Ručno oblikovanje proizvoda u gipsanim kalupima Ako želite napraviti nekoliko identičnih proizvoda od gline, možete koristiti gipsane kalupe. Zašto gips? Prvo, gips je prilično čest i jeftin materijal, a drugo, od njega se mogu izlijevati složene strukture.

Vrste pločica Pločice su jedan od najmultifunkcionalnijih materijala za oblaganje. Riječ je o višeformatnim pločama relativno male debljine, izrađene od različitih materijala - keramike, prirodnog kamena, stakla i

Popločavanje gipsanim vezivom U nastavku je prikazan tehnološki postupak popločavanja zidova i pregrada unutrašnjih prostora gipsanim dekorativnim pločicama Priprema površine za popločavanje gipsanim vezivom (posebno gipsanim

Lijevanje od gline

Strana 19 od 25

Lijevanje od gline

Među različitim metodama oblikovanja keramičkih proizvoda, posebno mjesto zauzima lijevanje. Omogućuje izradu s velikom preciznošću mnogih identičnih posuda tankih stijenki složenih oblika, malih skulptura s finim detaljima. Glina, ili klizište, livenje se zasniva na svojstvu gipsa da apsorbuje vlagu i svojstvu gline da oslobađa vlagu.

Slip je glina razrijeđena do tečnog stanja, koja po konzistenciji podsjeća na gustu kremu.

Gipsani kalup u koji se sipa klizač intenzivno upija vodu. U ovom slučaju, sloj glinene mase jednake debljine ravnomjerno se raspoređuje na unutrašnje površine kalupa, tvoreći zidove budućeg proizvoda, ili, kako kažu keramičari, krhotine. Nakon sušenja, šuplji proizvod od gline se uklanja iz kalupa i suši prije pečenja. Ovo je, generalno, shema livenja gline (slip). Direktnom livenju prethodi mnogo pripremnih radova. Potrebno je napraviti skicu i na osnovu nje napraviti model budućeg proizvoda, a zatim izliti kalup za lijevanje od gipsa prema modelu.

Trebali biste početi razvijati skicu tek nakon što jasno shvatite svrhu proizvoda koji se razvija, jer su oblik, proporcije, veličina i dekorativna završna obrada usko povezani s njim. Ali imajte na umu da bez obzira na to koliko je skica uspješna, prilikom izrade trodimenzionalnog predmeta na temelju nje, gotovo uvijek postoji potreba za nekim prilagodbama. Dakle, direktan rad na trodimenzionalnom modelu može potaknuti umjetnika da donese odluke koje se ne mogu uvijek predvidjeti u skici. U proizvodnji ponekad postoji podjela rada, kada skicu izvodi umjetnik, a model okreće majstor modelar. Kako bi se osiguralo da se kreativni proces ne bi prekinuo, umjetnik mora biti u stanju sam brusiti ili izrezati modele.

Model može biti izrađen od drveta ili gipsa. Modeli se izrađuju od drveta na strugu ili izrađuju stolarskim i rezbarskim alatima.

Okrenuti i izrezani dijelovi spajaju se u jednu cjelinu pomoću eksera, vijaka i vodootpornog ljepila, poput BF-2 ili epoksidne smole. Gotovi model se nekoliko puta natopi u vruće ulje za sušenje i osuši. Gipsani modeli se okreću na posebnoj brusilici, koja je u suštini grnčarski točak, sa stepenastim osloncima koji se nalaze na desnoj i lijevoj strani (sl. 33.1a).

Prilikom okretanja na stepenice se postavlja drvena šipka za ispravljanje (33.1b). Pravilo služi kao oslonac za sekač prilikom okretanja modela. Ako priključite električni motor na grnčarski točak, može se koristiti kao mašina za oštrenje. Na gornji disk se nabije nekoliko letvica i oplata od vodootpornog kartona impregniranog uljem za sušenje ili parafinom (33.1c) se veže po obodu špagom. U oplatu se ulijeva gips (33,1 g). Dakle, nakon stvrdnjavanja gipsa i uklanjanja oplate, na disku se formira masivni cilindrični zalogaj - glava brusilice (33.1d). Glava je postavljena tako da tokom rada rotirajući model bude približno u visini očiju oštrice. Baš kao kada vučete glineni proizvod na grnčarski točak, disk bi se trebao okretati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu brzinom od 300-350 o/min. Po principu rada, stroj za oštrenje podsjeća na strug: strugotine se također postupno uklanjaju iz rotirajućeg radnog komada rezačima dok se ne dobije željena konfiguracija rotacionog tijela. Ali za razliku od tokarilice, gipsani blok je postavljen okomito, a ne horizontalno.

Zahvaljujući tome, pogodno je baciti radni komad direktno na glavu mašine za oštrenje; osim toga, majstor vidi proizvod u njegovom prirodnom položaju, odnosno istom kao da stoji na stolu. U procesu traženja ili usavršavanja forme, ovo je veoma važno. Rezači za mašinu za mlevenje uzoraka nazivaju se palicama (33.2b). Palice se izrađuju od čeličnih šipki koje se montiraju na drvene ručke. Na kraj štapa pod pravim uglom je pričvršćena čelična ploča u obliku trokuta, romba, trapeza, osovine itd. Pošto je materijal koji se obrađuje prilično mekan, nema potrebe za kaljenjem reznih dijelova rezači. Neki sekači se mogu napraviti od debele žice čiji je kraj spljošten i savijen kukom. Slične palice se koriste prilikom okretanja proizvoda od gline na grnčarskom kolu.

Prilikom određivanja dimenzija modela, a samim tim i obradaka, potrebno je uzeti u obzir da se odljevak od gline nakon sušenja, a zatim nakon pečenja smanji za ukupno 10-15%. Da bi keramički proizvod nakon sušenja i pečenja imao prethodno planirane dimenzije na skici, model za njegov oblik treba napraviti veći, uzimajući u obzir postotak skupljanja koji se utvrđuje eksperimentalno. Ako je unaprijed poznato, dimenzije gipsanog ili drvenog modela određuju se po formuli: X = 100 x a/100 - b, gdje je a veličina keramičkog proizvoda nakon sušenja i pečenja, b je skupljanje na zraku i pečenju. kao procenat. Pretpostavimo da visina gotovog keramičkog proizvoda treba biti 250 mm sa 10% skupljanja glinene mase. Koristeći formulu, utvrđujemo da visina gipsanog modela treba biti jednaka 276 mm. Ako stalno radite sa istom glinom, onda će skupljanje uvijek biti konstantno. U tim slučajevima može se koristiti kompas od dvije čelične trake (33.2a) za određivanje dimenzija modela. Savijte krajeve kompasa tako da udaljenosti između njih imaju određene proporcionalne odnose, koji se utvrđuju eksperimentalno. Otvor kompasa s jedne strane mora odgovarati stvarnim dimenzijama odljevka od gline, s druge - veličini koja se mora uzeti na modelu. Nakon što pripremite mašinu i alate, na gipsanu glavu ugradite školjku u obliku cilindra, smotanu od debelog kartona ili filca natopljenog uljem za sušenje (33.3a). Pričvrstite cilindar mekom žicom ili zašijte debelim nitima.

Visina školjke treba da odgovara visini modela koji se okreće, a prečnik treba da odgovara najvećem prečniku modela sa malim dodatkom.

Oplatu pričvršćenu na glavu mašine za mljevenje do vrha napunite otopinom gipsa (7 dijelova gipsa na 10 dijelova vode). Čim se gips stvrdne nakon 8-10 minuta, uklonite oplatu i, nakon što ste označili sve glavne dimenzije olovkom (33.3b), počnite okretati model. Postavite ravnalicu na gornje stepenice, naslonite štap na nju i počnite skidati strugotine sa rotirajuće gipsane ploče (ZZ.Zv).

Gips zasićen vlagom se vrlo lako reže. Treba ga držati vlažnim dok se okretanje ne završi. Prilikom sušenja, žbuku treba navlažiti sunđerom namočenim u vodu. Nakon što postignete željenu konfiguraciju modela, odrežite ga u podnožju čeličnom žicom, a zatim ga sušite na sobnoj temperaturi 2-3 dana. Osušeni model se više puta impregnira uljem za sušenje ili epoksidnom smolom razrijeđenom acetonom. Potrebno je još najmanje dva dana da se model osuši. Model služi kao osnova za izradu kalupa za livenje gipsa. Najjednostavniji gipsani kalup sastoji se od dvije polovice. Prije nego što počnete lijevanje kalupa, napravite plitak poluloptasti izrez na donjoj strani baze modela. To će osigurati stabilnost budućeg odljevka. Montirajte oplatu od filca na ravnu ploču, prethodno podmazujući njene unutrašnje površine sredstvom za odvajanje (Sl. 34).

Pripremite lubrikant za oslobađanje od dva dijela parafina i pet dijelova kerozina, rastopljenog u vodenoj kupelji. Nakon završetka pripreme, u oplatu (34.1) sipajte sloj gipsa debljine 10-15 mm. Čim se žbuka stegne, ali ne izgubi svoju plastičnost - nakon otprilike 1,5-2 minute - ugradite model unutar oplate, utisnuvši njegovu podlogu u mekanu žbuku. Zatim dodajte gips u oplatu tako da otopina bude u ravni sa najkonveksnijim dijelovima modela.

Zapamtite da ako se nivo gipsanog maltera podigne iznad najkonveksnijih tačaka, model se neće moći ukloniti sa dna kalupa.

Nakon skidanja oplate, nožem izrežite fals (četvrtinu) duž cijelog perimetra, koji će kasnije činiti dio međusobnog spoja između dvije polovice kalupa za livenje gipsa (34.2). Izrezane ravnine podmazati sredstvom za odvajanje i vratiti ih u oplatu koju sada treba do vrha napuniti gipsanim malterom (34.3). Nakon stvrdnjavanja gipsa, skinite oplatu i na bočnoj površini nanesite oznaku (34.3a), koja ide duž njegove ose i siječe obje polovice oplate. To je neophodno kako biste prilikom sastavljanja kalupa mogli brzo i precizno spojiti jednu polovinu s drugom. Nakon nanošenja oznaka, očvrsle polovice kalupa se odvajaju i model se iz njega vadi (34.4). Kalup je potrebno sušiti bez modela dva do tri dana. Osušit će se mnogo brže ako ga sušite u blizini peći ili radijatora centralnog grijanja. Obrazac je spreman. Sada morate pripremiti slip - iscrpljena tečna glina. Metoda elutriranja gline opisana je na samom početku knjige.

Lijevanje od gline. Napunite listić u dobro osušeni gipsani kalup do vrha (Sl. 35.1). Porozni malter će odmah početi da apsorbuje vlagu iz njega. To je lako pogoditi po tome koliko brzo opada nivo klizanja u kalupu. Upijajući vlagu, gips privlači najsitnije čestice gline suspendovane u klipu na površinu kalupa. Postepeno se na zidovima kalupa formira prilično gust sloj glinene mase.

Proces upijanja vlage uz istovremeni rast glinenog sloja na zidovima kalupa keramičari nazivaju „usisavanje krhotine“.

Neposredno nakon ulivanja slip-a, ovaj proces ide vrlo brzo, zatim se usporava i potpuno zaustavlja. U tom trenutku se klizač mora isprazniti (35.2). Na zidovima unutrašnjih površina gipsanog kalupa ostaje sloj gline u obliku tijesta - zidovi buduće posude. Nakon nekog vremena sloj gline na zidovima kalupa počinje da se suši (35.3). Istovremeno se smanjuje. U tom slučaju odljevak se smanjuje u veličini, a njegovi zidovi (krhotina) se postupno odvajaju od gipsanog kalupa. U ovom trenutku zidovi se stvrdnu i postanu tanji. Nakon što se uvjerite da se odljevak dovoljno osušio i da su mu se stijenke odvojile od kalupa, pažljivo izvadite gornju polovicu i isto tako polako izvadite odljevak iz donje polovice kalupa (35.4).

Dok proizvod još nije potpuno suh, već je stvrdnut: nožem odrežu istaknute šavove nastale tu i tamo na spojevima gipsanog kalupa; zapečatite sve vrste udubljenja, udubljenja i ogrebotina mekom glinom; Nakon toga površina se zaglađuje navlaženim sunđerom. Ako je proizvod suh, neravnine se mogu ukloniti brusnim papirom. Nakon stvrdnjavanja, proizvod se stavlja na policu i suši na sobnoj temperaturi pet do šest dana. Nakon sušenja, higroskopnost (apsorpcija vlage) gipsanog kalupa je potpuno obnovljena i u njega se može lijevati sljedeći keramički proizvod, koji će biti tačna kopija prvog. U jednom kalupu može se napraviti oko dvije stotine odljevaka. Naravno, posuda zasnovana na tijelu rotacije može se napraviti i na drugi način, na primjer, na lončarskom kolu. Ali postoje posude za koje je lijevanje gotovo jedina metoda oblikovanja. Tu spada i pravougaona ukrasna vaza prikazana na slici (Sl. 36).

Model vaze je napravljen od pravougaonog drvenog bloka, na koji su zalijepljene noge i vratovi okrenuti na tokarskom stroju (36.1). Na jednom ili dva zida modela je izrezan reljef. Gotovi model se čisti brusnim papirom i dva ili tri puta impregnira vrućim uljem za sušenje. Forma prema ovom modelu izlivena je istim redoslijedom kao i okrugla vaza, samo što je umjesto cilindrične oplate korištena pravokutna sastavljena od četiri daske (36.2). Oplata i paleta se podmazuju mastikom za oslobađanje i u nju se ulijeva tekući gips tako da je u njoj točno polovica modela. Zaporni spoj se postiže izrezivanjem konusnih udubljenja (36.3a) u donjoj polovini kalupa na uglovima, koji su podmazani mastikom. Nakon izlivanja druge polovine kalupa (36.4), gips ispunjava ove udubine, formirajući šiljke. Prilikom sastavljanja kalupa, čepci će se precizno uklopiti u odgovarajuća udubljenja i osigurati tačnost spajanja obje polovice.

Gotovi kalup se oslobađa od modela, suši, a zatim se vrši livenje na poznati način (36.5).

Slip livenje je tehnika izrade keramike livenjem u kalup, bez upotrebe grnčarskog točka ili ručnog oblikovanja. Koristi se kako u masovnoj proizvodnji proizvoda od gline, porculana i drugih mješavina, tako iu proizvodnji malih i dizajnerskih predmeta.

Kalup, odnosno trn, napravljen je od gipsa. Nakon što se klizač ulije u trn, upija vodu. Glina se taloži i stvrdne na unutrašnjoj površini kalupa, ponavljajući svoj reljef do najsitnijih detalja.

Slip kompozicija

Osnova slip-a je glina sa aditivima, razrijeđena vodom. Obično se razblaži do konzistencije kisele pavlake ili guste pavlake.

Slip se priprema na bazi jedne ili više vrsta gline, uz dodatak pijeska, šamota, elektrolita i boja. Za različite vrste proizvoda odaberite najprikladniji sastav za njih.

Tehnologija kliznog livenja

Proces kliznog livenja zasniva se na dva fizička fenomena: sposobnosti gipsa da apsorbuje vodu i sposobnosti gline da otpusti vodu. Moguće je proizvesti dvije klase odljevaka: tankozidne i debelozidne (pune). U usporedbi s tehnologijom lončarskog točka ili ručnog vajanja, proces izgleda prilično komplicirano. Njegova upotreba zahtijeva određene vještine i iskustvo. Čak i iskusni majstori obično moraju modificirati kalupe za livenje. Cijeli tehnološki proces od početka izrade skice do prijema gotovog proizvoda može potrajati i do nekoliko sedmica.

Preliminarne operacije

Prvo morate razviti skicu. Prilikom izrade potrebno je voditi računa o zahtjevima odabrane tehnologije, predvidjeti u obliku sprudova dovoljnog poprečnog presjeka i na mjestima koja osiguravaju najbolje punjenje trna i prianjanje uz model.

Na osnovu skice možete započeti izradu modela. Model je tačna kopija budućeg proizvoda, ali se od njega razlikuje po nešto većim veličinama. Ovo je dodatak za neizbježno skupljanje tokom pečenja.

Modeli se izrađuju od materijala kao što su plastelin, gips, drvo, keramika ili silikon. Koristeći model, majstor izrađuje sklopivi kalup od gipsa. Ostali materijali dostupni u radionici nisu pogodni za trnove, jer samo gips ima jedinstveno svojstvo da upija vodu iz klizišta. Forma se rastavlja i model se uklanja. Trn se priprema za livenje. Slip se razrijedi i temeljito promiješa neposredno prije bacanja.

Sam proces ljevanja sastoji se od sljedećih faza:

• Izlivanje u kalup
• Uklanjanje viška rastvora
• Sušenje odlivaka
• Odvajanje odlivaka od zidova kalupa.

Nakon sušenja odvojite dijelove kalupa i pažljivo uklonite proizvod. Odljevak se suši, a po potrebi se ispravljaju nedovoljno obrađeni dijelovi.

Nakon toga, odljevak mora biti pečen u muflnoj peći, baš kao proizvod napravljen na lončarskom kolu ili ručno. Proizvodi napravljeni metodom kliznog livenja mogu se takođe glazirati. Na površinu se nanosi glazura. Nakon toga proizvodi se ponovo peku. Komponente glazure se sinteruju kako bi se formirao tanak i gladak staklasti sloj.

Oprema i materijali za livenje

Za livenje se koristi klizač određene konzistencije. Trebalo bi da bude masno na dodir. Sastav slip-a, osim gline i vode, uključuje razne aditive koji mijenjaju konzistenciju i druga svojstva suspenzije. Koristi se kao aditivi

• Druge vrste gline
• Pijesak
• Chamotte
• Elektroliti
• Boje

Najvažnija oprema su kalupi za livenje. Kvaliteta finalnog proizvoda direktno ovisi o promišljenosti dizajna i kvaliteti izrade. Slip livenje koristi gipsane kalupe. Trn se obično izrađuje iz dva dijela. Za precizno poravnanje dva dijela, na jednom su predviđene izbočine, a na drugom udubljenja koja im odgovaraju u profilu. Kod umjetničkog livenja, karakteriziranog malim serijama, dijelovi kalupa se spajaju gumenim trakama. Gipsani kalup za livenje kliznim slojem ima ograničen vijek trajanja, a pri planiranju proizvodnje velikih serija (na primjer, pločica) potrebno je predvidjeti proizvodnju nekoliko trnova za svaki proizvod.

Bitan! Kalup mora biti izrađen samo od visokokvalitetnog skulpturalnog gipsa. Gips mora biti pahuljast i bez stranih inkluzija i grudvica. Trnovi izrađeni od visokokvalitetnog gipsa mogu izdržati više od stotinu odlivaka. Ako je gips loše kvalitete, tada se nakon desetak odljevaka zidovi počinju raspadati i rušiti.

Oblici koji su postali neupotrebljivi mogu se drobiti čekićem, prosijati kroz fino sito i dodati u otopinu gipsa za livenje novih trnova u omjeru ne većem od 1:10.

Glavni problemi kod kliznog livenja

Zgušnjavanje rastvora u kalupu

Rastvor se može zgusnuti samo ako je u trnu. Stoga je prije cijeđenja bolje aktivirati klizač uliven u kalup laganim protresanjem, rotiranjem ili protresanjem

Zakucavanje čekićem

Ako koristite kalup s malom cijevi, potrebno je očistiti rupu tankom lopaticom prije odvodnjavanja.

Neki majstori početnici izrezali su krater spruve bez dodirivanja rupe iz straha da ne povrijede odljevak. Kako bi otvor za vodni otvor ostao slobodan, u njih možete umetnuti komadiće koktel cijevi.

Morate okrenuti kalup preko posude za drenažu i duvati ravnomjerno i snažno u cijev. Važno je postići potpunu drenažu. Posebnu pažnju treba posvetiti složenim oblicima reljefa.

Nakon što se slip isprazni, komad cijevi se mora napuniti vodom. U istoj poziciji, sa lijevom okrenutom prema dolje, trn treba postaviti na plastičnu površinu.

Postavljanje kalupa nakon ispuštanja klipa u prvobitni položaj

Nakon ispuštanja otopine, kalup se mora postaviti u obrnuti položaj. Ako ga vratite u prvobitno stanje, duž zidova proizvoda se stvaraju klizave kapljice, a debljina stijenki se mijenja. Različite debljine zidova će dovesti do povećanja naprezanja pri pečenju, pa čak i do pojave pukotina duž kapaka. Odljevak može biti beznadežno oštećen.

Nepotpuna drenaža klizanja iz kalupa

Nepotpuno dreniranje takođe može dovesti do kapanja i pukotina tokom pečenja. Ako se cijedi proizvod zamršene konfiguracije, bolje je protresti kalup pod različitim uglovima prilikom cijeđenja, osiguravajući da se slip potpuno ocijedi.

Karakteristike kliznog livenja sa tankim zidovima

Ako trebate nabaviti proizvod tankih stijenki, važno je zapamtiti da će nakon izlijevanja gips odmah početi sisati vodu iz slip-a. U zavisnosti od vremena kada je rastvor u kalupu, menja se debljina zidova posude ili figurice. Glina se nanosi na zidove kalupa brzinom koja je određena za svaku konfiguraciju i specifičan sastav otopine. Shodno tome, debljina krhotine se povećava.

Prilikom probnog izlivanja, klizač se ulijeva u trn do vrha. Svakih 5 minuta mjeri se debljina nanesenog sloja kaliperom. Na osnovu rezultata merenja, majstor može izračunati vreme potrebno za dobijanje određene debljine zida. Kada je žbuka potpuno zasićena vlagom, prestaje da upija vodu, ali u slučaju posuda tankih stijenki, zbog relativno malog volumena krhotine, toga se ne treba bojati.

Primjena kliznog livenja

Lijevanje od gline ima široku primjenu kako u industriji tako iu umjetničkom zanatu.

Industrijska proizvodnja obuhvata sanitarnu keramiku, proizvodnju figuriranih elemenata za unutrašnju dekoraciju, pločice i peći.

Odvojeno, vrijedi napomenuti proizvodnju visokonaponskih izolatora. Porculanski izolatori kombinuju pristupačnu cijenu sa odličnim električnim karakteristikama, otpornošću na temperaturne promjene i izvrsnom izdržljivošću. Njihov nedostatak je velika krhkost. Nedavno su počeli gubiti svoju poziciju na tržištu zbog proizvoda od moderne plastike.

Grubo oblikovanje u gips

Razmotrimo proces "grubog" oblikovanja u gips. Odnosno, tehnologija za stvaranje najjednostavnijeg gipsanog kalupa, nakon čega slijedi lijevanje.

Grubom se naziva oblikovanje od modela klesanog u mekom materijalu, s ciljem prenošenja modela u gips ili drugi materijal pogodan za naknadnu doradu.

Za razliku od „završnog” kalupa, koji se obično radi od gotovog modela od gipsa ili drugog tvrdog materijala, u svrhu daljeg pretvaranje u druge materijale, izlijevanje izdanja (više komada ili više) itd.

Jednostavno rečeno, vajar je nešto vajao u mekom materijalu (glina ili plastelin), ali u ovom obliku skulptura se ne može ni čuvati ni izlagati – lako se udubi, a glina se i suši. Shodno tome, potrebno je skulpturu prenijeti u drugi materijal, u kojem se skulptura može, prvo, sačuvati, a drugo, ako je potrebno, modificirati.

Najtradicionalniji materijal za ove svrhe, koji datira još iz vremena starog Egipta, je gips.

Naravno, skulpturu možete odmah pretvoriti u druge, izdržljivije materijale, pogotovo ako praktički nema ništa za doradu, ali suština operacija oblikovanja se neće promijeniti.

Područje na kojem ćete oblikovati možete prekriti plastičnom folijom. Preporučljivo je istim filmom obložiti pod i površinu mašine za vajanje, radni sto ili samo stolicu na kojoj ćete oblikovati. Ove korisne radnje značajno će smanjiti razmjer naknadnog čišćenja.

U primjerima u nastavku portret i polufigura će biti oblikovani "u dva dijela", odnosno kalup sa svakom od ovih skulptura će se sastojati od dva dijelovi, ili, kako kažu, " komadi" ili "školjke".

Prednji dio kalupa očito se ne može ukloniti, pa se na samom kraju procesa, da bi se uklonio gotov odljevak, kalup mora pažljivo razbiti. Zbog toga se ovaj proces oblikovanja i livenja naziva i „seckanje“.

Prvo morate odlučiti gdje će biti granice dva dijela obrasca.

Forma se mora moći rastaviti i izvaditi iz modela od mekog materijala. Stoga je jedan od dijelova najčešće napravljen neznatno ili osjetno manji, tako da se prilikom rastavljanja kalupa može lako odvojiti.

Preostali dio treba imati dovoljno veliki otvoreni dio kroz koji će biti moguće a) očistiti kalup od gline i b) vizualno provjeriti da u kalupu nema gline i da je cijela površina obrađena sredstvom za odvajanje .

Dakle, postavljajući ispred sebe skulpturu od mekog materijala, morate odrediti gdje će biti granice dijelova, možete, po želji, ocrtati obris oštrim alatom.

Zatim, duž predviđene putanje, potrebno je postaviti stranice od tankih metalnih ploča.

U ovom slučaju za tu svrhu koristimo ploče izrezane od tankog lima bakra. Ako je moguće, pazite da razmaci između ploča budu što manji.

Po želji možete trakom preći preko ploča i tako napraviti površinu bočne ro V Ne, nema praznina.

Zatim počinje sljedeća faza - stvarno stvaranje gipsanog kalupa. Prilikom oblikovanja u rascjep, prvi sloj kalupa se tonira. To se radi tako da kada dođete do njega prilikom cijepanja kalupa, morate postupati pažljivije - odljevak će se već nalaziti iza njega.

Za nijansiranje žbuke zgodno je koristiti neki jeftin suhi pigment.

Nepoželjno je koristiti bilo kakve boje, kao što je gvaš, jer... gips se možda neće stvrdnuti ili ojačati.

Za miješanje žbuke, uključujući prvi (obojeni) sloj, trebat će nam posuda, po mogućnosti sa fleksibilnim zidovima, kao što je plastična kanta ili gumena lopta. Ovaj kontejner se kasnije lako čisti.

Preporučljivo je odvojeno razrijediti obojeni pigment u maloj količini vode i dobro promiješati.

Za miješanje gipsa koristite hladnu vodu. Odnos vode i gipsa po zapremini je 1,5-1,75 delova gipsa na 1 deo vode.

U posudu se ulije voda, zatim se dodaje razrijeđeni pigment, zatim se ulije gips.

Gipsu se daje mogućnost da se potopi u vodu (1-2 minute) i zatim se dobro promiješa.

Opcija za određivanje omjera između vode i gipsa je sipati gips u vodu dok se ne pojavi mali "ostrvo". Ali da bi se jasnije razumjelo udio dobiven u ovom slučaju, bolje je prvo izmjeriti volumen s dvije čaše (jedna za vodu, druga za gips), istovremeno primijetivši s kojom se veličinom "ostrvo" dobije veći ili manji udio. Nakon nekog vremena moći ćete mijesiti na oko.

Razvijanje osjećaja konzistencije smjese uvelike olakšava i miješanje rukama, dok možete kontrolirati izostanak grudica.

Za miješanje malih količina zgodno je koristiti ruke ili posebnu lopaticu; za velike količine prikladno je koristiti tradicionalnu spiralu u obliku križa, nabijenu na dugu ručku (slika ispod) ili obični moderni metalni kolut umetnut u bušilicu, kao što se radi na gradilištima za miješanje maltera. Ako kupite takav vrtlog, bolje je uzeti rjeđu opciju - uvijenu u suprotnom smjeru, pri rotaciji koja se otopina neće podići (što je pogodnije za beton), već će, naprotiv, biti usmjerena na dno - u ovom slučaju, manja je šansa da ako ga nepažljivo pritisnete. Kada pritisnete dugme za bušenje, vi i čitava okolina ćete biti u gipsu.

Prije nanošenja žbuke, površinu glinenog rada potrebno je poprskati vodom iz sprej boce. Gips se bolje razvlači po površini navlaženoj vodom i popunjava sve neravnine. Nanošenje gipsa na površinu koja nije nakvašena vodom može uzrokovati da glina upije vodu iz gipsa koji se na nju nanosi, uzrokujući stvaranje mjehurića i šupljina na površini kalupa. Uz to, gips bez malo vode postaje vrlo porozan, a to dovodi do činjenice da se sredstvo za odvajanje vrlo snažno upija u površinu kalupa i kalup se teško odvaja od odljevka. Istovremeno, voda mora imati vremena da se ocijedi s površine gline tako da se gips zbog toga ne ukapljuje.

Pustite da se gips zgusne do viskoznosti kefira i poprskajte površinu skulpture, pokušavajući da gips uđe u sve žljebove i pukotine.

Ova faza se zove "prskanje". Njegov zadatak je osigurati da žbuka pouzdano pokrije cijelu površinu, ne ostavljajući mjehuriće ili prazne prostore. Da biste to učinili, na kritičnim mjestima možete lagano puhati po površini žbuke i tako izbaciti moguće mjehuriće.

Ako je cijela površina pokrivena, pričekajte malo. Postepeno se gips koji smo razrijedili zgušnjava i nanosimo deblji sloj preko “prskanja”. Sjećamo se da se gips koji se počne zgušnjavati ne može ponovo miješati, inače će se „podmladiti“, odnosno neće moći stvrdnuti.

Važno je pokušati osigurati da sloj boje leži manje-više ravnomjerno, bez mjesta koja su predebela (više od 1 cm) ili pretanka (manje od 3 mm). Predebela mjesta čine besmislenom ideju podjele na slojeve radi lakšeg cijepanja. Pretanka mjesta mogu se odlomiti od vanjskog, bijelog sloja na najkritičnijim mjestima, ozbiljno oštetiti budući gips.

Preporučljivo je brzo prekriti cijelu površinu gipsom, izbjegavajući stvaranje mat područja prije nego što se stvori sloj od najmanje 3 mm. Tupost gipsa male debljine ukazuje da je glina upila vodu iz gipsa. To može dovesti do činjenice da ako kalup nije dobro podmazan iznutra, ovaj sloj će se teško odvojiti od odljevka.

Da bi došlo do cijepanja forme u slojevima (prvo vrh, pa boja), mora postojati prianjanje između slojeva, ali mora biti slabo.

U tu svrhu preporučljivo je prošetati površinu obojenog sloja tanko razrijeđenom (do debljine mlijeka) glinom. Zahvaljujući tome, prianjanje na sljedeći sloj će se postići uglavnom zbog neravnina površine.

Neki majstori, na primjer D. Broido u svojoj knjizi "Vodič za gipsano oblikovanje umjetničke skulpture" ("Umjetnost", 1937.) savjetuju da se ne premazuje cijelu površinu obojenog sloja tekućom razrijeđenom glinom, već samo izbočeni i najkritičniji mjesta, ali do potrebnog, slabog stepena prianjanja obojenog i narednih slojeva postiže se pravilnim radom sa konzistencijom gipsa - sljedeći, neobojeni sloj gipsa treba početi nanositi kada počne da se zgušnjava.

Kao što vidite, ne pokrivamo rubove, oni i dalje moraju biti jedno sa sljedećim slojem.

U datom primjeru nije bilo strana, odnosno forma će se sastojati od jednog dijela. To se može učiniti ako ste sigurni da se sva glina može ukloniti kroz donji otvoreni dio.

A evo još primjera mazanja tekućom glinom srednjeg dijela obojenog sloja, ili samo izbočenih i najkritičnijih dijelova, kako neki autori savjetuju.

U ove svrhe, prikladno je razrijediti glinu u maloj čaši dok ne postane mlijeko ili krema.

Nakon što sačekate da se glina osuši, nanesite sljedeći (ne obojeni, samo bijeli gips) sloj, debljine 2 do 5 cm ovisno o veličini kalupa. Neki autori savjetuju da se ojača armaturom (žicom). Neki ljudi polažu komade žice direktno na obojeni sloj prije nanošenja bijelog. Neko je u procesu nanošenja bijele boje. Lično, nemam povjerenja da to treba učiniti. S druge strane, prilikom cijepanja kalupa, izvlačenje dijelova armature uvelike pojednostavljuje i ubrzava sam proces cijepanja.

Također se savjetuje da počnete s nanošenjem bijelog sloja kada se počne zgušnjavati, tada će prianjanje između slojeva biti prilično slabo i možete čak i bez premazivanja glinom. U isto vrijeme, naravno, morate imati vremena dok gips ne počne stvrdnjavati; sjećamo se da ne možete mijesiti gips za vezivanje, inače će se "pomladiti" i ne može se vezati.

Važno je osigurati da vanjski sloj ne bude neočekivano pretanak, posebno na izbočenim dijelovima kao što je nos. Prilikom daljeg čišćenja i pranja kalupa mogu se slučajno progurati tanka mjesta i na tim mjestima mogu nastati rupe u kalupu.

Također je važno izbjeći praznine između obojenog i bijelog sloja, jer to pri obradi kalupa iznutra može dovesti do osipanja obojenog sloja i, shodno tome, oštećenja odljevka.

Da biste dobili ujednačen drugi sloj, prvo možete položiti žbuku po obodu, stvarajući neku vrstu okvira ujednačene debljine, a zatim nanositi žbuku ne nasumično, već krećući se od ruba i održavajući debljinu.

Udio gipsa i vode u bijelom sloju ne bi trebao biti jači nego u prvom sloju, već malo slabiji. Jači drugi sloj može popucati kako žbuka stvrdne.

Nakon što sačekate da se sloj stegne, okrenite rad stražnjom stranom prema sebi i pažljivo uklonite ploče. U tom slučaju morate pažljivo povući ivicu kalupa kako se razmak od ploča ne bi proširio.

Ako se na otvorenom rubu kalupa mogu vidjeti razlike u visini od nejednako poređanih ploča i ljuske (praznih mjesta) - nemojte se uznemiriti, samo će sve ove nedostatke morati malo kasnije prekriti glinom kako biste spriječili povratak pola kalupa od zahvatanja na prednjoj strani.

Zatim uklanjamo stranice, nožem obrezujemo polovinu ili nešto manje otvorene ivice gipsanog kalupa i izrezujemo rupe za bolje pričvršćivanje dijelova kalupa jedan za drugi. Sve se to može vidjeti na fotografiji.

Neki majstori posebno pažljivo postavljaju ploče i ne skidaju ih tokom oblikovanja, a ivice gipsanog kalupa čine širim od ploča. U ovom slučaju, na dijelu kalupa koji strši izvan ruba ploča izrađuju se polukružna udubljenja.

Podmažite rub gipsanog kalupa tanko razrijeđenom glinom , po potrebi popunjavamo glinom postojeće šupljine (praznine) na strani kalupa; ako postoje kuke od visinskih razlika između ploča, popunjavamo i njih i zalijepite glinene "klinove" - ​​trebat će nam da otvorimo oblik.

Zatim razrijedimo obojeni gips, pustimo da se zgusne do stanja kefira i napravimo prskanje, nakon što se gips još malo zgusne, završimo obojeni sloj, pustimo da se stegne, premažemo izbočene dijelove tečnom glinom, pustimo da se osuši , nanijeti bijeli sloj debljine 2 do 4 cm.

S obzirom da je glina sklona sušenju, svo oblikovanje treba obaviti u roku od 2-3 sata. U stvarnosti, sve se dešava brže, ali ako je forma velika i složena, zadatak bi trebao biti da se površina gline što prije prekrije gipsom, barem slojem u boji i malo bijele boje, a zatim nadogradi dovoljno debljina bijelog sloja. U mojoj praksi bio je slučaj kada su dva kalupa početnika iz nekog razloga više od jednog dana oblikovala višedijelni kalup od glinenog rada, ali su zaboravili na potrebu stalnog održavanja vlažnosti gline. U skladu s tim, kalup je napravljen, a rad se postepeno sušio... Kada su budući majstori kalupa rastavili kalup i napravili probni odljevak, oni sami i sve njihove kolege bili su prilično iznenađeni :)

Nakon pola sata ili kasnije, možete početi otvarati obrazac. Da bismo to učinili, pripremamo drvene klinove i pažljivo ih počinjemo zabijati na mjesta gdje glineni "klinovi" vire na spojevima kalupa. Ako pri nanošenju gipsa sa stražnje strane dio žbuke dospije na prednju stranu, a spoj između prednje i stražnje strane postane nevidljiv, a forma se možda neće otvoriti zbog savijanja, sva ta opuštenost se može odrezati nožem (mokri gips se lako reže), ili pomoću većih kalupa - malom sjekirom. Prilikom izrezivanja perli postaje vidljiva linija spoja zbog činjenice da su rubovi prednje strane kalupa obojeni tečnom glinom. Ovaj savjet je također relevantan ako iz nekog razloga nisu napravljeni "klinovi" od gline i drveni klinovi moraju biti zabijeni direktno u spoj dva dijela kalupa - tada bi taj spoj, naravno, trebao biti vidljiv.

Zakucavamo malo i sve paralelno, pa klinove zalijemo vodom, sacekamo da nabubre i pocnemo da otvaramo kalup. Ne treba djelovati prenagljeno - prevelika sila može uzrokovati pucanje kalupa.

Ako se to iznenada dogodi, nemojte očajavati, jednostavno je preporučljivo to primijetiti na vrijeme i ako samo dio kalupa počne da se skida, pokušajte da ga vratite na svoje mjesto, tako da se ivice pukotine spoje koliko god treba. moguće. Nakon toga morate razrijediti žbuku, navlažiti ispucalo područje vodom i na strane pukotine nanijeti lepinju debljine 1-2 cm i širine 5-7 cm. U gips možete umetnuti i komad plastične ili metalne mreže kao pojačanje. Zatim morate pričekati da se gips stegne (zagrije i počne hladiti) i nastaviti polako i pažljivo otvarati kalup, pokušavajući ne opterećivati ​​napuknuto područje.

Kada se stvori praznina, pažljivo, bez naglih pokreta, odvojite dijelove forme, ako je potrebno, pomažući si dlijetom ili lopaticom.

Ako se, uprkos svim pokušajima, obrazac i dalje ne otvori, ne biste ga trebali pokušavati otvoriti grubim i oštrim radnjama - tako ćete ga lako oštetiti. Bolje je još jednom provjeriti da li se oblik klinova poklapa (možda su preuski i jednostavno se probijaju, umjesto da pažljivo odvajate polovice forme), ponovo zalijte, pažljivo i ravnomjerno zakucajte sve klinove na sve strane.

Također u takvoj situaciji možete rastaviti bazu okvira i omogućiti sebi pristup donjem, otvorenom dijelu forme. Zatim okrenite kalup otvorenim dijelom prema gore, postepeno sipajte vodu, natopite ga i počnite skidati glinu. Moglo bi se desiti i da se pojave neravnine na površini poleđine rada, čak i minimalne udice, a glina je postala pregusta (zbog nedovoljnog zalijevanja tokom izrade rada) i da se ne može odlijepiti. Ako je vrat kalupa širok, možete ukloniti značajan dio gline prije otvaranja kalupa, a to se ipak mora učiniti. Ako je vrat uzak, ulijevanje vode u njega će postepeno omekšati glinu. Nakon nekog vremena, morate ponovo pokušati otvoriti obrazac.

Ako se prilikom otvaranja kalupa iz njega ipak odvoje potrebni komadi, potrebno ih je sakupiti i postaviti nazad, bilo tako što ćete ih pažljivo povezati i zalijepiti gipsanu lepinju s vanjske strane, ili nakon čišćenja i sušenja kalupa. , zalijepite ih drugim ljepilom.

Zatim morate očistiti kalup od gline/plastelina. To radimo s petljom, drvenom gomilom i isperemo kalup vodom i četkom.

Ako trebate ukloniti puno gline ili plastelina, onda je prikladno to učiniti s petljom, pod uvjetom da je dovoljno jak. U tom slučaju morate djelovati pažljivo kako ne biste odrezali dijelove obrasca koji strše prema unutra.

Kada se glavnina izvadi, bolje je preći na drvenu hrpu.

Ako se dogodi da je glina postala vrlo gusta i da se teško uklanja (u pravilu, zbog činjenice da se posao obavljao dugo i rijetko se zalijevao), možete je omekšati natapanjem u kupatilo. Preporučljivo je osigurati da glina i komadići gipsa ne začepe odvod.

U sličnom slučaju s plastelinom (ako ga je teško ukloniti zbog tvrdoće), možete ga zagrijati grijačem ventilatora.

Prilikom uklanjanja plastelina, izvlačeći ga sa strana, možete ukloniti gotovo sav posao odjednom. Prilikom uklanjanja okvira, morate pažljivo povući kako ne biste uhvatili žicu okvira i oštetili oblik.

Kada je kalup očišćen od gline, potrebno ga je potpuno oprati, pažljivo trljajući četkom grube rubove i udubljenja. Alternativno, to možete učiniti u kadi, ne zaboravite da izbjegnete začepljenje odvoda.

Svrha dodirivanja četkom prilikom pranja kalupa je da se glina podignu tako da je mlaz vode može ukloniti, a ne da se kalup izloži trenju. Prekomjerno trenje lako dovodi do izobličenja oblika.

Ako se daljnji rad ne može odvijati istog dana i formular se mora čuvati neko vrijeme, preporuča se sastaviti i čvrsto vezati konopcem ili trakom. Ako se to ne učini, dijelovi kalupa, koji su sirovi i odvojeno pohranjeni, mogu se blago savijati (sirovi gipsani dijelovi mogu se savijati pod utjecajem gravitacije), svaki u svom smjeru, a kasnije, pri montaži kalupa, mogu se pojaviti pukotine. pronađeno.

Jedna od tradicionalnih opcija za sredstvo za oslobađanje:

Površina kalupa se nekoliko puta prekriva tekućim sapunom dok sapun ne prestane da se upija. Onda tanak premazati slojem biljnog ulja ili vazelina.

Osnovni princip kod podmazivanja kalupa bilo kojim sastavom je da se cijela površina, bez izuzetka, premazuje što tanjim slojem. Debeli sloj maziva, posebno taložen u udubljenjima kalupa, može u velikoj meri oštetiti odliv.

U starim danima, u te svrhe, unutrašnja površina kalupa je prskana "lužinom" (jaka dekocija brezovog pepela), jer je davala najtanji odvajajući film. Kako bi se osiguralo da kalupi zaostaju za odljevkom u ovom slučaju, kalup je zasićen vodom u višku. Novi malter se više ne lepi za površinu maltera koja je bila previše navlažena. Opisani su i slučajevi kada je prenavlažen kalup zaostajao za odlivom bez ikakvog podmazivanja. Naravno, bolje je ne riskirati u svojim prvim eksperimentima oblikovanja. Ali eksperimentiranje s prianjanjem gipsa na površine različite vlažnosti i temeljito natapanje kalupa vodom je svakako korisno.

Moderna sredstva za odvajanje u aerosolnoj ambalaži zaslužuju pažnju - prskanje površine kalupa, posebno složenog, aerosolom je mnogo brže od pažljivog prekrivanja četkom. Osnovno je važno da prije upotrebe bilo koje od ovih kompozicija na površini kalupa, obavezno napravite eksperiment na bilo kojem komadu žbuke.

Dijelovi obrasca su spojeni, vezani konopcem, a ako ima pukotina na spojevima, oni se popunjavaju glinom. Ili ih možete jednostavno pričvrstiti gipsom, postavljajući ga s vanjske strane na fuge, širine 5-8 cm.

Kalup se zatim okreće, čvrsto postavlja i puni gipsom.

Nakon miješanja gipsa, lopaticom uklonite pjenu s njegove površine. Gips se ulijeva u kalup u tankom mlazu uz rub kalupa - to također smanjuje broj mjehurića na odljevku.

Ako treba da dobijete šuplji odljevak, gips se sipa do otprilike trećine zapremine i kalup se postavlja gotovo na bok i okreće se tako da se gips postupno taloži na zidovima, a zatim se gips ulijeva natrag u posudu za miješanje. . Zatim se kalup ponovo ne puni do kraja i postupak se ponavlja dok se gips ne počne zgušnjavati. Ostatak gipsa se razmazuje po rubovima rupe i ovi rubovi se izravnavaju lopaticom po rubu kalupa.

Ako u jednoj šarži nije moguće postići potrebnu debljinu, miješa se drugi, a ponekad i treći dio gipsa. U tim slučajevima otopina se miješa slabije nego za prvi (spoljni) sloj, inače se odljevak može slomiti.

15 minuta nakon sipanja ili kasnije, možete počni seckati. To se mora obaviti pažljivo, koristeći dlijeto ili dlijeto i čekić ili čekić. Udarci moraju biti usmjereni ne unutar kalupa, već tangencijalno, tako da se kalup uništi i da se sila ne prenese na odljevak. Alat ne bi trebao biti previše oštar, jer je njegova svrha cijepati, a ne rezati.

Ako je moguće, prvo treba ukloniti gornji (bijeli) sloj žbuke, a zatamnjeni pažljivije ukloniti. Međutim, u praksi se često na nekim mjestima gips može odmah ukloniti, otkrivajući odljevak. U tom slučaju, preporučljivo je da ipak pokušate prvo ukloniti gornji bijeli sloj na drugim mjestima.

Budući da seckanje traje neko vrijeme, osoba koja ga izvodi postaje umorna i može postati manje oprezna, te može doći u iskušenje da udara jače i češće kako bi se proces završio što je brže moguće. U ovom trenutku osoba gubi oprez i udara u skulpturu kroz formu - ili napravi zarez na skulpturi, ili odsječe dio skulpture zajedno s formom.

Dobro je ako se sloj boje nanosi manje ili više ujednačene debljine. Tada se možete brzo naviknuti da udarate potrebnom snagom i ne udarate u zabacivanje. Naravno, ovo će uspjeti ako imate strpljenja da prvo uklonite sav bijeli sloj prilikom sjeckanja.

Savjetuje se da se obojeni sloj počne s nekim konveksnim i glatkim dijelom skulpture.

Kada priđete površini skulpture tokom procesa sjeckanja, trebate usporiti i zapamtiti da čak i ako se posao završi pola sata kasnije, ništa se loše neće dogoditi. I u svakom slučaju, obnavljanje "izrezane" površine skulpture može potrajati mnogo više vremena.

Prilikom sjeckanja vrlo sitnih stvari, vanjski sloj se postupno reže na kvadrate i pažljivo seče nožem. Uradite isto sa slojem u boji, povećavajući oprez.

Ako vajar ne oblikuje i ne kuje sam, već se obraća za pomoć profesionalcima, „oblikovačima“, to je, s jedne strane, dobro, jer... dobar oblikovatelj će puno bolje provesti cijeli proces oblikovanja i livenja, iako će svoje usluge skupo naplatiti, ali morate paziti da isti oblikovnik, ako ubije kalup, ni na koji način ne pokušava da ga prikrije (ožbukajte gipsom ili, kako se kaže, “obrišite”) na svoju ruku, jer ono što će u očima nevajara biti „normalno“ i „glatko“, za vajara može značiti potpuni gubitak oblika u ovoj oblasti.

Posebno pažljivo i bez žurbe treba raditi kada se približavate sitnim dijelovima, jer ako se nešto slučajno otkine i uleti u masu fragmenata kalupa, možda nikada nećete pronaći ovaj dio i morat ćete ga ponovo zakrpati.

S tim u vezi, može se navesti sljedeći slučaj...

U jednoj od fabrika skulptura koja se nalazi u Moskvi, vajar je zamolio jednog kalupara da oblikuje i izlije malu figuricu Puškina koji sjedi. Oblikovač je posao izveo uspješno, ali kada je došlo vrijeme za razbijanje kalupa, on je već bio pomalo „pod vremenskim prilikama“ (što je općenito tipično za oblikovalce i druge radnike naše ogromne domovine). A Puškin je imao cilindar na glavi. A oblikovnik ju je slučajno srušio i nije primijetio gdje je odletjela (skulptura je, podsjećam, bila mala). Tražio sam ga i tražio među fragmentima, ali ga nisam našao. Kao rezultat toga, bez oklijevanja, snalažljivi oblikovalac je uzeo malo gipsa i napravio frizuru na Puškinovoj glavi najbolje što je mogao.

Vajar je došao da prihvati rad, nije ništa primetio, platio je i odveo Puškina.

Nakon nekog vremena pritrča i pita:

- "Gdje je cilindar?"

Kakav cilindar, kaže formator, cilindra nije bilo!

- Kako se to ne bi dogodilo kad je bilo! Gdje si stavio cilindar?

Da, nije bilo cilindra. Kada ste mi doneli skulpturu, na njoj nije bilo cilindra. Sve sam oblikovao kako je bilo.

Zašto se ne sećam svog rada ili šta? Mora da ste ga izgubili tokom seckanja!

Ne, nije bilo cilindra, nije bilo, nije bilo, nije bilo! - odgojitelj nikada nije priznao.

Šavovi se mogu rezati nožem odmah dok je odliv mokar, ili kasnije, nakon što ga navlažite vodom.

On Kada se odljevak oslobodi iz kalupa, mjehurići su obično prisutni u malim (a ponekad i velikim) količinama, a ponekad mogu postojati i defekti odljevka (neprolivene površine). Za brtvljenje velikih (od 4 mm) nedostataka, prikladno je koristiti gips. U ove svrhe, gips se razrjeđuje vrlo tanko (1: 1 ili tako), a mjesto ugradnje se jako navlaži vodom. Ako pokušate popuniti mjesta koja nedostaju gipsom normalne konzistencije ili ne navlažite dovoljno sam odljevak vodom, tada će glavna masa odljevka odmah povući vodu iz novonanesenog gipsa, što će zauzvrat postati vrlo tvrdo, nezgodno za rukovanje, a ako se primeni veća sila, lako će se otkinuti u celi komad. Nakon nanošenja slabe žbuke na navlaženo područje, najbolje je dati mu željeni oblik čim se počne zgušnjavati.

Za manje rupe pogodnije je koristiti npr. kit Maxi , ili drugi "završni" građevinski kit.

Iste preporuke se mogu primijeniti ne samo na zaptivanje nedostataka odljevka, već i na slučajeve daljeg usavršavanja odljevka već u gipsu. Ako trebate nešto rezati nožem, a odljevak se već osušio i postao tvrd, tada se željeno mjesto može navlažiti vodom pomoću četke. I s tim u vezi treba istaknuti jedan zanimljiv faktor koji ponekad čeka početnika kipara - to je želja, nakon što je dobio gipsani odljev, da se sve to izgladi i polira. Unatoč činjenici da ista mjesta, dok je rad bio u glini, nisu nimalo zabrinjavala svojom „hrapavošću“, već su izgledala sasvim prirodno. Ali u gipsu se nešto dešava, percepcija se menja i u ovom trenutku možete ponekad bukvalno pokvariti rad tako što počnete da sve zaglađujete i ližete, zbog čega se može izgubiti oštrina i živost forme i površine. Nakon toga, ako se rad prenese, na primjer, u broncu ili jednostavno nijansiran u bilo kojoj nijansi, percepcija se mijenja u suprotnom smjeru - neravnine i hrapavost prestaju iritirati i ponovo se počinju doživljavati kao prirodne manifestacije procesa kiparstva, koji ne moraju nužno biti na bilo koji način skriveni da bi se postigla glatka površina. Stoga se kiparu početniku može savjetovati da ne žuri da izgladi svoj rad, već da pokuša tonirati, prvo otprilike i približno, i tako shvatiti kako će to stvarno izgledati.

Gotov odljevak se po želji može tonirati u bilo koju boju.

Ako je neko djelo vrijedno i uspješno za vas, morate ga zaštititi, koristeći ga kao modeli. I za dalju prodaju, poklone itd. koristite gips uklonjen sa njega ili prebačen na drugi materijal kopije.

Oleg Toropygin

P.S. A za one koji su zaista zainteresovani za tehnologiju prelivanja u gips, možemo preporučiti da nabavite ili pronađu ovu knjigu u elektronskom obliku - „Vodič za gipsane kalupe umetničke skulpture” D. Broida, u izdanju izdavačke kuće „Iskusstvo” još godine. 1937...

Članak je namijenjen kiparima i kaluparima početnicima, ako imate nešto za dodati, svoje vrijedne misli možete poslati na -Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Morate imati omogućen JavaScript da biste ga vidjeli.