Наличие в бане воды существенно повышает комфортность принятия водных процедур и облегчает подготовку бани. Кроме того, нет надобности отводить специальные места в помещениях для емкостей под воду, отпадает необходимость периодического наполнения этих емкостей водой.

При отсутствии водопровода бочки наполняются водой с запасом, излишки после бани выливаются на пол, в противном случае она зимой замерзнет и лед повредит емкости, а летом в результате длительного стояния воды в ней размножаются различные микроорганизмы и бактерии – вода приобретает неприятный цвет и запах.

Есть еще один плюс водопровода в бане – значительно сокращается количество выливаемой воды под баню, а это всегда проблема для деревянных конструкций и фундамента.

Водоснабжение в бане — это удобно и экономично

Как можно своими руками провести воду в баню, какое для этого требуется оборудование и какие строительные работы следует выполнять? Чтобы принять оптимальное решение в каждом конкретном случае, следует ознакомиться с существующими видами и схемами водоснабжения бани.

В зависимости от периодичности использования бани водоснабжение может быть летним или всесезонным.

Летнее водоснабжение

Самый простой, но и самый неудобный способ водоснабжения.

Преимущества

Водопроводные трубы прокладываются по поверхности участка, не требуется выполнять большой объем земляных работ для копания траншей. Можно пользоваться дешевыми мягкими шлангами, значительно уменьшается количество дорогостоящей водопроводной арматуры, шланги можно класть по самому короткому маршруту от источника воды до бани. И главное преимущество – дешевизна обустройства летнего водоснабжения.

Недостатки

Каждый сезон шланги нужно убирать в теплое помещение, в поверхностных трубах полностью спускать воду. Если внезапно ударили ночные заморозки, то шланги и трубы могут выйти из строя, а для покупки новых потребуется немалая сумма денег. Но самый главный недостаток – невозможность принимать банные процедуры зимой. Если же возникает необходимость пользоваться баней в зимний период времени, то нужно устанавливать в помещениях тару под воду и носить ее ведрами.

Летнее водоснабжение делают в крайних случаях, и то лишь как временное решение проблемы. Существует несколько причин, не позволяющих сразу сделать зимний подвод воды, и это не только отсутствие финансов. К примеру, на участке могут продолжаться строительные работы на других объектах, что не позволяет копать траншеи в необходимых местах или есть возможность подключения к общим инженерным сетям, но требуется время для согласования различных разрешительных документов и т. д.

Как свидетельствует практика, даже те владельцы бань, которые вначале делали летнее водоснабжение, со временем обязательно переделывают его на зимнее. Поэтому мы советуем сразу делать зимний вариант, не терять время и деньги на временные водопроводы.

Преимущества

Главное – бесперебойное наличие воды в любое время года. Нет надобности следить за температурой воздуха и переживать о сохранности труб и шлангов во время внезапных заморозков. Кроме того, не теряется время на периодический демонтаж оборудования и повторное его подключение.

Недостатки

Главный недостаток – возрастание сметной стоимости производства работ и покупки оборудования. Второй недостаток – довольно большой объем земляных работ и возникновение проблем, связанных с такими работами.

Вывод – все равно делайте зимнее водоснабжение, в итоге это даст вам возможность сэкономить деньги и время. Лучше один раз израсходовать денежные средства на настоящее водоснабжение, чем вначале устанавливать временное, а потом все равно переходить на зимнее.

Теперь рассмотрим, какое оборудование используется для водоснабжения бани.

Насосы и трубы для водоснабжения

Бытовых насосов для подачи воды существует огромное количество, они в широких пределах отличаются техническими характеристиками. При выборе конкретной модели и типа нужно учитывать индивидуальные особенности водоснабжения бани: глубину забора воды, высоту подачи, длину трубопроводов и необходимость автоматизации водозабора. Рассмотрим каждый тип насосов более подробно.

Поплавковые

Устанавливаются на поверхности водозабора открытых источников воды: пруд, река или колодец. Пригодны только для летнего водоснабжения.

Поплавковый насос — фото

Недостатки – относительно небольшая мощность и отсутствие встроенных систем автоматического включения/выключения, могут работать только при плюсовых температурах, требуют установки емкостей под воду.

Преимущества – независимость от уровня воды в источнике, поплавковые насосы плавают на поверхности водозабора, всасывающий патрубок всегда находится под водой, вместе с ней поднимается/опускается.

Погружные

Погружаются под воду на небольшую глубину, после погружения фиксируются нержавеющими тросиками или прочными полиамидными веревками.

Преимущества – допускается использование при отрицательных температурах – постоянно находятся под поверхностью воды.

Это же преимущество может стать недостатком – при значительном понижении уровня воды в источнике всасывающий патрубок оголяется, работа насоса прекращается. Не отличаются большой мощностью, требуют отдельных накопителей воды, не имеют встроенной электроники управления.

Поплавковые и погружные насосы, в отличие от других типов, могут подавать воду гибким шлангами, у них нет магистралей, работающих с разрежением. Что касается автоматики, то ее можно сделать самостоятельно или приобрести отдельно в специализированных магазинах. Эти два типа насосов относятся к категории самых дешевых, используются главным образом во время установки летнего водоснабжения бани. Их легко обслуживать и ремонтировать, они всегда находятся в зоне быстрого доступа.

Довольно новое оборудование, универсального использования.

Преимущества

Имеют встроенную автоматику включения/выключения в зависимости от давления в гидроаккумуляторе – есть возможность подключать любое оборудование, напор воды имеет стабильные показатели. По мощности значительно превосходят вышеописанные, для них не требуются дополнительные емкости под воду. Могут как всасывать воду с определенной глубины, так и подавать ее на расчетную высоту. Во время выбора конкретной марки внимательно изучайте инструкцию к насосам, обращайте внимание на глубину всасывания и высоту подачи, это очень важные критерии. Насосы с гидроаккумуляторами могут брать воду как с открытых источников, так и с неглубоких скважин.

Недостатки

Довольно высокая стоимость, допускается монтаж только в теплых помещениях. Если есть вероятность промерзания бани, то нужно решать вопросы с утеплением насоса или сливать с него воду. Сливать/заливать воду довольно долго, кроме того, придется устанавливать дополнительную водозапорную арматуру для слива воды с вертикальных стояков трубопроводов. Еще один недостаток – агрегаты довольно шумные, постоянное включение/выключение электрического двигателя может вызывать чувство дискомфорта.

Глубинные

Самые дорогие, надежные и мощные насосы. Применяются для установки в глубоких скважинах, имеют собственную многоступенчатую защиту от заиливания и коротких замыканий. Использовать только для одной бани экономически невыгодно, рекомендуется приобретать такие насосы для устройства водопровода во всех строениях, имеющихся на дачном участке. Недостаток – требуется накопитель воды, в большинстве случаев в этих целях используется водонапорная башня Рожновского.

Глубинные насосы опускаются в скважины только на металлических трубах, применение пластиковых исключено.

Откуда можно брать воду

Источник	Описание	Иллюстрация
Открытые источники: река или пруд.	Если, конечно, они есть на участке. Преимущества – ноль затрат. Недостатки - могут быть вопросы к качеству воды, увеличиваются риски засорения насосов.
	Для большинства бань – оптимальное решение. По качеству пригодна для приготовления пищи – вода из колодцев может применяться не только для бани, но и для жилого дома.
	Могут быть неглубокими (на песок) или глубокими (на известняк). Губина первых не превышает 20 метров, конкретные значения зависят от геодезических особенностей местности и водного баланса грунтов. Преимущества мелких скважин – относительно невысокая стоимость. Недостатки – низкий дебет воды, большие риски замуливание скважины и засорения насоса. Если вода из скважин берется регулярно – риски заиливания уменьшаются, ил всасывается насосом, сетчатый фильтр очищается. Но если скважиной пользуются очень редко, то заиливание наступает быстро. Вторые скважины имеют самые высокие показатели по всем параметрам. Но есть у них и существенный недостаток – высокая стоимость работ. Глубина бурения может составлять несколько десятков метров и более.

При выборе конкретного места забора воды принимайте во внимание максимальное количество индивидуальных факторов – это аксиома любого планирования. Наш дополнительный совет – планируйте на несколько шагов вперед, не живите сегодняшним днем. Если на данный момент вам достаточно забирать воду для бани из пруда, то имейте в виду, что через несколько лет никто такой водой пользоваться не пожелает. Зачем дважды выполнять одну и ту же работу? Делайте сразу нормальный водоподвод, это значительно расширит его возможности.

Как сделать водоснабжение бани своими руками

Рассмотрим один из довольно удачных по всем параметрам вариантов – зимний водоподвод из колодца с использованием насосной станции и гидроаккумулятора.

Шаг 1. Предварительная планировка и покупка оборудования.

Первым делом нарисуйте схему водопровода. Укажите, где именно в бане будет установлена насосная станция, к каким потребителям подключается вода, откуда производится забор. Мы рассматриваем случай, когда колодец на участке уже есть, если его нет – придется копать. Это довольно сложные работы, как правильно копается колодец расскажем в следующей нашей статье.

Дополнительный фильтр нужно устанавливать около насоса. Насос имеет один фильтр в комплектации на обратном погружном клапане, но размеры ячеек сетки могут удерживать только крупнозернистый песок. А насос боится и мелких абразивных частичек, такой фильтр их не ловит.

Видео — Фильтр для насоса в колодец, скважину

Видео — Расчет насоса для водоснабжения

Для водопровода можно использовать гибкие полиэтиленовые трубы, соединяемые разборными муфтами или пластиковые трубы, соединяемые специальным сварочным аппаратом.

Рекомендуем пользоваться первым вариантом для прокладки труб в траншее, такие соединение довольно надежные, при возникновении разрывных нагрузок труба немного вытягивается из резинового уплотнителя, это предусмотрено устройством муфт. Герметичность соединения не нарушается, что очень важно, если водопровод в траншее.

В бане можно применять пластиковые трубы, для их соединения нужно иметь специальный сварочный аппарат, стоит он недорого, в хозяйстве всегда пригодится. Диаметр заборных и магистральных труб не менее двух дюймов, разводку по помещению можно делать трубами меньшего диаметра. Для перехода с одного диаметра трубы к другому используйте специальные переходники.

Теперь можно отправляться в магазин, опытные продавцы-консультанты дадут вам дополнительные советы по оптимальной комплектации выбранного оборудования. Комплектация зависит от производителя и вида оборудования.

Бак расширительный (гидроаккумулятор) горизонтальный. Расчет гидроаккумулятора

Дело в том, что установленные на насосной станции имеют небольшой объем накопителя, в большинстве случаев он не превышает пяти литров. Точнее сказать невозможно, объем накопленной воды зависит от установленного давления. Небольшой запас воды становится причиной частого включения/выключения электрического двигателя. Это создает дискомфорт и отрицательно влияет на обмотки статора и ротора. Для бани вполне достаточно установить дополнительный гидроаккумулятор на пятьдесят литров.

Шаг 2. Сделайте разметку и выкопайте траншею

Старайтесь не прокладывать трубу в тех местах, где в дальнейшем планируются другие постройки. Ваша труба, конечно, не газовая магистраль, но создавать себе дополнительные трудности не стоит. Глубина траншеи – не ниже уровня промерзания грунта. Для того чтобы исключить риски повреждения пластиковых труб камнями, на дно траншеи нужно насыпать песчаную подушку толщиной примерно 5 сантиметров, сверху трубы также засыпаются вначале песком, а потом землей. Если ваша земля не имеет камней – защиту песком можете не делать.

Подкопайте одно из колец колодца, при помощи перфоратора сделайте в кольце сквозное отверстие под трубу, отверстие должно быть на 10÷20 сантиметров выше уровня воды. Размеры отверстия должны позволять работать в нем руками, перед засыпкой траншеи замлей большая дыра закроется любым куском толстостенного оцинкованного металла или пластиком. Ввод трубопровода в баню зависит от типа фундамента, ленточный придется подкапывать.

Открытый участок трубы с земли в пол бани нужно тщательно утеплить. Есть отличные промышленные утеплители для трубопроводов, но мы рекомендуем их усилить – сделать вокруг трубы деревянный короб и наполнить его стекловатой. Размеры короба по периметру не менее 50×50 сантиметров.

Шаг 3. Измерьте глубину воды в колодце

Для этого надо к концу длинной веревки привязать любой груз и опустить его в колодец до упора с дном. Отрежьте вертикальный стояк таким образом, чтобы сетка обратного клапана не доставала ко дну 20÷30сантметров. Это нужно для того, чтобы во время сезонных колебаний уровня воды клапан всегда был в воде. Небольшое возвышение над дном исключит засасывание мула.

Шаг 4. Опустите в колодец заборную трубу

В комплекте с насосом реализуется обратный клапан с сетчатым фильтром, закрепите его на конце отрезка трубы.

Важно. Не приобретайте китайские обратные клапаны из пластика. Работают они не больше года, некачественный пластик ломается. Чтобы заменить обратный клапан придется откапывать траншею. Это довольно трудно даже летом, а если поломка случится зимой? Ответственные производители изготавливают такие клапаны из бронзы или латуни, покупайте только их.

Пластиковую трубу можно резать ножовкой по металлу или болгаркой. Для снятия заусениц и изготовления фаски в магазинах реализуются специальные приспособления, но покупать их не стоит. Дело в том, что они могут сделать фаску только в том случае, если срез будет идеально перпендикулярным к оси трубы, добиться вручную этого невозможно. Фаска отлично снимается острым ножом или делается болгаркой с плоской стороны диска. Без фаски можно повредить резиновый уплотнитель муфты, а даже незначительный подсос воздуха может стать причиной отказа работы насоса. Придется искать место подсоса и менять соединительную муфту или уплотнительные кольца.

Заборная вертикальная труба соединяется с горизонтальной соединительным угольником, делать это довольно неудобно, приходится обе руки просовывать в отверстие бетонного кольца колодца. Обращайте внимание, чтобы соединение было абсолютно герметичным.

Видео — Установка насоса

Шаг 5. Присоедините к выходу угольника горизонтальную трубу, лежащую в траншее

Шаг 6. Насосную станцию нужно утеплить

Мы рекомендуем дополнительно подготовить для нее приямок в земле, это значительно уменьшит риски замерзания. Приямок следует закрыть плотной крышкой, все поверхности можно обить листами пенопласта толщиной примерно десять сантиметров.

Нужно действовать согласно нарисованной схеме, работы выполняйте не спеша. Дело в том, что после обнаружении ошибки запаянное соединение придется обрезать и делать новое, для этого нужно применять дополнительные муфты, а они не украшают водопровод. Не сваривайте все отрезки подряд, иногда нужно одно соединение пропустить, сварить следующее, а потом вернуться к предыдущему. Все решения рассказать в статье невозможно, тем более, не зная вашу схему. Опять повторим предыдущий совет – думайте на несколько шагов или технологических операций вперед.

Как провести и обеспечить баню холодной и горячей водой. Схемы и конструкция водоснабжения.

После выбора проекта для постройки бани (подробнее о том, какую баню можно построить своими руками и силами, читайте ) Вам нужно определиться с тем, как обеспечить ее водоснабжение. Вода в бане вопрос насущный – без нее ни парилка ни помыв немыслимы,а если баня находится в удалении от дома, то зимой за водой не набегаетесь.

В связи с тем, что на участке мы проводим выходные не только летом, но и зимой, хотелось, чтобы баня была всесезонной. Для этого организация водоснабжения должна выглядеть следующим образом:

Будем исходить из того что зимой топить баню Вы все таки будете (поверьте на слово, даже если Вы и не планируете это делать то лучше все таки возможность в конструкцию заложить – неизвестно когда пригодится).

• Вода в бане не должна замерзать
• Как подача воды в баню, так и ее слив из системы не должны быть очень сложными – с этой задачей мы планируем справиться своими руками
• В бане всегда должна быть горячая вода для хозяйственных нужд – например стирки (у моего соседа, который после выхода на пенсию переехал жить на дачу,в небольшой комнатке рядом с предбанником установлена стиральная машина-автомат, очень удобно к слову сказать.
• Нагреватель воды должен быть установлен как можно более безопасно и просто, с его установкой необходимо будет справиться своими силами.
• В идеальном варианте парная должна работать в 2-х режимах: и как русская баня с влажным паром и как сауна – с сухим соответственно. (самая трудная задача из стоящих перед нами).

Помимо перечисленного нельзя забывать и о стандартных для бани вещах, например, оборудование ее комнатой отдыха, где можно будет «перевести дух» после парилки.

За свою жизнь своими руками я выстроил несколько бань, и являюсь сторонником только одной схемы расположения топки в печи для бани – а именно снаружи (в предбаннике). Именно такое расположение печки дает удобство при топке, наименьшее количество мусора при топке бани, не говорю уже о пожаробезопасности, факторе углекислого газа и многих других причинах по которым я сторонник такой конструкции.

Как видим ничего сверхъестественного мы от такого строительства не ждем и легко можем справиться с работами по подаче воды в баню своими руками, без привлечения дорогостоящих помощников.

Литературы на этот счет и в сети Интернет и в немногих оставшихся книжных магазинах предостаточно – одна беда, удовлетворить потребности каждого она не в состоянии, либо потому что рассматривает в общем (все рекомендации по водоснабжению носят слишком общий характер), либо наоборот не учитывает потребности и индивидуальный характер строительства.

Обладая, как уже было сказано выше, некоторым опытом в строительстве бани, я все таки походил по соседям, проконсультировался с продавцами в магазинах стройматериалов и сантехники, после чего и пришел к именно такой схеме подачи воды в баню какую Вы можете увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Подвод воды в баню, общая схема конструкции

Главным отличием такой схемы подачи воды является наличие насосной станции, а не водонапорного бачка на подкровельном пространстве. При такой схеме водоснабжения бани вам гарантирован хороший напор воды (от 1 до 3 атмосфер, что подчас лучше, чем в городской квартире). Также при подобном устройстве водопровода в бане вы всегда сможете проконтролировать заполнение бачка водой и предотвратить ее замерзание зимой, что немаловажно в холодных регионах.

Вначале схема водоснабжения бани была куда проще чем окончательный вариант, но как часто бывает при самостоятельном строительстве она постепенно обросла улучшениями и исправлениями первоначально задуманного.

Расшифровка схемы водоснабжения бани:

1. Водяной бак;
2. Главный узел схемы – насосная станция (2) и электрический бойлер-водонагреватель (читайте подробнее о том );
3. Залив воды в бак (1) по водопроводу (4), который выведен на улицу, уровень воды в баке контролируется при помощи прозрачной поливинилхлоридной рубки, которая подсоединена через тройник-разветвитель (6) к сливу (7) до крана (8);
4. Перелиться воде из бака (1) не дает аварийный слив (9) с выводом лишней воды на улицу (его необходимо для успешного отвода «лишней» воды сделать большим диаметром).
5. Аварийный слив воды (9) соединен с общим отводом воды из бани (7) и также выведен извне;
6. Подачу воды из водяного бака обеспечивает насосная станция(2) через фильтр (10) который, устанавливается опционально – в зависимости от качества воды, и обратный клапан (№11);
7. Между водяным баком и фильтром расположен перекрывающий вентиль (12) который позволит Вам в случае поломки системы перекрыть воду, поступающую из бака;
8. После вывода воды из насосной станции холодная вода подается в бойлер (3) и в душ (14). Там она нагревается. Вентили (№ 14 и 15) были установлены в процессе работы над схемой водообеспечения бани для того чтобы временно перекрывать воду в случае протечки резьбы в душе или бойлере (можно не устанавливать если заранее уверены в качестве своей работы).
9. Номера 18 и 19 установлены для использования находящейся в системе горячей воды, например, установленной в бане стиральной машинкой-автомат.

Отдельно на чертеже подачи воды в баню показан «узел А». Он предназначен для отвода воды из бойлера-водонагревателя. У всех водонагревателей имеется в конструкции клапаны «обратки», которые не дают горячей воде попасть в обычный водопровод, а горячая вода подается из верхней части электро-бойлера. Поэтому горячая вода как бы заперта в устройстве водонагрева. По этой же схеме водообеспечения бани вода поступает в бойлер по конструкции которую образуют уже упомянутый клапан-обратка, идущий, как правило, в комплекте с электрическим водонагревателем (24), тройниками 19 и 25, уголком (номера 21 и 23), сгоном оборудованным контргайкой (№20) и муфтой (номер 22 на рисунке).

Непосредственно для слива воды служит кран (№26) (фото 1).

В роли бака можно взять любую емкость для воды, которая есть под рукой. В данном случае (фото 2), использована пластиковая бочка на 500 литров. Этого объема воды вполне хватит для трех-четырех человек на неделю – проверено на практике.

Насосную станцию для постройки своими руками подобной схемы подачи воды в баню можно купить как российского так и импортного производства, я использовал российскую с мембранным баком на 25 литров (насосная станция показана на фото 3), дополнительно оснастив ее гидростопом. Этот датчик сухого хода, если кто не знает, препятствует работе станции если нет воды в водопроводе. Вещь нужная, потому что насосная станция вещь недешевая.

Для того чтобы наша банная насосная станция не испытывала абсолютно ненужных и лишних перегрузок – рекомендую Вам бак с водой устанавливать бак с водой сверху (фото 2).

В этом случае даже это небольшое давление, под которым вода будет поступать в систему, облегчит работу насоса.

Водонагреватель в систему обеспечения бани водой был куплен самый популярный Ariston на полсотни литров. Расположить его можно там, где Вам удобнее пользоваться душем – тут все индивидуально.

Для системы водопровода был использованы металлопластиковые трубы. Вещь многим домашним мастерам знакомая и очень удобная для осуществления любых конструкций и схем. Для работ над такими трубопроводами необходимы руки, пара ключей да пила. Монтаж и соединение остальной водоснабжающей баню системы был сделан при помощи гибких герметичных шлангов (многим они знакомы по подключению, например газовой плиты к газопроводу). Это делается, прежде всего, для облегчения профилактических работ – вода у нас известковая, поэтому и бак и водонагреватель необходимо будет хотя бы раз в 2 года (бойлер и чаще) снимать и производить их очистку, для чего шланги придется снимать – а с гибкими подводами эта нудная работа значительно облегчается.

Сами подводы Вы можете увидеть на Фото 5 (соединение гибкого шланга и трубы из металлопластика).

На фото 6, Вы можете видеть вентиль для слива воды.

Несколько советов, желающим сделать монтаж подобной конструкции подачи воды у себя в бане.

• Приступайте к работе только тогда, когда точно и тщательно все предусмотрите и рассчитаете. Набросайте чертеж, который будет максимально учитывать Ваши индивидуальные потребности, за образец можете взять наш.
• Чтобы схема водоподачи не промерзала зимой, сделайте уклон в 0.03-0.05 в ту сторону, куда будет сливаться вода. Это поверьте важно – замёрзшая вода рвет и металлические трубы – чего уж тут говорить про металлопластик.
• Обеспечьте безопасность электрической проводки – баня как соединение трех стихий – огня, воздуха и воды, шуток с электричеством не любит. Предусмотрите качественное заземление всех элементов конструкции. При подключении используйте автоматические выключатели.

Вода в бане своими руками – фото монтажа и системы водоснабжения бани горячей и холодной водой

Надеюсь наш практический опыт и советы Вам пригодятся. Всего Вам самого доброго и удачного строительства.

Особенного внимания требует строительство бани на загородном участке. Вода в бане, в частности ее отлаженная система подачи необходимы для нормального функционирования этого сооружения.

Местное водоснабжение бани

Когда централизованная система подачи воды отсутствует, возникает необходимость в устройстве местного источника воды, которым может стать колодец или скважина. Поскольку в бане расход воды достаточно большой, придется также организовать утилизацию сточных вод (соорудить фильтрующий колодец и отстойник). В зависимости от месторасположения бани, может понадобиться получение разрешения в местных органах управления на сооружение отстойника. Поэтому водоснабжение бани своими руками к простым задачам не относится.

Чтобы правильно спроектировать водопровод, предварительно необходимо определить точки разбора воды: ванна или душевая кабина, раковина, водогрейный котел. При прокладке в баню дополнительной изолированной трубопроводной ветки своими руками, необходимо будет либо вовремя, до наступления морозов, сливать воду, либо отапливать баню во время своего отсутствия в доме. Возможна установка водонагревательного бака, который будет наполняться из скважины или колодца с помощью насоса.

В зимнее время нужно после посещения бани водопровод нужно слить, иначе вода в трубах замерзнет, что приведет к порче всего трубопровода. Насосную станцию необходимо отключить и убрать в сухое теплое место.

Критерии выбора насоса для скважины

Глубинные погружные насосы применяются при работе автономных систем водоснабжения. При помощи троса из нержавеющей стали насос фиксируется в колодце (или скважине) и выполняет поднятие воды с глубины до 200 м. Когда устраивается водопровод своими руками, насос нужно выбирать в соответствии с требованиями безопасности и долговечности.

Основные характеристики, влияющие на выбор насоса:

• Высота подъема воды;
• Требуемое давление в системе;
• Диаметр скважины.

Устройство канализации и отопление бани

В бане для нагрева воды необходима установка водонагревателя. Его объем зависит от числа людей, посещающих баню. Горячее водоснабжение зимой без него невозможно. Для четырех человек достаточно водонагревателя, объемом 60-80 литров.

Канализация для отвода сточных вод своими руками прокладывается из труб диаметром 40-50 мм. Она должна иметь уклон к дренажному колодцу 2-3 см на 1 метр. Дренажный колодец располагается на расстоянии около 5 метров от бани. Каждый слив оборудуется специальным гидравлическим затвором для предотвращения проникновения в помещение запахов из системы канализации.

Выбор труб для водопровода

Для монтажа системы подачи воды в баню могут быть использованы металлопластиковые трубы. Однако они подходят, чтобы устроить дачный водопровод не во всех случаях, поскольку резиновые прокладки, которые применяются в фитингах, пересыхают на улице, в результате трескаются и утрачивают свои качества. Поэтому обычно применяют трубы из полипропилена, единственный недостаток которых – это особенности их монтажа своими руками, требующего использования специальных инструментов и знания сварочного процесса.

Достоинства полипропиленовых труб:

• Морозостойкость;
• Они не протекают;
• Не подвержены коррозии;
• Отсутствие специальных промежуточных прокладок.

Монтаж системы водопровода бани

Нужно, начиная от ввода, соединить своими руками весь водопровод и оборудование. Шаровой кран устанавливается на подающей трубе. От него по магистрали до насосной станции устанавливаются фильтр и обратный клапан. Затем выполняется подключение к насосной станции, на выходе проводится магистраль, ведущая к водонагревательному котлу, от которого будет подаваться горячая вода. Здесь же врезается тройник, отвод от которого будет магистралью, по которой будет подаваться холодная вода.

К тройнику необходимо подключить краны холодного водоснабжения всех возможных точек водозабора бани. На выходе из водонагревательного котла получится магистраль горячего водоснабжения, к которой подключаются краны с горячей водой.

Пуск системы

После монтажа системы водоснабжения своими руками, нужно провести ее пуск. Для этого необходимо открыть шаровой кран ввода и заполнить водой систему. Когда вода из кранов будет течь без признаков воздуха, шаровой кран перекрывается, и открываются краны ХВС. Когда система будет заполнена водой полностью и в ней не будет воздуха, перекрываются все краны (помимо вводного) и включается насосная станция.

Насос включится при давлении 1,5 — 1,8 бар, его отключение произойдет при 2,3 – 2,5 бара. Когда система полностью наполнится и будет набрано требуемое давление, можно подключить к сети электрический водонагреватель.

На подающей магистрали, в ее нижней части, необходимо сделать сливную пробку. На переходах от полипропилена к гибкой нужно установить шаровой кран, чтобы была возможность без сложностей менять прокладки смесителя.

Горячее водоснабжение бани

В баню для комфортного мытья должна быть проведена горячая вода. Самый простой вариант – греть воду при помощи печки, как делали еще деды и прадеды. Можно изготовить бак для воды из нержавеющей стали и обложить его кирпичом для уменьшения теплопроводности.

Такая система будет держать воду горячей длительное время. Однако сейчас этот способ применяется достаточно редко, поскольку большинство современных бань оборудованы газовыми или электрическими водонагревателями, которые могут быть проточного или накопительного типа.

Виды нагревателей воды для бани

Газовые водонагреватели обладают большой производительностью и способны обеспечить, чтобы в баке постоянно была горячая вода, даже при ее постоянном потреблении. Однако они чересчур затратные, поскольку потребляют много газа.

Электрические водонагреватели имеют меньшую мощность, чем газовые. Востребованность и популярность электрических водонагревателей на сегодняшний день обусловлена разнообразием моделей, которые имеют разный объем.

Нюансы монтажа системы водопровода бани

Наиболее простой способ организовать водопровод бани – его подключение к системе центрального водоснабжения, если такая возможность существует. Для этого необходимо получение разрешения и прокладка коммуникаций к централизованной сети. Затем остается только открыть воду. Недостаток такой системы – необходимость платить за воду.

Здание бани может быть возведено из кирпича, бруса или камня. Водопровод бани может быть централизованным или местным. При обустройстве автономного водоснабжения требуется учитывать необходимость в источнике энергии. Обеспечить, чтобы в бане всегда была горячая вода, без наличия надежного источника электроэнергии будет чрезвычайно сложно.

Собственная баня на даче сделает ваш отдых на природе еще более приятным, даст ощущение бодрости и легкости, а заодно и укрепит здоровье.В бане в обязательном порядке должна быть горячая вода. Не обязательно иметь бойлер, чтобы осуществлять обогрев, если установлена печь. В этом случае вода будет нагреваться через теплообменник. Какие виды печей бывают, и как их выбрать рассмотрим чуть ниже. Предварительно лучше будет определить какой бак установить себе в баню, по какой технологии вывести трубу и какие материалы использовать.

Печь для бани с баком

Перед выбором надо решить два главных вопроса — из какого материала она будет изготовлена и будет ли в ней бак для воды. Сегодня все чаще выбирают конструкцию печи без бака, потому что она экономит топливо. Зато печь с баком будет сразу обогревать и помещение, и подогревать воду для мытья. Есть особенность расположения бака в печах подобной конструкции, которая делит их на две категории:

1. Бак является составляющим печки.
2. Бак является отдельно стоящими элементом конструкции.

Изготовление дровяной печи с баком своими руками

Самым простым и незатейливым вариантом будет использование металлической готовой конструкции, то есть обыкновенной печи-буржуйки с водяным баком. Бак обычно устанавливают над каменкой, и сквозь него идет дымоход, это значит, что вода подогревается как через каменку, так и сквозь стенки трубы. Для большей пожарной безопасности и более эффективного применения тепла такая печка может обкладываться огнеупорными кирпичами.

Однако есть риск столкнуться с трудностями по проведению сварочных работ, потому что эта работа должна выполняться как минимум сварщиком пятого разряда. В противном случае, если работы проведены некачественно, появятся подтеки воды.

Печь с выносным баком

Данная конструкция является довольно сложной, поэтому удобнее разделить ее на две отдельные часть:

• Собственно сама печь;
• Подвешенный к стене и зафиксированный бак.

В этой схеме применен принцип сообщающихся сосудов – вода при нагревании поднимается вверх. Печь такого типа имеет следующую конструкцию:

1. Устанавливают простую печку-каменку. Ей в топку монтируют змеевик из металлических труб.
2. К баку подводят концы змеевика: один к нижнему патрубку, а другой – к верхнему.
3. Внутрь емкости заливают воду, которая попадает по трубам в змеевик. Поджигаются дрова, и открытый огонь нагревает змеевик.
4. Вода в змеевике нагревается и поднимается на верхний патрубок, проникает внутрь бака и вымещает холодную воду через нижний патрубок. Так происходит естественная циркуляция жидкости в системе.

Изготовление кирпичной печи с баком для воды

Если сделана по всем правилам, то она может стать идеальным вариантом для Вас. Если изучить технологию укладки и четко соблюдать порядок операций складывания кирпичных рядов, то вполне можно справиться с этой задачей самостоятельно. Но для первого раза все-таки лучше пригласить профессионального печника, на начальных этапах очень важно избежать ошибок и заложить основу для того, чтобы конструкция работала максимально эффективно.

Существует очень простой вариант возведения такой конструкции, похожий на обыкновенную печку-буржуйку. Даже можно попробовать сделать ее самостоятельно без помощи квалифицированного специалиста.

1. Для начала заливается плитный фундамент, а после того как он высохнет, начинаются работы по кладке кирпича.
2. Сначала складывают топку высотой пять кладок кирпича и шириной и одну кладку.
3. Между третьим и вторым рядами устанавливают колосик, который выглядит как решетка, изготовленная из металлической арматуры. В первом ряду обязательно оставляется отверстие для поддувала!
4. Берется лист металла, толщиной в десять и более миллиметров и согласно площади все конструкции в нем делают отверстие для будущего дымохода в районе задней стены печки. Сразу ставится труда для вывода угарного газа.
5. Трубу с листом монтируют в кладку кирпича, сверху устанавливают металлический водяной бак, который тоже обкладывают кирпичом.

Если требуется возвести и каменкой, то поверх металлического листа кладут три-четыре ряда кирпича, а на них ставят решетку из металла. Только после этого устанавливается водный бак. Вся эта конструкция обкладывается в обязательном порядке огнеупорными кирпичами.

Как сделать печь с баком из трубы самостоятельно?

Ниже приведен алгоритм изготовления самого простого варианта печи, который не потребует больших затрат времени.

1. Берем трубу 0,5 м в диаметре и 1,5 м в длину. Эта труба делится на отрезки по 1 м и 0,5 м. Метровый отрезок остается под каменку. Тут проделывается отверстия – в низу для поддувала и вверху для топки.
2. Посреди трубы с внутренней ее стороны устанавливают металлическую заглушку, разделяющую печку на каменку и топку.
3. На обратной стороне трубы чуть ниже заглушки делают отверстие, к которому будет привариваться выхлопная труба.
   Над отверстием для топки и выше заглушки делаем еще одно отверстие – это даст доступ в отсек с камнями.
4. К меньшей части ранее поделенной надвое трубы привариваем дно и получаем бак. Устанавливаем его сверху печи.

Таким нехитрым способом можно изготовить себе простую печку. Как вариант, можно провести дымоход посередине, а не сзади трубы, но тут есть трудный момент с баком воды. Сам дымоход проходит через бак, поэтому потребуется более сложная, аккуратная и кропотливая работа по стыковке дна и дымохода. Но такая модель не будет уже разборным вариантом. И дымоход будет иметь точку соприкосновения с водой, что потребует трубы с более толстыми стенами.

Выбор бака для бани: виды и особенности

Можно сразу приобрести для бани печь с баком. Но если есть только печь, а бака для нагрева воды нет, то можно пойти двумя путями – либо сделать емкость на заказ либо смастерить бак самостоятельно с помощью сварочного аппарата. Ко всему прочему бак в бане на даче более практичен и надежен, так как может часто отключаться свет, и оборудование будет выходить из строя. А емкость, нагревающаяся от огня, стабильно будет работать.

Какой тип бака выбрать?

Существует несколько основных типов баков, которые отличаются как с технической стороны, так и по внешнему виду. По типу баки для бань разделяются на следующие виды:

1. выносные;
2. встроенные;
3. на трубе.

У каждого их вышеперечисленного вида есть свои преимущества и недостатки. Выбирайте бак для бани, исходя из своих предпочтений и требований.

Выносной бак

Такой тип бака может фиксироваться на стене или располагаться на какой-либо возвышенности. Вода нагревается с помощью теплообменника. Циркуляцию воды обеспечивает нагнетающий насос, который гонит жидкость по теплообменникам.

Выносные баки имеют следующие достоинства:

• Разнообразие размеров и вместимости. Так как бак располагается в независимости от печи, то можно выбрать себе любой размер емкости. Только стоит учесть КПД теплообменника и мощности печи.
• При таком варианте теплообменник устанавливается в печи, поэтому бак может находиться в любом месте помещения и не быть привязан жестко к одному месту.
• Можно использовать нержавеющие и эмалированные емкости, не поддающиеся коррозии, потому что отсутствует контакт с открытым огнем.

Но есть у данного бака и недостатки:

• Невысокий коэффициент полезного действия, который связан с отсутствием прямого контакта с нагревательным элементом.
• Нужно приобретать и устанавливать дополнительное оборудование, а именно нагнетающий насос, который и обеспечит естественную циркуляцию воды в системе.
• Зависимость от электроэнергии – при ее отключении, перестает работать насос и соответственно не циркулирует вода.

Бак, встроенный в печь

Раньше такая конструкция была самой распространенной в деревнях: нижняя часть котла помещается в самом горячем месте — сверху топки, а дно емкости при этом контактирует с огнем в печи и непосредственно от него и подогревается. Из котла воду можно отводить как с помощью встроенного крана, так и вычерпывая ее вручную. Холодная вода в такой конструкции опускается в теплообменник.

Долгая история использования этого типа конструкции подсказывает, что она обладает несомненными преимуществами:

• Экономичная и довольно простая система, не требующая особых приспособлений.
• Высокий коэффициент полезного действия, потому что емкость греется от открытого огня печи. Причем нагрев происходит максимально быстро.
• Доступная стоимость материалов. Обычно такие баки изготовлены из чугуна, что вполне демократично по цене. При этом внешний вид никакой значимой роли не играет, потому что основная часть оборудования находится внутри печки.

Однако есть также и некоторые недостатки:

• Достаточно хлопотная и не очень удобная конструкция, так как надо сливать горячую воду и доливать холодную.
• Его вместимость будет ограничиваться размерами печки.
• Образуется «тяжелый» пар, который не очень хорош для парилки.
• Если используется нержавеющая сталь для бака, то он может быстро проржаветь.

Натрубный бак

Если Вы хотите, чтобы теплая вода в баке была не только несколько часов во время топки, а, к примеру, весь день для бытовых нужд, то тогда лучшим вариантом станет бак на трубе. Натрубная система является наиболее современной и высокотехнологичной модификацией бака. Вода в такой системе нагревается за счет продуктов сгорания. Монтировать ее можно на патрубке для удаления дыма, в чердачном помещении или над печью.

Достоинства натрубных баков:

• Незаметная конструкция, которую можно перенести в другое помещение.
• Ограничением для размеров бачка станут только габариты трубы.
• Хотя и нет прямого контакта с огнем, но вода нагревается быстро за счет продуктов горения. При округлой форме бака это происходит максимально равномерно.
• Безопасность – при такой технологии невозможно дымовая утечка, то есть сам бак выполняет еще и функцию предохранителя.

Основным недостатком является сложность монтажа, потому что потребуются крепления для вертикального бака и система труб, чтобы провести кран. Сложно ответить однозначно, какой вид бака лучше или хуже – у всех есть свои достоинства и недостатки. Поэтому стоит делать выбор исходя из стоящих перед этой емкостью задачами.

Какой материал для бака выбрать

От того, из какого материала сделан бак будет зависеть скорость подогрева и остывания воды и срок эксплуатации оборудования.

Чугун обеспечит горячую воду на весь день. Чугунный бак обладает следующими достоинствами:

1. Долго сохраняет тепло.
2. Не боится коррозии и высоких температур.

Из недостатков можно отметить:

1. Солидный вес такого бака.
2. Надо много времени и топлива, чтобы нагреть этот бак.
3. Сложно сделать эту конструкцию своими руками.
4. Требуется специализированная защита от влаги.

Обращаться с эмалированными баками нужно осторожно. Они не подвергаются ржавчине, но при сколах их может затрагивать коррозия. Чтобы этого избежать, емкость надо обработать термостойкой специализированной краской, но тогда бак нельзя вставлять в печь.

Нержавеющий бак долговечен и легок, он станет, пожалуй, оптимальным вариантом для дачной бани. Сегодня такие баки приобретают все большую популярность по следующим причинам:

1. Хорошо проводят тепло, поэтому быстро нагревается вода.
2. Не требуется дополнительной изоляции от влаги.
3. Практически не деформируются под воздействием высоких температур.
4. Не подвержены коррозии.
5. Гигиеничны.
6. Не требуют особого ухода после установки.

Но такой бак быстро остывает из-за своей же высокой теплопроводности. Изготавливаются баки из нержавейки из листов тонкой и прочной стали, в них монтируются обычно шаровые краны для подачи воды. Ни в коем случае нельзя использовать металлические баки. Потому что они быстро ржавеют, а если их покрыть изнутри краской, то еще и отравляют воду.

Выбираем схему подогрева – от печи или ТЭНа

Схема подогрева определяется исходя из того, какой расход воды планируется, сколько людей будет ею пользоваться и как быстро надо подогревать воду для моечной.

Например, одному человеку вполне будет достаточно пятидесяти литров, а для небольшой компании надо будет более семидесяти. Чем у бака толще стенки, тем медленнее он будет подогреваться и соответственно вес его будет больше. У небольших баков до 50 литров стенки делают в 0,8-1 мм, а для более габаритных – от 1,5 мм.

При схеме, когда вода в моечной будет идти под постоянным давлением из-под крана, используют закрытую систему водоснабжения. Идеальным выходом в таком случае будет змеевик внутри печи, к которому подключен сам бак. Но также можно реализовать навешивание бака на печь. Тогда потребуется не сложная конструкция в 50-120 литров, причем сварить ее вполне можно своими руками. Самым оптимальным вариантом станет бак из неоцинкованного железа литров на восемьдесят, который можно купить в обычном строительном магазине.

Схема правильно подключенного бака выглядит следующим образом: в регистре нагревается вода и поднимается внутрь бака, а потом когда остывает – опять опускается в регистр вниз, то есть происходит циркуляция. Чтобы улучшить этот процесс целесообразней делать забор воды при обратке, хотя это и может быть не очень удобно. Еще более комфортным Ваш быт сделает система переключения забора воды с прямого поступления на обратное.

В случае, когда вход в бак располагается внизу, то процесс циркуляции будет более медленным и схема выглядит следующим образом:

1. Под полками в парилки устанавливают бак и с помощью труб подключают его к печному змеевику.
2. Для хорошей циркуляции, верхний отвод бака соединяют с верхним отводом змеевика, то же самое проделывается с нижними. Таким образом, горячая вода пойдет сверху, а холодная – внизу.
3. На входе в бак холодной воды устанавливают так называемый взрывник – предохранительный обратный клапан. На предохранительном клапане устанавливают требуемое давление по инструкции бака-накопителя.
4. Работает эта конструкция следующим образом – через змеевик нагревается заполненный водой бак, а при потреблении теплой воды автоматически в него будет поступать холодная. Если вода нагревается, но не используется, то давление растет, а по достижении определенной отметки взрывник сбрасывает давление.

Если все установлено грамотно, то горячей воды в бане всегда в нужном количестве и под напором, под которым удобно мыться.