Grzyb do mocowania izolacji. Kołek do styropianu jako ważny element termoizolacji Grzyb kołkowy do mocowania izolacji

Izolacja elementów konstrukcyjnych domu będzie tym skuteczniejsza, im pewniej zostaną zamocowane materiały izolacyjne. Ponadto w roli akcesoriów mocujących pożądane jest stosowanie takich modeli, które mogłyby zapewnić nie tylko niezawodność elementów złącznych, ale także trwałość ich istnienia. A ponieważ w praktyce prac izolacyjnych stosuje się różne kategorie materiałów izolacyjnych, wymagania dotyczące ich wszechstronności stawiane są również elementom mocującym.

Ważnym elementem termoizolacji ścian jest grzybek do mocowania izolacji

Elementy złączne do izolacji, zwane „grzybami”, odpowiadają dokładnie temu składowi i charakterystyce.

Przypominają nieco zwykłe kołki stosowane pod śrubami podczas mocowania gzymsów, półek i innych produktów. Różnica w cechach konstrukcyjnych objawia się tym, że czapka takiego grzyba ma nieproporcjonalnie dużą średnicę.

Ten rodzaj łącznika produkowany jest ze specjalnych surowców, łączących w sobie zarówno elastyczną plastyczność, jak i wytrzymałość konstrukcyjną.

Najbardziej optymalnym materiałem do produkcji tych elementów złącznych jest surowiec polietylenowy przetwarzany pod niskim ciśnieniem. Jako surowce alternatywne można zastosować stal ocynkowaną niektórych gatunków lub poliamid wypełniony szkłem.

Trwałe właściwości grzyba pozwalają niezawodnie utrzymać każdą izolację, niezależnie od tego, czy są to materiały walcowane, czy płyty
Jednocześnie ich plastyczność pomaga ograniczyć straty ciepła, niwelując skutki rozszerzania się materiału podczas zmian temperatury
Przemyślana konstrukcja technologiczna pozwala wytrzymać znaczne obciążenia przez długi czas

Inne zalety i konstrukcja grzyba

Oprócz tych zalet, tego typu łączniki do izolacji są odporne na korozję i zapewniają wygodę podczas montażu materiału izolacyjnego. Takie mocowania nie podlegają wpływom termicznym i ogniowi ze względu na niemożność zapalenia materiału.

Zastosowanie kołków w postaci grzybów dotyczy materiałów izolacyjnych o różnych technologiach izolacyjnych, różnej gęstości i strukturze.

Ponadto elementy te, proste w konstrukcji, mają dobre możliwości mocowania izolacji do powierzchni wykonanych z różnych materiałów - drewna, tworzyw sztucznych, kamienia, cegły i betonu.

Konstrukcja tego łącznika jest dość prosta i składa się z trzech elementów:

Kapelusz o szerokiej średnicy
Trwały rdzeń
Rękaw

Miejsce połączenia głowicy z tuleją może mieć inną konfigurację przejściową lub bezpośrednie połączenie bezpośrednie.

Rodzaje grzybów do mocowania izolacji

Chociaż konstrukcja grzyba mocującego jest dość prosta, nadal istnieje klasyfikacja tych części. Różnią się rodzajem materiału, z którego są wykonane, o czym wspomniano powyżej. Różnią się także sposobem mocowania:

Kołki grzybkowe z rdzeniem
Mocowanie grzybków za pomocą gwintów wbijanych w materiał izolacyjny lub ścianę

Różnice mogą dotyczyć także rodzaju materiału. Łączniki do izolacji z tworzyw sztucznych mogą być wykonane z polipropylenu lub nylonu.

Nowoczesne technologie w dziedzinie izolacji posunęły się daleko do przodu. Za jedno z osiągnięć można uznać - który jest nie tylko bardzo wygodny i łatwy w montażu, nie wymaga toczenia, oszczędza miejsce, ale co najważniejsze dobrze zatrzymuje ciepło.

Bardziej ekonomiczną i bardzo wygodną w montażu opcją jest izolacja ścian Penoplex; dowiedz się więcej o jego właściwościach technicznych, zaletach i wadach. Znakomicie nadaje się do ocieplania balkonów i loggii.

Obliczanie długości grzyba

Jakość zapięcia będzie zależeć całkowicie od prawidłowej długości grzyba. Obliczenie tej wartości wcale nie jest trudne, ale nawet jeśli nie chcesz wykonywać obliczeń za pomocą wzoru, możesz wybrać prostszą drogę.

Do grubości zbrojonej izolacji można dodać 5 cm, obliczone na głębokość wejścia w izolowaną powierzchnię. Można dodać kolejny 1 cm w zależności od grubości dodatkowych izolatorów i powłok.

Bardziej poprawne obliczenia można wykonać, korzystając ze wzoru:

Symbol S oznacza tutaj racjonalnie obliczoną długość grzyba. Symbole X1, X2, X3, X4 oznaczają odpowiednio grubość warstwy izolacji (X1), grubość warstwy tynku, hydroizolacji lub podkładu klejącego (X2), głębokość wejścia w izolowaną powierzchnię (X3) , oraz rezerwę na ewentualne nachylenie izolowanej powierzchni (X4).

Na notatce. Obliczając długość grzyba, należy wziąć pod uwagę dodatkowe parametry, na przykład gęstość izolowanej powierzchni. Im jest słabszy, tym krótsze można zastosować kołki.

Zasada działania mocowania izolacji

Główną rolę w zapewnieniu praktyczności funkcjonalnej tego typu elementów mocujących do izolacji odgrywa zasada fizyczna oparta na sile tarcia. Dzięki niemu odwrotny ruch grzyba jest po prostu niemożliwy. Podczas montażu średnica tulei rozszerza się i nie może się cofnąć.

Ponadto jakość mocowania poprawia również obecność przekładek na korpusie grzyba. Zwykle wyglądają jak małe wypustki na korpusie obudowy, skierowane w stronę głowy. Swobodnie wnikają w każdą przygotowaną powierzchnię, jednak ich ostre krawędzie skierowane w przeciwnym kierunku nie pozwalają im na powrót.

Utrzymanie izolacji ułatwiają także specjalne otwory na czapce grzyba, które szczelnie mocują izolację, dosłownie wciskając się w nią.

Tak prosta konstrukcja łącznika w postaci grzybka może jednak zapewnić wieloletnie niezawodne działanie izolacji wzmocnionej tym środkiem, a łatwość montażu i przystępna cena grzybków do mocowania izolacji sprawiły, że cieszą się one dużą popularnością.

Instrukcje wideo dotyczące mocowania tworzywa piankowego za pomocą grzyba

Styropian jest bardzo grubym materiałem izolacyjnym, którego mocowanie może być niezawodne tylko przy użyciu specjalnego parasola z kołkami. Przykład mocowania można zobaczyć na filmie.

Pomimo tego, że wełna szklana jest już dość starym materiałem budowlanym, nadal jest aktywnie wykorzystywana w wielu różnych dziedzinach. Należy zaznaczyć, że główną zaletą tej izolacji jest jej efektywność. Rzeczywiście za jego pomocą można doskonale zaizolować duży pokój, a także małe mieszkanie. Jednocześnie wełnę szklaną można łączyć z innymi materiałami izolacyjnymi, co po raz kolejny zwiększy skuteczność izolacji.

Z pewnością wełna szklana przyciąga przede wszystkim niską ceną. W porównaniu z innymi materiałami jest to faktycznie niedroga opcja, która pozwala właścicielom dużych pomieszczeń łatwo zarządzać dużymi ilościami izolacji.

Musisz jednak zrozumieć, że wełna szklana, jak każdy inny materiał termoizolacyjny, ma strony pozytywne i negatywne. W niektórych warunkach wady wełny szklanej nie pozwalają na zastosowanie jej do pełnej izolacji. Jednak materiał ten ma znacznie więcej pozytywnych aspektów.

W tym artykule przeanalizujemy główne cechy wełny szklanej, a także rozważymy główne wady materiału. Dodatkowo przejdziemy przez podstawowy proces ocieplania domu, mając na uwadze główne trudności, które pojawiają się w trakcie całego okresu pracy.

Cechy wełny szklanej

Jak już wspomniano, wełna szklana jest materiałem niedrogim. Niski koszt produkcji wełny szklanej wynika z faktu, że surowiec powstaje na bazie odpadów przemysłowych. W związku z tym większość surowców to bardzo tanie komponenty, których wielu producentów po prostu się pozbywa.

Wełna szklana sama w sobie jest materiałem włóknistym, który jest lekko kruchy. Produkt zawiera następujące składniki: soda, dolomit, wapień, piasek. Oczywiście głównym składnikiem wełny szklanej jest stłuczka szklana.

Co ciekawe, od kilkudziesięciu lat technologia produkcji wełny szklanej w ogóle się nie zmienia. Sugeruje to, że materiał jest bardzo skuteczny nawet bez oryginalnych rozwiązań.

Patrząc trochę w przyszłość, należy zauważyć, że wełna szklana ma dużą wadę, którą jest negatywny wpływ włókien. Jeśli dostaną się na ludzkie ciało, zaczynają się bardzo poważne problemy. W takich warunkach konieczne jest odpowiedzialne podejście do procesu układania powierzchni wełny szklanej. Oczywiście wskazane jest zaangażowanie w prace specjalistów, którzy doskonale rozumieją, jak zainstalować wełnę szklaną.

Zalety i wady wełny szklanej

Rozważmy bardziej szczegółowo główne zalety i wady materiału termoizolacyjnego. A zalety wełny szklanej są następujące:

Niska cena. Jak już wspomniano, jest to najważniejszy czynnik przyciągający kupujących. Rzeczywiście, w dość niskiej cenie dostajemy przyzwoity materiał, który potrafi skutecznie zatrzymać ciepło w pomieszczeniu. Należy pamiętać, że w takich warunkach możliwa jest bezproblemowa wymiana części materiału w przypadku jakichkolwiek problemów. Ponadto wełnę szklaną można łączyć z innymi materiałami termoizolacyjnymi.
Przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Tak naprawdę wata szklana jest całkowicie nieszkodliwa dla ludzkiego organizmu (z wyjątkiem sytuacji, gdy włókna dostaną się na skórę). W związku z tym materiał ten można bez problemów stosować nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale także w szpitalach, klinikach, sanatoriach i innych instytucjach. Warto również powiedzieć, że wełna szklana nigdy nie stanie się źródłem ognia w pomieszczeniu. Nawet gdy materiał zaczyna się topić, nie wydziela żadnych szkodliwych substancji.
Łatwy w użyciu. W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych materiałów izolacyjnych, wełna szklana ma dość prostą technologię układania ścian, zgodnie z którą konieczne jest ocieplenie domu. W związku z tym nie tylko oszczędza to dużo czasu budowniczym, ale także pozwala początkującym przeprowadzić proces naprawy. Ponownie, przed tą pracą musisz wiedzieć, że wełna szklana nadal stwarza pewne zagrożenie.
Łatwy transport. Elastyczność materiału pozwala na przenoszenie go z miejsca na miejsce bez najmniejszego problemu. Przede wszystkim ta zaleta spodoba się tym, którzy dostarczają towar. Czasami jednak właściciele muszą także dostarczyć materiał do określonego miejsca przeznaczenia.

Należy również zwrócić uwagę na wady wełny szklanej:

Niska gęstość materiału. To chyba najpoważniejsza wada wełny szklanej, która bezpośrednio wpływa na jej skuteczność. Duża ilość wolnej przestrzeni wewnątrz materiału również nie zawsze jest dobra. Zimą ciepłe powietrze zatrzymane wewnątrz materiału będzie trafiać do zimnej krawędzi. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy albo zastosować 2 warstwy izolacji termicznej, albo zadbać o to, aby materiał miał gęstą strukturę.
Wysoki poziom absorpcji wody. Dość często zdarza się, że w przypadku naruszenia technologii na materiał termoizolacyjny przedostaje się wilgoć lub woda. Jeśli materiał dobrze zniesie wchłanianie wody, nic złego się nie stanie. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku wełny szklanej. Wilgoć dobrze wchłania się w ten materiał, dlatego pojawia się pewien problem związany z bezpieczeństwem w domu. Szczególną uwagę należy zwrócić na nasiąkliwość wełny szklanej, jeśli izolacja jest zlokalizowana na powierzchni poziomej (dach, podłoga). Aby uniknąć poważnych problemów, należy zadbać o utworzenie wysokiej jakości warstwy odpornej na wilgoć.
Niska wytrzymałość. Jeżeli konstrukcja, na której umieszczona jest wełna szklana, zacznie się zwisać lub przesuwać, materiał izolacyjny może zostać poważnie uszkodzony. W takich przypadkach należy dokładnie upewnić się, że materiał ściśle przylega do ścian utworzonej konstrukcji. Ostrożnie należy obchodzić się z wełną szklaną także podczas układania powierzchni. Materiał łatwo ulega uszkodzeniu lub rozciągnięciu.

Wybór wełny szklanej

Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę produktów związanych z izolacją domu. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że wełna szklana jest produktem dość specyficznym, gdyż jej skuteczność zależy od technologii produkcji.

Aby uzyskać naprawdę przyzwoity materiał, należy zwrócić uwagę na producenta. Często można spotkać produkty nowo powstałych firm, które nie są w stanie zagwarantować wysokiej jakości produktu. W związku z tym w takich warunkach należy wybierać produkty wyłącznie znanych marek. Nie trzeba bać się przepłacać trochę pieniędzy, ponieważ w tej sytuacji możesz mieć pewność co do wysokiej jakości produktów.

Na rynku jest wielu naprawdę godnych producentów, więc znalezienie produktu wysokiej jakości nie będzie trudne.

Przy zakupie należy zwrócić uwagę na formę, w jakiej sprzedawana jest wełna szklana. Często można znaleźć izolację w sprzedaży w postaci rolek i płyt. Pierwsza opcja najlepiej nadaje się do izolacji dachów, ale druga jest najczęściej stosowana do izolacji ścian. Są to najbardziej praktyczne scenariusze, które często są stosowane w budownictwie.

Proces docieplania zewnętrznego domu wełną szklaną

Często właściciele wykonują zewnętrzną izolację domu. To nie tylko najskuteczniejsza opcja, ale także najrozsądniejsza pod każdym względem. Chodzi o to, że podczas procesu ocieplania możemy wykonać także wysokiej jakości wykończenie ścian. W związku z tym znacznie poprawi to wygląd domu. Jednocześnie na bazie izolacji można umieścić szeroką gamę materiałów wykończeniowych, od tynku i cegły po panele z tworzyw sztucznych lub klocki drewniane.

Sam proces izolacji zewnętrznej domu składa się z kilku etapów. Generalnie nie ma tu nic nowego. Należy zaznaczyć, że procesy ocieplania domu różnymi materiałami termoizolacyjnymi są podobne.

Na samym początku musisz przygotować ścianę do głównego procesu. W takim przypadku należy, jeśli to możliwe, oczyścić powierzchnie, usunąć tynk, a także oczyścić ścianę. Powierzchnia nie powinna mieć żadnych wgłębień ani wybrzuszeń. Oczywiście efektywność wykorzystania izolacji zależy bezpośrednio od tego.
Teraz przychodzi kolej na hydroizolację. Jak wspomniano wcześniej, słabym punktem wełny szklanej jest nasiąkliwość. W związku z tym musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby wilgoć lub woda nie dostała się na materiał termoizolacyjny. Często hydroizolacja to zwykła folia, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci do porowatej izolacji. Możesz przymocować hydroizolację do drewnianej podstawy domu za pomocą zszywacza. Połączenia między paskami folii są ukryte taśmą. Najważniejsze jest to, aby przez watę szklaną nie przedostała się ani jedna kropla wody. Z wyprzedzeniem można przeprowadzić proste testy skuteczności izolacji.
Następnie tworzona jest podstawa do mocowania waty szklanej. Są to klocki drewniane (często ich profil ma wymiary 50 x 50 mm), które należy przymocować do ściany w określonym skoku. Ten krok zależy od szerokości materiału izolacyjnego. Odpowiednio, jeśli znamy szerokość rolki wełny szklanej, musimy od tej wartości odjąć 3-4 cm i jest to dokładnie odległość między prętami. Jest to konieczne, aby materiał izolacyjny ściśle przylegał do utworzonych komórek. W takim przypadku nie należy posuwać się za daleko, gdyż zbyt wąska przestrzeń może spowodować uszkodzenie wełny szklanej. Pręty mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących. Wskazane jest sprawdzenie pionowości elementów drewnianych, aby izolacja termiczna była zamocowana wyłącznie pod pożądanym kątem.
Teraz najważniejszym momentem jest montaż wełny szklanej. W tym przypadku po prostu pomiędzy prętami umieszczamy rozłożone rolki materiału izolacyjnego. Proces ten należy przeprowadzić od góry do dołu. Wszystko to należy robić ostrożnie, ponieważ ryzyko uszkodzenia materiału jest naprawdę duże. Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia, powinieneś pozbyć się konkretnego modułu z waty szklanej. Lepiej raz jeszcze wydać pieniądze na nowy materiał, ale mieć pewność, że mamy do czynienia z izolacją termiczną wysokiej jakości. Uszkodzona wełna szklana może być całkowicie nieskuteczna, dlatego zimno może łatwo przedostać się do domu. Aby dodatkowo zamocować wełnę szklaną, musisz mieć do dyspozycji specjalne kołki do izolacji termicznej. Są to zwykłe łączniki, ale z oryginalną zaślepką, która wytrzymuje duży ciężar izolacji termicznej. Po zamontowaniu wełny szklanej należy odciąć nadmiar rolki. Oczywiście należy przyciąć nieco mniej materiału, aby dobrze wpasował się w stworzoną przestrzeń. Do tego zadania będziesz potrzebować noża budowlanego.
Następna jest warstwa paroizolacji. Jest to prawie to samo, co pierwsza warstwa, ale z pewnymi poprawkami. Pomimo swojej funkcji izolacyjnej, ta wyjątkowa warstwa pozwoli ścianie „oddychać” nawet pomimo wszystkich cech zastosowanych materiałów. Ponadto wilgoć nie dostanie się na wełnę szklaną, a zatem nie zmniejszy jej skuteczności. Paroizolację mocuje się do drewnianych klocków za pomocą zszywacza. Znów tutaj również pojawią się złącza, które trzeba zakleić taśmą.

Główny proces został zakończony, a teraz musisz stworzyć wysokiej jakości wykończenie. Proces ten należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej, aby żadne czynniki zewnętrzne nie miały wpływu na położenie waty szklanej lub innych elementów izolacyjnych. Często na bazie izolacji termicznej powstaje wysokiej jakości tynk, co dodaje nieco większej efektywności stosowania materiałów termoizolacyjnych.

Aby zapewnić ogólną oszczędność energii i utrzymanie komfortowego środowiska życia, ważne jest, aby wiedzieć, jak przymocować izolację do ściany podczas budowy lub większych napraw. Zależy to od wielu czynników, w tym od materiałów łączonych powierzchni i sposobu montażu.

Co warto wiedzieć o przygotowaniu powierzchni pod montaż izolacji

Kiedy właściciel domu ma pytanie: jak przymocować izolację do ściany, konieczne jest zapoznanie się z procedurą pracy, szczególnie jeśli chcesz ją zainstalować samodzielnie. Nie ma nic skomplikowanego w mocowaniu wełny mineralnej, samoprzylepnych rolek, izolacji pakowanej lub masy natryskowej. Nawet początkujący może wykonać większość pracy własnymi rękami, jeśli skorzysta z porad ekspertów.

Może być napięty i wewnętrzny. Ale niezależnie od metody mocowania izolacji do ściany ważne jest przestrzeganie prostych warunków:

budynek nie powinien być zniszczony;
dołączone materiały nie powinny obciążać konstrukcji ani osiadać pod własnym ciężarem;
Obrobiona powierzchnia nie powinna się kruszyć.

Prace nad izolacją termiczną można rozpocząć dopiero po inspekcji ścian. Wystarczy upewnić się, że nowy budynek przeszedł proces pierwotnego skurczu. Jeśli dom stał przez wiele lat bez izolacji, warto go sprawdzić pod kątem poważnych usterek.

Nie należy nakładać pianki poliuretanowej na zniszczony budynek z pęknięciami ani izolować ścian domu, który jest w trakcie rozbiórki!

Jeśli ściana jest otynkowana, najpierw lekko ją opukaj, aby powierzchnia oddzielona od podłoża się kruszyła. W takich miejscach wszystkie prace są wykonywane od nowa. Jeśli istnieje podejrzenie obecności grzyba, zaleca się wstępne zabezpieczenie gołej ściany środkiem grzybobójczym.

Nie należy szczędzić wysiłku, czasu i kosztów finansowych, jeśli tynk odpadnie na całej izolowanej ścianie. To by się stało prędzej czy później. Gorzej, gdyby tynk oddzielił się wraz z ociepleniem lub rozpadł się pod nim po nałożeniu na wełnę mineralną. Po zakończeniu nakładania tynku w „łysych miejscach” jego warstwa powinna być taka sama jak w pozostałych miejscach.

W przypadku wielokrotnego nakładania tynku, szpachli lub podkładu, każdą warstwę należy nakładać na całkowicie suchą powierzchnię.

Dokładne wypoziomowanie tynku wymagane jest jedynie w przypadku przyklejania arkuszy pianki lub materiałów o podobnych właściwościach, np. do ściany z cegły. W przypadku wełny bazaltowej (innego materiału porowatego) i natryskiwania pianki poliuretanowej nie jest wymagana obróbka powierzchni z wyrównywaniem. Nie trzeba wyrównywać powierzchni nawet przy mocowaniu ocieplenia do ściany za pomocą grzybów.

Wykonywać przed przymocowaniem izolacji do ściany lub równolegle do niej. Stosowanie materiałów paroszczelnych bez wystarczającej wentylacji wymaga leczenia lekami przeciwgrzybiczymi. Jeśli powierzchnia styka się z komunikacją grzewczą, mocuje się izolator cieplny i traktuje środkiem przeciwpożarowym. Szczególnie ważne jest uwzględnienie tych czynników, jeśli jest to dom z bali lub inna konstrukcja wykonana z drewna, na którą na zewnątrz wpływa pleśń.

Metody stosowania izolacji

Po zakończeniu wstępnej obróbki ścian można przystąpić do głównego etapu prac izolacyjnych.

Niezależnie od sposobu mocowania, pomiędzy arkuszami lub rolkami nie powinno być żadnych przerw. Cienkich materiałów nie da się skleić ze sobą, ważne jest jednak dokładne dopasowanie. Materiały arkuszowe układa się od dołu do góry, tak aby spoczywały na dolnej warstwie, która jest już oparta na ścianie lub innym podłożu. W przypadku braku odpowiedniego podłoża lub w najbliższym czasie planowanego montażu „ciepłej podłogi” zaleca się zamontowanie profilu bazowego. Jest to aluminiowa lub blaszana płyta z perforacjami przymocowana do spodu ściany, aby zapobiec przesuwaniu się płyt izolacyjnych, jak na zdjęciu.

Większość odmian materiałów izolacyjnych w rolkach i foliach mocuje się w taki sam sposób jak tapetę, potrzebny jest jedynie specjalny klej.

Sposób mocowania izolacji pokazano na filmie.

Niektóre rolki folii mają jedną stronę klejącą. Pozostałą izolację w rolkach mocuje się do paneli ze sklejki lub drewnianej podstawy za pomocą zszywaczy bezpośrednio do sufitu. Pomimo swojej prostoty jest to bardziej niezawodna metoda mocowania niż mocowanie wełny mineralnej pod belką strychu lub łaźni.

Obróbkę powierzchni metalowych i drewnianych pod kątem często przeprowadza się poprzez natryskiwanie pianki poliuretanowej. Gotowa powierzchnia przypomina „śnieżkę”, mrożoną piankę lub klejone kulki piankowe. Metodę tę przeprowadza się za pomocą specjalnego aparatu, który pod ciśnieniem dostarcza dwuskładnikową kompozycję. Pianka poliuretanowa natryskiwana jest cienką warstwą z dyszy, po czym mieszanina rozszerza się i twardnieje.

Sprzęt do natryskiwania izolacji PPU można łatwo wypożyczyć. Po ćwiczeniu na 2-3 metrach kwadratowych możesz rozwinąć umiejętność i kontynuować pracę bez błędów.

Prawidłowo wybrany sposób montażu gwarantuje niezawodną izolację termiczną przez wiele lat. Niektóre materiały nie wymagają mocowania. Przykładowo pomiędzy belki stropowe wlewa się ekspandowaną glinę, a pomiędzy belkami dachowymi lub deskami szkieletowymi umieszcza się warstwy wełny kamiennej w odstępach. Dalsze obłożenie płytą gipsowo-kartonową lub pokrycie przeciwkratką zabezpieczy standardowo zapakowaną izolację.

Istnieje również tzw. „ciepły” tynk, który w ostatnim czasie znalazł zastosowanie jako dodatkowy produkt do majsterkowania. Stosuje się go przy wyrównywaniu ścian, nakładając 2-3 warstwy. Jednak jako maskowanie rażących defektów ścian zewnętrznych nie jest skuteczny.

Czasami nie da się obejść bez wstępnego ustawienia latarni. Po wyschnięciu warstwy początkowej nakłada się ciepły tynk. Dzięki niemu zewnętrzna ściana narożnego mieszkania jest wygodniejsza w dotyku i mniej zamarza.

Montaż na kołkach do mocowania izolacji z „grzybami”

Eksperci często łączą dodatkowe mocowanie z „parasolami” lub „grzybami” w kształcie dysku. Ta metoda mocowania jest uważana za mechaniczną i polega na użyciu narzędzia elektrycznego.

Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby wyłączyć dopływ prądu w pomieszczeniu, w którym znajduje się ukryte okablowanie. Uniwersalne narzędzie do pracy z kołkami lub wiertarką udarową podłącza się za pomocą przedłużacza z sąsiedniego pomieszczenia.

Przed przymocowaniem „parasolami” prześcieradła są precyzyjnie dopasowane wzdłuż krawędzi. Można jednak umieścić rzędy z przesuniętymi szwami, aby wyeliminować mostki termiczne.

Parasole kołkowe wykonane są z trwałego polimeru, wewnątrz którego należy zainstalować metalowy pręt lub długi gwóźdź. Stosuje się je tam, gdzie nie ma możliwości innego mocowania warstw izolacji. Instalacja jest prosta i niezawodna:

płyta izolacyjna jest wstępnie mocowana za pomocą kleju (z mocnym dociśnięciem) lub wspornika;
przewiercono warstwę termoizolacyjną;
na końcu wiertarki udarowej należy przymocować wiertło o wymaganej długości;
pogłębianie odbywa się poprzez zamocowanie w ścianie o 3-5 cm;
Wystarczy zamocować płyty pośrodku i na spoinach prostokątnych;
kołki do mocowania izolacji łączone są za pomocą śrub blokujących lub specjalnych prętów.

Ta metoda mocowania jest odpowiednia do izolacji polimerowych wewnątrz budynku i pod sidingiem z wełny skalnej. Wełna skalna jest bardzo skuteczną izolacją ścian.

Jeśli ściana ma małą grubość, musisz pracować ostrożnie, poprawnie obliczając głębokość.

Jak przykleić płyty izolacyjne

Najłatwiejszym sposobem mocowania izolacji do ściany jest nałożenie kleju i dociśnięcie go do powierzchni za pomocą wysuszonego podkładu. Jednakże utrwalenie będzie niekompletne, jeżeli powierzchnia posiada:

krzywizna;
wady guzowate;
wystające kulki mieszanki cementowej;
wystające gwoździe lub końcówki drutu, ostre narożniki metalowej ramy wystające na zewnątrz itp.

Tylko wypukłe powierzchnie sprawiają trudności. Małe wklęsłe fragmenty ścian z reguły nie zakłócają obróbki.

Podczas mocowania płyt i montażu profilu bazowego linie poziome i pionowe należy sprawdzić za pomocą poziomicy uniwersalnej.

Istnieją różne rodzaje mieszanek klejowych, ale do prac zewnętrznych najczęściej stosuje się bazę cementową. Klej polimerowy nadaje się do ścian wewnętrznych.

Mieszankę cementową EK THERMEX lub Ceresit CT 190 przygotowuje się według klasycznych proporcji wskazanych na opakowaniu, rozcieńczając narzędziem z odpowiednią dyszą, aby uniknąć zbrylania.

Lepiej jest wymieszać mieszaninę dwukrotnie w odstępie 10-15 minut. Chropowata powierzchnia płyty piankowej zostanie sklejona znacznie lepiej. Aby to zrobić, przetwarza się go specjalną tarką lub wałkiem z nasadką igłową. Gotową masę nakładamy na obie powierzchnie lub tylko na płyty izolacyjne.

Jeśli nie ma podkładu, lepiej lekko zwilżyć nieobrobioną ścianę, a następnie przykleić płytę. Mur ceglany lub kamienny, płyty żelbetowe i tynki cementowe szybko wchłaniają wodę z mieszanki klejowej, nie mają czasu na „związanie”. Nie ma potrzeby całkowitego pokrywania powierzchni izolacji podkładem klejącym. Wystarczy rozprowadzić Ceresite trochę po obwodzie lub punktowo, pośrodku i w rogach.

Nierównomierne nałożenie mieszanki klejowej spowoduje powstanie małych komór powietrznych, które zapewniają dodatkową izolację termiczną.

Mieszanki polimerowe do mocowania (Ceresit CT 84, Insta STIK lub Soudabond EASY) są droższe, ale wiążą szybciej po dociśnięciu bloczka do ściany. Klej piankowy sprzedawany jest w puszkach, które są bardzo wygodne w użyciu. Stosowane są na małej powierzchni głównie do prac związanych z izolacją wewnętrzną.

Izolacja na poszyciu

Inna popularna metoda: mocowanie izolacji do drewnianej ściany lub pod wentylowanymi elewacjami. Charakteryzuje się minimalną sztywnością mocowania w porównaniu do metod wymienionych powyżej.

Przypuszczalny:

Układanie folii paroizolacyjnej.
Przygotowanie do montażu dolnego rzędu izolacji za pomocą profilu bazowego.
Mocowanie drewna na paroizolacji na szerokości płyt (w odstępach co około 60 cm).
Układanie wełny mineralnej w powstałych wnękach i pokrycie osłoną przed wiatrem.

Im ciaśniej zainstalowana jest izolacja, tym lepsza ochrona i eliminacja mostków termicznych. Jeśli nad fundamentem domu znajduje się „sterta” lub występ, dodatkowe podparcie od dołu w postaci profilu podstawowego lub skomplikowanych łączników do izolacji nie jest wymagane. Zaleca się jednak najpierw wykonanie hydroizolacji, a dopiero potem rozpoczęcie mocowania izolacji do ściany.

Oczywiście wszystkie opisane metody mocowania izolacji termicznej do ścian są dość dostępne. Nadają się do ocieplenia domu wiejskiego, mieszkania narożnego, domku z poddaszem użytkowym lub łaźni typu „zrób to sam”. Instrukcję stosowania bazy klejącej można znaleźć także na puszce pianki lub worku z suchą mieszanką cementową. Jeśli masz pytania, np. czy do wełny mineralnej potrzebny jest klej, warto obejrzeć także film z rekomendacjami specjalisty.

Do produkcji kołków z tworzywa sztucznego można użyć polipropylenu, poliamidu lub nylonu. Główną zaletą kołków polimerowych jest ich niska cena, ale właściwości wytrzymałościowe takich produktów pozostawiają wiele do życzenia.

Kołki z tworzywa sztucznego można stosować do mocowania izolacji termicznej do mocnych powierzchni wykonanych z betonu lub cegły, ale nie nadają się do mocowania ciężkiej izolacji do ścian pustych lub powierzchni wykonanych ze spienionego betonu.

Średni koszt jednego kołka do izolacji termicznej z gwoździem polimerowym wynosi około dwóch rubli za 1 sztukę.

1.2 Z metalowym gwoździem

Kołki metalowe są o rząd wielkości mocniejsze niż ich odpowiedniki polimerowe, ale ich zastosowanie jest ograniczone przez wysoką przewodność cieplną metalu, co pogarsza ogólną skuteczność izolacji.

Kołki metalowe tworzą mostki zimne - elementy, których przewodność cieplna jest gorsza niż przewodność cieplna całej konstrukcji.

Również kołki z metalowym gwoździem są podatne na korozję, podczas pracy mogą tworzyć żółte plamy rdzy na otynkowanej elewacji.

Średni koszt kołka z metalowym gwoździem wynosi 3,5-4 rubli.

1.3 Z głowicą termiczną

Kołki termiczne są szeroko stosowaną alternatywą dla kołków metalowych. Oparte są na tym samym gwoździu stalowym, jednak jego łeb pokryty jest materiałem o niskiej przewodności cieplnej.

Z reguły jako powłokę stosuje się poliamid udaroodporny, którego przewodność cieplna wynosi 0,027 W/μ, co jest porównywalne z tą samą charakterystyką najpopularniejszych materiałów izolacyjnych.

Metalowy gwóźdź jest całkowicie wpuszczony w polimerową obudowę, dzięki czemu taki kołek nie boi się wilgoci i nie koroduje.

Koszt produktów z głowicą termiczną waha się od 4 do 6 rubli za sztukę, w zależności od producenta.

1.4 Funkcje obliczania ilości

Aby zapewnić niezawodne mocowanie izolacji, konieczne jest użycie wysokiej jakości kołków grzybkowych i prawidłowe obliczenie wymaganych kołków. Można to zrobić za pomocą następującego wzoru:

D = T + K + I + Z, w którym

T – grubość zastosowanej izolacji;
K – grubość kleju użytego do mocowania płyt termoizolacyjnych;
I – długość, na jaką grzyb powinien wejść głęboko w ścianę (nie mniej niż 4,5 centymetra);
Z jest opcjonalną wartością stosowaną, gdy ściana odbiega od pionu; jest używana w razie potrzeby.

Z reguły do mocowania paneli piankowych o grubości 5 centymetrów stosuje się kołek grzybkowy o długości 10,5 centymetra.

Długość kotwy kołków, za pomocą których izolacja jest mocowana do ścian wykonanych z cegły lub betonu klas M100, M200 i M300, powinna wynosić 50 mm. W przypadku mocowania izolacji do ścian z pustaków lub piankowego betonu (bloczki gazowe, piankowe, pustaki żużlowe) konieczne jest zastosowanie łączników z kotwami 100 mm.

Wybierając kołek grzybkowy do mocowania izolacji termicznej, należy wziąć pod uwagę zalety i wady materiału, z którego jest wykonany.

Montaż kołków grzybkowych

Kołek grzybkowy z gwoździem poliamidowym:

Zalety: nie tworzy mostków termicznych, ponieważ ma niską przewodność cieplną; nie boi się wilgoci i korozji;
Wady: ma niską wytrzymałość, co nie pozwala na zastosowanie takich kołków do mocowania izolacji termicznej na fasadach budynków wielopiętrowych. Mają te same wady.

Ogólnie rzecz biorąc, kołki z gwoździami poliamidowymi dobrze nadają się do mocowania izolacji płytowej o małej gęstości do ścian ceglanych lub betonowych.

Produkty z metalowym gwoździem:

Zalety: wysoka wytrzymałość;
Wady: boi się korozji, pogarsza właściwości termoizolacyjne izolacji, ponieważ tworzy mostki zimne.

Za pomocą kołków z metalowym gwoździem można przymocować izolację o dowolnej gęstości - wełnę mineralną, styropian, styropian, zarówno do ścian zwykłych, jak i pustych z cegły lub betonu.

Grzyb kołkowy z gwoździem polipropylenowym:

Plusy: niski koszt, niska przewodność cieplna, co eliminuje powstawanie mostków termicznych; nie koroduje;
Wady: trwałość.

Zakres działania tego kołka jest podobny do grzybków z gwoździem poliamidowym.

Produkty z głowicą termiczną:

Plusy: wysoka wytrzymałość, nie boi się korozji, nie tworzy mostków zimnych;
Minusy: cena jest taka sama

Kołki z metalowym gwoździem, których łeb pokryty jest termoizolacyjnym polipropylenem, to uniwersalna opcja, dzięki której można przymocować dowolną izolację do dowolnej powierzchni.

2 Cechy montażu izolacji termicznej

Technologia montażu dowolnej izolacji płyty - styropianu, styropianu lub penoplexu - za pomocą kołków grzybkowych jest identyczna. Wszelkie prace izolacyjne sprowadzają się zasadniczo do następującego algorytmu:

Przygotowanie izolowanej powierzchni;
Montaż panelowej izolacji termicznej na zaprawie klejowej;
Mocowanie paneli za pomocą kołków;
Obróbka złączy izolacyjnych;
Montaż folii izolacyjnej;
Pokrycie izolacji termicznej materiałem dekoracyjnym lub tynkiem.

Przed montażem izolacji należy przygotować powierzchnię - usunąć tynk, naprawić pęknięcia i nierówności oraz odtłuścić.

Następnie panele ze styropianu, styropianu lub penoplexu montuje się na specjalnej kompozycji klejowej, która nie zawiera rozpuszczalników organicznych - toluenu i acetonu. Podczas montażu mieszaninę kleju należy równomiernie rozprowadzić na całej tylnej powierzchni izolacji.

Aby uniknąć przesunięć izolacji termicznej pod własnym ciężarem, pod pierwszym rzędem płyt montowany jest metalowy profil, który pełni funkcję podpory.

Po upływie dnia potrzebnego do wyschnięcia roztworu grzyby służą do dalszego mocowania izolacji termicznej.

Do wiercenia otworów stosuje się wiertła, których średnica jest równa średnicy nogi, a długość otworu powinna być o jeden centymetr dłuższa niż długość kołka, aby pył zebrany w otworze nie przeszkadzał niezawodne mocowanie.

Przepisy budowlane definiują następujące standardy dotyczące liczby używanych kołków:

Aby przymocować izolację termiczną do ścian wewnętrznych lub elewacji budynków parterowych, potrzeba pięciu sztuk na każdy metr kwadratowy izolacji - 4 w narożach i jedna na środku panelu;
Do mocowania na narożnikach budynków - po 6 sztuk (grzyby instaluje się równolegle do siebie);
Do mocowania na elewacjach budynków o wysokości od 8 do 20 m wymagane jest 7 sztuk na 1 m² izolacji (równolegle + 1 pośrodku);
Do mocowania na elewacjach budynków wielokondygnacyjnych o wysokości powyżej 20 metrów - 9 sztuk na metr kwadratowy izolacji termicznej.

Grzyby najlepiej umieszczać na stykach płyt piankowych lub penoplexowych, gdyż metoda ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia dziur w termoizolacji, co negatywnie wpływa na jej skuteczność.

W przypadku konieczności montażu kołka grzybkowego w metalowej osłonie z blachy falistej, do nogi kołka mocuje się wkręt samogwintujący, po czym wciska się izolację termiczną tak, aby wkręt samogwintujący dotarł do izolowanej powierzchni.

Następnie za pomocą śrubokręta kołek z końcówką śruby samogwintującej wkręca się w metal. Głębokość otworu na śrubę powinna wynosić co najmniej 10-15 milimetrów.

Po zakończeniu montażu izolacji termicznej połączenia między płytami piankowymi lub penoplexowymi są przyklejane aluminiową taśmą wzmacniającą. Połączenia podłogi lub sufitu z sąsiadującymi panelami uszczelniane są pianką poliuretanową.

Czasami robią to dodatkowo.

2.1 Technologia montażu (wideo)

Podczas wykonywania termoizolacji ścian jednym z głównych zadań jest niezawodne mocowanie izolacji. Oprócz roztworu klejącego, jeśli jest stosowany, materiały termiczne mocuje się za pomocą specjalnego sprzętu.

Kołek w kształcie dysku, zwany także kołkiem grzybkowym, parasolem lub grzybkiem, zapewnia niezawodne mocowanie wszelkiego rodzaju izolacji do dowolnych konstrukcji ściennych. Jakość wykonanej pracy i trwałość konstrukcji zależą od prawidłowego wyboru określonego rodzaju kołka. W sprzedaży dostępne są różne rodzaje tych produktów, przeznaczone do każdego, nawet najbardziej skomplikowanego zestawienia materiałów budowlanych.

Głowica kołka to szeroki dysk o średnicy 60-100 mm z otworami technologicznymi. Aby zapewnić przyczepność do materiałów, krążek ma chropowatą powierzchnię. Dalej od łba znajduje się korpus kołka, który kończy się strefą dystansową, która z kolei składa się z kilku sekcji, które wyznaczają różne wektory sił podczas rozszerzania.

Kołek wyposażony jest w gwóźdź rdzeniowy, który po wbiciu młotkiem wytwarza siłę w strefie rozprężania. Taka konstrukcja zapewnia niezawodne mocowanie „grzyba” do ściany pod wpływem ciężaru materiałów termoizolacyjnych.

Materiały do produkcji

Dyble elewacyjne produkowane są w taki sposób, aby nie były podatne na wpływy atmosferyczne, obciążenia mechaniczne i chemiczne. Projektowa temperatura pracy od -40°С do +80°С. Aby spełnić stawiane wymagania, do produkcji elementów złącznych stosowane są następujące materiały:

Nylon lub polietylen o małej gęstości (HDPE). Służy do mocowania izolacji do każdego rodzaju ściany: betonowej, ceglanej, pustakowej, drewnianej. Jako rdzeń zastosowano metalową śrubę. Wytrzymują obciążenie do 450 kg na ścianie betonowej i 380 kg na ścianie ceglanej.
Poliamid wypełniony szkłem. Stosowany jest również do wszystkich typów ścian z rdzeniem metalowym ocynkowanym, a także z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Wytrzymuje obciążenie do 750 kg.
Ocynkowane żelazo. Ten rodzaj kołków do izolacji termicznej stosuje się podczas mocowania izolacji do cienkich, pustych ścian. Odporny na rdzę, zasada działania, w odróżnieniu od klinowania, polega na kotwieniu. Wytrzymałość ściany określa nośność kołka. Różni się od poprzednich próbek wysokim kosztem.

Rdzeń metalowy stosuje się przy montażu materiałów o dużym ciężarze właściwym w celu zwiększenia nośności kołka. Jednak istotną wadą tej konstrukcji są mostki zimne, które powstają w wyniku wysokiej przewodności cieplnej metalu. Aby wyeliminować to zjawisko, stosuje się kołek do izolacji termicznej z głowicą termiczną.

Obliczanie długości kołka talerzowego

Przed zakupem elementów złącznych należy obliczyć ich długość. Określa się to wzorem:

L = H + K + W + I, gdzie

L - wymagana długość kołka

H - grubość wybranej izolacji

W - rzeczywiste odchylenie powierzchni ściany od pionu

I to długość odcinka dystansowego kołka.

Wymaganą liczbę łączników określa się w ilości 5-6 sztuk na metr kwadratowy.

Zasady instalowania grzybów

Kołek talerzowy przeznaczony jest do ostatecznego mocowania izolatora cieplnego, dlatego montaż odbywa się po tym, jak izolacja jest już na ścianie. Płyty styropianowe, styropianowe i z wełny mineralnej mocuje się początkowo do powierzchni ściany za pomocą specjalnego kleju na bazie cementu, natomiast rolki wełny mineralnej umieszcza się w ramach. Następnie mocuje się je za pomocą kołków w kształcie dysku. Idealnie, montaż izolacji i kołków najlepiej przeprowadzić w temperaturze otoczenia 0°C, mniej więcej w środku zakresu roboczego.

Instalacja odbywa się w następującej kolejności:

Miejsca instalacji są zaznaczone
W wyznaczonych miejscach wierci się otwory wiertarką udarową bezpośrednio przez izolację. Średnica wiertła musi odpowiadać średnicy kołka. Głębokość otworu powinna być równa długości kołka plus 10-15 mm.
Następnie w otwór wprowadza się kołek, aż kapelusz grzyba zetknie się z izolacją i zostanie mocno dociśnięty, nie jest wymagane wykończenie młotkiem.
Rdzeń wkłada się do kołka i wbija, aż grzyb zostanie ostatecznie osadzony w ścianie.

Kołki talerzowe należy kupować w zaufanych sklepach detalicznych o solidnej reputacji i wyłącznie pod znakami towarowymi znanych producentów. W małych przedsiębiorstwach popularną praktyką jest wytwarzanie tego typu wyrobów na wtryskarkach w warsztatach z materiałów pochodzących z recyklingu, a jakość produktów nie zawsze odpowiada standardom. Takie kołki nie tylko mogą nie wytrzymać obciążenia podczas pracy, ale nawet na etapie montażu pękają i kruszą się. Wyciągnięcie niedostatecznie wypełnionego kołka ze względu na jego konstrukcję nie będzie możliwe - lufa jest wyposażona w wąsy, trzeba będzie ją odciąć, zepsuć izolację i wywiercić nowy otwór na nowy kołek.