Монтаж бака трубе банной печи. Вода в бане – делаем своими руками систему водоснабжения бани с помощью бака и насосной станции

Наличие в бане воды существенно повышает комфортность принятия водных процедур и облегчает подготовку бани. Кроме того, нет надобности отводить специальные места в помещениях для емкостей под воду, отпадает необходимость периодического наполнения этих емкостей водой.

При отсутствии водопровода бочки наполняются водой с запасом, излишки после бани выливаются на пол, в противном случае она зимой замерзнет и лед повредит емкости, а летом в результате длительного стояния воды в ней размножаются различные микроорганизмы и бактерии – вода приобретает неприятный цвет и запах.

Есть еще один плюс водопровода в бане – значительно сокращается количество выливаемой воды под баню, а это всегда проблема для деревянных конструкций и фундамента.

Водоснабжение в бане — это удобно и экономично

Как можно своими руками провести воду в баню, какое для этого требуется оборудование и какие строительные работы следует выполнять? Чтобы принять оптимальное решение в каждом конкретном случае, следует ознакомиться с существующими видами и схемами водоснабжения бани.

В зависимости от периодичности использования бани водоснабжение может быть летним или всесезонным.

Летнее водоснабжение

Самый простой, но и самый неудобный способ водоснабжения.

Преимущества

Водопроводные трубы прокладываются по поверхности участка, не требуется выполнять большой объем земляных работ для копания траншей. Можно пользоваться дешевыми мягкими шлангами, значительно уменьшается количество дорогостоящей водопроводной арматуры, шланги можно класть по самому короткому маршруту от источника воды до бани. И главное преимущество – дешевизна обустройства летнего водоснабжения.

Недостатки

Каждый сезон шланги нужно убирать в теплое помещение, в поверхностных трубах полностью спускать воду. Если внезапно ударили ночные заморозки, то шланги и трубы могут выйти из строя, а для покупки новых потребуется немалая сумма денег. Но самый главный недостаток – невозможность принимать банные процедуры зимой. Если же возникает необходимость пользоваться баней в зимний период времени, то нужно устанавливать в помещениях тару под воду и носить ее ведрами.

Летнее водоснабжение делают в крайних случаях, и то лишь как временное решение проблемы. Существует несколько причин, не позволяющих сразу сделать зимний подвод воды, и это не только отсутствие финансов. К примеру, на участке могут продолжаться строительные работы на других объектах, что не позволяет копать траншеи в необходимых местах или есть возможность подключения к общим инженерным сетям, но требуется время для согласования различных разрешительных документов и т. д.

Как свидетельствует практика, даже те владельцы бань, которые вначале делали летнее водоснабжение, со временем обязательно переделывают его на зимнее. Поэтому мы советуем сразу делать зимний вариант, не терять время и деньги на временные водопроводы.

Преимущества

Главное – бесперебойное наличие воды в любое время года. Нет надобности следить за температурой воздуха и переживать о сохранности труб и шлангов во время внезапных заморозков. Кроме того, не теряется время на периодический демонтаж оборудования и повторное его подключение.

Недостатки

Главный недостаток – возрастание сметной стоимости производства работ и покупки оборудования. Второй недостаток – довольно большой объем земляных работ и возникновение проблем, связанных с такими работами.

Вывод – все равно делайте зимнее водоснабжение, в итоге это даст вам возможность сэкономить деньги и время. Лучше один раз израсходовать денежные средства на настоящее водоснабжение, чем вначале устанавливать временное, а потом все равно переходить на зимнее.

Теперь рассмотрим, какое оборудование используется для водоснабжения бани.

Насосы и трубы для водоснабжения

Бытовых насосов для подачи воды существует огромное количество, они в широких пределах отличаются техническими характеристиками. При выборе конкретной модели и типа нужно учитывать индивидуальные особенности водоснабжения бани: глубину забора воды, высоту подачи, длину трубопроводов и необходимость автоматизации водозабора. Рассмотрим каждый тип насосов более подробно.

Поплавковые

Устанавливаются на поверхности водозабора открытых источников воды: пруд, река или колодец. Пригодны только для летнего водоснабжения.

Поплавковый насос — фото

Недостатки – относительно небольшая мощность и отсутствие встроенных систем автоматического включения/выключения, могут работать только при плюсовых температурах, требуют установки емкостей под воду.

Преимущества – независимость от уровня воды в источнике, поплавковые насосы плавают на поверхности водозабора, всасывающий патрубок всегда находится под водой, вместе с ней поднимается/опускается.

Погружные

Погружаются под воду на небольшую глубину, после погружения фиксируются нержавеющими тросиками или прочными полиамидными веревками.

Преимущества – допускается использование при отрицательных температурах – постоянно находятся под поверхностью воды.

Это же преимущество может стать недостатком – при значительном понижении уровня воды в источнике всасывающий патрубок оголяется, работа насоса прекращается. Не отличаются большой мощностью, требуют отдельных накопителей воды, не имеют встроенной электроники управления.

Поплавковые и погружные насосы, в отличие от других типов, могут подавать воду гибким шлангами, у них нет магистралей, работающих с разрежением. Что касается автоматики, то ее можно сделать самостоятельно или приобрести отдельно в специализированных магазинах. Эти два типа насосов относятся к категории самых дешевых, используются главным образом во время установки летнего водоснабжения бани. Их легко обслуживать и ремонтировать, они всегда находятся в зоне быстрого доступа.

Довольно новое оборудование, универсального использования.

Преимущества

Имеют встроенную автоматику включения/выключения в зависимости от давления в гидроаккумуляторе – есть возможность подключать любое оборудование, напор воды имеет стабильные показатели. По мощности значительно превосходят вышеописанные, для них не требуются дополнительные емкости под воду. Могут как всасывать воду с определенной глубины, так и подавать ее на расчетную высоту. Во время выбора конкретной марки внимательно изучайте инструкцию к насосам, обращайте внимание на глубину всасывания и высоту подачи, это очень важные критерии. Насосы с гидроаккумуляторами могут брать воду как с открытых источников, так и с неглубоких скважин.

Недостатки

Довольно высокая стоимость, допускается монтаж только в теплых помещениях. Если есть вероятность промерзания бани, то нужно решать вопросы с утеплением насоса или сливать с него воду. Сливать/заливать воду довольно долго, кроме того, придется устанавливать дополнительную водозапорную арматуру для слива воды с вертикальных стояков трубопроводов. Еще один недостаток – агрегаты довольно шумные, постоянное включение/выключение электрического двигателя может вызывать чувство дискомфорта.

Глубинные

Самые дорогие, надежные и мощные насосы. Применяются для установки в глубоких скважинах, имеют собственную многоступенчатую защиту от заиливания и коротких замыканий. Использовать только для одной бани экономически невыгодно, рекомендуется приобретать такие насосы для устройства водопровода во всех строениях, имеющихся на дачном участке. Недостаток – требуется накопитель воды, в большинстве случаев в этих целях используется водонапорная башня Рожновского.

Глубинные насосы опускаются в скважины только на металлических трубах, применение пластиковых исключено.

Откуда можно брать воду

Источник	Описание	Иллюстрация
Открытые источники: река или пруд.	Если, конечно, они есть на участке. Преимущества – ноль затрат. Недостатки - могут быть вопросы к качеству воды, увеличиваются риски засорения насосов.
	Для большинства бань – оптимальное решение. По качеству пригодна для приготовления пищи – вода из колодцев может применяться не только для бани, но и для жилого дома.
	Могут быть неглубокими (на песок) или глубокими (на известняк). Губина первых не превышает 20 метров, конкретные значения зависят от геодезических особенностей местности и водного баланса грунтов. Преимущества мелких скважин – относительно невысокая стоимость. Недостатки – низкий дебет воды, большие риски замуливание скважины и засорения насоса. Если вода из скважин берется регулярно – риски заиливания уменьшаются, ил всасывается насосом, сетчатый фильтр очищается. Но если скважиной пользуются очень редко, то заиливание наступает быстро. Вторые скважины имеют самые высокие показатели по всем параметрам. Но есть у них и существенный недостаток – высокая стоимость работ. Глубина бурения может составлять несколько десятков метров и более.

При выборе конкретного места забора воды принимайте во внимание максимальное количество индивидуальных факторов – это аксиома любого планирования. Наш дополнительный совет – планируйте на несколько шагов вперед, не живите сегодняшним днем. Если на данный момент вам достаточно забирать воду для бани из пруда, то имейте в виду, что через несколько лет никто такой водой пользоваться не пожелает. Зачем дважды выполнять одну и ту же работу? Делайте сразу нормальный водоподвод, это значительно расширит его возможности.

Как сделать водоснабжение бани своими руками

Рассмотрим один из довольно удачных по всем параметрам вариантов – зимний водоподвод из колодца с использованием насосной станции и гидроаккумулятора.

Шаг 1. Предварительная планировка и покупка оборудования.

Первым делом нарисуйте схему водопровода. Укажите, где именно в бане будет установлена насосная станция, к каким потребителям подключается вода, откуда производится забор. Мы рассматриваем случай, когда колодец на участке уже есть, если его нет – придется копать. Это довольно сложные работы, как правильно копается колодец расскажем в следующей нашей статье.

Дополнительный фильтр нужно устанавливать около насоса. Насос имеет один фильтр в комплектации на обратном погружном клапане, но размеры ячеек сетки могут удерживать только крупнозернистый песок. А насос боится и мелких абразивных частичек, такой фильтр их не ловит.

Видео — Фильтр для насоса в колодец, скважину

Видео — Расчет насоса для водоснабжения

Для водопровода можно использовать гибкие полиэтиленовые трубы, соединяемые разборными муфтами или пластиковые трубы, соединяемые специальным сварочным аппаратом.

Рекомендуем пользоваться первым вариантом для прокладки труб в траншее, такие соединение довольно надежные, при возникновении разрывных нагрузок труба немного вытягивается из резинового уплотнителя, это предусмотрено устройством муфт. Герметичность соединения не нарушается, что очень важно, если водопровод в траншее.

В бане можно применять пластиковые трубы, для их соединения нужно иметь специальный сварочный аппарат, стоит он недорого, в хозяйстве всегда пригодится. Диаметр заборных и магистральных труб не менее двух дюймов, разводку по помещению можно делать трубами меньшего диаметра. Для перехода с одного диаметра трубы к другому используйте специальные переходники.

Теперь можно отправляться в магазин, опытные продавцы-консультанты дадут вам дополнительные советы по оптимальной комплектации выбранного оборудования. Комплектация зависит от производителя и вида оборудования.

Бак расширительный (гидроаккумулятор) горизонтальный. Расчет гидроаккумулятора

Дело в том, что установленные на насосной станции имеют небольшой объем накопителя, в большинстве случаев он не превышает пяти литров. Точнее сказать невозможно, объем накопленной воды зависит от установленного давления. Небольшой запас воды становится причиной частого включения/выключения электрического двигателя. Это создает дискомфорт и отрицательно влияет на обмотки статора и ротора. Для бани вполне достаточно установить дополнительный гидроаккумулятор на пятьдесят литров.

Шаг 2. Сделайте разметку и выкопайте траншею

Старайтесь не прокладывать трубу в тех местах, где в дальнейшем планируются другие постройки. Ваша труба, конечно, не газовая магистраль, но создавать себе дополнительные трудности не стоит. Глубина траншеи – не ниже уровня промерзания грунта. Для того чтобы исключить риски повреждения пластиковых труб камнями, на дно траншеи нужно насыпать песчаную подушку толщиной примерно 5 сантиметров, сверху трубы также засыпаются вначале песком, а потом землей. Если ваша земля не имеет камней – защиту песком можете не делать.

Подкопайте одно из колец колодца, при помощи перфоратора сделайте в кольце сквозное отверстие под трубу, отверстие должно быть на 10÷20 сантиметров выше уровня воды. Размеры отверстия должны позволять работать в нем руками, перед засыпкой траншеи замлей большая дыра закроется любым куском толстостенного оцинкованного металла или пластиком. Ввод трубопровода в баню зависит от типа фундамента, ленточный придется подкапывать.

Открытый участок трубы с земли в пол бани нужно тщательно утеплить. Есть отличные промышленные утеплители для трубопроводов, но мы рекомендуем их усилить – сделать вокруг трубы деревянный короб и наполнить его стекловатой. Размеры короба по периметру не менее 50×50 сантиметров.

Шаг 3. Измерьте глубину воды в колодце

Для этого надо к концу длинной веревки привязать любой груз и опустить его в колодец до упора с дном. Отрежьте вертикальный стояк таким образом, чтобы сетка обратного клапана не доставала ко дну 20÷30сантметров. Это нужно для того, чтобы во время сезонных колебаний уровня воды клапан всегда был в воде. Небольшое возвышение над дном исключит засасывание мула.

Шаг 4. Опустите в колодец заборную трубу

В комплекте с насосом реализуется обратный клапан с сетчатым фильтром, закрепите его на конце отрезка трубы.

Важно. Не приобретайте китайские обратные клапаны из пластика. Работают они не больше года, некачественный пластик ломается. Чтобы заменить обратный клапан придется откапывать траншею. Это довольно трудно даже летом, а если поломка случится зимой? Ответственные производители изготавливают такие клапаны из бронзы или латуни, покупайте только их.

Пластиковую трубу можно резать ножовкой по металлу или болгаркой. Для снятия заусениц и изготовления фаски в магазинах реализуются специальные приспособления, но покупать их не стоит. Дело в том, что они могут сделать фаску только в том случае, если срез будет идеально перпендикулярным к оси трубы, добиться вручную этого невозможно. Фаска отлично снимается острым ножом или делается болгаркой с плоской стороны диска. Без фаски можно повредить резиновый уплотнитель муфты, а даже незначительный подсос воздуха может стать причиной отказа работы насоса. Придется искать место подсоса и менять соединительную муфту или уплотнительные кольца.

Заборная вертикальная труба соединяется с горизонтальной соединительным угольником, делать это довольно неудобно, приходится обе руки просовывать в отверстие бетонного кольца колодца. Обращайте внимание, чтобы соединение было абсолютно герметичным.

Видео — Установка насоса

Шаг 5. Присоедините к выходу угольника горизонтальную трубу, лежащую в траншее

Шаг 6. Насосную станцию нужно утеплить

Мы рекомендуем дополнительно подготовить для нее приямок в земле, это значительно уменьшит риски замерзания. Приямок следует закрыть плотной крышкой, все поверхности можно обить листами пенопласта толщиной примерно десять сантиметров.

Нужно действовать согласно нарисованной схеме, работы выполняйте не спеша. Дело в том, что после обнаружении ошибки запаянное соединение придется обрезать и делать новое, для этого нужно применять дополнительные муфты, а они не украшают водопровод. Не сваривайте все отрезки подряд, иногда нужно одно соединение пропустить, сварить следующее, а потом вернуться к предыдущему. Все решения рассказать в статье невозможно, тем более, не зная вашу схему. Опять повторим предыдущий совет – думайте на несколько шагов или технологических операций вперед.

Собственная баня на даче сделает ваш отдых на природе еще более приятным, даст ощущение бодрости и легкости, а заодно и укрепит здоровье.В бане в обязательном порядке должна быть горячая вода. Не обязательно иметь бойлер, чтобы осуществлять обогрев, если установлена печь. В этом случае вода будет нагреваться через теплообменник. Какие виды печей бывают, и как их выбрать рассмотрим чуть ниже. Предварительно лучше будет определить какой бак установить себе в баню, по какой технологии вывести трубу и какие материалы использовать.

Печь для бани с баком

Перед выбором надо решить два главных вопроса — из какого материала она будет изготовлена и будет ли в ней бак для воды. Сегодня все чаще выбирают конструкцию печи без бака, потому что она экономит топливо. Зато печь с баком будет сразу обогревать и помещение, и подогревать воду для мытья. Есть особенность расположения бака в печах подобной конструкции, которая делит их на две категории:

Бак является составляющим печки.
Бак является отдельно стоящими элементом конструкции.

Изготовление дровяной печи с баком своими руками

Самым простым и незатейливым вариантом будет использование металлической готовой конструкции, то есть обыкновенной печи-буржуйки с водяным баком. Бак обычно устанавливают над каменкой, и сквозь него идет дымоход, это значит, что вода подогревается как через каменку, так и сквозь стенки трубы. Для большей пожарной безопасности и более эффективного применения тепла такая печка может обкладываться огнеупорными кирпичами.

Однако есть риск столкнуться с трудностями по проведению сварочных работ, потому что эта работа должна выполняться как минимум сварщиком пятого разряда. В противном случае, если работы проведены некачественно, появятся подтеки воды.

Печь с выносным баком

Данная конструкция является довольно сложной, поэтому удобнее разделить ее на две отдельные часть:

Собственно сама печь;
Подвешенный к стене и зафиксированный бак.

В этой схеме применен принцип сообщающихся сосудов – вода при нагревании поднимается вверх. Печь такого типа имеет следующую конструкцию:

Устанавливают простую печку-каменку. Ей в топку монтируют змеевик из металлических труб.
К баку подводят концы змеевика: один к нижнему патрубку, а другой – к верхнему.
Внутрь емкости заливают воду, которая попадает по трубам в змеевик. Поджигаются дрова, и открытый огонь нагревает змеевик.
Вода в змеевике нагревается и поднимается на верхний патрубок, проникает внутрь бака и вымещает холодную воду через нижний патрубок. Так происходит естественная циркуляция жидкости в системе.

Изготовление кирпичной печи с баком для воды

Если сделана по всем правилам, то она может стать идеальным вариантом для Вас. Если изучить технологию укладки и четко соблюдать порядок операций складывания кирпичных рядов, то вполне можно справиться с этой задачей самостоятельно. Но для первого раза все-таки лучше пригласить профессионального печника, на начальных этапах очень важно избежать ошибок и заложить основу для того, чтобы конструкция работала максимально эффективно.

Существует очень простой вариант возведения такой конструкции, похожий на обыкновенную печку-буржуйку. Даже можно попробовать сделать ее самостоятельно без помощи квалифицированного специалиста.

Для начала заливается плитный фундамент, а после того как он высохнет, начинаются работы по кладке кирпича.
Сначала складывают топку высотой пять кладок кирпича и шириной и одну кладку.
Между третьим и вторым рядами устанавливают колосик, который выглядит как решетка, изготовленная из металлической арматуры. В первом ряду обязательно оставляется отверстие для поддувала!
Берется лист металла, толщиной в десять и более миллиметров и согласно площади все конструкции в нем делают отверстие для будущего дымохода в районе задней стены печки. Сразу ставится труда для вывода угарного газа.
Трубу с листом монтируют в кладку кирпича, сверху устанавливают металлический водяной бак, который тоже обкладывают кирпичом.

Если требуется возвести и каменкой, то поверх металлического листа кладут три-четыре ряда кирпича, а на них ставят решетку из металла. Только после этого устанавливается водный бак. Вся эта конструкция обкладывается в обязательном порядке огнеупорными кирпичами.

Как сделать печь с баком из трубы самостоятельно?

Ниже приведен алгоритм изготовления самого простого варианта печи, который не потребует больших затрат времени.

Берем трубу 0,5 м в диаметре и 1,5 м в длину. Эта труба делится на отрезки по 1 м и 0,5 м. Метровый отрезок остается под каменку. Тут проделывается отверстия – в низу для поддувала и вверху для топки.
Посреди трубы с внутренней ее стороны устанавливают металлическую заглушку, разделяющую печку на каменку и топку.
На обратной стороне трубы чуть ниже заглушки делают отверстие, к которому будет привариваться выхлопная труба.
Над отверстием для топки и выше заглушки делаем еще одно отверстие – это даст доступ в отсек с камнями.
К меньшей части ранее поделенной надвое трубы привариваем дно и получаем бак. Устанавливаем его сверху печи.

Таким нехитрым способом можно изготовить себе простую печку. Как вариант, можно провести дымоход посередине, а не сзади трубы, но тут есть трудный момент с баком воды. Сам дымоход проходит через бак, поэтому потребуется более сложная, аккуратная и кропотливая работа по стыковке дна и дымохода. Но такая модель не будет уже разборным вариантом. И дымоход будет иметь точку соприкосновения с водой, что потребует трубы с более толстыми стенами.

Выбор бака для бани: виды и особенности

Можно сразу приобрести для бани печь с баком. Но если есть только печь, а бака для нагрева воды нет, то можно пойти двумя путями – либо сделать емкость на заказ либо смастерить бак самостоятельно с помощью сварочного аппарата. Ко всему прочему бак в бане на даче более практичен и надежен, так как может часто отключаться свет, и оборудование будет выходить из строя. А емкость, нагревающаяся от огня, стабильно будет работать.

Какой тип бака выбрать?

Существует несколько основных типов баков, которые отличаются как с технической стороны, так и по внешнему виду. По типу баки для бань разделяются на следующие виды:

выносные;
встроенные;
на трубе.

У каждого их вышеперечисленного вида есть свои преимущества и недостатки. Выбирайте бак для бани, исходя из своих предпочтений и требований.

Выносной бак

Такой тип бака может фиксироваться на стене или располагаться на какой-либо возвышенности. Вода нагревается с помощью теплообменника. Циркуляцию воды обеспечивает нагнетающий насос, который гонит жидкость по теплообменникам.

Выносные баки имеют следующие достоинства:

Разнообразие размеров и вместимости. Так как бак располагается в независимости от печи, то можно выбрать себе любой размер емкости. Только стоит учесть КПД теплообменника и мощности печи.
При таком варианте теплообменник устанавливается в печи, поэтому бак может находиться в любом месте помещения и не быть привязан жестко к одному месту.
Можно использовать нержавеющие и эмалированные емкости, не поддающиеся коррозии, потому что отсутствует контакт с открытым огнем.

Но есть у данного бака и недостатки:

Невысокий коэффициент полезного действия, который связан с отсутствием прямого контакта с нагревательным элементом.
Нужно приобретать и устанавливать дополнительное оборудование, а именно нагнетающий насос, который и обеспечит естественную циркуляцию воды в системе.
Зависимость от электроэнергии – при ее отключении, перестает работать насос и соответственно не циркулирует вода.

Бак, встроенный в печь

Раньше такая конструкция была самой распространенной в деревнях: нижняя часть котла помещается в самом горячем месте — сверху топки, а дно емкости при этом контактирует с огнем в печи и непосредственно от него и подогревается. Из котла воду можно отводить как с помощью встроенного крана, так и вычерпывая ее вручную. Холодная вода в такой конструкции опускается в теплообменник.

Долгая история использования этого типа конструкции подсказывает, что она обладает несомненными преимуществами:

Экономичная и довольно простая система, не требующая особых приспособлений.
Высокий коэффициент полезного действия, потому что емкость греется от открытого огня печи. Причем нагрев происходит максимально быстро.
Доступная стоимость материалов. Обычно такие баки изготовлены из чугуна, что вполне демократично по цене. При этом внешний вид никакой значимой роли не играет, потому что основная часть оборудования находится внутри печки.

Однако есть также и некоторые недостатки:

Достаточно хлопотная и не очень удобная конструкция, так как надо сливать горячую воду и доливать холодную.
Его вместимость будет ограничиваться размерами печки.
Образуется «тяжелый» пар, который не очень хорош для парилки.
Если используется нержавеющая сталь для бака, то он может быстро проржаветь.

Натрубный бак

Если Вы хотите, чтобы теплая вода в баке была не только несколько часов во время топки, а, к примеру, весь день для бытовых нужд, то тогда лучшим вариантом станет бак на трубе. Натрубная система является наиболее современной и высокотехнологичной модификацией бака. Вода в такой системе нагревается за счет продуктов сгорания. Монтировать ее можно на патрубке для удаления дыма, в чердачном помещении или над печью.

Достоинства натрубных баков:

Незаметная конструкция, которую можно перенести в другое помещение.
Ограничением для размеров бачка станут только габариты трубы.
Хотя и нет прямого контакта с огнем, но вода нагревается быстро за счет продуктов горения. При округлой форме бака это происходит максимально равномерно.
Безопасность – при такой технологии невозможно дымовая утечка, то есть сам бак выполняет еще и функцию предохранителя.

Основным недостатком является сложность монтажа, потому что потребуются крепления для вертикального бака и система труб, чтобы провести кран. Сложно ответить однозначно, какой вид бака лучше или хуже – у всех есть свои достоинства и недостатки. Поэтому стоит делать выбор исходя из стоящих перед этой емкостью задачами.

Какой материал для бака выбрать

От того, из какого материала сделан бак будет зависеть скорость подогрева и остывания воды и срок эксплуатации оборудования.

Чугун обеспечит горячую воду на весь день. Чугунный бак обладает следующими достоинствами:

Долго сохраняет тепло.
Не боится коррозии и высоких температур.

Из недостатков можно отметить:

Солидный вес такого бака.
Надо много времени и топлива, чтобы нагреть этот бак.
Сложно сделать эту конструкцию своими руками.
Требуется специализированная защита от влаги.

Обращаться с эмалированными баками нужно осторожно. Они не подвергаются ржавчине, но при сколах их может затрагивать коррозия. Чтобы этого избежать, емкость надо обработать термостойкой специализированной краской, но тогда бак нельзя вставлять в печь.

Нержавеющий бак долговечен и легок, он станет, пожалуй, оптимальным вариантом для дачной бани. Сегодня такие баки приобретают все большую популярность по следующим причинам:

Хорошо проводят тепло, поэтому быстро нагревается вода.
Не требуется дополнительной изоляции от влаги.
Практически не деформируются под воздействием высоких температур.
Не подвержены коррозии.
Гигиеничны.
Не требуют особого ухода после установки.

Но такой бак быстро остывает из-за своей же высокой теплопроводности. Изготавливаются баки из нержавейки из листов тонкой и прочной стали, в них монтируются обычно шаровые краны для подачи воды. Ни в коем случае нельзя использовать металлические баки. Потому что они быстро ржавеют, а если их покрыть изнутри краской, то еще и отравляют воду.

Выбираем схему подогрева – от печи или ТЭНа

Схема подогрева определяется исходя из того, какой расход воды планируется, сколько людей будет ею пользоваться и как быстро надо подогревать воду для моечной.

Например, одному человеку вполне будет достаточно пятидесяти литров, а для небольшой компании надо будет более семидесяти. Чем у бака толще стенки, тем медленнее он будет подогреваться и соответственно вес его будет больше. У небольших баков до 50 литров стенки делают в 0,8-1 мм, а для более габаритных – от 1,5 мм.

При схеме, когда вода в моечной будет идти под постоянным давлением из-под крана, используют закрытую систему водоснабжения. Идеальным выходом в таком случае будет змеевик внутри печи, к которому подключен сам бак. Но также можно реализовать навешивание бака на печь. Тогда потребуется не сложная конструкция в 50-120 литров, причем сварить ее вполне можно своими руками. Самым оптимальным вариантом станет бак из неоцинкованного железа литров на восемьдесят, который можно купить в обычном строительном магазине.

Схема правильно подключенного бака выглядит следующим образом: в регистре нагревается вода и поднимается внутрь бака, а потом когда остывает – опять опускается в регистр вниз, то есть происходит циркуляция. Чтобы улучшить этот процесс целесообразней делать забор воды при обратке, хотя это и может быть не очень удобно. Еще более комфортным Ваш быт сделает система переключения забора воды с прямого поступления на обратное.

В случае, когда вход в бак располагается внизу, то процесс циркуляции будет более медленным и схема выглядит следующим образом:

Под полками в парилки устанавливают бак и с помощью труб подключают его к печному змеевику.
Для хорошей циркуляции, верхний отвод бака соединяют с верхним отводом змеевика, то же самое проделывается с нижними. Таким образом, горячая вода пойдет сверху, а холодная – внизу.
На входе в бак холодной воды устанавливают так называемый взрывник – предохранительный обратный клапан. На предохранительном клапане устанавливают требуемое давление по инструкции бака-накопителя.
Работает эта конструкция следующим образом – через змеевик нагревается заполненный водой бак, а при потреблении теплой воды автоматически в него будет поступать холодная. Если вода нагревается, но не используется, то давление растет, а по достижении определенной отметки взрывник сбрасывает давление.

Если все установлено грамотно, то горячей воды в бане всегда в нужном количестве и под напором, под которым удобно мыться.

Правильное устройство водоснабжения бани подразумевает постоянную подачу очищенной воды под определенным давлением. Если с подогревом воды особых проблем не возникает: для этого используют печь или бойлер, то с притоком все намного сложнее. Напор воды создается насосной станцией, оборудование которой требует знаний и умения. Мы рассмотрим основные схемы и проекты водоснабжения деревенских бань с различными источниками: от колодца, скважины. И научимся оборудовать водоснабжение в бане своими руками.

Источники водоснабжения бани

Первая задача при планировании бани — определиться с источником снабжения водой. Это может быть:

колодец;
водопровод;
скважина.

Наиболее простой и приемлемый вариант — централизованное водоснабжение, одновременное для дома и бани. Необходимо получить разрешение на подключение к системе, после чего действовать по плану:

Смонтировать трубопроводы и оборудование внутри бани.
Тщательно изучить схему водопроводных труб участка.
Провести от центральной магистрали трубу к бане и подсоединить ее.
Запустить систему водоснабжения бани.

Колодец, как источник водоснабжения бани

Колодцы издревле используются в качестве источника воды для бани. Можно провести водопровод из уже существующего колодца или при необходимости выстроить новый. Это недорогой, надежный и самый простой вариант подачи воды в парную. Минусы колодезного водоснабжения бани:

качество воды в колодце не гарантированно, особенно грязной она может быть в периоды паводков или сильных ливней;
возможны перепады уровня воды.

Стенки колодца лучше делать из бетонных колец с креплениями шип-паз, которые в случае движения грунтов не допустят деформации. Соединения колец дополнительно герметизируют, чтобы вода из верхних слоев не проникала в колодец. Дно засыпают щебенкой и прокладывают геотекстилем — получается своеобразный фильтр.

Если колодца на участке нет, а проблема водоснабжения бани актуальна, можно оборудовать абиссинский колодец.

Он представляет собой трубу, которая вбивается в землю до водоносного слоя. Такая система водоснабжения бани хороша, если водоносный слой залегает в почве не глубже 12 метров.

Основная хитрость в правильном изготовлении трубы. Ее нижний конец должен представлять собой копье. Выше копья просверливается несколько рядов отверстий, которые играют роль фильтра.

Труба наращивается сверху постепенно, по мере вбивания очередного участка до тех пор, пока уровень воды в трубе не составит 0,7 — 1 метра. Наверху устанавливается насос, если же глубина колодца более 7 метров, насос для водоснабжения бани из колодца нужен погружной.

Скважина, как источник водоснабжения бани

Все скважины, которые можно использовать для водоснабжения бани, делятся на две категории:

артезианские;
песчаные.

Артезианские скважины глубокие, они достигают мощных водоносных пластов (35-300 метров). Артезианки для схемы водоснабжения дома, бани бурятся специальными механизмами и достаточно дороги. Вода из артезианских скважин поступает самотеком, под давлением.

Артезианская вода чиста, скважина никогда не забьется, не заилится, объем воды практически неограничен.

Единственный минус — дороговизна обустройства. Но проблему можно решить, организовав одновременное водоснабжение домов и бань нескольких хозяев.

Песчаные скважины обычно бурят не глубже 30 метров до верхнего слоя песка. Такие скважины при водоснабжении бань могут засоряться песком, чтобы это предотвратить, из перемежающихся слоев сетки с мелкой ячеей и гравия делают фильтровую колонну.

Преимущества водоснабжения бань из скважины песчаного типа: дешевизна и быстрота возведения.

Недостатки:

объемы воды в слое невозможно прогнозировать;
скважина поставляет не более 1 куб.м. воды в час;
скважина со временем заиливается.

Устройство водоснабжения бани

Схема водоснабжения бани и дома состоит из следующих элементов:

насос;
датчик давления;
гидроаккумулятор (не позволяет воздуху проникать в систему);
кран байпаса — необходим для слива воды из системы;
реле давления;
обратный клапан;
нагреватель воды;
система защиты нагревателя воды;
кран слива бойлера;
фильтр.

Выбор насоса

Подается ли вода в баню из колодца или скважины, в любом случае требуется насосная станция. В схемах и проектах водоснабжения деревенской бани используются погружные и вытяжные насосы. Тип насоса выбирается в зависимости от глубины залегания воды. Также следует обратить внимание на диаметр скважины и расчетное давление воды в системе. Специалисты рекомендуют остановиться на моделях с гидроаккумулятором.

Из колодца или скважины в систему водоснабжения бани вода подается через выводную трубу. В колодец труба должна входить ниже отметки промерзания грунта, место входа герметизируют. Многослойная гидроизоляция выполняется из фиброрезины, силикона, жидкого стекла и плиточного клея для наружных работ.

Чтобы насос не включался постоянно, дополнительно устанавливают бак объемом 50 литров. Одновременно он способствует выравниванию давления в трубах.

Выбор труб

Выбор своими руками труб для разводки водоснабжения зависит от того, используется ли баня только летом или круглый год. Если баня функционирует только в теплое время года, можно сэкономить на трубах и использовать гибкие шланги (для прочности возьмите армированные). Их очень легко соединять между собой с помощью переходников. По проекту такую схему водоснабжения деревенской бани можно не заглублять в почву. Перед наступлением холодов шланги собирают в сарай до следующего сезона. Если баня используется зимой, организация ее водоснабжения потребует больше трудов.

Для подключения глубинного насоса используют трубы диаметром до 32 мм. Для остальной проводки подойдут диаметром 25 мм.

Металлопластиковые трубы также просты в установке и эксплуатации, но в местах соединений используются резиновые прокладки. На улице они быстро теряют свои свойства и требуют замены. Можно использовать полимерные трубы , которые легко гнутся и подходят для эксплуатации под землей для подведения горячего водоснабжения в бане.

Лучший материал для одновременного водоснабжения бани и дома это полипропилен . Хотя своими руками водоснабжение в бане из полипропилена собрать будет не просто — потребуется специальный паяльник. Между собой полипропиленовые трубы герметично соединяются специальными переходниками. Существуют трубы, армированные стекловолокном или фольгой. Оба варианта хороши для водоснабжения бани.

Выбор нагревателя воды

Если баня расположена недалеко от жилого дома, можно подвести трубу горячего водоснабжения от основного котла. Трубу следует тщательно утеплить вспененным полиуретаном. Чаще горячее водоснабжение в бане организуют автономно.

Чтобы обеспечить баню горячим водоснабжением, можно установить дровяную печь. В печь встраивается бак из нержавейки и облицовывается кирпичом. Нагретая вода будет долго сохранять температуру. Но современные владельцы бань предпочитают более продвинутые водонагреватели накопительного или проточного типа.

Проточные газовые котлы высокопроизводительны, они могут обеспечить любые объемы горячей воды. Но их эксплуатация достаточно дорога. Поэтому чаще в банях устанавливают накопительные электрические бойлеры. Объем нагревателя воды зависит от количества людей, одновременно посещающих парную. На 3-4 человек вполне достаточно емкости 90 литров.

Водоснабжение бани зимой

Как устроено водоснабжение бани, которую используют круглый год? Если схема водоснабжения и отопления дома и бани едина, проблем не возникает. Сложнее, когда баня не отапливается и зимой промерзает.

Трубы водоснабжения бани закапываются в землю на глубину, превышающую промерзание грунта. В средней полосе глубина промерзания составляет около 1,5 метров, следовательно, трубы укладываем на 1,7 — 1,8 м. Лучшие трубы для таких работ из пенопропилена, дополнительно утепленного влагостойким материалом. Чтобы мороз гарантированно не добрался до труб, их дополнительно укладывают на подушку из термоизоляции и обсыпают со всех сторон, после чего закрывают грунтом.

Если помещение не отапливается, необходимо озаботиться о полном сливе воды из системы после посещения бани. Ведь в трескучие морозы температура в ней практически сравняется с уличной.

Дополнительно система водоснабжения бани, используемой круглогодично, оснащается датчиком давления (манометром), а также обратным клапаном. Они устанавливаются при входе трубы водоснабжения в помещение перед разводкой.

Для пайки полипропиленовых труб нужен специальный сварочный аппарат, перед тем, как устраивать водоснабжение бани следует приобрести уголки, фитинги и муфты.

Этапы оборудования водоснабжения бани своими руками

Выбор и подготовка источника воды.
Прокладка наружных водопроводных труб.
Установка приборов: шаровой кран, далее перед насосом угольный фильтр с резервом не меньше 30 кубометров и обратный клапан. От насоса идет труба к бойлеру. Сюда же устанавливается тройник для трубы холодного водоснабжения. На тройник устанавливаются краны для холодной воды. А на выходе из бойлера труба с горячей водой, на которой размещают краны горячей воды.
Разводка труб в помещении бани. Первыми устанавливаются вертикальные стояки, после чего проводятся горизонтальные магистрали.
Подсоединение труб к приборам, тестирование и запуск.