Controler de bandă LED DIY. Reparatie sistem de iluminat cu banda LED RGB. Reparatie controler LN-IR24B R G B benzi LED

Cu ceva timp în urmă, un prieten m-a rugat să scriu o recenzie despre produsul său. Da, nu fi surprins, se întâmplă și asta :)
Și acum am pus în sfârșit mâna pe acest produs. Din păcate, linkurile către unele produse nu mai sunt active, dar cred că recenzia va ajuta în continuare să înțelegem „cine este cine”.

În general, toată povestea asta cu controlere și casetă a început în vară. S-a întâmplat întâmplător ca un prieten să creadă că unul dintre controlere funcționează prin WiFi. Cel puțin (din câte am înțeles) asta a declarat vânzătorul. Ei bine, pe parcurs mi-a dat de făcut diverse alte controlere revizuire comparativă, ceea ce m-am hotărât în sfârșit să fac.

S-a întâmplat întâmplător ca unul dintre controlere să nu fie inclus în fotografie, dar va fi în recenzie.

Voi reveni la controlerul „inteligent” spre sfârșitul revizuirii, dar deocamdată voi vorbi despre bandă.

Am comandat bandă RGB. Aceasta înseamnă că conține trei culori de LED-uri, roșu, verde și albastru.

Ei bine, pentru a fi mai precis, este echipat cu LED-uri în trei culori de mărimea 5050. Fiecare LED conține trei cristale de culoarea strălucitoare corespunzătoare.
Nu degeaba am făcut o rezervare mai sus despre LED-uri de trei culori, întrucât există și astfel de benzi, de obicei sunt mai puține LED-uri, dar numărul lor este de 3-4 ori mai mare.

În general, există o mulțime de soiuri de benzi, voi încerca să le împart în grupuri;
1. Număr de LED-uri pe metru - 30 - 60 - 120 - 240
2. Tensiune de alimentare - 5 - 12 - 24 - 220
3. Culoare - Roșu - verde - albastru - alb (cald, rece, neutru) - RGB- RGBWW.
4. Protectie - regulat- sigilat (acoperit cu silicon).
5. Execuție - Un singur rând- pe două rânduri
6. Amplasarea LED-urilor - frontal- Sfârşit.
7. Tip de LED-uri - iesire - SMD
8. Carcasa LED SMD - 3014 - 3528 - 3825 - 5630 - 5730 - 5050 .

Sau, mai degrabă, aceasta nu este nici măcar o împărțire în tipuri, ci variații ale componentelor utilizate și ale execuției; banda analizată este evidențiată cu caractere aldine.

În plus, acum există benzi cu LED-uri „inteligente”, în care puteți controla fiecare LED, dar aveți nevoie de un controler adecvat. De asemenea, utilizarea unor astfel de benzi este limitată și de alimentarea cu energie redusă, astfel încât consumul de curent este foarte mare.

Banda albă este adesea folosită pentru iluminatul local. Apropo, un mic sfat despre asta: dacă intenționați să faceți iluminare din spate, atunci alegeți o bandă cu o densitate mare, de exemplu 120 buc/m, și folosiți un difuzor. Faptul este că, de exemplu, șinele de acoperiș sunt populare în bucătărie, iar dacă utilizați o bandă cu densitate scăzută și fără difuzor, atunci veți vedea reflectarea LED-urilor sub formă de puncte luminoase, care va fi foarte neplăcut pentru ochi.
De exemplu, există benzi cu un singur rând cu un număr de LED-uri de 240 buc/metru.

În plus, utilizarea benzilor acoperite cu silicon nu este întotdeauna utilă, deoarece siliconul tinde să se întunece în timp și nu este foarte convenabil de spălat.
Prin urmare, aș sfătui să folosiți calorifere din aluminiu cu difuzor; se dovedește a fi mai scump, dar mai convenabil și mai frumos.

Banda este formată din secțiuni mici care conțin trei LED-uri și trei rezistențe. LED-urile de aceeași culoare sunt conectate în serie, iar curentul prin ele este limitat de un rezistor.
În acest caz, este un rezistor de 330 ohmi și două rezistențe de 150 ohmi. Diferența de evaluări se datorează faptului că diferite LED-uri au căderi de tensiune diferite.

Să verificăm mai întâi puterea, aici am decis să arăt pe parcurs că benzile LED au o caracteristică neliniară a consumului de curent în funcție de tensiune.
De exemplu, am dat odată peste întrebări precum - va funcționa banda pe 9 Volți?
Va fi, dar puterea va scădea foarte mult.

Și așa, testăm banda în două moduri, la o tensiune de 12 și 10 Volți și vedem cum se modifică consumul de energie.
Mai mult, puteți observa că puterea se schimbă diferit pentru LED-urile de diferite culori.
1. Verde, 13,8 și 6,75 W, diferența este de 2 ori.
2. Roșu, 15,3 și aproape 9 Wați, diferența este de aproximativ 1,7 ori

1. Albastru, 12,2 și 5 wați. Diferența este de aproape 2,5 ori.
2. Toate cele trei culori împreună, 35,8 și 18,6 Watt, diferența este de aproximativ 2 ori.

Experimentul a arătat că LED-urile albastre sunt mai sensibile la căderea de tensiune, deoarece tensiunea directă pe ele este cea mai mare, iar pe LED-urile roșii, dimpotrivă, iar cu ele diferența este cea mai mică. În cazul LED-urilor roșii, rezistența de limitare a curentului scade mai mult și există o mică rezervă de tensiune.

Ce presupune o astfel de cădere?
1. Dacă încercați să utilizați o astfel de bandă ca sursă de lumină albă (ceea ce este fundamental greșit), atunci spre sfârșitul benzii spectrul strălucirii se va schimba, deoarece tensiunea de acolo scade și roșul va străluci mai puternic și albastrul va străluci mai slab.
2. Până la sfârșitul benzii, luminozitatea generală va scădea pur și simplu.

Nu văd niciun rost să verific primul punct, dar îl voi arăta pe al doilea. De fapt, am făcut deja asta o dată în recenzia mea, dar a existat o bandă albă obișnuită.
Nu este foarte clar în fotografie, dar chiar și așa se observă că LED-urile din partea de jos strălucesc mai mult decât LED-urile din partea de sus. Cred că nu este greu de ghicit că în partea de sus sunt LED-urile de la capătul benzii.

A doua versiune a fotografiei. Banda strălucește foarte puternic și interferează cu fotografia.

Dacă doriți să obțineți o luminozitate uniformă garantată a strălucirii benzii pe toată lungimea sa, atunci acest lucru poate fi rezolvat foarte simplu; banda este conectată în diagonală.
Luminozitatea generală a benzii în această opțiune de conectare va rămâne aproximativ neschimbată, dar nu va exista denivelări.

Poate cineva va spune, cât de mult cade pe bandă? Și cade destul de multe.
Am aplicat 12 volți pe o parte a benzii și am măsurat tensiunea la celălalt capăt.
1. Verde, scade 3,1 volți
2. Roșu - 2,5 Volți
3. Albastru - 2,5 Volți
4. Toate cele patru culori conectate în paralel la al doilea capăt, banda în modul lumină albă este de 2,7 volți.
După cum puteți vedea, chiar și experimentul meu de reducere a tensiunii la 10 volți nu reflectă întreaga imagine, acolo scăderea puterii a fost de aproximativ 1,7-2,5 ori, dar aici tensiunea este și mai mică, așa că vă puteți concentra pe o valoare de de 2-3 ori.

În unele imagini puteți observa că consumul total de energie al benzii diferă uneori, deși tensiunea de alimentare este stabilizată. Acesta este efectul încălzirii LED-urilor. Cu cât temperatura lor este mai mare, cu atât căderea de tensiune pe ele este mai mică și consumul de curent al benzii este mai mare.
În timpul testelor, nu am mai pornit banda mult timp, deoarece am testat-o într-o bobină, iar în acest mod se încălzește foarte vizibil.
Termograma arată o creștere a temperaturii peste un minut.

Apropo, ei scriu adesea pe internet că un cablu înfășurat pe o bobină se încălzește din cauza inductanței. Mai jos este un exemplu clar că încălzirea are loc doar pentru că o cantitate mare de energie eliberată este plasată foarte compact. Același lucru se întâmplă cu un cablu electric într-un prelungitor dacă nu este derulat la un curent de sarcină mare.

Dar, de fapt, benzile puternice se pot supraîncălzi chiar și atunci când sunt desfășurate, motiv pentru care se folosesc radiatoare speciale pentru ele.
În plus, astfel de radiatoare pot fi de obicei echipate cu difuzoare de lumină, elemente de fixare și capace de capăt. Prin urmare, dacă doriți ca banda să servească o perioadă lungă de timp, atunci cumpărați un calorifer pentru ea sau cel puțin lipiți-o pe o suprafață metalică. După lipire, recomand să sunați contactele benzii și ale radiatorului pentru a vă asigura că nu există un scurtcircuit.

Să trecem la controlori acum. După cum a arătat practica, chiar și dintre cele patru controlere testate, doar două funcționează la fel, motiv pentru care am decis să le testez puțin.

Pentru început, cel mai simplu controler.
Producătorul declară o sursă de alimentare de 12-24 Volți și un curent de 18 Amperi, dar din moment ce sunt 3 canale, se dovedește a fi 6 Amperi pe canal.
În majoritatea cazurilor, acest curent este mai mult decât suficient, deoarece chiar și cu o sursă de alimentare de 12 volți este mai mult de 200 de wați.

Controlerul este cu trei canale, ambalat într-o cutie îngrijită.

Setul include:
1. Controler
2. Panou de control
3. Bandă cu două fețe
4. Instrucțiuni.

Instrucțiunile sunt în engleză, dar în general nu sunt cu adevărat necesare. De aici rezultă că controlerul are 20 de moduri de funcționare.

Am arătat această pagină de instrucțiuni doar din cauza schemei de conectare.
Totul este simplu aici, patru contacte ale benzii sunt conectate la patru contacte ale controlerului.

Prima mea părere când am văzut controlerul a fost că era o jucărie :)
Arată într-adevăr foarte mic.

Nu ofer link-uri către controlerele afișate în recenzie, deoarece linkurile au fost deja arse și cred că controlerele în sine nu sunt diferite de altele de același fel.

Firele sunt conectate folosind blocuri de borne cu șurub, iar puterea poate fi furnizată fie prin blocul de borne, fie folosind o sursă de alimentare cu un ștecher standard.
Adevărat, sunt chinuit de îndoieli puternice că blocul de borne folosit, ca să nu mai vorbim de conector, va rezista la 18 Amperi. Chiar cred ca maximul este de 6-8 cand folosesti un bloc terminal si 4-5 cand folosesti un conector.

Deoarece afară nu era nimic interesant, am urcat mai departe înăuntru. Acesta este primul controler de bandă LED care mi-a venit în mâini; nu le mai întâlnisem niciodată, dar există întotdeauna o primă dată pentru orice.

Placa de circuit imprimat arată foarte îngrijit, blocurile terminale sunt de o calitate destul de înaltă, așa că poate până la 10 Amperi nu vor fi probleme.
Adevărat, condensatorul electrolitic instalat pe placă trezește tristețe. Mi-am amintit chiar și de prima mea experiență cu regulatoarele de putere PWM de joasă tensiune, unde am aflat că condensatoarele se pot încinge foarte mult.

Pe partea din spate a plăcii puteți vedea secțiuni cositorite ale șinelor pentru a crește secțiunea transversală.
De asemenea, puteți vedea multe tranziții între părțile laterale ale plăcii, deși sunt de puțin folos, deoarece în mare parte elimină căldura nu din corpul tranzistorului, ci de la cele două terminale ale sale.

Partea de putere este implementată folosind trei tranzistoare cu efect de câmp.
Aceste tranzistoare au o rezistență canal deschis de 9,6 mOhm. Care, cu un curent de 6 Amperi și un mod de funcționare aproape static, va fi aproximativ egal cu aproximativ 0,35 Watt de disipare a puterii. Dar adevărul este că nu am verificat care este tensiunea la poartă (și cel mai probabil este de 4,5-5 volți), așa că voi calcula și pentru cel mai rău mod, când sursa de alimentare este de 5 volți. În această versiune, fișa de date spune o rezistență de 16 mOhm sau aproape 0,6 Watt cu un curent continuu de 6 Amperi.

Pentru un astfel de caz și o astfel de placă, aceasta este cu o marjă mare, cred că a fost posibil să crească ușor curentul la 8 Amperi, deși acest lucru nu are prea mult sens, dar tranzistorii au o marjă.
Cipul CD4050BM este folosit ca driver, iar în dreapta jos există un EEPROM 24C02.

Întreaga structură este controlată de un microprocesor cu marcaje șterse.
Un alt microcircuit este responsabil pentru telecomandă, din nou cu marcaje șterse, deși sensul unei astfel de „criptări” este în general neclar pentru mine.

Telecomanda funcționează la o frecvență de 2,4 GHz, alimentată de două elemente AA. Arată ca un săpun :)
Telecomanda este complet sensibilă la atingere, adică. Nu există butoane mecanice ca clasă, ceea ce în opinia mea este foarte incomod.
Faptul este că, indiferent de modul în care îl țineți, puteți totuși să conectați accidental un alt senzor și să comutați un mod. Ar putea fi nevoie de antrenament, dar nu mi-a plăcut.
Deasupra este un senzor circular colorat, prin mișcarea degetului peste el, puteți schimba relativ ușor lumina benzii.
Există șase senzori de control în partea de jos - luminozitate, viteză de comutare, selecție a efectului.

Am verificat toate controlerele pentru ondulații. Sau, mai degrabă, nici măcar atât. Toate controlerele au ondulații, deoarece folosesc PWM pentru reglare, așa că au fost verificate două lucruri:
1. Frecvența de funcționare și, în consecință, pulsațiile.
2. Fără ondulare în modul de luminozitate 100%.

Primul punct este un eșec, frecvența de funcționare a ajustării PWM este de numai 125 Hz, ceea ce este mic, foarte mic. Lămpile fluorescente cu balast electromagnetic pâlpâie aproape la această frecvență. Dar lamele au un concept - phosphor afterglow, dar nu există așa ceva aici, așa că aș recomanda un astfel de controler doar pentru utilizare ocazională.

Un scurt videoclip despre acest controler. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea că reglarea tranzițiilor între culori nu este foarte lină, adică. Nu există multe opțiuni de amestecare a culorilor.

Al doilea controler este foarte asemănător cu primul. o cutie similară, doar într-un design mai luminos.
Dar aici se afirmă că există patru canale și un curent total de 24 de amperi.

Setul este exact același cu controlerul anterior: controler, telecomandă, instrucțiuni și bandă cu două fețe.

Instrucțiunile sunt, de asemenea, aproape identice, dar efectele sunt ușor diferite.

Și dispozitivul în sine este aproape identic. Diferența este prezența unui al patrulea canal pentru controlul benzii cu un canal alb separat și un program modificat.
Cert este că, în primul caz, atunci când porniți modul de iluminare (culoare albă), toate cele trei canale sunt pornite, dar aici cele trei canale de culoare sunt oprite și doar LED-urile albe sunt aprinse.

Conexiunea și designul sunt identice cu controlerul anterior.

Există mai multe modificări la placă decât un singur tranzistor suplimentar.
De exemplu, condensatorul de intrare este deja instalat cu o pretenție de impedanță scăzută.

Dar piesele de mai jos nu sunt amplificate, deși curentul este declarat a fi mai mare decât cel al versiunii anterioare.

În general, placa este asamblată destul de îngrijit.

Se folosesc patru tranzistoare, conform fișei de date găsite au o tensiune maximă de 25 Volți (de aceea nu recomand alimentarea unui astfel de controler de la 24 Volți așa cum se spune), și o rezistență de 9 sau 12 mOhm în funcție de tensiunea de control.
În ceea ce privește disiparea căldurii, imaginea este aproximativ identică cu controlerul anterior, poate puțin mai bine, dar nu semnificativ. Prin urmare, 6 Amperi pe ieșire este destul de realist.
Același microcircuit este folosit ca „driver”.

Ei bine, ca și data trecută, un microcontroler cu marcaje șterse, un cip EEPROM și un microcircuit receptor radio.

Telecomanda este aproape 100% identică, dar telecomenzile nu sunt interschimbabile, deoarece, probabil, au coduri diferite și nu interferează între ele.

Pe oscilogramă vedem aceleași ondulații cu o frecvență de 125 Hz și aceeași absență a ondulațiilor în modul de luminozitate 100%. Ceea ce dă motive să presupunem că controlerele sunt identice, desigur, cu excepția unei ușoare modificări în programul de control al canalului de lumină albă.

În acest videoclip puteți vedea că atunci când treceți în modul de iluminare, banda se stinge, acest lucru este normal, deoarece banda este RGB, iar controlerul este RGBW.

Acest controler nu a fost inclus în fotografia de grup și, în general, la început am uitat cumva de el.
Este clar diferit de opțiunile anterioare, cel puțin din exterior.

Carcasa este metalică, caracteristicile declarate sunt aceleași cu cele ale primei opțiuni, curent total de 18 Amperi sau până la 6 Amperi pe canal, trei canale.

Această versiune a designului, în opinia mea, este puțin mai bună, carcasa poate fi înșurubată la orice și se folosesc blocuri terminale mai convenabile și de înaltă calitate, dar există și un conector de alimentare obișnuit.
/ Blocul de borne conține contacte pentru conectarea benzii și a sursei de alimentare.

După cum puteți vedea în fotografie, blocul terminal este format din două părți, firele sunt conectate la o singură parte, apoi această parte este deja conectată la controler, acest lucru este mai convenabil de conectat, mai ales în nișe înguste.
Dacă credeți că este nevoie de o carcasă metalică pentru răcire, atunci voi fi supărat, tranzistoarele nu numai că nu au contact termic cu ea, dar sunt de fapt amplasate pe cealaltă parte a plăcii. Deși judecând după opțiunile anterioare, acestea nu au nevoie de răcire.

Taxa este îngrijită. Deoarece carcasa este metalică, iar undele radio nu vor să pătrundă în metal, antena este plasată lângă conector. Practica a arătat că acest lucru nu afectează în mod special intervalul. Sau mai degrabă are efect, dar gama de lucru la domiciliu este suficientă chiar și în acest design.

Ca întotdeauna, conectorii au fost lipiți după asamblarea plăcii în sine, astfel încât urmele de flux sunt vizibile, șinele nu sunt întărite.

Tranzistoarele cheie sunt identice cu prima versiune a controlerului. De asemenea, vizibile pe placă este un microcontroller necunoscut, EEPROM și un cip de recepție radio, dar de data aceasta cu marcaje.
Dar ceea ce nu este aici este un „driver” pentru controlul tranzistorilor cu efect de câmp, deși la frecvențe joase de operare acest lucru nu face aproape nicio diferență.

Dar telecomanda este radical diferită. Mai mult, a trebuit să refotograf toate fotografiile cu această telecomandă, întrucât este poziționată corect cu butoanele în sus, am observat acest lucru abia când mi-am dat seama că luminozitatea benzii este reglată în sens invers :)
Aici producătorul a reușit să facă și rău și bine în același timp.
1. Bine - butoanele nu sunt sensibile la atingere, dar sunt de fapt mai convenabile decât senzorii, deoarece sunt simțite tactil ÎNAINTE de apăsare/atingere.
2. Prost - cercul de ajustare a culorii este situat în partea de jos și atunci când apăsați butoanele îl puteți apuca ușor cu mâna, în timp ce controlerul oprește de obicei ultimul mod selectat și intră în modul de ajustare a culorii. Dar acest lucru nu funcționează întotdeauna; se pare că depinde de modul de operare selectat.

Alimentare pentru telecomandă 3 baterii AAA, poate pentru că gama s-a dovedit a fi comparabilă cu controlerele dintr-o carcasă de plastic. Frecvența de funcționare este necunoscută, judecând după antenă, voi presupune că nu este de 2,4 GHz, ca la cele precedente, ci de aproximativ 433.

În ceea ce privește pâlpâirea, acest controler este cel mai rău dintre toate, deoarece nu numai că are o frecvență de ondulare scăzută, dar și nu poate furniza energie în mod continuu în modul de luminozitate 100%, prin urmare mici scăderi sunt vizibile pe oscilograma dreaptă (oscilograma este inversată) .

Fotografie comparativă a telecomenzilor a trei controlere.

Nu degeaba am arătat telecomenzile în fotografia anterioară, deși a mai rămas un controler în stoc.
Cert este că următoarea opțiune nu vine cu o telecomandă.

Odată cu achiziționarea acestui controler a apărut o problemă. Un prieten, uitându-se la frecvența de operare de 2,4 GHz și la controlul declarat de la un smartphone, a decis că aici există WiFi. În mare, o astfel de eroare este destul de posibilă, deși cred că dacă ar suporta WiFi, s-ar scrie cu litere mari în cel mai vizibil loc.
Dar caracteristicile indică prezența unui microfon, pornire programabilă și tot felul de alte lucruri utile.

Kitul este simplu, controlerul în sine și antena, dar dimensiunile controlerului sunt vizibil mai mari decât cele anterioare.

În timpul investigației, a fost aproape imediat clar că controlerul funcționează prin Bluetooth, deoarece primul lucru cerut de software a fost că aveți Bluetooth dezactivat, ar trebui să îl porniți :)
Raza de operare este surprinzător de mare, cel puțin în apartamentul meu totul a funcționat.

Conexiunea la bandă și alimentare se realizează folosind aceleași blocuri de borne detașabile ca în versiunea anterioară.
Pe cealaltă parte există un conector de alimentare și antenă, precum și un LED (clipește când nu există conexiune și se aprinde continuu când se stabilește o conexiune).

Asamblate.

Dar sunt mai interesat de ceea ce este înăuntru, motiv pentru care am decis să scriu o recenzie.
Placa este așezată în carcasă astfel încât să poată fi îndepărtată doar într-o singură direcție.

După cum puteți vedea, placa este cu o singură față, cu un microfon și mai mulți condensatori deasupra. Condensatorul de intrare este chiar mai mic decât cel al primei opțiuni de controler. Materialul plăcii este getinax.

Căile de alimentare sunt acoperite destul de generos cu lipire pentru a crește secțiunea transversală.
Manopera generala este de nota C.

Să aruncăm o privire mai atentă la interior.
1. Tranzistoare, dacă am înțeles bine, atunci acestea sunt ISL9N306AD3ST, care au următorii parametri - 30V, 50A, 6mOhm. Ar fi foarte frumos dacă ar fi, dar. Curentul de pe partea superioară a carcasei este de 30A*3, adică. Formal, se dovedește că există trei canale de 30 de amperi fiecare. Este clar că aceasta este o prostie completă și ar trebui scris 30A/3, adică. trei canale de 10 amperi. Dar chiar și un curent total de 30 de amperi pur și simplu nu poate fi suportat de blocurile de borne instalate, ca să nu mai vorbim de conectorul de alimentare.
Tranzistoarele în sine vor rezista la un curent de 10 Amperi fără probleme fără răcire suplimentară și vor disipa până la 0,6 Watt.
Calitatea asamblarii și a lipirii este tristă, tranzistoarele sunt lipite în orice fel și totul în rest nu arată foarte frumos.

2. Microcircuitul ULN2003 „comandă” tranzistoarele, dar acest microcircuit este prost potrivit pentru această aplicație, oferă tensiune completă la poartă, dar deschidere lentă.

3. Amplificator microfon. L-am verificat, funcționează, dar sensibilitatea nu este foarte mare, deși dacă controlerul este aproape de sursa de sunet va funcționa. Frecvențele joase sunt evidențiate din semnalul sonor și se dovedește că LED-urile se comută în timp cu muzica. În general, după părerea mea, așa-așa.

4. Modul Bluetooth. La început, nici nu am observat că acest controler nu are de fapt un microcontroler care controlează modurile de operare. Deja când pregăteam recenzia, mi-am dat seama că nu numai controlul în sine este efectuat de pe smartphone, ci toată munca în general. În esență, au luat un cip Bluetooth, au atașat trei canale de LED-uri și un semnal de la un microfon la porturile de intrare/ieșire libere, iar apoi programul a făcut totul. Nu foarte convenabil.

Pe parcurs, am observat că la ieșirea dispozitivului există destul de multe interferențe rezonante de la comutarea tranzistorilor, acest lucru se datorează parțial faptului că nu există diode la ieșire care atenuează aceste emisii, economisind din nou bani.
Cu toate dezavantajele sale, există și avantaje:
1. Frecvența de pulsație aici este de 1000 de ori mai mare, aproximativ 125 kHz.
2. În modul de luminozitate maximă, nu există ondulație.
3. Puteți seta luminozitatea la un nivel foarte scăzut, alte controlere nu pot face asta.

O frecvență înaltă este, de asemenea, un dezavantaj; este mult mai dificil să comutați tranzistoarele la o astfel de frecvență, pierderile dinamice cresc și nivelul de interferență crește. O frecvență de 1-10 kHz ar fi mai optimă.

Software-ul este foarte simplu, la început am încercat să-l descarc de pe piață, dar nici măcar nu s-a instalat. Drept urmare, am mers pe site-ul producătorului și am descărcat software-ul acolo, după care totul a funcționat fără probleme.
Meniul principal vă permite să accesați meniul pentru setările de iluminare, selecția muzicii (doar porniți muzica pe smartphone, nimic nu este transferat la controler), setările temporizatorului și meniul de conectare.

Când controlerul este pornit, va fi disponibilă o conexiune la acesta.
Nu am înțeles deloc cronometrul; dacă trebuie să țineți telefonul inteligent conectat în mod constant pentru asta, ideea pare foarte strâmbă.

Meniul de control al luminii vă oferă opțiunea de a activa albul (toate cele trei canale sunt activate) și, de asemenea, emulează roata de culori a controlerelor obișnuite.
Există, de asemenea, o ajustare a luminozității și frecvenței de comutare a LED-urilor în modul de efecte.
Modurile de efecte nu sunt foarte impresionante, ca să zic așa, formal sunt doar patru, unele depind de sunet, dar nu mi-au plăcut.

Dar nu mi-am dat seama prea bine de setarea Iluminare; atunci când este ajustată la jumătate, schimbă luminozitatea benzii de la 0 la 100%, apoi diminuează lumina.

Ce putem spune despre toate aceste controlere?
Personal, nu mi-a plăcut foarte mult ajustarea grosieră a tranzițiilor de culoare, iar acest lucru se observă în videoclip.
Controlerele simple au o frecvență de operare scăzută, dar sunt complet autonome, spre deosebire de versiunea Bluetooth, care necesită un smartphone pentru a funcționa.
Toate cele patru controlere pot rezista curentului declarat, dar există îndoieli serioase că un astfel de curent va trage conectorii de alimentare.

În general, după părerea mea personală, astfel de lucruri sunt mai potrivite pentru iluminatul decorativ în magazine, indicatoare etc. Deși vecinii mei au instalat un astfel de iluminat acasă, sensul acestei acțiuni mă scapă oarecum. Opțional, o opțiune de iluminat festiv pentru casă, ieftină și frumoasă.

Banda analizată nu este absolut potrivită pentru iluminare, deoarece culoarea albă este formată în esență din trei LED-uri monocolore, dar cuplată cu o frecvență scăzută de pulsație și coeficientul lor de 100% (în modul de luminozitate mai mic de 100%), este în general un mizerie.

Niste sfaturi:
1. Dacă intenționați nu numai să decorați camera, ci și să o iluminați, atunci alegeți bandă RGBWW.
2. Pentru iluminarea locală, alegeți o bandă cu densitate mare.
3. Daca banda are o putere mare (aproximativ mai mare de 8-9W/m), atunci foloseste un calorifer, mai ales ca acum radiatoarele vin in forme foarte diferite...
4. Cu un difuzor, lumina devine mai lină și LED-urile individuale sunt mai puțin vizibile.
5. Pentru o luminozitate uniformă, puteți utiliza o conexiune diagonală.
6. Nu toate controlerele sunt utile, este mai bine să le alegeți pe cele care au o frecvență de operare PWM mai mare. Cel mai simplu mod de a verifica este „testul creionului”, țineți creionul între două degete și mișcați-l repede, dacă vedeți contururi clare ale creionului, atunci este rău.
7. După cum a arătat practica, pentru toate controlerele pe care le-am testat, puterea de ieșire este limitată de conectorul de intrare și nu de tranzistori sau de încălzirea acestora. Puterea poate fi crescută cu ușurință prin lipirea firelor de la sursa de alimentare direct pe placă.
8. Dacă benzile sunt lungi, este mai bine să căutați benzi de 24 de volți, veți avea mai puțin de a face cu căderea de tensiune.
9. Inscripția 2.4 GHz nu înseamnă întotdeauna WiFi sau Bluetooth, uneori este doar frecvența canalului radio, fii atent.

Asta e tot ce am.

An nou fericit.
Le doresc tuturor ca anul acesta sa aiba cat mai multe cumparaturi bune si utile si sa aiba cat mai putine cereri de ajutor sau retururi. De asemenea, îmi doresc să cunoașteți cuvântul „vamă” din filmul „Soarele alb al deșertului” și să nu fi comunicat niciodată cu el.
Și, desigur, autorii au nevoie de mai mulți cititori, cititorii au nevoie de mai mulți autori, iar administrațiile au nevoie de mai mulți dintre ambele :)

Plănuiesc să cumpăr +55 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +90 +175

Când conectați o bandă monocromă obișnuită, ar trebui să respectați trei reguli de bază:

racordarea se realizeaza in paralel in sectiuni de cel mult 5 metri

banda este montată pe un profil de aluminiu

Sursa de alimentare este întotdeauna selectată cu o rezervă de putere

Aceleași reguli sunt pe deplin aplicabile pentru banda RGB multicoloră. Cu toate acestea, există câteva particularități aici. Acestea sunt conectate prin utilizarea unui controler RGB în diagrama de conectare.

Controler RGB

În plus, asigurați-vă că rețineți că iluminarea de fundal rgb cu drepturi depline poate fi realizată folosind LED-uri SMD 5050. Acestea sunt cele care implementează capacitatea de a schimba culorile într-o singură sursă de lumină.

Acest lucru se realizează datorită faptului că LED-ul este asamblat din trei cristale. În toate celelalte tipuri de SMD 2835, SMD 3528, un LED poate străluci într-o singură culoare.

Din acest motiv, pot apărea mici scăderi de iluminare în lumina de fundal, atunci când LED-urile vecine pur și simplu nu se vor aprinde și banda de lumină nu va arăta solidă și continuă. Exemple și dezavantaje ale unor astfel de modele pot fi găsite în articolele „” și „”.

Controlerul RGB este conectat după sursa de alimentare. Cu ajutorul acestuia, puteți schimba nu numai culorile, ci și luminozitatea luminii, diferite moduri de funcționare, intensitatea modificărilor de culoare etc.

Pentru modul de muzică ușoară, când culorile rulează în direcții diferite și se înlocuiesc între ele, vor fi necesare controlere speciale. Se numesc DMX.

O anumită lungime de bandă LED poate fi conectată direct prin controler. Maximul este de 5 metri sau 10 metri atunci când conectați două secțiuni de cinci în paralel.

Ce să faci dacă ai iluminat multicolor la mai mult de 10 metri distanță? Pentru versiunea monocromă, totul se rezolvă prin conectarea în paralel a pieselor individuale. De exemplu, conectați 3 secțiuni a câte 5 m fiecare și aveți iluminare completă de 15 m lungime.

Pentru benzile RGB, este posibil să lipiți și să conectați secțiuni de 5 metri în paralel, dar există câteva nuanțe cu conexiune directă la un controler.

Schema de conectare pentru banda LED RGB de 5m sau 10m lungime

În primul rând, să luăm în considerare opțiunea atunci când aveți o lungime totală de iluminare din spate cu LED de numai 5m sau 10m, adică două benzi solide conectate în paralel, câte 5m fiecare. Ce este necesar în acest caz?

sursă de alimentare care transformă 220V din rețea în 12 sau 24V necesar pentru funcționarea luminii de fundal

Controler RGB

Spre deosebire de sursa de alimentare, aceasta poate fi selectată fără rezervă de putere, care se numește back-to-back. Principalul lucru este să calculați corect puterea benzii în sine.

De exemplu, dacă 1m consumă 14,4W (datele se găsesc pe ambalaj sau din tabele, după tipul de LED), atunci 10m vor „mânca” respectiv 144W. Aceasta este puterea pentru care cumpărați controlerul.

Cum să conectez toate acestea corect? În primul rând, 220V trebuie să fie furnizat la sursa de alimentare în sine. De obicei, în stânga sunt două terminale marcate L (fază), N (zero) și masă. Aici polaritatea lui L și N nu este necesară.

Lumină cu contacte BGR V+

Ele sunt descifrate ca:
B (albastru) – albastru

G (verde) – verde

R (roșu) – roșu

V este plusul comun pe banda LED. Direct pe bandă poate fi semnat ca „+12” sau pur și simplu „+”. Toți ceilalți trei pini rgb sunt negativi.

Alimentați cu contactele „+” și „-”.

Spre deosebire de banda monocromă, versiunea RGB nu are două contacte, ci patru. Și uneori toate cele cinci!

Al cincilea este responsabil pentru lumina albă, deoarece lumina naturală albă normală nu poate fi obținută dintr-o combinație de culori RGB. Aceste benzi LED se numesc RGBW sau RGBWW.

Prin urmare, verificați dinainte câte contacte pentru firele de lipit are banda și cumpărați controlerul corespunzător. Acest lucru este valabil mai ales atunci când faceți cumpărături prin magazine online.

Contactele de alimentare sunt alimentate cu o tensiune de 12 sau 24V de la sursa de alimentare.

Căutați bornele de pe blocul etichetate „V+” și „V-“. În loc de „V-“ se scrie uneori „COM”.

Dacă amestecați comanda, conectați roșu cu verde sau invers, nu se va întâmpla nimic rău, culorile de pe panoul de control pur și simplu se vor încurca.

Apropo, în cazuri extreme, o bandă LED RGB poate fi conectată fără controler, direct la unitate.

Pentru a face acest lucru, trebuie să răsuciți toate cele trei fire rgb într-unul singur și să aplicați un fir minus și un fir pozitiv pe cel de-al doilea.

Adevărat, în acest caz, nu poate fi vorba de orice iluminare multicoloră. Cu toate acestea, poate fi considerată una dintre opțiunile de iluminare dacă controlerul eșuează.

Dacă conectați corect banda RGB conform primei opțiuni, ar trebui să aveți următoarea secvență: 1 Alimentare
2 Controler
3 Bandă de lumină LED RGB

Banda RGB de 15-20 de metri lungime

Dacă trebuie să conectați 15, 20 de metri sau mai mult, această opțiune cu un singur controler nu va mai funcționa. Există două opțiuni:

utilizați două controlere

utilizați un amplificator RGB

Prima opțiune este incomodă din cauza costurilor mai mari. Și în al doilea rând, veți avea două panouri de control, fiecare dintre acestea fiind responsabil pentru diferite secțiuni ale benzii. Și cum le sincronizați este o altă întrebare.

De aceea cea mai bună opțiune, când totul este controlat de la un controler și de la o telecomandă. Acest lucru poate fi realizat cu ușurință folosind un amplificator rgb.

Din denumire este clar că scopul său este de a amplifica semnalul de la controler. Adevărat, unii greșesc crezând că este necesar pentru o strălucire mai strălucitoare a benzii. Și poate fi folosit în acest scop chiar și pentru secțiuni de 5 metri. Este gresit.

Este selectat pe baza puterii nu a întregii lungimi a benzii LED, ci numai a secțiunii care este conectată la aceasta, în plus față de primii 5 sau 10 metri.

Schema de conectare a amplificatorului

Amplificatorul are terminale intrare-intrare și ieșire-ieșire. Intrarea și ieșirea au aceleași contacte ca și controlerul - un plus și culori comune.

Există, de asemenea, terminale de conectare la putere:

VDD sau „+”

GND sau "-"

Tensiunea 12-24V poate fi alimentată fie de la o unitate suplimentară, fie de la una generală, dacă puterea acesteia o permite.

Pentru a conecta, plasați capetele comune ale secțiunii anterioare a benzii LED în bornele de intrare ale amplificatorului.

După aceasta, așezați conductorii de alimentare de la unitate sub șuruburile VDD și GND.

Ca rezultat, ar trebui să obțineți secvența: 1 Alimentare
2 Controler
3 bandă LED nr. 1
4 Amplificator
5 bandă LED nr. 2

Iluminatul asamblat conform acestei scheme va funcționa și va fi controlat de la o singură telecomandă.

Dacă trebuie să conectați încă 5-10 metri de bandă, la circuit se adaugă un alt amplificator și, eventual, o sursă de alimentare suplimentară (în funcție de puterea luminii).

Rețineți că sursele de alimentare în sine nu pot fi puse în paralel direct între ele. Acest lucru trebuie făcut printr-o punte de diode. Prin urmare, acestea trebuie separate unele de altele prin secțiuni separate de benzi.

În acest fel, puteți asambla lumini multicolore de orice lungime, pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Principalul lucru este să găsiți un loc în care să plasați toate aceste echipamente.

Când nu este suficient spațiu, se poate folosi un micromodel în locul unui amplificator mare.

Seamănă cu un adaptor, iar dimensiunea lui este potrivită. În același timp, face față bine sarcinii sale de amplificare a semnalului.

În plus, poate fi folosit dacă nu aveți puterea controlerului. De exemplu, puterea întregii benzi LED este de 110W, dar controlerul este de doar 70W.

Pentru a nu-l schimba, doar cumpără un astfel de miniamplificator, conectează cele două elemente în serie și bucură-te de iluminare.

Apropo, controlerul în sine poate avea aceeași dimensiune în miniatură.

La asamblarea, instalarea și operarea unui sistem de iluminat RGB sau a unei benzi LED monocrome, trebuie să vă confruntați cu inoperabilitatea completă sau parțială a acestuia. Motivul poate fi fie erori făcute la conectarea elementelor sistemului, fie cauzate de o funcționare defectuoasă a uneia dintre ele. Cum să găsiți cauza și să eliminați defecțiunea va fi discutat în acest articol.

Scopul și caracteristicile tehnice ale controlerului LN-IR24B

Pentru a realiza toate capacitățile de iluminare ale benzilor LED RGB, acestea sunt conectate printr-un controler. Controlerul este un dispozitiv electronic care vă permite să controlați de la distanță modul de funcționare al benzii LED.

Deși controlerele sunt fiabile, uneori eșuează, adesea ca urmare a încălcării regulilor de funcționare - suprasarcină de ieșire, scurtcircuit la bornele de ieșire, alimentare cu tensiune de alimentare crescută sau din cauza polarității incorecte a conexiunii la sursa de alimentare. Uneori eșuează și componentele electronice nesigure din care este asamblat controlerul. Este posibil ca controlerul să nu pornească deoarece bateria din telecomandă este descărcată. Un controler de bandă este un produs scump și, dacă se sparge, este logic să încercați să îl reparați singur.

Să ne uităm la un exemplu de procedură de diagnosticare și tehnologie de reparare pentru un controler utilizat pe scară largă de tip LN-IR24B, folosit pentru a controla emisia de lumină a benzilor LED RGB. Aspectul controlerului LN-IR24B este prezentat în fotografia de mai sus.

Controlerul RGB nu este un dispozitiv independent și pentru funcționarea acestuia, după cum se poate observa din schema bloc, este necesară alimentarea cu tensiune de 12 V sau 24 V de la sursa de curent continuu (în funcție de modelul controlerului) și conectarea benzii LED. . Problema conectării benzilor LED RGB este discutată mai detaliat în articolul de pe site-ul web „Conectarea benzilor LED RGB”.

Pachetul controlerului nu conține informații despre specificatii tehniceși o descriere a funcțiilor butoanelor telecomenzii. Lasă-mă să umplu acest gol.

Caracteristicile tehnice ale controlerului RGB LN-IR24B

Parametru	Unitate	Magnitudinea
Temperatura mediu inconjurator când lucrează	CU	minus 10...+50
Tensiune de intrare	V	DC 12 sau 24
Tip conector de tensiune de intrare	-	mufă DC coaxială de 5,5 mm
Tip ieșire	-	trei canale (RGB)
Metodă de control al benzii LED RGB	-	modularea lățimii impulsului (PWM)
Încărcați curent pe canal	A	2
Cablu comun pentru canale	-	pozitiv (anod)
Distanța telecomenzii de la telecomandă, nu mai puțin	m	8
Metoda de control de la distanță	-	raze infrarosii IR
Alimentare cu telecomandă	lucruri	1 baterie CR2025 (3V)

Scopul butoanelor telecomenzii controlerului LN-IR24BU RGB

Aspectul telecomenzii este prezentat în fotografie. Are 24 de butoane pentru a controla modul de strălucire al benzii LED RGB.

Semnalul infraroșu este emis din partea laterală a rândului superior de butoane și pentru control este necesar să îndreptați telecomanda spre partea laterală a controlerului înainte de a apăsa butoanele de pe această parte.

Unele butoane au pictograme și inscripții. Scopul funcțional al fiecărui buton și efectul apăsării fiecăruia dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Buton	Functie buton	Rezultat
	Activați (ACTIVAT)	Banda RGB va începe să strălucească
	Opriți (OFF)	Banda RGB va opri iluminarea
	Luminozitate mai mare	Luminozitatea crește cu un pas de fiecare dată când apăsați butonul
	Luminozitate mai mică
	Culoare roșie (R)	Pornirea/oprirea strălucirii una dintre culorile specificate
	Culoare verde (G)
	Culoare albastră (B)
	Culoare albă (W)
	Bliț, clipește (FLASH)	Mod alternativ de culoare cu o schimbare în viteza și luminozitatea strălucirii lor
	Strobe (STROBE)	Mod pentru schimbarea vitezei și a luminozității
	Se estompează, se estompează, se stinge (FADE)	Transfuzia de culori în timp
	Neted, moale (SMOOTH)	Schimbarea lină a culorilor în timp

Când apăsați un buton fără etichetă, panglica va străluci într-o culoare corespunzătoare culorii butonului apăsat.

Diagnosticare si reparare sistem de iluminat LED RGB

Cel mai adesea, apare unul dintre cazurile de inoperabilitate a sistemului de iluminat LED cu benzi RGB:
– banda nu strălucește complet;
– panglica strălucește doar în una sau două culori.

Dacă banda nu strălucește complet, acest lucru se poate datora unei defecțiuni a sursei de alimentare, a controlerului sau a telecomenzii. Dacă nu există strălucire de una sau două culori în bandă, cauza poate fi o defecțiune a controlerului sau a benzii LED. Este dificil să descriu toate cazurile posibile de defecțiune, așa că voi oferi instrucțiuni despre cum să verificați separat fiecare dintre dispozitivele sistemului.

Verificarea sursei de alimentare (adaptor)

În cazul unei opriri complete a iluminatului cu LED-uri, ca în cazul oricărui produs alimentat de la o priză electrică de uz casnic, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să verificați tensiunea de alimentare a dispozitivului. Pentru a face acest lucru, trebuie să verificați dacă ștecherul este introdus în priză și dacă există tensiune în rețea.

Pentru a verifica prezența tensiunii în priză, trebuie doar să introduceți ștecherul lămpii de masă în ea, adaptorul telefon mobil sau orice alt aparat electric. Dacă totul este în ordine cu sursa de tensiune, atunci treceți la verificarea sursei de alimentare (adaptor).

În primul rând, trebuie să verificați fiabilitatea conexiunii sursei de alimentare la controler; este foarte posibil ca mufa coaxială să fi sărit afară sau să nu fie introdus complet în priza controlerului.

Unele modele de surse de alimentare au un LED care se aprinde atunci când adaptorul este conectat la rețea. LED-ul este de obicei conectat la circuitul de tensiune de ieșire, iar dacă se aprinde, înseamnă că sursa de alimentare funcționează. Dacă nu există niciun indicator, atunci trebuie să verificați sursa de alimentare prin măsurarea tensiunii de ieșire cu un multimetru. Dacă tensiunea la ieșirea sursei de alimentare este absentă sau diferă de 12 V cu mai mult de 10%, atunci unitatea este defectă și trebuie înlocuită sau reparată.

Sursele moderne de curent continuu diferă unele de altele prin tensiunea de ieșire și curentul de sarcină. Dacă decideți să încercați să reparați singur sursa de alimentare, atunci ar fi o idee bună să citiți articolul de pe site „Cum să reparați o sursă de alimentare pentru computer”. Apropo, o sursă de alimentare pentru computer poate fi folosită cu succes pentru a alimenta benzile LED.

Verificarea funcționării telecomenzii

Chiar dacă sursa de alimentare, controlerul și banda LED funcționează corect, banda nu se va aprinde până când butonul ON este apăsat de pe telecomandă.

Principiul de funcționare al telecomenzii IR

Semnalul de control de la telecomandă este un fascicul infraroșu modulat cu un semnal digital. Oamenii nu pot vedea radiația infraroșie, dar se propagă în conformitate cu legile luminii vizibile. Prin urmare, telecomanda trebuie să fie îndreptată către senzorul controlerului și nu ar trebui să existe obstacole în calea acestuia.

Fotografia arată senzorul infraroșu tactil al controlerului. Acesta este și un LED, dar funcționează în domeniul infraroșu. Sensibilitatea acestuia vă permite să controlați modurile de funcționare de la telecomandă la o distanță de cel puțin 8 metri. La instalarea senzorului, este necesar să direcționați emisfera acestuia către zona de control prevăzută. Dacă este instalată incorect, controlul benzii LED de la telecomandă va fi instabil sau chiar imposibil.

Verificarea și înlocuirea bateriei din telecomandă

Va fi imposibil să porniți, să opriți și să controlați modul de funcționare al benzii LED dacă bateria este descărcată. Telecomanda este echipată cu o baterie monedă rotundă CR2025 cu o tensiune de 3 V. Un semn al sfârșitului duratei de viață a bateriei este o scădere a distanței de la care controlul de la telecomandă este încă posibil.

Pentru a scoate bateria pentru verificare sau înlocuire, trebuie să apăsați zăvorul de pe container din partea stângă spre dreapta și să trageți containerul.

Reparatie controler LN-IR24B R G B benzi LED

Dacă verificarea telecomenzii, a sursei de alimentare și a benzii LED RGB confirmă funcționalitatea acestora, atunci controlerul este defect și ar trebui înlocuit sau reparat.

Reparația controlerului începe cu o inspecție placă de circuit imprimat. Pentru a face acest lucru, trebuie să îndepărtați capacul inferior apăsând peretele lateral în lateral cu o lamă de cuțit.

Pe părțile laterale ale capacului există două găuri pătrate, în care se agăță clemele bazei carcasei, iar capacul este bine fixat.

Placa de circuit imprimat din carcasa este fixata doar pe partea in care conductoarele sunt lipite cu cateva picaturi de silicon. Pentru a elibera placa de circuit imprimat, trebuie să folosiți o lamă de cuțit pentru a tăia siliconul de-a lungul pereților carcasei. Trebuie să lucrați cu atenție pentru a nu tăia firele.

După îndepărtarea plăcii de circuit imprimat, trebuie să o verificați cu atenție la exterior pentru defecte - lipirea la rece a cablurilor pieselor, urme de supraîncălzire sub formă de întunecare a marcajelor sau funingine pe carcasă, supraîncălzirea conductorilor sau distrugerea acestora. .

Dacă nu sunt găsite defecte, atunci elementele radio sunt defecte. Microcircuitele eșuează rar; blocajul în controlere este de obicei întrerupătoarele de alimentare, care eșuează, de regulă, din cauza încălcării regulilor de funcționare, și anume, supraîncărcarea curentă. Toate cele trei comutatoare eșuează foarte rar, cel mai adesea unul, cel din mijloc (control verde), deoarece este încălzit de tranzistoarele vecine și, ca urmare, funcționează în condiții de temperatură mai severe.

Dacă curentul maxim de sarcină este specificat ca 2 A, atunci pentru funcționarea fiabilă a controlerului, ieșirile trebuie să fie încărcate cu un curent de cel mult 1,8 A și, de preferință, 1,5 A. Atunci controlerul va dura mult timp.

Comutatoarele din controlerul LN-IR24B sunt realizate din trei tranzistoare cu efect de câmp mosfet P3055LD într-un pachet DPAK (TO-252) pentru montare SMD care poate rezista la un curent de sarcină de până la 12 A. Dar în controler tranzistoarele nu sunt instalat pe radiatoare și prin urmare curentul de sarcină admis este limitat la 2 A .

Mai jos este o diagramă structurală și de instalare a sistemului de iluminat LED RGB. Căile semnalelor digitale de la microcircuit la porțile tranzistoarelor cu efect de câmp sunt afișate cu linii de culori corespunzătoare.

Cel mai bine este să verificați funcționarea controlerului folosind un osciloscop. Apoi va fi posibil să se verifice atât funcționarea microcircuitelor, cât și a tranzistorilor. Pentru a verifica, aplicați tensiunea de alimentare controlerului. Nu este necesar să conectați o bandă RGB. Apoi, folosind telecomanda îndreptată spre senzor, apăsați mai întâi butonul ON (porniți) și apoi W (alb). Astfel, controlerul va fi pornit în modul de iluminare cu bandă LED cu lumină albă (toate cele trei culori vor străluci).

Firul comun al osciloscopului este conectat la +12 V, iar sonda este atinsă secvenţial de porţile fiecăruia dintre tranzistori. Pe ecranul osciloscopului trebuie observate impulsuri dreptunghiulare cu o balansare de aproximativ 5 V. Dacă nu există impulsuri, atunci capătul sondei este atins de la celălalt capăt al rezistenței de limitare a curentului. Dacă în acest caz impulsurile nu apar, atunci este posibil ca microcircuitul să fi eșuat sau să nu primească un semnal digital de la cipul senzorului. Dacă microcircuitele funcționează defectuos, repararea controlerului nu este fezabilă din punct de vedere economic.

Dacă există semnale de la microcircuit, trebuie să atingeți secvențial drenurile tranzistoarelor (punctele de lipire ale conductorilor RGB de ieșire) cu sonda. Dacă tranzistoarele funcționează corect, pe ecranul osciloscopului ar trebui să apară impulsuri dreptunghiulare cu o oscilație de aproximativ 12 V, ca în fotografie. Dacă nu există impulsuri, atunci joncțiunea sursă-dren a tranzistorului este ruptă; dacă impulsurile sunt de numai 5 V în balans, atunci există o defecțiune între poartă și scurgere, iar terminalul sursei este rupt. Tranzistorul defect trebuie înlocuit.

În cazul în care Iluminare LED Dacă una sau două culori nu se aprind, atunci puteți verifica tranzistoarele cheie ale canalelor nefuncționale fără un osciloscop. Pentru a face acest lucru, trebuie să schimbați firul de ieșire al culorii lipsă și cel pe care este prezentă culoarea, prin re-lidura pe placă. De exemplu, banda nu strălucește în roșu, verde și culorile albastre Există. Deslipiți firele roșii și verzi de pe placă. Lipiți cel roșu în locul celui verde, iar cel verde în locul celui roșu. Porniți sistemul, dacă culoarea roșie apare, dar culoarea verde nu, înseamnă că tranzistorul cheie cu siguranță nu funcționează și trebuie înlocuit.

Tranzistorul cu efect de câmp P3055LD din pachetul DPAK (TO-252) și analogii săi sunt adesea utilizați în plăci de bază ah computere. Pentru a înlocui controlerele la repararea lor, am folosit un analog al tranzistorului P3055LD, tranzistori precum P3055LDG și PHD3355L lipiți de la plăcile de bază defecte ale computerelor.

LED-urile multicolore, sau RGB, așa cum sunt numite și ele, sunt folosite pentru a afișa și a crea o iluminare de culoare care se schimbă dinamic. De fapt, nu are nimic special la ele, haideți să ne dăm seama cum funcționează și ce sunt LED-urile RGB.

Organizare internă

De fapt, un LED RGB este format din trei cristale de o singură culoare combinate într-o singură carcasă. Numele RGB înseamnă Roșu - roșu, Verde - verde, Albastru - albastru, în funcție de culorile pe care le emite fiecare cristal.

Aceste trei culori sunt de bază și prin amestecarea lor se formează orice culoare; această tehnologie a fost folosită de mult în televiziune și fotografie. În imaginea de mai sus, puteți vedea strălucirea fiecărui cristal în parte.

In aceasta poza vedeti principiul amestecarii culorilor pentru a obtine toate nuantele.

Cristalele din LED-urile RGB pot fi conectate conform următoarei scheme:

Cu anod comun;

Cu un catod comun;

Nu este conectat.

În primele două opțiuni, veți vedea că LED-ul are 4 pini:

Sau 6 concluzii în ultimul caz:

Puteți vedea în fotografie că sunt trei cristale vizibile clar sub obiectiv.

Pentru astfel de LED-uri sunt vândute plăcuțe speciale de montare, iar alocațiile pinilor sunt chiar indicate pe ele.

LED-urile RGBW nu pot fi ignorate; diferența lor este că în carcasa lor există un alt cristal care emite lumină albă.

Desigur, nu ne-am putea lipsi de benzi cu astfel de LED-uri.

Această imagine prezintă o bandă cu LED-uri RGB, asamblată conform unui circuit cu un anod comun; intensitatea strălucirii este reglată prin controlul „-” (minus) al sursei de alimentare.

Pentru a schimba culoarea unei benzi RGB, se folosesc controlere RGB speciale - dispozitive pentru comutarea tensiunii furnizate pe bandă.

Iată pinout-ul RGB SMD5050:

Iar benzile, nu există caracteristici speciale de lucru cu benzi RGB, totul rămâne la fel ca la modelele cu o singură culoare.

Există și conectori pentru conectarea benzilor LED fără lipire.

Iată pinout-ul unui LED RGB de 5 mm:

Cum se schimbă culoarea strălucirii

Ajustarea culorii se realizează prin ajustarea luminozității radiației de la fiecare dintre cristale. Ne-am uitat deja.

Controlerul RGB pentru bandă funcționează pe același principiu; conține un microprocesor care controlează terminalul negativ al sursei de alimentare - îl conectează și îl deconectează de la circuitul culorii corespunzătoare. De obicei, o telecomandă este inclusă cu controlerul. Controlerele vin în diferite capacități, dimensiunea lor depinde de asta, pornind de la o astfel de miniatură.

Da, un dispozitiv atât de puternic într-o carcasă de dimensiunea unei surse de alimentare.

Ele sunt conectate la bandă conform următoarei scheme:

Deoarece secțiunea transversală a pistelor de pe bandă nu permite conectarea următoarei secțiuni a benzii în serie cu aceasta, dacă lungimea primei depășește 5 m, trebuie să conectați a doua secțiune cu fire direct de la controlerul RGB .

Dar poți să ieși din situație și să nu tragi 4 fire suplimentare la 5 metri de controler și să folosești un amplificator RGB. Pentru ca acesta să funcționeze, trebuie să întindeți doar 2 fire (plus și minus 12V) sau să alimentați o altă sursă de alimentare de la cea mai apropiată sursă de 220V, precum și 4 fire de „informații” din secțiunea anterioară (R, G și B) acestea sunt necesare pentru a primi comenzi de la controler, astfel încât întreaga structură să strălucească în mod egal.

Și următorul segment este deja conectat la amplificator, adică. folosește semnalul de la bucata anterioară de bandă. Adică, puteți alimenta banda de la amplificator, care va fi amplasat direct lângă acesta, economisind astfel bani și timp la așezarea firelor de la controlerul RGB principal.

Ajustăm RGB-led cu propriile noastre mâini

Deci, există două opțiuni pentru controlul LED-urilor RGB:

Iată o versiune a circuitului fără a utiliza Arduino și alte microcontrolere, folosind trei drivere CAT4101 capabile să furnizeze curent de până la 1A.

Cu toate acestea, acum controlerele sunt destul de ieftine și dacă trebuie să reglați banda LED, este mai bine să cumpărați o opțiune gata făcută. Circuitele cu Arduino sunt mult mai simple, mai ales că poți scrie o schiță cu care fie vei seta manual culoarea, fie selecția culorilor va fi automată în conformitate cu un algoritm dat.

Concluzie

LED-urile RGB fac posibilă crearea unor efecte de iluminare interesante; ele sunt utilizate în designul interior, ca iluminare de fundal pentru aparatele de uz casnic și pentru efectul de extindere a ecranului televizorului. Nu există diferențe speciale atunci când lucrați cu ele față de LED-urile convenționale.

Banda LED RGB multicoloră este principala tendință a anului 2018-2019. Să ne uităm la cum să-l conectăm corect, ce sunt un controler RGB și un amplificator și de ce sunt necesare.

Ce este banda LED RGB

RGB (Roșu, Verde, Albastru - roșu, verde, albastru) este o bandă LED care își poate schimba culoarea în timpul funcționării. Fiecare modul LED conține trei LED-uri - roșu, albastru și verde. Schimbând luminozitatea fiecărui cristal separat, obțineți orice culoare din spectrul vizibil.

În exterior, LED-ul RGB diferă de monocolor doar prin numărul de pini. Există 4 dintre ele - trei dintre ele pentru alimentarea fiecărui cristal individual și un plus comun.

Există benzi LED speciale cu cinci terminale. Sunt marcate ca LED RGB W (W – alb). Al cincilea pin este responsabil pentru lumina albă. Faptul este că într-o diodă cu trei culori, culoarea albă se obține prin amestecarea tuturor celor trei culori în proporții egale. Acest „alb” este diferit de lumina mono pură. Prin urmare, tipul led a apărut cu un al patrulea cristal alb.

Aceste benzi (precum cele monocolore) au mai multe clase de protecție împotriva prafului și umezelii:

IP20 – fără protecție, frică de umiditate și praf;
IP67-69 – nu se teme de praf, poate fi folosit intr-un mediu umed (baie, acvariu).

De ce aveți nevoie pentru a conecta o bandă RGB

Să ne dăm seama cum să conectăm corect o bandă LED RGB. Pentru o schemă completă de iluminare vom avea nevoie de:

Bandă de lumină LED;
unitate de putere;
Controler RGB cu telecomandă;
Amplificator RGB (optional).

unitate de putere

Sursa de alimentare pentru banda LED trebuie selectată ținând cont de sarcina așteptată și de locația sa viitoare. Să ne uităm la exemplul SMD5050 60 led. Consum de energie – 14,4 W/m.

Cu o lungime de 5 metri, puterea necesară a sursei de alimentare va fi:

5 m * 14,4 W * 1,25(factor de securitate)= 90W

Tipuri de surse de alimentare pentru LED

Dacă lungimea este de 15 metri, atunci sursa de alimentare este necesară în consecință de 3 ori mai puternică - 270W. Dacă lungimea benzii este de 20, 25 sau mai mult de metri, este recomandabil să instalați mai multe surse de alimentare cu putere mai mică.

Gradul de protecție depinde de locația sursei de alimentare. Dacă este amplasat într-o încăpere uscată și închisă, IP20 este suficient. Dacă într-o baie sau în alte condiții agresive, atunci nu mai mic de IP67.

Controler RGB

Controlul luminii se realizează printr-un controler special. Se conectează între sursa de alimentare și LED-uri și este echipat cu o telecomandă cu fir sau fără fir.

Controler RGB

Controlerul, ca și sursa de alimentare, este selectat în funcție de puterea totală a benzii. Cu diferența că 25-30% din rezervă se adaugă la puterea necesară a sursei de alimentare, iar controlerul este selectat îndeaproape în funcție de putere.

De exemplu. Trebuie să conectați 10 metri de SMD5050 60 led. Puterea unui metru este de 14,4 W, deci avem nevoie de un controler de 144 W.

După principiul de control, acestea se disting: cu fir - montate adesea pe perete; controlat fără fir prin:

Port infraroșu (IR) – telecomanda trebuie să fie în linia de vedere;
canal radio - vă permite să îl utilizați în casă;
Wi-Fi – vă permite să controlați atât de la telecomandă, cât și de la o aplicație de pe smartphone.

Controlul luminii de pe un smartphone

După instalare și conectare, veți putea:

Setați culoarea manual. Sunt disponibile atât culorile pure, cât și nuanțe mixte.
Reglarea luminozității este similară cu un dimmer obișnuit (citiți mai multe despre).
Moduri automate. Acestea includ schimbarea culorilor, pâlpâirea rapidă, schimbarea lină, estomparea lină și alți algoritmi.

Ce se întâmplă dacă puterea controlerului RGB nu este suficientă pentru a conecta toată iluminarea (mai mult de 20 de metri)? Puteți instala 2 controlere, dar va trebui să controlați lumina într-o cameră de la două telecomenzi, ceea ce este incomod și costisitor. A doua opțiune (corectă) este utilizarea unui amplificator RGB.

Amplificator RGB (amplificator LED)

Acest dispozitiv vă permite să amplificați și să transmiteți semnalul de la controler mai departe de-a lungul circuitului. Astfel, folosind mai multe amplificatoare, puteți asambla un circuit de iluminat de orice lungime.

Amplificator RGB (amplificator LED)

Amplificatorul este instalat în golul benzii și are o conexiune separată la sursa de alimentare (despre conexiunea de mai jos). Selectăm puterea în funcție de restul benzii, care nu are suficientă putere de controler.

Unii oameni cred că un amplificator este necesar pentru a crește luminozitatea și ar trebui folosit chiar și pe o distanță de până la 5 metri. Acest lucru este fundamental greșit.

Un exemplu bun. Trebuie să conectați 20m SMD 3528 (14,4 W/m), cu o putere totală de 288 W. Avem doar un controler cu o putere de 216 W și o sursă de alimentare de 300 W. În consecință, aveți nevoie de un amplificator:

288 W - 216 W = 72 W

Sursa de alimentare este de 300 W, ceea ce este suficient pentru a alimenta controlerul și amplificatorul. Dacă sursa de alimentare nu este suficientă (de exemplu, 250 W), aveți nevoie de o sursă de alimentare separată pentru amplificator.

Conectarea benzii LED RGB

Ordinea corectă de conectare a elementelor circuitului este următoarea:

Ordinea corectă de conectare

Tine minte. Secțiunile de bandă mai lungi de 5 metri trebuie conectate numai în paralel.

Ce se întâmplă dacă îl conectezi în serie?

În primul rând, veți pierde vizibil luminozitatea la sfârșitul secțiunii. Deși LED-urile au rezistență foarte scăzută, există pierderi. Cu o astfel de lungime, tensiunea la sfârșit va fi de aproximativ 10V. Tensiunea redusă va duce la o luminozitate redusă, deja vizibilă pentru ochi.

Conexiune incorectă

Conexiune corectă

În al doilea rând, pistele conductoare ale benzii sunt proiectate pentru o lungime maximă de 5 m. Conectând încă 5 în serie, șenile se vor supraîncălzi și cel mai probabil iluminarea se va arde chiar la începutul secțiunii.

Benzile pot fi conectate între ele folosind lipire sau terminale. Pentru opțiunile cu o singură culoare, se vând terminale cu doi pini (conectori), pentru RGB - patru sau cinci. Vă rugăm să verificați acest punct atunci când cumpărați.

Sursa de alimentare este conectată la o rețea de 220V (bornele AC, polaritatea nu este importantă), convertește tensiunea alternativă în 12V direct (bornele V+, V-). Când conectați următoarele elemente de circuit, este important să respectați polaritatea.

Borne de conectare la sursa de alimentare

Controlerul RGB este conectat după sursa de alimentare (menținând polaritatea), iar banda RGB este conectată la acesta. Fiecare pin de pe carcasă este proiectat pentru o ieșire LED specifică. Dacă le amesteci, nu se va întâmpla nimic rău, doar culorile se vor amesteca.

Borne pentru conectarea controlerului la LED-uri

Ca rezultat, ansamblul circuitului finit ar trebui să arate astfel:

Amplificatorul este asemănător ca aspect cu controlerul, este conectat separat la sursa de alimentare, doar că nu are o matriță cu terminale, ci două. Cel mai adesea etichetat ca Amplificator Led, este instalat în spațiul de bandă. Se conectează conform diagramei:

Scopul terminalelor amplificatorului cu led

Să analizăm acum diagramele de conectare pentru benzi de diferite lungimi cu și fără amplificator, cu una sau mai multe surse de alimentare.

Schema de conectare pentru bandă LED RGB fără amplificator

Acest cea mai simplă schemă pornirea unei benzi LED RGB de până la 5 metri lungime prin intermediul unui controler cu o telecomandă.

Schema electrica Conexiuni de iluminare RGB

Pentru a conecta o bandă LED RGB de 10 sau 15 metri lungime, asigurați-vă că controlerul și sursa de alimentare au suficientă putere (cu rezervă) și conectați-vă conform următoarei scheme:

Schema de conectare 10 sau 15

Schema de conectare pentru banda cu amplificator RGB

Folosim un amplificator dacă puterea controlerului nu este suficientă. Dacă puterea sursei de alimentare vă permite să conectați controlerul și amplificatorul, folosim următorul circuit:

Când puterea totală a controlerului și a amplificatorului este mai mare decât puterea unității de alimentare sau este irațional să folosim un bloc de o astfel de putere (mare, foarte fierbinte sau zgomotos), atunci conectăm amplificatorul cu led la o sursă de alimentare separată. conform următoarei diagrame:

Folosind această schemă, puteți crește lungimea totală a benzii cât doriți. Toate acestea vor fi controlate de la o singură telecomandă.

Pe lângă conexiunea în serie, ca în exemplele de mai sus, amplificatoarele pot fi conectate în paralel.

Diagrama conexiunii în paralel a mai multor amplificatoare RGB cu o singură sursă de alimentare.

Circuit cu mai multe amplificatoare paralele cu alimentare separată.

Schema: mai multe amplificatoare paralele cu surse de alimentare separate

Schema de conectare corectă pentru 20 de metri de bandă RGB este prezentată în videoclip.

Erori tipice de conectare

Conexiune în serie de peste 5 metri de bandă. Acest lucru nu se poate face.

Răsucirea în loc de a lipi firele (sau conectorii). Daca nu vrei sa lipizi, foloseste conectori, sunt ieftini.

Nerespectarea ordinii de conectare: alimentare ⇒ controler ⇒ bandă ⇒ amplificator ⇒ bandă.

Economisiți la sursa de alimentare cumpărând „back to back” în ceea ce privește puterea. Din păcate, LED-urile sunt atât plus cât și minus în ceea ce privește wați consumați. Daca achizitionezi o sursa fara rezerva de 20-25% se va uza si peste un an vei cumpara una noua, dar cu rezerva.

Cumpărarea unui controler cu putere în exces. Nu va fi mai rău, dar veți plăti în exces. Selectați corect puterea 1 la 1.

Selecție de benzi foarte puternice și instalare fără radiator. De exemplu, SMD5050 120 led/m consumă 28,8 W/m. Cu o asemenea putere, LED-urile se încălzesc destul de puternic, iar structura trebuie montată pe un radiator - un profil de aluminiu. În caz contrar, diodele încep să se degradeze, să piardă putere și să se ard.

Becuri RGB gata făcute pentru bază cu telecomandă

Merită menționat separat despre produsele RGB gata făcute pentru baza E14 sau E27.

Aceste labe vin într-o varietate de modele și modele. În interiorul lămpii conține un driver compact pentru alimentarea cu energie dintr-o rețea de 220 V, un controler și LED-uri în trei culori.

Nu este potrivit pentru iluminarea completă a încăperii, deoarece... Nu va fi posibilă sincronizarea mai multor lămpi într-un singur sistem. Folosit ca lumină de noapte sau decor. Consum 1-3 W/h. Costul începe de la 3 USD pentru China.