Sterownik do lampy LED we własnym zakresie. Naprawa lamp LED na przykładach. Sterowniki do żarówek LED

W naszym opracowaniu wzięliśmy element LED o mocy 1 wata, ale można zmienić komponenty radiowe sterownika LED i zastosować diody LED o większej mocy.

Parametry obwodu sterownika:

napięcie wejściowe: od 2 V do 18 V
napięcie wyjściowe: 0,5 mniejsze niż napięcie wejściowe (spadek o 0,5 V na FET)
prąd: 20 amperów

Jako źródło zasilania użyłem gotowego zasilacza transformatorowego 5 V, ponieważ wystarczy zasilić jedną diodę LED. Grzejnik do mocnego tranzystora nie jest potrzebny, ponieważ prąd wynosi około 200 mA. Dlatego rezystor R3 będzie miał około 2 kOhm (I=0,5/R3). Ustawia i zamyka tranzystor Q2, jeśli przepływa zwiększony prąd

Tranzystor FQP50N06L, zgodnie z danymi paszportowymi, działa tylko do 18 V, jeśli potrzebujesz więcej, powinieneś go użyć.

Ponieważ obwód ten jest bardzo prosty, zmontowałem go bez płytki drukowanej, stosując montaż powierzchniowy. Należy również powiedzieć o przeznaczeniu tranzystorów w tej konstrukcji. FQP50N06L służy jako rezystor zmienny, a 2N5088BU służy jako czujnik prądu. Ustawia również informację zwrotną, która monitoruje aktualne parametry i utrzymuje je w określonych granicach.

Układ ten można wykorzystać do zasilania diod LED zarówno w samochodzie, jak i nie tylko w nim. Obwód ten ogranicza prąd i zapewnia normalną pracę diody LED. Sterownik ten może zasilać diody LED o mocy 0,2-5 watów od 9-25 woltów dzięki zastosowaniu układu stabilizatora napięcia.

Rezystancję rezystora można określić za pomocą następującego wzoru R = 1,25/I, gdzie I to prąd diody LED w amperach. Jeśli chcesz zastosować diody LED dużej mocy, pamiętaj o zainstalowaniu chipa LM317 na radiatorze.

Aby zapewnić stabilną pracę obwodu sterownika LED w LM317, napięcie wejściowe powinno nieznacznie przekraczać napięcie zasilania LED o około 2 wolty. Zakres ograniczenia prądu wyjściowego wynosi 0,01A...1,5A i napięcie wyjściowe do 35 woltów. W razie potrzeby obwód można podłączyć.

Poniższy rysunek przedstawia obwód sterownika LED, którego zasilanie jest przeznaczone dla 6 diod LED, a źródłem zasilania jest bateria 1,5 V AA. Cewka indukcyjna L1 jest nawinięta na pierścień ferrytowy o średnicy 10 mm i zawiera 10 zwojów drutu miedzianego o średnicy 0,5 mm.

Układ oparty na mikroukładzie MAX756, przeznaczony jest dla urządzeń przenośnych z niezależnym zasilaniem. Sterownik kontynuuje pracę nawet wtedy, gdy napięcie zasilania spadnie do 0,7 V. W razie potrzeby napięcie wyjściowe sterownika można ustawić w zakresie od 3 do 5 V przy prądzie obciążenia do 300 mA. Sprawność przy maksymalnym obciążeniu wynosi ponad 87%.

Pracę sterownika na chipie MAX756 można podzielić na dwa cykle, a mianowicie:

Pierwszy: Wewnętrzny tranzystor mikroukładu jest obecnie otwarty i przez cewkę indukcyjną przepływa liniowo rosnący prąd. Energia gromadzi się w polu elektromagnetycznym przepustnicy. Kondensator C3 powoli się rozładowuje i dostarcza prąd do diod LED. Czas trwania cyklu wynosi około 5 µs. Ale cykl ten można zakończyć przed terminem, jeśli maksymalny dopuszczalny prąd drenu tranzystora wzrośnie o więcej niż 1 A.

Drugi: Tranzystor jest zablokowany w tym cyklu. Prąd płynący z cewki przez diodę ładuje kondensator C3, zastępując to, co utracił w pierwszym cyklu. Gdy napięcie na kondensatorze wzrasta do pewnego poziomu, ten etap cyklu się kończy.

MAX756 przechodzi w tryb stałej fazy (odpowiednio 5 µs i 1 µs). Napięcie wyjściowe w tym przypadku nie jest ustabilizowane, maleje, ale pozostaje na możliwie najwyższym poziomie.

Do obwodu podłączone są cztery diody LED typu L-53PWC „Kingbright”. Ponieważ przy prądzie 15 mA bezpośredni spadek na diodach LED wyniesie 3,1 wolta, dodatkowe 0,2 wolta zostanie zgaszone przez rezystor R1. W miarę nagrzewania się diod LED spadek napięcia na nich maleje, a rezystor R1 w jakiś sposób stabilizuje pobór prądu diod LED i ich jasność.

Możesz wziąć domowy dławik, nawijając go drutem PEV-2 0,28 na rdzeń (pierścień o wymiarach K10x4x5 o przenikalności magnetycznej 60) z zabezpieczenia przeciwprzepięciowego o 35 zwojach. Można również wziąć gotowe dławiki o indukcyjności od 40 do 100 μH i zaprojektowane na prąd większy niż 1A

Mikrozespół CAT3063 to trójkanałowy sterownik LED, który przy minimalnym zestawie zewnętrznym składającym się z 4 kondensatorów i rezystora doskonale nadaje się do zasilania diod LED.

R1 służy do regulacji przepływu prądu wyjściowego. W momencie włączenia sterowniki LED będą pracować w trybie 1X, czyli kierunek wyjścia będzie równy kierunkowi wejścia. Jeśli napięcie wyjściowe nie jest wystarczające do uruchomienia i obsługi sterowników LED, poziom prądu wejściowego automatycznie wzrośnie 1,5 razy. Rezystancja w obwodzie będzie się różnić w zależności od prądu diody LED (mA). Powiedzmy, że jest minimalny i równy 1 mA - R1 - 649 kOhm. 5 mA - 287 kOhm, 10 mA - 102 kOhm, 15 mA - 49,9 kOhm, 20 mA - 32,4 kOhm, 25 mA - 23,7 kOhm, 30 mA - 15,4 kOhm.

Projektując lampę LED, każdy programista staje przed zadaniem usunięcia ciepła wytwarzanego w małej objętości lampy, ponieważ przegrzanie jest przeciwwskazane w przypadku diod LED. Ponadto źródłem wytwarzania ciepła, oprócz samych diod LED, jest zasilacz, czyli inaczej mówiąc sterownik LED.

Rozważmy sposoby podłączenia diod lodowych średniej mocy do najpopularniejszych wartości znamionowych 5 V, 12 woltów, 220 V. Można je wówczas wykorzystać do produkcji urządzeń kolorowych i muzycznych, wskaźników poziomu sygnału, płynnego włączania i wyłączania. Już od dawna planowałam wykonanie gładkiego, sztucznego świtu, aby zachować codzienną rutynę. Ponadto emulacja świtu pozwala obudzić się znacznie lepiej i łatwiej.

Sterowniki z zasilaniem od 5V do 30V

Jeśli masz odpowiednie źródło zasilania z dowolnego urządzenia gospodarstwa domowego, lepiej jest użyć sterownika niskonapięciowego, aby go włączyć. Mogą być w górę lub w dół. Wzmacniacz da nawet 1,5V 5V, żeby obwód LED działał. Zmniejszenie napięcia z 10 V do 30 V spowoduje obniżenie napięcia, na przykład 15 V.

Chińczycy sprzedają je w dużej różnorodności; sterownik niskonapięciowy różni się dwoma regulatorami od prostego stabilizatora napięcia.

Rzeczywista moc takiego stabilizatora będzie niższa niż wskazywali Chińczycy. W parametrach modułu zapisują charakterystykę mikroukładu, a nie całej konstrukcji. Jeśli jest duży grzejnik, to taki moduł obsłuży 70% - 80% tego, co obiecano. Jeśli nie ma grzejnika, to 25% - 35%.

Szczególnie popularne są modele oparte na LM2596, które są już dość przestarzałe ze względu na niską wydajność. Nagrzewają się również bardzo, więc bez układu chłodzenia nie mieszczą więcej niż 1 amper.

XL4015, XL4005 są bardziej wydajne, wydajność jest znacznie wyższa. Bez chłodnicy wytrzymują do 2,5A. Istnieją bardzo miniaturowe modele oparte na MP1584 o wymiarach 22 mm na 17 mm.

Włącz 1 diodę

Najczęściej stosowane są napięcia 12 V, 220 V i 5 V. Tak powstaje oświetlenie LED małej mocy włączników ściennych 220V. Fabrycznie standardowe przełączniki najczęściej mają zamontowaną lampę neonową.

Połączenie równoległe

Przy łączeniu równoległym zaleca się zastosowanie osobnego rezystora dla każdego obwodu szeregowego diod, aby uzyskać maksymalną niezawodność. Inną opcją jest umieszczenie jednego mocnego rezystora na kilku diodach LED. Ale jeśli jedna dioda LED ulegnie awarii, prąd na pozostałych wzrośnie. W sumie będzie ona wyższa niż wartość nominalna lub określona, co znacznie zmniejszy zasoby i zwiększy ogrzewanie.

Racjonalność stosowania każdej metody obliczana jest na podstawie wymagań stawianych produktowi.

Połączenie szeregowe

Połączenie szeregowe przy zasilaniu z 220 V stosowane jest w diodach żarnikowych i paskach LED przy napięciu 220 V. W długim łańcuchu 60-70 diod LED na każdej spada 3 V, co pozwala na bezpośrednie podłączenie jej do wysokiego napięcia. Dodatkowo do uzyskania plusa i minusa używany jest tylko prostownik prądowy.

Połączenie to stosowane jest w dowolnej technologii oświetleniowej:

Lampy LED do domu;
lampy LED;
Girlandy noworoczne na 220V;
Taśmy LED 220.

W lampach domowych zwykle stosuje się do 20 diod LED połączonych szeregowo, a napięcie na nich wynosi około 60 V. Maksymalna ilość stosowana w chińskich żarówkach kukurydzianych wynosi od 30 do 120 sztuk LED. Odciski nie mają kolby ochronnej, więc styki elektryczne, na których jest napięcie do 180 V, są całkowicie otwarte.

Zachowaj ostrożność, jeśli zobaczysz długi ciąg szeregowy, który nie zawsze jest uziemiony. Mój sąsiad gołymi rękami chwycił kukurydzę, a następnie ze złych słów recytował fascynujące wiersze.

Złącze LED RGB

Trójkolorowe diody LED RGB małej mocy składają się z trzech niezależnych kryształów umieszczonych w jednej obudowie. Jeśli jednocześnie włączymy 3 kryształy (czerwony, zielony, niebieski), otrzymamy światło białe.

Każdy kolor jest kontrolowany niezależnie od pozostałych za pomocą kontrolera RGB. Jednostka sterująca posiada gotowe programy i tryby ręczne.

Włączenie diod COB

Schematy połączeń są takie same jak dla jednoukładowych i trójkolorowych diod LED SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Jedyną różnicą jest to, że zamiast 1 diody zastosowano obwód szeregowy kilku kryształów.

Wydajne matryce LED zawierają wiele kryształów połączonych szeregowo i równolegle. Dlatego wymagana jest moc od 9 do 40 woltów, w zależności od mocy.

Podłączenie SMD5050 na 3 kryształy

SMD5050 różni się od konwencjonalnych diod tym, że składa się z 3 kryształów światła białego, a zatem ma 6 nóg. Oznacza to, że jest równy trzem SMD2835 wykonanym na tych samych kryształach.

W przypadku połączenia równoległego za pomocą jednego rezystora niezawodność będzie niższa. Jeśli jeden z kryształów ulegnie awarii, prąd przepływający przez pozostałe 2 wzrasta, co prowadzi do przyspieszonego wypalenia pozostałych.

Dzięki zastosowaniu oddzielnego rezystora dla każdego kryształu powyższa wada zostaje wyeliminowana. Ale jednocześnie liczba zastosowanych rezystorów wzrasta 3-krotnie, a obwód połączenia LED staje się bardziej złożony. Dlatego nie jest stosowany w paskach i lampach LED.

Taśma LED 12V SMD5630

Wyraźnym przykładem podłączenia diody LED do napięcia 12 woltów jest pasek LED. Składa się z sekcji składających się z 3 diod i 1 rezystora połączonych szeregowo. Dlatego można go ciąć tylko we wskazanych miejscach pomiędzy tymi sekcjami.

Taśma LED RGB 12V SMD5050

Taśma RGB wykorzystuje trzy kolory, każdy jest sterowany osobno, a dla każdego koloru instalowany jest rezystor. Cięcie można wykonać tylko we wskazanym miejscu, dzięki czemu w każdej sekcji znajdują się 3 SMD5050 i można je podłączyć do napięcia 12 V.

Domowy sterownik do diod LED z sieci 220V. Obwody sterownika lodowego

Sterownik LED DIY: proste obwody z opisami

Używanie diod LED jako źródeł światła zwykle wymaga specjalistycznego sterownika. Ale zdarza się, że niezbędnego sterownika nie ma pod ręką, ale trzeba zorganizować oświetlenie, na przykład w samochodzie, lub przetestować diodę LED pod kątem jasności. W takim przypadku możesz samodzielnie wykonać sterownik diod LED.

Jak zrobić sterownik do diod LED

Poniższe obwody wykorzystują najpopularniejsze elementy, które można kupić w każdym sklepie radiowym. Podczas montażu nie jest wymagane żadne specjalne wyposażenie – wszystkie niezbędne narzędzia są powszechnie dostępne. Mimo to przy ostrożnym podejściu urządzenia działają dość długo i nie ustępują wiele komercyjnym próbkom.

Wymagane materiały i narzędzia

Aby złożyć domowy sterownik, będziesz potrzebować:

Lutownica o mocy 25-40 W. Można użyć większej mocy, ale zwiększa to ryzyko przegrzania elementów i ich awarii. Najlepiej używać lutownicy z grzałką ceramiczną i niepalnym grotem, ponieważ... zwykła miedziana końcówka dość szybko się utlenia i należy ją oczyścić.
Topnik do lutowania (kalafonia, gliceryna, FKET itp.). Zaleca się stosowanie topnika neutralnego - w przeciwieństwie do topników aktywnych (kwas fosforowy i solny, chlorek cynku itp.) nie utlenia on z czasem styków i jest mniej toksyczny. Niezależnie od użytego topnika, po zmontowaniu urządzenia lepiej przemyć je alkoholem. W przypadku topników aktywnych procedura ta jest obowiązkowa, w przypadku neutralnych – w mniejszym stopniu.
Lutować. Najpopularniejszym jest niskotopliwy lut cynowo-ołowiowy POS-61. Luty bezołowiowe są mniej szkodliwe w przypadku wdychania oparów podczas lutowania, ale mają wyższą temperaturę topnienia, niższą płynność i tendencję do degradacji spoiny w miarę upływu czasu.
Małe szczypce do zaginania przewodów.
Obcinaki do drutu lub obcinaki boczne do obcinania długich końcówek przewodów i przewodów.
Przewody instalacyjne są izolowane. Najlepiej nadają się skrętki miedziane o przekroju od 0,35 do 1 mm2.
Multimetr do monitorowania napięcia w punktach węzłowych.
Taśma izolacyjna lub rurka termokurczliwa.
Mała płytka prototypowa wykonana z włókna szklanego. Wystarczająca będzie deska o wymiarach 60x40 mm.

Płytka rozwojowa PCB do szybkiej instalacji

Prosty obwód sterownika dla diody LED o mocy 1 W

Jeden z najprostszych obwodów zasilania mocnej diody LED pokazano na poniższym rysunku:

Jak widać oprócz diody LED zawiera tylko 4 elementy: 2 tranzystory i 2 rezystory.

Potężny n-kanałowy tranzystor polowy VT2 działa tutaj jako regulator prądu przepływającego przez diodę LED. Rezystor R2 określa maksymalny prąd przepływający przez diodę LED, a także działa jako czujnik prądu dla tranzystora VT1 w obwodzie sprzężenia zwrotnego.

Im więcej prądu przepływa przez VT2, tym większy jest spadek napięcia na R2, odpowiednio VT1 otwiera się i obniża napięcie na bramce VT2, zmniejszając w ten sposób prąd LED. W ten sposób osiągana jest stabilizacja prądu wyjściowego.

Obwód zasilany jest ze źródła stałego napięcia 9–12 V i prądu o natężeniu co najmniej 500 mA. Napięcie wejściowe powinno być co najmniej 1-2 V większe niż spadek napięcia na diodzie LED.

Rezystor R2 powinien rozpraszać 1-2 W mocy, w zależności od wymaganego prądu i napięcia zasilania. Tranzystor VT2 jest n-kanałowy, zaprojektowany na prąd co najmniej 500 mA: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – dowolny bipolar małej mocy npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 itp. R1 – moc 0,125 – 0,25 W przy rezystancji 100 kOhm.

Ze względu na niewielką liczbę elementów montaż można przeprowadzić poprzez montaż wiszący:

Kolejny prosty obwód sterownika oparty na liniowo sterowanym regulatorze napięcia LM317:

Tutaj napięcie wejściowe może wynosić do 35 V. Rezystancję rezystora można obliczyć ze wzoru:

gdzie I jest bieżącym natężeniem w amperach.

W tym obwodzie LM317 będzie rozpraszał znaczną moc, biorąc pod uwagę dużą różnicę między napięciem zasilania a spadkiem diody LED. Dlatego będzie musiał zostać umieszczony na małym grzejniku. Rezystor musi także mieć moc znamionową co najmniej 2 W.

Schemat ten jest omówiony jaśniej w następującym filmie:

Tutaj pokazujemy, jak podłączyć mocną diodę LED za pomocą baterii o napięciu około 8 V. Gdy spadek napięcia na diodzie LED wynosi około 6 V, różnica jest niewielka, a chip nie nagrzewa się zbytnio, więc można się bez tego obejść radiator.

Należy pamiętać, że jeśli istnieje duża różnica między napięciem zasilania a spadkiem na diodzie LED, konieczne jest umieszczenie mikroukładu na radiatorze.

Obwód sterownika mocy z wejściem PWM

Poniżej znajduje się obwód zasilania diod LED dużej mocy:

Sterownik zbudowany jest na podwójnym komparatorze LM393. Sam obwód jest przetwornicą buck, czyli impulsową przetwornicą napięcia obniżającego napięcie.

Funkcje sterownika

Napięcie zasilania: 5 - 24 V, stałe;
Prąd wyjściowy: do 1 A, regulowany;
Moc wyjściowa: do 18 W;
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia;
Możliwość sterowania jasnością za pomocą zewnętrznego sygnału PWM (ciekawie będzie przeczytać, jak regulować jasność paska LED za pomocą ściemniacza).

Zasada działania

Rezystor R1 wraz z diodą D1 stanowią źródło napięcia odniesienia o wartości około 0,7 V, które jest dodatkowo regulowane przez rezystor zmienny VR1. Rezystory R10 i R11 służą jako czujniki prądu dla komparatora. Gdy tylko napięcie na nich przekroczy napięcie odniesienia, komparator zamknie się, zamykając w ten sposób parę tranzystorów Q1 i Q2, a one z kolei zamkną tranzystor Q3. Jednakże cewka indukcyjna L1 w tym momencie ma tendencję do wznawiania przepływu prądu, więc prąd będzie płynął, dopóki napięcie na R10 i R11 nie spadnie poniżej napięcia odniesienia, a komparator ponownie otworzy tranzystor Q3.

Para Q1 i Q2 działa jako bufor pomiędzy wyjściem komparatora a bramką Q3. Chroni to obwód przed fałszywymi alarmami na skutek zakłóceń na bramce Q3 i stabilizuje jego pracę.

Druga część komparatora (IC1 2/2) służy do dodatkowej regulacji jasności za pomocą PWM. Aby to zrobić, sygnał sterujący jest podawany na wejście PWM: po zastosowaniu poziomów logicznych TTL (+5 i 0 V) obwód otwiera się i zamyka Q3. Maksymalna częstotliwość sygnału na wejściu PWM wynosi około 2 kHz. Wejście to może być również wykorzystane do włączania i wyłączania urządzenia za pomocą pilota.

D3 to dioda Schottky'ego o prądzie znamionowym do 1 A. Jeśli nie możesz znaleźć diody Schottky'ego, możesz użyć diody impulsowej, na przykład FR107, ale moc wyjściowa wtedy nieznacznie spadnie.

Maksymalny prąd wyjściowy reguluje się wybierając R2 i włączając lub wyłączając R11. W ten sposób możesz uzyskać następujące wartości:

350 mA (1 W LED): R2=10K, R11 wyłączone,
700 mA (3 W): R2=10K, R11 podłączony, nominalnie 1 om,
1A (5W): R2=2,7K, R11 podłączony, nominalnie 1 om.

W węższych granicach regulacja odbywa się za pomocą rezystora zmiennego i sygnału PWM.

Montaż i konfiguracja sterownika

Elementy sterownika są zamontowane na płytce stykowej. Najpierw instalowany jest układ LM393, następnie najmniejsze elementy: kondensatory, rezystory, diody. Następnie instalowane są tranzystory, a na końcu rezystor zmienny.

Lepiej jest tak rozmieścić elementy na płytce, aby zminimalizować odległość pomiędzy łączonymi pinami i zastosować jak najmniej przewodów jak zworek.

Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na polaryzację diod i układ pinów tranzystorów, co można znaleźć w opisie technicznym tych elementów. Możesz także sprawdzić diody za pomocą multimetru w trybie pomiaru rezystancji: w kierunku do przodu urządzenie pokaże wartość około 500-600 omów.

Do zasilania obwodu można użyć zewnętrznego źródła napięcia stałego 5-24 V lub baterii. Baterie 6F22 („korona”) i inne mają zbyt małą pojemność, dlatego ich użycie jest niepraktyczne w przypadku stosowania diod LED dużej mocy.

Po montażu należy wyregulować prąd wyjściowy. W tym celu do wyjścia przylutowuje się diody LED, a silnik VR1 ustawia się w najniższej pozycji zgodnie ze schematem (sprawdzane multimetrem w trybie „testowym”). Następnie przykładamy napięcie zasilania na wejście i kręcąc pokrętłem VR1 uzyskujemy wymaganą jasność.

Lista elementów:

Wniosek

Pierwsze dwa z rozważanych obwodów są bardzo proste w wykonaniu, ale nie zapewniają ochrony przed zwarciem i mają raczej niską sprawność. Do długotrwałego użytkowania zalecany jest trzeci obwód w LM393, ponieważ nie ma on tych wad i ma większe możliwości regulacji mocy wyjściowej.

ledno.ru

Obwód sterownika LED 220 V

Zalety łapek LED były omawiane wielokrotnie. Mnóstwo pozytywnych recenzji użytkowników oświetlenia LED, chcąc nie chcąc, skłania do myślenia o własnych żarówkach Iljicza. Wszystko byłoby fajnie, ale jeśli chodzi o wyliczenie konwersji mieszkania na oświetlenie LED, liczby są trochę „naciągane”.

Do wymiany zwykłej lampy o mocy 75W potrzebna jest żarówka LED o mocy 15W, a takich lamp trzeba wymienić kilkanaście. Przy średnim koszcie na poziomie około 10 dolarów za lampę, budżet wypada przyzwoity i nie można wykluczyć ryzyka zakupu chińskiego „klona” z cyklem życia 2-3 lat. W świetle tego wiele osób rozważa możliwość samodzielnego wykonania tych urządzeń.

Teoria mocy dla lamp LED od 220V

Najbardziej budżetową opcję można zmontować własnymi rękami z tych diod LED. Kilkanaście takich maluchów kosztuje niecałego dolara, a jasność odpowiada żarówce o mocy 75W. Złożenie wszystkiego w całość nie stanowi problemu, jednak jeśli nie podłączymy ich bezpośrednio do sieci, spalą się. Sercem każdej lampy LED jest sterownik mocy. Od niego zależy, jak długo i jak dobrze będzie świecić żarówka.

Aby zmontować lampę LED 220 V własnymi rękami, spójrzmy na obwód sterownika mocy.

Parametry sieci znacznie przewyższają potrzeby diody LED. Aby dioda LED mogła działać z sieci, konieczne jest zmniejszenie amplitudy napięcia, natężenia prądu i zamiana napięcia przemiennego sieci na napięcie stałe.

Do tych celów stosuje się dzielnik napięcia z rezystorem lub obciążeniem pojemnościowym i stabilizatorami.

Elementy oprawy LED

Obwód lampy LED o napięciu 220 V będzie wymagał minimalnej liczby dostępnych komponentów.

Diody LED 3,3V 1W – 12 szt.;
kondensator ceramiczny 0,27 µF 400-500V – 1 szt.;
rezystor 500kOhm - 1Mohm 0,5 - 1W - 1 szt.t;
dioda 100V – 4 szt.;
kondensatory elektrolityczne 330 μF i 100 μF 16V 1 szt.;
Stabilizator napięcia 12V L7812 lub podobny – 1 szt.

Wykonanie sterownika LED 220 V własnymi rękami

Obwód sterownika lodowego 220 V to nic innego jak zasilacz impulsowy.

Jako domowy sterownik LED z sieci 220V rozważymy najprostszy zasilacz impulsowy bez izolacji galwanicznej. Główną zaletą takich schematów jest prostota i niezawodność. Należy jednak zachować ostrożność podczas montażu, ponieważ obwód ten nie ma ograniczenia prądu. Diody LED pobiorą wymagane półtora ampera, ale jeśli dotkniesz ręką gołych przewodów, prąd osiągnie dziesiątki amperów, a taki szok prądu jest bardzo zauważalny.

Najprostszy obwód sterownika diod LED 220 V składa się z trzech głównych etapów:

Pojemnościowy dzielnik napięcia;
mostek diodowy;
kaskada stabilizacji napięcia.

Pierwszym etapem jest pojemność kondensatora C1 z rezystorem. Rezystor jest niezbędny do samorozładowania kondensatora i nie wpływa na działanie samego obwodu. Jego ocena nie jest szczególnie krytyczna i może wynosić od 100 kOhm do 1 Mohm przy mocy 0,5-1 W. Kondensator jest koniecznie nieelektrolityczny przy 400-500 V (efektywne napięcie szczytowe sieci).

Kiedy półfala napięcia przechodzi przez kondensator, przepuszcza prąd, aż do naładowania płytek. Im mniejsza jest jego pojemność, tym szybciej następuje pełne naładowanie. Przy pojemności 0,3-0,4 μF czas ładowania wynosi 1/10 okresu półfali napięcia sieciowego. Mówiąc prościej, tylko jedna dziesiąta przychodzącego napięcia przejdzie przez kondensator.

Drugi stopień to mostek diodowy. Przekształca napięcie przemienne na napięcie stałe. Po odcięciu większości napięcia półfali za pomocą kondensatora na wyjściu mostka diodowego otrzymujemy około 20-24V DC.

Trzeci etap to wygładzający filtr stabilizujący.

Kondensator z mostkiem diodowym pełni funkcję dzielnika napięcia. Gdy zmieni się napięcie w sieci, zmieni się również amplituda na wyjściu mostka diodowego.

Aby wygładzić tętnienie napięcia, równolegle do obwodu podłączamy kondensator elektrolityczny. Jego pojemność uzależniona jest od mocy naszego obciążenia.

W obwodzie sterownika napięcie zasilania diod LED nie powinno przekraczać 12V. Jako stabilizator można zastosować wspólny element L7812.

Zmontowany obwód lampy LED 220 V zaczyna działać natychmiast, ale przed podłączeniem jej do sieci należy dokładnie zaizolować wszystkie odsłonięte przewody i punkty lutownicze elementów obwodu.

Opcja sterownika bez stabilizatora prądu

W sieci istnieje ogromna liczba obwodów sterownika dla diod LED z sieci 220 V, które nie posiadają stabilizatorów prądu.

Problemem każdego sterownika beztransformatorowego jest tętnienie napięcia wyjściowego, a co za tym idzie, jasność diod LED. Kondensator zainstalowany za mostkiem diodowym częściowo radzi sobie z tym problemem, ale nie rozwiązuje go całkowicie.

Na diodach pojawi się tętnienie o amplitudzie 2-3V. Kiedy zainstalujemy w obwodzie stabilizator 12 V, nawet biorąc pod uwagę tętnienie, amplituda napięcia wejściowego będzie wyższa niż zakres odcięcia.

Wykres napięcia w obwodzie bez stabilizatora

Schemat obwodu ze stabilizatorem

Dlatego sterownik do lamp diodowych, nawet zmontowany własnymi rękami, nie będzie gorszy pod względem poziomu pulsacji od podobnych jednostek drogich lamp fabrycznych.

Jak widać montaż sterownika własnymi rękami nie jest szczególnie trudny. Zmieniając parametry elementów obwodu, możemy zmieniać wartości sygnału wyjściowego w szerokich granicach.

Jeśli chcesz zbudować obwód reflektora LED 220 V w oparciu o taki obwód, lepiej przekonwertować stopień wyjściowy na 24 V za pomocą odpowiedniego stabilizatora, ponieważ prąd wyjściowy L7812 wynosi 1,2 A, ogranicza to moc obciążenia do 10 W. W przypadku mocniejszych źródeł światła konieczne jest albo zwiększenie liczby stopni wyjściowych, albo zastosowanie mocniejszego stabilizatora o prądzie wyjściowym do 5A i zainstalowanie go na grzejniku.

svetodiodinfo.ru

Jak wybrać sterownik LED, sterownik LED

Najbardziej optymalnym sposobem podłączenia do 220V, 12V jest zastosowanie stabilizatora prądu lub sterownika LED. W języku zamierzonego wroga zapisano „sterownik prowadzący”. Dodając do tego żądania żądaną moc, możesz łatwo znaleźć odpowiedni produkt na Aliexpress lub Ebay.

1. Cechy języka chińskiego
2. Żywotność
3. Sterownik LED 220V
4. Sterownik RGB 220V
5. Moduł do montażu
6. Sterownik do lamp LED
7. Zasilanie taśmy LED
8. Sterownik LED DIY
9. Niskie napięcie
10. Regulacja jasności

Cechy języka chińskiego

Wiele osób lubi kupować na największym chińskim bazarze, Aliexpress. ceny i asortyment są dobre. Sterownik LED jest najczęściej wybierany ze względu na niski koszt i dobrą wydajność.

Ale wraz ze wzrostem kursu dolara kupowanie od Chińczyków stało się nieopłacalne, koszt stał się równy kosztowi rosyjskiemu i nie było gwarancji ani możliwości wymiany. W przypadku taniej elektroniki cechy są zawsze zawyżone. Na przykład, jeśli podana moc wynosi 50 watów, w najlepszym przypadku jest to maksymalna moc krótkotrwała, a nie stała. Nominalna będzie wynosić 35 W - 40 W.

Ponadto oszczędzają dużo na nadzieniu, aby obniżyć cenę. W niektórych miejscach brakuje elementów zapewniających stabilną pracę. Stosowane są najtańsze komponenty, o krótkiej żywotności i niskiej jakości, dlatego wskaźnik defektów jest stosunkowo wysoki. Z reguły podzespoły pracują na granicy swoich parametrów, bez rezerwy.

Jeśli producenta nie ma na liście, nie musi on odpowiadać za jakość i żadna recenzja nie zostanie napisana na temat jego produktu. A ten sam produkt jest wytwarzany przez kilka fabryk w różnych konfiguracjach. Aby produkty były dobre, musi być wskazana marka, co oznacza, że nie boi się brać odpowiedzialności za jakość swoich produktów.

Do najlepszych należy marka MeanWell, która ceni jakość swoich produktów i nie produkuje śmieci.

Dożywotni

Jak każde urządzenie elektroniczne, sterownik LED ma żywotność uzależnioną od warunków pracy. Markowe nowoczesne diody LED pracują już do 50-100 tysięcy godzin, dzięki czemu wcześniej następuje awaria zasilania.

Klasyfikacja:

towary konsumpcyjne do 20 000 godzin;
średnia jakość do 50 000 godzin;
do 70 000 godz. zasilacz wykorzystujący wysokiej jakości japońskie komponenty.

Wskaźnik ten jest ważny przy obliczaniu długoterminowego zwrotu. Dobra konsumpcyjne do użytku domowego są wystarczające. Chociaż skąpiec płaci dwa razy, a to sprawdza się świetnie w reflektorach i lampach LED.

Sterownik LED 220V

Nowoczesne sterowniki LED projektowane są z wykorzystaniem kontrolera PWM, który potrafi bardzo dobrze stabilizować prąd.

Główne parametry:

moc znamionowa;
prąd roboczy;
liczba podłączonych diod LED;
Współczynnik mocy;
Wydajność stabilizatora.

Obudowy do zastosowań zewnętrznych wykonane są z metalu lub tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Gdy obudowa jest wykonana z aluminium, może pełnić funkcję układu chłodzenia podzespołów elektronicznych. Jest to szczególnie prawdziwe podczas napełniania ciała związkiem.

Oznaczenia często wskazują, ile diod LED można podłączyć i jaką moc. Wartość tę można ustawić nie tylko na stałe, ale także w formie zakresu. Przykładowo możliwe jest podłączenie 12 220 diod LED od 4 do 7 sztuk o mocy 1W każda. Zależy to od projektu obwodu sterownika LED.

Sterownik RGB 220V

Trójkolorowe diody RGB różnią się od jednokolorowych diod LED tym, że zawierają w jednej obudowie kryształy o różnych kolorach (czerwonym, niebieskim i zielonym). Aby je kontrolować, każdy kolor musi świecić osobno. W przypadku pasków diodowych stosuje się do tego kontroler RGB i zasilacz.

Jeśli dla diody LED RGB wskazana jest moc 50 W, jest to suma dla wszystkich 3 kolorów. Aby poznać przybliżone obciążenie każdego kanału, podziel 50 W przez 3, otrzymamy około 17 W.

Oprócz wydajnych sterowników led dostępne są również modele o mocy 1W, 3W, 5W, 10W.

Istnieją 2 rodzaje pilotów zdalnego sterowania. Ze sterowaniem na podczerwień, jak telewizor. Dzięki sterowaniu radiowemu nie trzeba kierować pilota w stronę odbiornika sygnału.

Moduł montażowy

Jeśli interesuje Cię sterownik LED do samodzielnego montażu reflektora lub lampy LED, możesz zastosować sterownik LED bez obudowy.

Jeśli masz już stabilizator prądu dla diod LED, który nie jest odpowiedni dla aktualnej siły, możesz go zwiększyć lub zmniejszyć. Znajdź na płycie układ kontrolera PWM, od którego zależy charakterystyka sterownika LED. Jest na nim oznaczenie, według którego należy znaleźć jego specyfikacje. Dokumentacja wskaże typowy schemat połączeń. Zazwyczaj prąd wyjściowy jest ustawiany przez jeden lub więcej rezystorów podłączonych do pinów mikroukładu. Jeśli zmienisz wartość rezystorów lub zainstalujesz rezystor zmienny zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacji, możesz zmienić prąd. Po prostu nie przekraczaj mocy początkowej, w przeciwnym razie może się nie udać.

Sterownik do lamp LED

Nieco inne są wymagania dotyczące zasilania urządzeń oświetlenia ulicznego. Projektując oświetlenie uliczne uwzględnia się, że sterownik LED będzie pracował w warunkach od -40° do +40° w suchym i wilgotnym powietrzu.

Współczynnik tętnienia dla opraw może być wyższy niż w przypadku zastosowań wewnętrznych. W przypadku oświetlenia ulicznego wskaźnik ten staje się nieistotny.

Podczas pracy na zewnątrz zasilacz musi być całkowicie szczelny. Istnieje kilka sposobów ochrony przed wilgocią:

wypełnienie całej płyty uszczelniaczem lub masą;
montaż bloku za pomocą uszczelek silikonowych;
umieszczenie płyty sterownika LED w tej samej objętości co diody LED.

Maksymalny poziom ochrony to IP68, co oznacza „wodoodporny sterownik LED” lub „wodoodporny elektroniczny sterownik LED”. Dla Chińczyków nie jest to gwarancja wodoodporności.

Z mojego doświadczenia wynika, że podany poziom ochrony przed wilgocią i kurzem nie zawsze odpowiada rzeczywistemu. W niektórych miejscach może nie być wystarczającej liczby uszczelek. Zwróć uwagę na wejście i wyjście kabla z obudowy, istnieją próbki z otworem, który nie jest zamknięty szczeliwem lub w inny sposób. Woda poprzez kabel będzie mogła przedostać się do obudowy i następnie w niej odparować. Spowoduje to korozję płytki i odsłoniętych przewodów. To znacznie skróci żywotność reflektora lub lampy.

Zasilacz do taśmy LED

Taśma LED działa na innej zasadzie, wymaga stabilizowanego napięcia. Rezystor ustalający prąd jest zainstalowany na samej taśmie. Upraszcza to proces łączenia, można łączyć elementy o dowolnej długości od 3 cm do 100 m.

Dlatego też zasilanie paska LED można wykonać z dowolnego zasilacza 12V z elektroniki użytkowej.

Główne parametry:

liczba woltów na wyjściu;
moc znamionowa;
stopień ochrony przed wilgocią i kurzem
Współczynnik mocy.

DIY sterownik LED

Prosty sterownik DIY wykonasz w 30 minut, nawet jeśli nie znasz podstaw elektroniki. Jako źródło napięcia można zastosować zasilacz elektroniki użytkowej o napięciu od 12 V do 37 V. Szczególnie odpowiedni jest zasilacz z laptopa, ma napięcie 18 - 19 V i moc od 50 W do 90 W.

Wymagana będzie minimalna ilość części, wszystkie pokazano na zdjęciu. Radiator do chłodzenia mocnej diody LED można wypożyczyć z komputera. Z pewnością gdzieś w domu w szafie masz zbierające kurz stare części zamienne z jednostki systemowej. Najlepiej pasuje od procesora.

Aby poznać wymaganą wartość rezystancji, skorzystaj z kalkulatora stabilizatora prądu dla LM317.

Zanim zrobisz własnymi rękami sterownik LED o mocy 50W, warto trochę poszukać, bo na przykład każda lampa diodowa go zawiera. Jeśli masz uszkodzoną żarówkę, której diody są uszkodzone, możesz użyć z niej sterownika.

Niskie napięcie

Przeanalizujemy szczegółowo rodzaje niskonapięciowych sterowników lodowych działających od napięć do 40 woltów. Nasi chińscy bracia w umyśle oferują wiele opcji. Stabilizatory napięcia i stabilizatory prądu produkowane są w oparciu o sterowniki PWM. Zasadnicza różnica polega na tym, że moduł z możliwością stabilizacji prądu posiada na płytce 2-3 niebieskie regulatory w postaci rezystorów zmiennych.

Charakterystyka techniczna całego modułu jest wskazywana przez parametry PWM mikroukładu, na którym jest on zamontowany. Na przykład przestarzały, ale popularny LM2596 zgodnie ze swoimi specyfikacjami wytrzymuje do 3 amperów. Ale bez grzejnika wytrzyma tylko 1 amper.

Bardziej nowoczesną opcją o zwiększonej wydajności jest kontroler XL4015 PWM przeznaczony dla 5A. Dzięki miniaturowemu układowi chłodzenia może pracować do 2,5A.

Jeśli masz bardzo mocne, super jasne diody LED, potrzebujesz sterownika LED do lamp LED. Dwa radiatory chłodzą diodę Schottky'ego i układ XL4015. W tej konfiguracji może pracować do 5A przy napięciu do 35V. Wskazane jest, aby nie działał w ekstremalnych warunkach, co znacznie zwiększy jego niezawodność i żywotność.

Jeśli masz małą lampkę lub kieszonkowy reflektor, odpowiedni będzie dla Ciebie miniaturowy stabilizator napięcia o prądzie do 1,5 A. Napięcie wejściowe od 5 do 23 V, napięcie wyjściowe do 17 V.

Regulacja jasności

Aby regulować jasność diody LED, można zastosować kompaktowe ściemniacze LED, które pojawiły się ostatnio. Jeśli jego moc nie jest wystarczająca, możesz zainstalować większy ściemniacz. Zwykle pracują w dwóch zakresach: 12V i 24V.

Można nim sterować za pomocą pilota na podczerwień lub radia (RC). Kosztują od 100 rubli za prosty model i od 200 rubli za model ze zdalnym sterowaniem. Zasadniczo takie piloty stosuje się do pasków diodowych 12V. Można go jednak łatwo podłączyć do sterownika niskonapięciowego.

Ściemnianie może być analogowe w postaci pokrętła lub cyfrowe w postaci przycisków.

led-obzor.ru

STEROWNIK LED

Przyjrzymy się naprawdę prostemu i niedrogiemu sterownikowi LED dużej mocy. Obwód jest źródłem prądu stałego, co oznacza, że utrzymuje stałą jasność diody LED niezależnie od używanej mocy. Jeśli rezystor wystarcza do ograniczenia prądu małych, bardzo jasnych diod LED, to dla mocy powyżej 1 wata potrzebny jest specjalny obwód. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest zasilać diodę LED w ten sposób niż za pomocą rezystora. Proponowany sterownik LED jest idealny szczególnie dla diod LED dużej mocy i może być stosowany w dowolnej ich liczbie i konfiguracji, z dowolnym rodzajem zasilania. Jako projekt testowy wzięliśmy 1-watowy element LED. Elementy sterownika można łatwo zmienić na mocniejsze diody LED, dla różnych typów zasilania - zasilacz, akumulatory itp.

Specyfikacja sterownika LED:

Napięcie wejściowe: 2 V do 18 V – napięcie wyjściowe: 0,5 mniejsze niż napięcie wejściowe (spadek o 0,5 V na tranzystorze FET) – prąd: 20 amperów

Szczegóły na schemacie:

R2: rezystor około 100 omów

R3: wybrano rezystor

Q2: mały tranzystor NPN (2N5088BU)

P1: Duży tranzystor z kanałem N (FQP50N06L)

Dioda LED: Luxeon 1 W LXHL-MWEC

Pozostałe elementy sterownika:

Jako źródło zasilania używany jest adapter transformatorowy, można używać baterii. Do zasilania jednej diody LED wystarczy 4–6 woltów. Dlatego ten obwód jest wygodny, ponieważ można korzystać z szerokiej gamy źródeł zasilania i zawsze będzie świecił w ten sam sposób. Radiator nie jest wymagany, ponieważ przepływa około 200 mA prądu. Jeśli planuje się większy prąd, należy zamontować element LED i tranzystor Q1 na radiatorze.

Wybierz rezystancję R3

Prąd LED ustawia się za pomocą R3, jest on w przybliżeniu równy: 0,5 / R3

Moc rozpraszana przez rezystor w przybliżeniu: 0,25 / R3

W tym przypadku prąd jest ustawiony na 225 mA za pomocą R3 przy 2,2 oma. R3 ma moc 0,1 W, więc standardowy rezystor 0,25 W w zupełności wystarczy. Tranzystor Q1 będzie działał do 18 V. Jeśli chcesz więcej, musisz zmienić model. Bez radiatorów FQP50N06L może rozproszyć tylko około 0,5 W - to wystarczy na 200 mA prądu przy 3-woltowej różnicy między zasilaczem a diodą LED.

Funkcje tranzystorów na schemacie:

Q1 jest używany jako rezystor zmienny, - Q2 jest używany jako czujnik prądu, a R3 jest rezystorem nastawczym, który powoduje zamknięcie Q2, gdy przepływa zwiększony prąd. Tranzystor tworzy sprzężenie zwrotne, które w sposób ciągły monitoruje aktualne parametry prądu i utrzymuje je dokładnie na określonej wartości.

Układ ten jest tak prosty, że nie ma sensu montować go na płytce drukowanej. Wystarczy podłączyć przewody części za pomocą złącza do montażu powierzchniowego.

Forum na temat zasilania różnych diod LED

elwo.ru

Sterowniki do żarówek LED.

Małe laboratorium na temat „który sterownik jest lepszy?” Elektroniczne czy na kondensatorach jako balast? Myślę, że każdy ma swoją niszę. Spróbuję rozważyć wszystkie zalety i wady obu schematów. Przypomnę wzór na obliczanie sterowników balastowych. Może ktoś jest zainteresowany? Swoją recenzję oprzem na prostej zasadzie. Najpierw przyjrzę się sterownikom opartym na kondensatorach jako balastowi. Potem przyjrzę się ich elektronicznym odpowiednikom. Cóż, na koniec wniosek porównawczy. Przejdźmy teraz do rzeczy. Bierzemy standardową chińską żarówkę. Oto jego schemat (nieco poprawiony). Dlaczego ulepszony? Ten obwód będzie pasował do każdej taniej chińskiej żarówki. Jedyna różnica będzie w wartościach znamionowych komponentów radiowych i braku niektórych rezystancji (w celu zaoszczędzenia pieniędzy).

Zdarzają się żarówki, w których brakuje C2 (bardzo rzadko, ale się zdarza). W takich żarówkach współczynnik pulsacji wynosi 100%. Bardzo rzadko używa się R4. Chociaż rezystancja R4 jest po prostu konieczna. Zastąpi bezpiecznik, a także złagodzi prąd rozruchowy. Jeśli nie ma go na schemacie, lepiej go zainstalować. Prąd płynący przez diody LED określa wartość znamionową pojemności C1. W zależności od tego, ile prądu chcemy przepuścić przez diody LED (dla majsterkowiczów), możemy obliczyć jego pojemność korzystając ze wzoru (1).

Pisałem tę formułę wiele razy. Powtarzam. Wzór (2) pozwala nam zrobić coś odwrotnego. Za jego pomocą można obliczyć prąd płynący przez diody LED, a następnie moc żarówki, bez konieczności posiadania watomierza. Aby obliczyć moc, musimy również znać spadek napięcia na diodach LED. Można go zmierzyć woltomierzem lub po prostu policzyć (bez woltomierza). Łatwo to obliczyć. Dioda LED zachowuje się w obwodzie jak dioda Zenera o napięciu stabilizacji około 3 V (są wyjątki, ale bardzo rzadkie). Gdy diody LED są połączone szeregowo, spadek napięcia na nich jest równy liczbie diod LED pomnożonej przez 3 V (jeśli jest 5 diod LED, to 15 V, jeśli 10 - 30 V itp.). To proste. Zdarza się, że obwody są montowane z diod LED w kilku równolegle. Następnie konieczne będzie uwzględnienie liczby diod LED tylko w jednym równolegle. Załóżmy, że chcemy zrobić żarówkę z dziesięcioma diodami LED 5730smd. Według danych paszportowych maksymalny prąd wynosi 150 mA. Obliczmy żarówkę 100 mA. Będzie rezerwa mocy. Korzystając ze wzoru (1) otrzymujemy: C=3,18*100/(220-30)=1,67 μF. Przemysł nie produkuje takich mocy, nawet chiński. Bierzemy najbliższy dogodny (mamy 1,5 μF) i ponownie obliczamy prąd za pomocą wzoru (2). (220-30)*1,5/3,18=90mA. 90mA*30V=2,7W. Jest to moc znamionowa żarówki. To proste. W życiu oczywiście będzie inaczej, ale niewiele. Wszystko zależy od rzeczywistego napięcia w sieci (jest to pierwszy minus sterownika), od dokładnej pojemności statecznika, rzeczywistego spadku napięcia na diodach LED itp. Korzystając ze wzoru (2) możesz obliczyć moc już zakupionych (wspomnianych już) żarówek. Spadek napięcia na R2 i R4 można pominąć, jest on nieistotny. Można połączyć szeregowo sporo diod LED, jednak całkowity spadek napięcia nie powinien przekraczać połowy napięcia sieciowego (110V). W przypadku przekroczenia tego napięcia żarówka reaguje boleśnie na wszelkie zmiany napięcia. Im więcej przekracza, tym boleśniej reaguje (to przyjacielska rada). Poza tymi granicami formuła nie działa dokładnie. Nie da się już dokładnie obliczyć. Teraz ci kierowcy mają bardzo dużą przewagę. Moc żarówki można dostosować do pożądanego rezultatu, wybierając moc C1 (zarówno domową, jak i już zakupioną). Ale potem pojawił się drugi minus. Obwód nie posiada izolacji galwanicznej od sieci. Jeśli wsuniesz śrubokręt kierunkowskazu w dowolne miejsce włączonej żarówki, pokaże ona obecność fazy. Dotykanie (włączoną żarówkę) rękami jest surowo zabronione. Taki sterownik ma sprawność niemal 100%. Straty są tylko na diodach i dwóch rezystancjach. Można go zrobić w ciągu pół godziny (szybko). Nie jest nawet konieczne trawienie tablicy. Zamówiłem te kondensatory: aliexpress.com/snapshot/310648391.html aliexpress.com/snapshot/310648393.html To są diody: aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Ale te programy mają jeszcze jedną poważną wadę. To są pulsacje. Tętnienie o częstotliwości 100 Hz, wynik prostowania napięcia sieciowego.

Kształt różnych żarówek będzie się nieznacznie różnić. Wszystko zależy od wielkości pojemności filtra C2. Im większa pojemność, tym mniejsze garby i mniejsza pulsacja. Konieczne jest spojrzenie na GOST R 54945-2012. A tam jest napisane czarno na białym, że pulsacje o częstotliwości do 300 Hz są szkodliwe dla zdrowia. Istnieje również wzór do obliczeń (załącznik D).

Ale to nie wszystko. Należy zapoznać się z normami sanitarnymi SNiP 23-05-95 „NATURALNE I SZTUCZNE OŚWIETLENIE”. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia maksymalne dopuszczalne pulsacje wynoszą od 10 do 20%. Nic w życiu nie dzieje się samo. Rezultat prostoty i niskiego kosztu żarówek jest oczywisty. Czas przejść do sterowników elektronicznych. Tutaj także nie wszystko jest takie różowe. To jest sterownik, który zamówiłem. To jest link do niego na początku recenzji.

Dlaczego zamówiłeś ten? Wyjaśni. Chciałem sam „wspólnie uprawiać” lampy przy użyciu diod LED o mocy 1-3W. Wybrałem go kierując się ceną i parametrami. Satysfakcjonowałby mnie sterownik na 3-4 diody LED o prądzie do 700mA. Sterownik musi zawierać kluczowy tranzystor, który odciąży układ sterujący sterownika. Aby zmniejszyć tętnienia RF, na wyjściu powinien znajdować się kondensator. Pierwszy minus. Koszt takich sterowników (13,75 USD / 10 sztuk) różni się bardziej od balastowych. Ale tutaj jest plus. Prądy stabilizacyjne takich sterowników wynoszą 300 mA, 600 mA i więcej. Sterowniki stateczników nigdy by o tym nie marzyły (nie polecam więcej niż 200 mA). Przyjrzyjmy się cechom sprzedawcy: ac85-265v„to sprzęt AGD codziennego użytku”. obciążenie po 10-15 V; może napędzać 3-4 diody LED o mocy 3W serii 600ma, ale zakres napięcia wyjściowego jest zbyt mały (również minus). Można połączyć szeregowo maksymalnie pięć diod LED. Jednocześnie możesz odebrać tyle, ile chcesz. Moc diody LED oblicza się ze wzoru: prąd sterownika pomnożony przez spadek napięcia na diodach LED [liczba diod LED (od trzech do pięciu) i pomnożony przez spadek napięcia na diodzie LED (około 3 V)]. Kolejną dużą wadą tych sterowników są duże zakłócenia RF. Niektóre urządzenia nie tylko słyszą radio FM, ale także tracą odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych podczas pracy. Częstotliwość konwersji wynosi kilkadziesiąt kHz. Ale z reguły nie ma ochrony (przed zakłóceniami).

Pod transformatorem znajduje się coś w rodzaju „ekranu”. Powinno zmniejszyć zakłócenia. To właśnie ten sterownik nie generuje prawie żadnego hałasu. Dlaczego emitują hałas, staje się jasne, jeśli spojrzysz na oscylogram napięcia na diodach LED. Bez kondensatorów choinka jest znacznie poważniejsza!

Wyjście sterownika powinno zawierać nie tylko elektrolit, ale także ceramikę w celu tłumienia zakłóceń RF. Wyraził swoją opinię. Zwykle kosztuje to albo jedno, albo drugie. Czasami to nic nie kosztuje. Dzieje się tak w tanich żarówkach. Kierowca jest ukryty w środku, co utrudnia złożenie reklamacji. Spójrzmy na diagram. Ale ostrzegam, to tylko w celach informacyjnych. Zastosowałem tylko podstawowe elementy potrzebne do kreatywności (aby zrozumieć „co jest co”).

W obliczeniach jest błąd. Nawiasem mówiąc, przy niskich poziomach mocy urządzenie również się zmienia. Teraz policzmy pulsacje (teoria na początku recenzji). Zobaczmy, co widzi nasze oko. Podłączam fotodiodę do oscyloskopu. Dla ułatwienia percepcji połączyłem dwa zdjęcia w jeden. Światło po lewej stronie jest wyłączone. Po prawej - światło włączone. Patrzymy na GOST R 54945-2012. A tam jest napisane czarno na białym, że pulsacje o częstotliwości do 300 Hz są szkodliwe dla zdrowia. A mamy około 100 Hz. Szkodliwy dla oczu.
Dostałem 20%. Należy zapoznać się z normami sanitarnymi SNiP 23-05-95 „NATURALNE I SZTUCZNE OŚWIETLENIE”. Można używać, ale nie w sypialni. A ja mam korytarz. Nie musisz patrzeć na SNiP. Przyjrzyjmy się teraz innej opcji łączenia diod LED. To jest schemat połączeń sterownika elektronicznego.
Łącznie 3 równoległe 4 diody LED. Tak pokazuje watomierz. Moc czynna 7,1 W.
Zobaczymy ile dociera do diod LED. Do wyjścia sterownika podłączyłem amperomierz i woltomierz.
Obliczmy czystą moc LED. P=0,49A*12,1V=5,93W. O wszystko, czego brakuje, dba kierowca. Zobaczmy teraz, co widzi nasze oko. Światło po lewej stronie jest wyłączone. Po prawej - światło włączone. Częstotliwość powtarzania impulsów wynosi około 100 kHz. Patrzymy na GOST R 54945-2012. A tam jest napisane czarno na białym, że szkodliwe dla zdrowia są tylko pulsacje o częstotliwości do 300 Hz. A mamy około 100 kHz. Jest nieszkodliwy dla oczu.

Wszystko zbadałem, wszystko zmierzyłem. Teraz podkreślę zalety i wady tych obwodów: Wady żarówek z kondensatorem jako statecznikiem w porównaniu ze sterownikami elektronicznymi. -Podczas pracy kategorycznie nie można dotykać elementów obwodu, są one w fazie. -Niemożliwe jest osiągnięcie wysokich prądów luminescencji LED, ponieważ Wymaga to dużych kondensatorów. Zwiększenie pojemności prowadzi do dużych prądów rozruchowych, które uszkadzają przełączniki. -Duże pulsacje strumienia świetlnego o częstotliwości 100 Hz wymagają zastosowania dużych kondensatorów filtrujących na wyjściu.Zalety żarówek z kondensatorem jako statecznikiem w porównaniu ze sterownikami elektronicznymi. +Obwód jest bardzo prosty i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności w produkcji. +Zakres napięcia wyjściowego jest po prostu fantastyczny. Ten sam sterownik będzie działał zarówno z jedną, jak i czterdziestoma diodami LED połączonymi szeregowo. Sterowniki elektroniczne mają znacznie węższy zakres napięcia wyjściowego. +Niski koszt takich sterowników, na który składa się dosłownie koszt dwóch kondensatorów i mostka diodowego. +Możesz zrobić to sam. Większość części można znaleźć w dowolnej szopie lub garażu (stare telewizory itp.). +Możesz regulować prąd płynący przez diody LED, wybierając pojemność statecznika. +Niezastąpiony jako pierwsze doświadczenie z oświetleniem LED, jako pierwszy krok w opanowaniu oświetlenia LED. Jest jeszcze jedna cecha, którą można przypisać zarówno zaletom, jak i wadom. W przypadku stosowania podobnych obwodów z podświetlanymi przełącznikami świecą się diody LED żarówki. Dla mnie osobiście jest to raczej plus niż minus. Używam go wszędzie jako oświetlenie awaryjne (nocne). Celowo nie piszę, które sterowniki są lepsze, każdy ma swoją niszę. Dałem z siebie wszystko, co wiem, do maksimum. Pokazano wszystkie zalety i wady tych schematów. I jak zawsze wybór należy do Ciebie. Po prostu próbowałem pomóc. To wszystko! Powodzenia wszystkim.

mysku.ru

Jak wybrać sterownik LED - rodzaje i główne cechy

Diody LED stały się bardzo popularne. Główną rolę odegrał w tym sterownik LED, który utrzymuje stały prąd wyjściowy o określonej wartości. Można powiedzieć, że to urządzenie jest źródłem prądu dla urządzeń LED. Ten sterownik prądowy, współpracujący z diodą LED, zapewnia długą żywotność i niezawodną jasność. Analiza charakterystyki i typów tych urządzeń pozwala zrozumieć, jakie funkcje pełnią i jak prawidłowo je wybrać.

Co to jest sterownik i jakie jest jego przeznaczenie?

Sterownik LED to urządzenie elektroniczne, którego wyjście po ustabilizowaniu wytwarza prąd stały. W tym przypadku nie jest generowane napięcie, ale prąd. Urządzenia stabilizujące napięcie nazywane są zasilaczami. Napięcie wyjściowe jest wskazane na ich korpusie. Zasilacze 12 V służą do zasilania taśm LED, pasków i modułów LED.

Głównym parametrem sterownika LED, który może zapewnić konsumentowi przez długi czas przy określonym obciążeniu, jest prąd wyjściowy. Jako obciążenie stosuje się pojedyncze diody LED lub zespoły podobnych elementów.

Sterownik LED zasilany jest zwykle z napięcia sieciowego 220 V. W większości przypadków zakres roboczego napięcia wyjściowego wynosi od trzech woltów i może sięgać kilkudziesięciu woltów. Do podłączenia sześciu diod LED o mocy 3W potrzebny będzie sterownik o napięciu wyjściowym od 9 do 21 V i prądzie znamionowym 780 mA. Pomimo swojej wszechstronności ma niską wydajność, jeśli zostanie przyłożone minimalne obciążenie.

Podczas oświetlenia w samochodach, w reflektorach rowerów, motocykli, motorowerów itp., przy wyposażaniu lamp przenośnych stosuje się zasilanie stałonapięciowe, którego wartość waha się od 9 do 36 V. Nie można stosować sterownika do diod LED o niskim mocy, ale w takich przypadkach konieczne będzie dodanie odpowiedniego rezystora do sieci zasilającej 220 V. Pomimo tego, że element ten jest stosowany w przełącznikach domowych, podłączenie diody LED do sieci 220 V i liczenie na niezawodność jest dość problematyczny.

Kluczowe cechy

Ważnym wskaźnikiem jest moc, jaką te urządzenia są w stanie dostarczyć pod obciążeniem. Nie przeciążaj go, starając się osiągnąć maksymalne rezultaty. W wyniku takich działań mogą zawieść sterowniki diod LED lub same elementy LED.

Na zawartość elektroniczną urządzenia ma wpływ wiele przyczyn:

klasa ochrony urządzenia;
elementarny element używany do montażu;
parametry wejściowe i wyjściowe;
marka producenta.

Produkcja nowoczesnych sterowników odbywa się przy użyciu mikroukładów wykorzystujących technologię konwersji szerokości impulsu, która obejmuje przetworniki impulsów i obwody stabilizujące prąd. Przetwornice PWM zasilane są z napięcia 220 V, charakteryzują się wysoką klasą zabezpieczenia przed zwarciami, przeciążeniami, a także dużą sprawnością.

Dane techniczne

Przed zakupem konwertera LED należy zapoznać się z charakterystyką urządzenia. Należą do nich następujące parametry:

moc wyjściowa;
napięcie wyjściowe;
prąd znamionowy.

Schemat podłączenia sterownika LED

Na napięcie wyjściowe wpływa schemat podłączenia do źródła zasilania i liczba znajdujących się w nim diod LED. Wartość prądu zależy proporcjonalnie od mocy diod i jasności ich promieniowania. Sterownik LED musi dostarczać do diod LED tyle prądu, ile potrzeba, aby zapewnić stałą jasność. Warto pamiętać, że moc wymaganego urządzenia powinna być większa niż pobierana przez wszystkie diody LED. Można go obliczyć za pomocą następującego wzoru:

P(led) – moc jednego elementu LED;

n - liczba elementów LED.

Aby zapewnić długoletnią i stabilną pracę sterownika, rezerwa mocy urządzenia powinna wynosić 20–30% wartości nominalnej.

Podczas wykonywania obliczeń należy wziąć pod uwagę współczynnik koloru konsumenta, ponieważ wpływa on na spadek napięcia. Będzie to miało różne znaczenie dla różnych kolorów.

Najlepiej spożyć przed datą

Sterowniki LED, jak każda elektronika, mają określoną żywotność, na którą duży wpływ mają warunki pracy. Elementy LED znanych marek są projektowane tak, aby wytrzymać nawet 100 tysięcy godzin, czyli znacznie dłużej niż źródła zasilania. W zależności od jakości obliczony sterownik można podzielić na trzy typy:

niska jakość, żywotność do 20 tysięcy godzin;
przy średnich parametrach - do 50 tysięcy godzin;
konwerter składający się z podzespołów znanych marek - do 70 tys. godzin.

Wiele osób nawet nie wie, dlaczego warto zwracać uwagę na ten parametr. Będzie to potrzebne, aby wybrać urządzenie do długotrwałego użytkowania i dalszego zwrotu. Do użytku w pomieszczeniach domowych odpowiednia jest pierwsza kategoria (do 20 tysięcy godzin).

Jak wybrać kierowcę?

Istnieje wiele rodzajów sterowników stosowanych w oświetleniu LED. Większość prezentowanych produktów jest produkowana w Chinach i nie ma wymaganej jakości, ale wyróżniają się niskim przedziałem cenowym. Jeśli potrzebny jest dobry sterownik, lepiej nie wybierać tanich chińskich produktów, ponieważ ich parametry nie zawsze pokrywają się z podanymi i rzadko są objęte gwarancją. Może wystąpić defekt mikroukładu lub szybka awaria urządzenia, w takim przypadku nie będzie możliwości wymiany na lepszy produkt ani zwrotu środków.

Najczęściej wybieraną opcją są sterowniki bezpudełkowe, zasilane napięciem 220 V lub 12 V. Różne modyfikacje pozwalają na zastosowanie ich do jednej lub większej liczby diod LED. Urządzenia te można wybrać do organizacji badań w laboratorium lub prowadzenia eksperymentów. Do fitolamp i użytku domowego wybiera się sterowniki do diod LED umieszczonych w obudowie. Urządzenia bezramowe wygrywają ceną, ale tracą na estetyce, bezpieczeństwie i niezawodności.

Rodzaje sterowników

Urządzenia zasilające diody LED można podzielić na:

puls;
liniowy.

Urządzenia impulsowe wytwarzają na wyjściu wiele impulsów prądowych o wysokiej częstotliwości i działają na zasadzie PWM, ich sprawność sięga do 95%. Przetwornice impulsów mają jedną istotną wadę - podczas pracy występują silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić stabilny prąd wyjściowy, w sterowniku liniowym zainstalowany jest generator prądu, który pełni rolę wyjścia. Urządzenia takie mają niską sprawność (do 80%), ale są technicznie proste i niedrogie. Takich urządzeń nie można stosować w przypadku odbiorców o dużej mocy.

Z powyższego możemy wywnioskować, że źródło zasilania diod LED należy wybierać bardzo ostrożnie. Przykładem może być lampa fluorescencyjna zasilana prądem przekraczającym normę o 20%. Nie będzie praktycznie żadnych zmian w jego charakterystyce, ale wydajność diody LED spadnie kilkakrotnie.

lampagid.ru

Schematy podłączenia diod LED do 220 V i 12 V

O podłączaniu diod LED do 12 i 220 V przeczytałeś w poprzednim artykule, omówiono wszystkie metody, od skomplikowanych do prostych, od drogich do tanich.

1. Rodzaje obwodów
2. Oznaczenie na schemacie
3. Schemat podłączenia diody do sieci 220V
4. Podłączenie do napięcia stałego
5. Najprostszy sterownik niskonapięciowy
6. Sterowniki o zasilaniu od 5V do 30V
7. Włącz 1 diodę
8. Połączenie równoległe
9. Połączenie szeregowe
10. Podłączenie diody RGB
11. Włączenie diod COB
12. Podłączenie SMD5050 pod 3 kryształy
13. Taśma LED 12V SMD5630
14. Taśma LED RGB 12V SMD5050

Rodzaje obwodów

Istnieją dwa rodzaje schematów połączeń diod LED, które zależą od źródła zasilania:

Sterownik LED ze stabilizowanym prądem;
zasilacz o stabilizowanym napięciu.

W pierwszym wariancie wykorzystuje się wyspecjalizowane źródło, które ma określony prąd stabilizowany, np. 300mA. Ilość podłączonych diod LED ograniczona jest jedynie ich mocą. Nie jest wymagany żaden rezystor (rezystancja).

W drugiej opcji stabilne jest tylko napięcie. Dioda ma bardzo niski opór wewnętrzny, jeśli włączysz ją bez ograniczenia amperażu, przepali się. Aby go włączyć, należy użyć rezystora ograniczającego prąd.Obliczenia rezystora dla diody LED można dokonać za pomocą specjalnego kalkulatora.

Kalkulator uwzględnia 4 parametry:

redukcja napięcia na jednej diodzie LED;
znamionowy prąd roboczy;
liczba diod LED w obwodzie;
liczba woltów na wyjściu zasilacza.

Jeśli użyjesz niedrogich chińskich elementów LED, najprawdopodobniej będą one miały szeroki zakres parametrów. Dlatego rzeczywista wartość ampera w obwodzie będzie inna i konieczna będzie regulacja ustawionej rezystancji. Aby sprawdzić jak duży jest rozrzut parametrów należy włączyć wszystko po kolei. Podłączamy zasilanie do diod LED, a następnie obniżamy napięcie, aż ledwo będą świecić. Jeśli charakterystyki znacznie się różnią, niektóre diody LED będą działać jasno, a inne słabo.

Prowadzi to do tego, że niektóre elementy obwodu elektrycznego będą miały większą moc, a przez to będą bardziej obciążone. Nastąpi także zwiększone nagrzewanie, zwiększona degradacja i niższa niezawodność.

Oznaczenie na schemacie

Powyższe dwa piktogramy służą do oznaczeń na schemacie. Dwie równoległe strzałki wskazują, że światło jest bardzo mocne, liczby króliczków w twoich oczach nie da się policzyć.

Podłączenie diody LED do sieci 220V, schemat

Aby podłączyć się do sieci 220 V, stosuje się sterownik, który jest źródłem stabilizowanego prądu.

Obwód sterownika diod LED występuje w dwóch typach:

prosty na kondensatorze gaszącym;
pełnoprawny przy użyciu chipów stabilizujących;

Montaż sterownika na kondensatorze jest bardzo prosty, wymaga minimalnej ilości części i czasu. Napięcie 220 V jest redukowane za pomocą kondensatora wysokiego napięcia, które następnie jest prostowane i lekko stabilizowane. Stosowany jest w tanich lampach LED. Główną wadą jest wysoki poziom pulsacji światła, który jest szkodliwy dla zdrowia. Ale to kwestia indywidualna, niektórzy w ogóle tego nie zauważają. Obliczenie obwodu jest również trudne ze względu na różnice w charakterystyce elementów elektronicznych.

Kompletny obwód wykorzystujący niestandardowe układy scalone zapewnia lepszą stabilność sygnału wyjściowego sterownika. Jeśli sterownik dobrze poradzi sobie z obciążeniem, wówczas współczynnik tętnienia nie będzie wyższy niż 10%, a najlepiej 0%. Aby nie robić sterownika samodzielnie, możesz go pobrać z uszkodzonej żarówki lub lampy, jeśli problem nie dotyczył zasilacza.

Jeśli masz mniej lub bardziej odpowiedni stabilizator, ale siła prądu jest mniejsza lub większa, można go wyregulować przy minimalnym wysiłku. Znajdź specyfikację techniczną chipa w sterowniku. Najczęściej liczbę amperów na wyjściu ustala się za pomocą rezystora lub kilku rezystorów umieszczonych obok mikroukładu. Dodając do nich opór lub usuwając jeden z nich, można uzyskać wymaganą siłę prądu. Jedyne, co należy zrobić, to nie przekraczać określonej mocy.

Połączenie prądu stałego

3,7 V – baterie z telefonów;
5V – ładowarki USB;
12V – samochód, zapalniczka, elektronika użytkowa, komputer;
19V – bloki z laptopów, netbooków, monobloków.

Najprostszy sterownik niskonapięciowy

Najprostszy obwód stabilizatora prądu dla diod LED składa się z liniowego mikroukładu LM317 lub jego analogów. Moc wyjściowa takich stabilizatorów może wynosić od 0,1 A do 5 A. Głównymi wadami są niska wydajność i silne ogrzewanie. Ale jest to rekompensowane maksymalną łatwością produkcji.

Wejście do 37 V, do 1,5 Ampera dla obudowy wskazanej na rysunku.

Aby obliczyć rezystancję ustalającą prąd roboczy, użyj kalkulatora stabilizatora prądu na LM317 dla diod LED.

Sterowniki z zasilaniem od 5V do 30V

Chińczycy sprzedają je w dużej różnorodności; sterownik niskonapięciowy różni się dwoma regulatorami od prostego stabilizatora napięcia.

XL4015, XL4005 są bardziej wydajne, wydajność jest znacznie wyższa. Bez chłodnicy wytrzymują do 2,5A. Istnieją bardzo miniaturowe modele oparte na MP1584 o wymiarach 22 mm na 17 mm.

Włącz 1 diodę

Połączenie równoległe

Racjonalność stosowania każdej metody obliczana jest na podstawie wymagań stawianych produktowi.

Połączenie szeregowe

Połączenie to stosowane jest w dowolnej technologii oświetleniowej:

Lampy LED do domu;
lampy LED;
Girlandy noworoczne na 220V;
Taśmy LED 220.

Zachowaj ostrożność, jeśli zobaczysz długi ciąg szeregowy, który nie zawsze jest uziemiony. Mój sąsiad gołymi rękami chwycił kukurydzę, a następnie ze złych słów recytował fascynujące wiersze.

Złącze LED RGB

Każdy kolor jest kontrolowany niezależnie od pozostałych za pomocą kontrolera RGB. Jednostka sterująca posiada gotowe programy i tryby ręczne.

Włączenie diod COB

Wydajne matryce LED zawierają wiele kryształów połączonych szeregowo i równolegle. Dlatego wymagana jest moc od 9 do 40 woltów, w zależności od mocy.

Podłączenie SMD5050 na 3 kryształy

Taśma LED 12V SMD5630

Taśma LED RGB 12V SMD5050

led-obzor.ru Schematy połączeń gniazd i przełączników

Obwody sterownika LED

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych typów zasilaczy LED. Ten artykuł ma na celu ułatwić wybór potrzebnego źródła.

Na początek przyjrzyjmy się różnicy pomiędzy standardowym zasilaczem a sterownikiem do diod LED. Najpierw musisz zdecydować - co to jest zasilacz? Ogólnie rzecz biorąc, jest to źródło zasilania dowolnego typu, które stanowi odrębną jednostkę funkcjonalną. Zwykle ma określone parametry wejściowe i wyjściowe i nie ma znaczenia, jakie urządzenia ma zasilać. Sterownik do zasilania diod LED zapewnia stabilny prąd wyjściowy. Innymi słowy jest to również zasilacz. Sterownik to tylko oznaczenie marketingowe, aby uniknąć nieporozumień. Przed pojawieniem się diod LED źródła prądu - i to jest sterownik - nie były powszechne. Ale potem pojawiła się super jasna dioda LED - i rozwój źródeł prądu nastąpił skokowo. Aby nie pomylić, nazywa się je kierowcy. Umówmy się zatem na pewne warunki. Zasilacz jest źródłem napięcia (stałego napięcia), sterownik jest źródłem prądu (stałego prądu). Obciążenie to to, co podłączamy do zasilacza lub sterownika.

jednostka mocy

Większość urządzeń elektrycznych i podzespołów elektronicznych wymaga do działania źródła napięcia. Jest to zwykła sieć elektryczna, która jest obecna w każdym mieszkaniu w postaci gniazdka. Wszyscy znają wyrażenie „220 woltów”. Jak widać ani słowa o prądzie. Oznacza to, że jeśli urządzenie jest przeznaczone do pracy z sieci 220 V, to nie ma dla Ciebie znaczenia, ile prądu pobiera. Gdyby tylko było ich 220 – a prąd sam weźmie – tyle, ile potrzebuje. Przykładowo zwykły czajnik elektryczny o mocy 2 kW (2000 W), podłączony do sieci 220 V, pobiera prąd: 2000/220 = 9 amperów. Całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że większość zwykłych przedłużaczy elektrycznych ma natężenie znamionowe 10 amperów. Stąd częste działanie zabezpieczenia (automatycznego), gdy czajniki są podłączone do gniazdka za pomocą przedłużacza, do którego jest już podłączonych wiele urządzeń - np. komputer. I dobrze, jeśli ochrona działa, w przeciwnym razie przedłużacz może się po prostu stopić. I tak - każde urządzenie przeznaczone do podłączenia do gniazdka - znając jego moc, można obliczyć pobór prądu.
Ale większość urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak telewizor, odtwarzacz DVD, komputer, musi obniżyć napięcie sieciowe z 220 V do potrzebnego poziomu - na przykład 12 woltów. Zasilacz jest dokładnie tym urządzeniem, które dokonuje tej redukcji.
Możesz zmniejszyć napięcie sieciowe na różne sposoby. Najpopularniejsze zasilacze to transformatorowe i impulsowe.

Zasilacz transformatorowy

Taki zasilacz opiera się na dużej, żelaznej, brzęczącej rzeczy :) No cóż, przekładniki prądowe szumią mniej. Główną zaletą jest prostota i względne bezpieczeństwo takich bloków. Zawierają minimum części, ale jednocześnie mają dobre właściwości. Główną wadą jest wydajność i wymiary. Im większa moc zasilacza, tym jest on cięższy. Część energii jest zużywana na „buczenie” i ogrzewanie :) Ponadto część energii jest tracona w samym transformatorze. Innymi słowy - prosty, niezawodny, ale ma dużą wagę i dużo zużywa - wydajność jest na poziomie 50-70%. Ma ważny integralny plus - izolację galwaniczną od sieci. Oznacza to, że jeśli zdarzy się awaria lub przez przypadek włożysz rękę do wtórnego obwodu zasilania, nie zostaniesz porażony prądem :) Kolejnym niewątpliwym plusem jest to, że zasilacz można wpiąć do sieci bez obciążenia - nie zaszkodzi mu to .
Ale zobaczmy, co się stanie, jeśli przeciążać taki zasilacz.
Dostępne: zasilacz transformatorowy o napięciu wyjściowym 12 woltów i mocy 10 watów. Podłącz do niego żarówkę 12 V i 5 W. Żarówka będzie świecić z mocą 5 watów i pobierać prąd o natężeniu 5/12 = 0,42 A.

Podłączmy drugą żarówkę szeregowo do pierwszej, w ten sposób:

Obie żarówki będą świecić, ale bardzo słabo. Przy połączeniu szeregowym prąd w obwodzie pozostanie taki sam - 0,42 A, ale napięcie zostanie rozłożone między dwiema żarówkami, to znaczy każda otrzyma 6 woltów. Oczywiste jest, że ledwo będą świecić. A każdy będzie zużywał około 2,5 W.
Zmieńmy teraz warunki - połączmy żarówki równolegle:

W rezultacie napięcie na każdej lampie będzie takie samo - 12 woltów, ale prąd, który pobiorą, wyniesie 0,42 A. Oznacza to, że prąd w obwodzie podwoi się. Biorąc pod uwagę, że nasza jednostka ma moc 10 W, nie będzie mu to już wydawać się małe - przy włączeniu równoległym sumuje się moc obciążenia, czyli żarówek. Jeśli podłączymy jeszcze trzeci to zasilacz zacznie się szalenie nagrzewać i w końcu się przepali zabierając ze sobą mieszkanie. A wszystko to dlatego, że nie wie, jak ograniczyć prąd. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe obliczenie obciążenia zasilacza. Oczywiście bardziej złożone jednostki zawierają zabezpieczenie przed przeciążeniem i automatycznie się wyłączają. Ale nie należy na to liczyć - czasami obrona też nie działa.

Blok zasilania impulsowego

Najprostszym i najbystrzejszym przedstawicielem jest Chińczyk zasilacz do lamp halogenowych 12 V. Zawiera małą ilość części, lekki, mały. Wymiary jednostki 150 W to 100x50x50 mm, waga 100 g. Ten sam zasilacz transformatorowy ważyłby trzy kilogramy, a nawet więcej. Zasilacz do lamp halogenowych również posiada transformator, jednak jest on niewielki, gdyż pracuje na wyższej częstotliwości. Należy zauważyć, że wydajność takiego urządzenia również nie jest duża - około 70-80%, podczas gdy wytwarza przyzwoite zakłócenia w sieci elektrycznej. Bloków opartych na podobnej zasadzie jest znacznie więcej - do laptopów, drukarek itp. Główną zaletą są więc małe wymiary i niewielka waga. Występuje również izolacja galwaniczna. Wada jest taka sama jak w przypadku jej odpowiednika transformatorowego. Może się spalić od przeciążenia :) Jeśli więc zdecydujesz się na oświetlenie w domu za pomocą lamp halogenowych 12 V, oblicz dopuszczalne obciążenie każdego transformatora.
Wskazane jest utworzenie od 20 do 30% rezerwy. Oznacza to, że jeśli masz transformator o mocy 150 W, lepiej nie obciążać go więcej niż 100 W. I uważnie obserwuj Ravshanów, jeśli robią dla ciebie naprawy. Nie należy im ufać w obliczeniach mocy. Warto również zauważyć, że impulsy blokują nie lubią włączać się bez obciążenia. Dlatego nie zaleca się pozostawiania ładowarek do telefonów komórkowych w gniazdku po zakończeniu ładowania. Jednak każdy tak robi, dlatego większość prądowych jednostek impulsowych zawiera zabezpieczenie przed załączeniem bez obciążenia.

Ci dwaj prości przedstawiciele rodziny zasilaczy realizują wspólne zadanie - zapewnienie wymaganego poziomu napięcia do zasilania podłączonych do nich urządzeń. Jak wspomniano powyżej, same urządzenia decydują, ile prądu potrzebują.

Kierowca

Ogólnie sterownik jest źródłem prądu dla diod LED. Zwykle nie ma dla niego parametru „napięcie wyjściowe”. Tylko prąd wyjściowy i moc. Jednak już wiesz, jak określić dopuszczalne napięcie wyjściowe - podziel moc w watach przez prąd w amperach.
W praktyce oznacza to co następuje. Załóżmy, że parametry sterownika są następujące: prąd - 300 miliamperów, moc - 3 waty. Podziel 3 przez 0,3 - otrzymamy 10 woltów. Jest to maksymalne napięcie wyjściowe, jakie może zapewnić sterownik. Załóżmy, że mamy trzy diody LED, każda z nich ma natężenie znamionowe 300 mA, a napięcie na diodzie powinno wynosić około 3 wolty. Jeśli podłączymy jedną diodę do naszego sterownika, wówczas napięcie na jego wyjściu wyniesie 3 wolty, a prąd wyniesie 300 mA. Podłączmy drugą diodę sekwencyjnie(patrz przykład z lampami powyżej) z pierwszym - wyjście będzie wynosić 6 woltów 300 mA, podłącz trzeci - 9 woltów 300 mA. Jeśli połączymy diody LED równolegle, wówczas te 300 mA zostaną rozdzielone w przybliżeniu równomiernie między nimi, czyli około 100 mA na każdą. Jeśli podłączymy trzywatowe diody LED o prądzie roboczym 700 mA do sterownika 300 mA, otrzymają one tylko 300 mA.
Mam nadzieję, że zasada jest jasna. Działający sterownik w żadnym wypadku nie wytworzy większego prądu, niż jest przeznaczony - niezależnie od tego, jak podłączysz diody. Warto zaznaczyć, że istnieją sterowniki, które są przeznaczone na dowolną liczbę diod LED, o ile ich łączna moc nie przekracza mocy sterownika, i są takie, które są przeznaczone na określoną liczbę diod - np. 6 diod. Pozwalają jednak na pewien mniejszy rozpiętość - można podłączyć pięć diod, a nawet cztery. Efektywność sterowniki uniwersalne gorsze od swoich odpowiedników, zaprojektowane dla stałej liczby diod ze względu na pewne cechy działania obwodów impulsowych. Ponadto sterowniki ze stałą liczbą diod zwykle zawierają zabezpieczenie przed sytuacjami nietypowymi. Jeśli sterownik jest przeznaczony na 5 diod, a podłączyłeś trzy, jest całkiem prawdopodobne, że zabezpieczenie zadziała i diody albo się nie zaświecą, albo będą migać, sygnalizując tryb awaryjny. Należy zaznaczyć, że większość sterowników nie toleruje podłączenia do napięcia zasilania bez obciążenia – pod tym względem bardzo różnią się od konwencjonalnego źródła napięcia.

Ustaliliśmy więc różnicę między zasilaczem a sterownikiem. Przyjrzyjmy się teraz głównym typom sterowników diod LED, zaczynając od najprostszych.

Rezystor

To najprostszy sterownik diody LED. Wygląda jak beczka z dwoma końcówkami. Rezystor może służyć do ograniczenia prądu w obwodzie poprzez wybranie żądanej rezystancji. Jak to zrobić, opisano szczegółowo w artykule „Podłączanie diod LED w samochodzie”
Wada - niska wydajność, brak izolacji galwanicznej. Nie ma możliwości niezawodnego zasilania diody LED z sieci 220 V przez rezystor, chociaż wiele przełączników domowych wykorzystuje podobny obwód.

Obwód kondensatora.

Podobnie jak obwód rezystora. Wady są takie same. Możliwe jest wyprodukowanie obwodu kondensatora o wystarczającej niezawodności, ale koszt i złożoność obwodu znacznie wzrosną.

Układ LM317

To kolejny przedstawiciel rodziny pierwotniaków sterowniki do diod LED. Szczegóły znajdziesz we wspomnianym artykule o diodach LED w samochodach. Wada - niska wydajność, wymaga podstawowego źródła zasilania. Zaletą jest niezawodność, prostota obwodu.

Sterownik na chipie typu HV9910

Ten typ sterownika zyskał znaczną popularność ze względu na prostotę obwodu, niski koszt komponentów i małe wymiary.
Zaletą jest wszechstronność i dostępność. Wada - wymaga umiejętności i ostrożności podczas montażu. Brak izolacji galwanicznej od sieci 220 V. Wysokie zakłócenia impulsowe do sieci. Niski współczynnik mocy.

Sterownik z wejściem niskiego napięcia

W tej kategorii znajdują się sterowniki przeznaczone do podłączenia do pierwotnego źródła napięcia - zasilacza lub akumulatora. Są to np. sterowniki do latarek LED lub lamp przeznaczonych do zastąpienia lamp halogenowych na napięcie 12 V. Zaletą są niewielkie rozmiary i waga, wysoka wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo podczas pracy. Wada: wymagane jest pierwotne źródło napięcia.

Sterownik sieciowy

Całkowicie gotowy do użycia i zawiera wszystkie niezbędne elementy do zasilania diod LED. Zaletą jest wysoka wydajność, niezawodność, izolacja galwaniczna, bezpieczeństwo podczas pracy. Wada - wysoki koszt, trudno dostępny. Mogą być w etui lub bez etui. Te ostatnie stosowane są najczęściej jako część lamp lub innych źródeł światła.

Wykorzystanie sterowników w praktyce

Większość osób planuje skorzystać diody LED, popełnij typowy błąd. Najpierw kup je sam PROWADZONY, następnie mieści się pod nimi kierowca. Można to uznać za błąd, ponieważ obecnie nie ma zbyt wielu miejsc, w których można kupić wystarczający asortyment sterowników. W rezultacie, mając w rękach pożądane diody LED, głowisz się, jak wybrać sterownik spośród dostępnych. Kupiłeś 10 diod LED, ale masz sterowniki tylko dla 9. I trzeba się zastanowić, co zrobić z tą dodatkową diodą LED. Może łatwiej byłoby od razu policzyć na 9. Dlatego wybór sterownika musi nastąpić jednocześnie z wyborem diody LED. Następnie należy wziąć pod uwagę cechy diod LED, a mianowicie spadek napięcia na nich. Na przykład czerwona dioda LED o mocy 1 W ma prąd roboczy 300 mA i spadek napięcia 1,8-2 V. Jej pobór mocy wyniesie 0,3 x 2 = 0,6 W. Ale niebieska lub biała dioda LED ma spadek napięcia 3-3,4 V przy tym samym prądzie, czyli mocy 1 W. Dlatego sterownik o prądzie 300 mA i mocy 10 W „ciągnie” 10 białych lub 15 czerwonych diod LED. Różnica jest znacząca. Typowy schemat podłączenia diod LED o mocy 1 W do sterownika o prądzie wyjściowym 300 mA wygląda następująco:

W przypadku standardowych diod LED o mocy 1 W zacisk ujemny jest większy niż zacisk dodatni, dzięki czemu można je łatwo rozróżnić.

Co zrobić, jeśli dostępne są tylko sterowniki o prądzie 700 mA? Wtedy będziesz musiał użyć parzysta liczba diod LED, włączając je dwa równolegle.

Chciałbym zauważyć, że wiele osób błędnie zakłada, że prąd roboczy diod LED o mocy 1 W wynosi 350 mA. To nieprawda, 350 mA to MAKSYMALNY prąd roboczy. Oznacza to, że podczas długotrwałej pracy konieczne jest użycie zasilacz z prądem 300-330 mA. To samo dotyczy połączenia równoległego - prąd na diodę LED nie powinien przekraczać określonej wartości 300-330 mA. Nie oznacza to, że praca przy wyższym prądzie spowoduje awarię diody LED. Jednak przy niewystarczającym odprowadzaniu ciepła każdy dodatkowy miliamper może skrócić żywotność. Ponadto im wyższy prąd, tym niższa wydajność diody LED, co oznacza silniejsze jej nagrzewanie.

Jeśli mówimy o łączeniu pasków lub modułów LED przeznaczonych na napięcie 12 lub 24 V, należy wziąć pod uwagę, że oferowane do nich zasilacze ograniczają napięcie, a nie prąd, czyli nie są sterownikami w przyjętej terminologii. Oznacza to, po pierwsze, że trzeba uważnie monitorować moc obciążenia podłączonego do konkretnego zasilacza. Po drugie, jeśli urządzenie nie jest wystarczająco stabilne, wzrost napięcia wyjściowego może zniszczyć taśmę. Życie nieco ułatwia fakt, że w taśmach i modułach (klasterach) zamontowane są rezystory, które pozwalają w pewnym stopniu ograniczyć prąd. Trzeba powiedzieć, że pasek LED zużywa stosunkowo duży prąd. Na przykład pasek smd 5050, w którym liczba diod LED wynosi 60 na metr, zużywa około 1,2 A na metr. Oznacza to, że do zasilania 5 metrów potrzebny będzie zasilacz o prądzie co najmniej 7-8 amperów. W takim przypadku sama taśma zużyje 6 amperów, a jeden lub dwa ampery należy pozostawić w rezerwie, aby nie przeciążać urządzenia. A 8 amperów to prawie 100 watów. Takie bloki nie są tanie.
Sterowniki są bardziej optymalne do podłączenia taśmy, jednak znalezienie takich konkretnych sterowników jest problematyczne.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że wyborowi sterownika do diod LED należy poświęcić nie mniej, jeśli nie więcej uwagi niż diodom LED. Nieostrożność przy wyborze obarczona jest awarią diod LED, sterowników, nadmiernym zużyciem i innymi rozkoszami :)

Jurij Ruban, Rubicon LLC, 2010 .

Na zdjęciu widać wiele lamp LED. Dostałem je w prezencie. Stało się możliwe zbadanie konstrukcji tych lamp, obwodów elektrycznych, a także naprawę tych lamp. Najważniejsze jest znalezienie przyczyn awarii, ponieważ żywotność wskazana na pudełku nie zawsze pokrywa się z żywotnością.

Lampy typu MR-16 można bez większego wysiłku zdemontować.

Sądząc po etykiecie, lampa to model MR-16-2835-F27. W jego korpusie znajduje się 27 diod LED SMD. Emitują 350 lumenów. Ta lampa nadaje się do podłączenia do sieci prądu przemiennego o napięciu 220-240 V. Pobór mocy wynosi 3,5 W. Taka lampa świeci na biało, jej temperatura wynosi 4100 stopni Kelvina i tworzy wąsko skierowany przepływ ze względu na kąt przepływu 120 stopni. Stosowany typ podstawy to „GU5.3”, który ma 2 piny, których odległość wynosi 5,3 mm. Korpus wykonany jest z aluminium, lampa posiada zdejmowaną podstawę, która jest zabezpieczona dwiema śrubami. Szkło chroniące lampę przed uszkodzeniami jest klejone w trzech punktach.

Jak zdemontować lampę LED MR-16

Aby zidentyfikować przyczynę awarii, należy zdemontować obudowę lampy. Odbywa się to bez większego wysiłku.

Jak widać na zdjęciu na korpusie widać prążkowaną powierzchnię. Został zaprojektowany z myślą o lepszym odprowadzaniu ciepła. Wkładamy śrubokręt w jedno z żeberek i próbujemy podnieść szybę.

Stało się. Widać płytkę drukowaną, jest ona przyklejona do obudowy. Podważając śrubokrętem, rozdziela się.

Naprawa żarówki LED MR-16

Jedną z pierwszych do demontażu była lampa, w której spaliła się dioda LED. Płytka drukowana wykonana z włókna szklanego uległa przepaleniu.

Lampa ta sprawdzi się jako „dawca”, zostaną z niej pobrane niezbędne części zamienne do naprawy innych lamp. Diody LED na pozostałych 9 lampach również się przepaliły. Ponieważ sterownik jest nienaruszony, przyczyną awarii są diody LED.

Obwód elektryczny lampy LED MR-16

Aby skrócić czas naprawy lampy, konieczne jest utworzenie jej obwodu elektrycznego. To całkiem proste.

Uwaga! Obwód jest podłączony do fazy sieciowej za pomocą środków galwanicznych. Zabronione jest wykorzystywanie go do zasilania jakichkolwiek urządzeń.

Jak działa schemat? Przez kondensator C1 do mostka diodowego VD1-VD4 doprowadzane jest napięcie 220 V. Następnie jest ono podawane do diod LED HL1-HL27, które są połączone szeregowo w obwodzie. Liczba diod LED może wynosić około 80 sztuk. Kondensator C2 (im większa pojemność, tym lepiej) jest gładszy w przypadku wyprostowanych tętnień napięcia. Eliminuje migotanie światła o częstotliwości 100 Hz. R1 został ustawiony na rozładowanie C1. Jest to konieczne, aby zapobiec porażeniu prądem podczas wymiany lampy. C2 jest chroniony przed awarią R2 w przypadku przerwy w obwodzie. R1, R2 nie akceptują pracy jako takiej w obwodzie.

C1 - czerwony, C2 - czarny, mostek diodowy - obudowa na czterech nogach.

Klasyczny obwód sterownika do lamp LED o mocy do 5 W

Obwód elektryczny lamp nie ma elementów zabezpieczających. Będziesz potrzebował rezystora 100-200 omów lub jeszcze lepiej dwa. Jeden zostanie zainstalowany w obwodzie przyłączeniowym, drugi będzie służył jako ochrona przed przepięciami.

Powyżej znajduje się obwód z rezystorami ochronnymi. R3 chroni diody LED i kondensator C2, R2 z kolei chroni mostek diodowy. Zasilacz ten idealnie nadaje się do lamp o mocy mniejszej niż 5 W. Z łatwością zasili lampę z 80 diodami SMD3528. Jeśli chcesz zmniejszyć lub zwiększyć prąd, manipuluj kondensatorem C1. Aby wyeliminować migotanie, zwiększ pojemność C2.

Sprawność takiego sterownika jest mniejsza niż 50%. Na przykład lampa MR-16-2835-F27 wymaga rezystora 6,1 kOhm i mocy 4 W. Sterownik pobierze wówczas moc przekraczającą pobór mocy diod LED. Ze względu na duże uwalnianie energii cieplnej nie będzie możliwe umieszczenie jej w małym korpusie lampy. W takim przypadku można osobno wykonać obudowę dla tego sterownika.

Należy pamiętać, że wydajność lampy zależy bezpośrednio od liczby diod LED.

Znalezienie uszkodzonych diod LED

Po zdjęciu szkła ochronnego można sprawdzić diody LED. Jeśli na powierzchni diody LED zostanie wykryta najmniejsza czarna plamka, oznacza to jej awarię. Sprawdź obszary lutowania i sprawdź jakość przewodów. W jednej z lamp znaleziono 4 słabo wlutowane diody LED

Diody LED z czarnymi kropkami oznaczono krzyżykiem. Po zewnętrznej kontroli diody LED mogą być nienaruszone. Dlatego musisz zadzwonić do nich z testerem. Aby to sprawdzić, będziesz potrzebować napięcia nieco powyżej 3 V. Wystarczy bateria, bateria lub zasilacz. Rezystor ograniczający prąd o wartości nominalnej 1 kOhm jest podłączony szeregowo za źródłem prądu.

Dotykamy diody LED sondami. W jednym kierunku rezystancja powinna być mała (dioda LED może świecić), w drugim powinna wynosić dziesiątki megaomów.

Na czas testu lampa musi być zabezpieczona. Z pomocą może przyjść bank.

Możesz sprawdzić diodę LED bez specjalnych przyrządów, jeśli sterownik urządzenia jest nienaruszony. Do podstawy lampy przykładane jest napięcie, przewody diod LED są zwierane pęsetą lub kawałkiem drutu.

Jeżeli wszystkie diody LED są widoczne, oznacza to, że zwarta jest uszkodzona. Ale ta metoda jest odpowiednia, jeśli 1 dioda LED w obwodzie ulegnie awarii.

Jeżeli w obwodzie zostanie wykryta awaria kilku diod LED, lampa zaświeci się. Zmniejszy się tylko jego strumień świetlny. Wystarczy zewrzeć pady do których przylutowano diody.

Inne awarie lamp LED

Jeśli po kontroli okaże się, że diody LED działają prawidłowo, problem leży w sterowniku lub w obszarze lutowania.

W tej lampie wykryto lutowanie na zimno przewodu. Sadza, która pojawiła się na skutek złego lutowania, osadziła się na ścieżkach płytki. Aby usunąć sadzę, potrzebna była szmatka zwilżona alkoholem. Drut został wylutowany, ocynowany i przylutowany. Ta lampa działała.

Ze wszystkich lamp w jednej wystąpiła awaria sterownika. Mostek diodowy zastąpiono 4 diodami „IN4007”, które są przystosowane do prądu 1 A i napięcia wstecznego 1000 V.

Lutowanie diod SMD

Aby wymienić uszkodzoną diodę LED, należy ją wylutować, nie uszkadzając drukowanych przewodów. Można to zrobić z trudem za pomocą zwykłej lutownicy, lepiej nałożyć na lutownicę grot wykonany z drutu miedzianego.

Podczas lutowania diody LED należy zwrócić uwagę na polaryzację. Zainstaluj diodę LED w miejscu lutowania, weź lutownicę o mocy 10-15 W i podgrzej jej końce.

W przypadku spalenia diody LED i zwęglenia płytki należy oczyścić ten obszar. Bo to jest dyrygent. Jeśli pad jest rozwarstwiony, przylutuj mono-LED do „sąsiadów”. Odbywa się to, jeśli ścieżki prowadzą dokładnie do nich. Wystarczy wziąć kawałek drutu, złożyć go dwa lub trzy razy i przylutować.

Analiza przyczyn awarii lamp LED MR-16-2835-F27

Z tabeli możemy stwierdzić, że awarie lamp często wynikają z awarii diod LED. Powodem tego jest brak zabezpieczenia w obwodzie. Chociaż na płytce jest miejsce na warystor.

Naprawa lamp LED serii „LL-CORN” (lampa kukurydziana) E27 4,6 W 36x5050SMD

Technologia naprawy lampy kukurydzianej różni się od naprawy lampy pokazanej powyżej.

Naprawa takiej lampy jest prosta, ponieważ diody LED znajdują się na korpusie. A wybieranie numeru nie wymaga żadnych dodatkowych kroków. Lampa została zdemontowana wyłącznie z ciekawości.

Technika sprawdzania „kukurydzy” nie różni się od opisanej powyżej. Tylko w korpusie tych lamp znajdują się 3 diody LED. Podczas dzwonienia wszystkie 3 powinny się zaświecić.

Jeżeli okaże się, że jedna z diod LED jest uszkodzona, należy ją zewrzeć lub wlutować nową. Nie ma to wpływu na żywotność lampy. Zasilacz lampy nie posiada transformatora separującego. Dlatego niedopuszczalne jest jakiekolwiek dotykanie torów LED.

Jeśli diody LED są nienaruszone, problem leży w sterowniku. Aby to sprawdzić, należy zdemontować nadwozie.

Aby dostać się do sterownika trzeba zdjąć ramkę. Podważ śrubokrętem w najsłabszym miejscu, powinno odpaść.

Sterownik ma ten sam obwód co nasza pierwsza lampa z tą różnicą, że C1-1µF, C2- 4,7µF. Przewody są długie, dzięki czemu przetwornik można wyciągnąć bez wysiłku. Po pracach nad wymianą diody felga została zamontowana za pomocą kleju Moment.

Naprawa lampy LED „LL-CORN” (lampa kukurydziana) E27 12 W 80x5050SMD

Naprawa lampy o mocy 12 W odbywa się według tego samego schematu. Na obudowie nie stwierdzono przepalonych diod LED, więc musiałem otworzyć obudowę, aby sprawdzić sterownik.

Występują problemy z tą lampą. Przewody sterownika były za krótkie i trzeba było zdjąć podstawę.

Podstawa wykonana jest z aluminium. Mocowano go do korpusu za pomocą rdzenia. Dlatego konieczne było wywiercenie punktów mocowania wiertłem o średnicy 1,5 mm. Następnie podstawę podważono nożem i usunięto. Trzeba było przeciąć przewody w środku.

Wewnątrz znajdowały się 2 identyczne sterowniki, z których każdy zasilał 43 diody.

Sterownik owinięty jest w rurkę termokurczliwą, którą trzeba było przeciąć.

Po rozwiązaniu problemu tę samą rurkę zakłada się na sterownik i zaciska plastikową opaską.

Obwód sterownika zawiera zabezpieczenie. C1 chroni przed przepięciami impulsowymi, R2, R3 przed przepięciami prądowymi. W trakcie prac badawczych zaobserwowano przerwy R2. Najprawdopodobniej do lampy przyłożono napięcie przekraczające normę. Nie było rezystora 10 omów, więc wlutowano rezystor 5,1 oma. Lampa się zaświeciła. Następnie należało podłączyć sterownik do gniazdka.

Po pierwsze, krótkie przewody zastąpiono dłuższymi. Sterowniki zostały połączone napięciem zasilającym. Aby przymocować przewody do gwintowanej części podstawy, należy je zacisnąć pomiędzy plastikową obudową a podstawą.

Jak połączyć się z kontaktem centralnym? Aluminium nie daje się lutować, więc drut przylutowano do mosiężnej płytki, w której wywiercono otwór na M 2,5. Podobny otwór został wywiercony w styku. Całość została poskręcana. Następnie nałożono podstawę i zabezpieczono ją za pomocą kołpaka do korpusu lampy. Lampa działała.

Naprawa lamp LED serii „LLB” E27 6 W 128-1

Konstrukcja lampy idealnie nadaje się do napraw. Obudowa jest łatwa do demontażu.

Jedną ręką należy przytrzymać bazę, a drugą obrócić klosz ochronny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Pod korpusem umieszczono pięć prostokątnych płytek, na których wlutowano diody LED. Prostokąt jest przylutowany do okrągłej płytki, na której znajduje się obwód sterownika.

Aby uzyskać dostęp do zacisków LED należy zdjąć jedną z osłon. Aby ułatwić pracę, lepiej jest wyjąć płytkę znajdującą się w punktach zasilania napięciem sterownika. Na zdjęciu widać, że ścianka ta jest równoległa do korpusu kondensatora i jest od niej oddzielona w maksymalnej odległości.

Aby wyjąć płytkę, należy rozgrzać miejsca lutowania za pomocą lutownicy. Następnie, aby go usunąć, podgrzewamy lutowanie na okrągłej płytce i rozłącza się.

Dostęp do sprawdzenia uszkodzeń jest otwarty. Sterownik zaprojektowano według prostej konstrukcji. Sprawdzenie diod prostowniczych, jak i wszystkich diod (w tej lampie jest ich 128) nie wykazało problemu.

Kiedy sprawdziłem połączenia lutowane, odkryłem, że w niektórych miejscach ich brakowało. Miejsca te zostały przylutowane, dodatkowo w rogach połączyłem ścieżki płytki drukowanej.

Kiedy patrzysz na światło, ścieżki te są wyraźnie widoczne i możesz łatwo określić, która ścieżka jest która.

Przed montażem lampy należało ją przetestować. W tym celu na płytce zainstalowano zworkę, a lutowaną część lampy podłączono do źródła zasilania za pomocą dwóch tymczasowych przewodów.

Lampa się zaświeciła. Pozostaje tylko przylutować płytkę w pierwotnym miejscu i zmontować lampę.

Naprawa lamp LED serii „LLB” LR-EW5N-5

Z wyglądu lampa wykonana jest z wysokiej jakości. Korpus jest aluminiowy, a konstrukcja jest piękna.

Lampa jest solidnie zmontowana. Dlatego, aby go zdemontować, należy zdjąć szybę ochronną. Aby to zrobić, włóż końcówkę śrubokręta pomiędzy chłodnicę. Szkło mocuje się tutaj bez kleju, za pomocą kołnierza. Należy oprzeć śrubokręt na końcu grzejnika i podnieść szybę do góry, używając śrubokręta jako dźwigni.

Tester nie wykazał żadnej awarii diod LED. Zatem wszystko zależy od kierowcy. Aby się do niego dostać należy odkręcić 4 śruby.

Ale porażka mnie dopadła. Za deską znajdowała się płaszczyzna chłodnicy. Jest smarowany pastą przewodzącą ciepło. Musiałem zebrać wszystko, co rozwinąłem. Postanowiłem zdemontować lampę od strony podstawy.

Aby usunąć podstawę, musiałem wywiercić główne punkty. Ale on nie zadziałał. Jak się okazało, mocowano go do plastiku za pomocą połączenia gwintowego.

Chłodnicę trzeba było oddzielić od plastikowego adaptera. Aby to zrobić, przeciąłem piłą do metalu w miejscu mocowania plastiku do chłodnicy. Następnie, obracając śrubokręt, części zostały oddzielone od siebie.

Piny zostały wylutowane z płytki LED, co umożliwiło współpracę ze sterownikiem. Jego obwód był bardziej złożony w porównaniu do innych sterowników. Podczas kontroli stwierdzono spuchnięty kondensator 400 V 4,7 µF. Został wymieniony.

Uszkodzona została dioda Schottky'ego „D4” typu SS110. Znajduje się w lewym dolnym rogu zdjęcia. Został zastąpiony analogiem „10 BQ100”, który ma 1 A i 100 V. Zaświeciła się żarówka.

Naprawa lamp LED serii „LLB” LR-EW5N-3

Lampa jest podobna do „LLB” LR-EW5N-5, ale jej konstrukcja została zmieniona.

Szyba ochronna zabezpieczona jest pierścieniem. Jeśli podniesiesz połączenie pierścienia i szkła, można je łatwo usunąć.

Płytka drukowana wykonana jest z aluminium. Znajduje się na nim dziewięć kryształowych diod LED, w liczbie 3 sztuk. Płytkę mocuje się 3 śrubami do radiatora. Kontrola nie wykazała żadnych problemów z diodami LED. Więc jest to kwestia sterownika. Doświadczenie w naprawie podobnej lampy pokazało, że lepiej od razu odlutować przewody wychodzące ze sterownika. Lampa została zdemontowana od strony podstawy.

Pierścień łączący podstawę z chłodnicą został zdemontowany z dużym wysiłkiem. W tym samym momencie odłamał się kawałek. A wszystko dlatego, że był przykręcony na 3 śruby. Sterownik został usunięty.

Śruby znajdują się pod sterownikiem, można do nich dotrzeć śrubokrętem krzyżakowym.

Sterownik ten oparty jest na obwodzie transformatora. Kontrola wykazała przydatność wszystkich części z wyjątkiem mikroukładu. Nie znalazłem o niej żadnych informacji. Lampa została odłożona jako dawca.

Naprawa lamp LED serii "LLC" E14 3W1 M1

Ta lampa jest podobna do żarówki. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest szeroki metalowy pierścień.

Zacząłem demontować lampę. Pierwszym krokiem było zdjęcie klosza. Jak się okazało, został on osadzony na podłożu za pomocą elastycznej masy. Kiedy to zdjąłem, zdałem sobie sprawę, że to na marne.

Lampa zawierała 1 diodę LED, której moc wynosiła 3,3 W. Można to sprawdzić od strony podstawy.