozirna najlonska posuda sa poklopcem koji čvrsto pristaje. Iako poklopac nije neophodan, on pojednostavljuje proces jetkanja, a otopina se može pohraniti direktno u posudu za kiseljenje.

Proces: Iz iskustva znamo da proces jetkanja ide brže ako se otopina zagrije i miješa. U našem slučaju, svoju posudu stavljamo u kadu pod tekućom vrućom vodom i povremeno je protresemo da se otopina promiješa. Rastvor natrijum persulfata je providan, tako da vizuelno praćenje procesa nije teško. Ako se otopina ne miješa, nagrizanje možda neće biti jednolično. Ako se otopina ne zagrije, proces jetkanja će potrajati dugo.

Po završetku isperite ploču u tekućoj vodi. Nakon jetkanja, izbušimo ploču i izrežemo je na veličinu.

Pranje fotorezista, priprema za kalajisanje

Fotorezist je bolje oprati nakon bušenja. Fotootporni film će zaštititi bakar od slučajnog oštećenja tokom obrade. Dasku uranjamo u otopinu iste sode bikarbone, ali je zagrijavamo kako bismo ubrzali proces. Fotorezist zaostaje nakon 10-20 minuta. Ako koristite natrijum hidroksid (NaOH), sve će se dogoditi za nekoliko minuta, čak i u hladnom rastvoru. Nakon toga dasku temeljno isperemo tekućom vodom i prebrišemo je alkoholom. Potrebno je obrisati alkoholom, jer na površini bakra ostaje nevidljivi sloj, koji će ometati kalajisanje ploče.

Tinning

Sa čime se petljati? Postoji mnogo načina kalajisanja. Pretpostavljamo da nemate posebne uređaje i legure, pa će nam najjednostavnija metoda odgovarati. Ploču premažemo fluksom i kalajišemo je običnim lemljenjem pomoću lemilice i bakrene pletenice. Neko veže pletenicu za lemilicu, ja sam se prilagodio da držim lemilicu u jednoj ruci, pletenicu u drugoj. U ovom slučaju, prikladnije je koristiti držač ploče! Ovaj koristim za kalajisane ploče (lakše se čisti). Ali možete koristiti i alkoholni rastvor kolofonija.

P.S.

Na kraju, lista materijala i alata koji su nam bili potrebni:

Materijali

1. Fotootporni film
2. Tekstolit obložen folijom
3. znači " Cillit»
4. Papirne salvete
5. Soda bikarbona
6. Alkohol
7. Gvožđe hlorid ili amonijum persulfat ili natrijum persulfat
8. Lemljenje

Alati

1. Makaze
2. Oštar nož
3. Ravna turpija ili brusni papir
4. Dremel ili bušilica koja može držati burgije od samo 0,8 mm, burgije
5. Posuđe za razvijanje fotorezista
6. Pribor za kiseljenje
7. Mali komad meke tkanine
8. Pegla i prazan list papira
9. UV lampa
10. Stolna lampa
11. CD kutija ili komad pleksiglasa
12. Inkjet ili laserski štampač i film za njega
13. Lemilica
14. Bakarna pletenica (može se kupiti, može se skinuti sa koaksijalnog kabla)
15. Penasti sunđer.