Как построить лодку из. Лодки из фанеры: самостоятельный монтаж, виды, и нюансы конструкций

В зимний период многие домашние мастера задумываются о строительстве лодок, ведь цена качественной и надежной моторной лодки может оказаться не по карману многим любителям порыбачить, или же просто поплавать по озеру или реке. Самый разумный выход из ситуации — лодка из фанеры своими руками, которую можно построить даже не имея особых навыков.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать лодку из фанеры своими руками, чтобы в итоге получилось надежное судно с хорошими ходовыми характеристиками.

Строим лодку самостоятельно

Постройка лодки из фанеры своими руками – это намного более простое занятие, чем может показаться на первый взгляд. При должном усердии с проведением работ сможет справиться даже новичок.

Предлагаемая конструкция является очень простой и доступной. Она рассчитана на семейные прогулки (3-4 человека), при этом её можно без труда как транспортировать на машине, так и переносить вручную .

Конструкция и материалы

Как образец, мы взяли наиболее оптимальный и универсальный вариант лодки. Описываемая лодка имеет длину 3,5 метра, глубину – 0,5 метра и ширину 1,35 м.

Совет!
Дабы проверить «мореходные» качества выбранной конструкции, сделайте макет из картона и протестируйте его в ванне с водой.
Если конструкция не тонет – нагрузите её в разумных пределах, чтобы удостовериться в правильности выбранных пропорций.

Материалы, которые понадобятся для работы:

1. Фанерные листы ФСФ 4 мм, размерами 1240 х 2450 – 3 штуки.
2. Фанерные листы по 6 и 10 мм толщиной.
3. Эпоксидная смола ЭД-531 – 5 кг.
4. Отвердитель (к примеру, Телалит) – 1 кг.
5. Микросферы (Кобасил) – 2 л.
6. 1 рулон стеклоткани.
7. 1 рулон старых обоев для изготовления выкроек.

Проведение работ

Итак, строим лодку из фанеры своими руками.

В этом вам поможет простая инструкция:

1. Переносим выкройки днища на обойный лист.

Совет!
Проще всего осуществлять перенос выкройки «по квадратам».
Этот прием позволяет сохранить пропорции.
Для этого необходимо расчертить выкройку квадратами 1 х 1 см.
После этого измеряется её длина и ширина.
Далее по пропорции высчитывается размер квадратов для выкройки лодки, исходя из её реальных размеров.
Размечается обойный лист, на который и переносится рисунок.

1. С обойного листа переносим выкройку на лист фанеры.
2. Берем электролобзик и выпиливаем детали. (см. также )
3. Раскраиваем бортовые элементы. При проведении операций, где необходимо временное скрепление элементов, желательно использовать биндеры.
4. Обрабатываем рубанком симметричные элементы лодочного корпуса.
5. Сверлим отверстия для сшивки корпуса через промежутки в 100 мм с отступом от края 5 мм.
6. Сшиваем два элемента днища при помощи капроновой нити (аналогично сшиванию валенок).
7. Склеиваем днище эпоксидной смолой, выводим галтель.

Совет!
Галтели на швах удобнее всего выводить при помощи пластиковой ложки.

1. Разрезаем стеклоткань на полосы по 5 см и 7 см в ширину. Резать следует под углом в 45 градусов.
2. Отжигаем полученные полосы на костре.
3. Для транца используем фанерный лист, толщиной 10 мм. Проклеиваем стеклотканью внутренний шов, расположенный на днище. Стеклоткань следует пропитать «эпоксидкой», постелив пленку на пол. Такая пропитка предотвращает осыпание материала.
4. Далее фанерная лодка своими руками полностью сшивается.
5. Вшиваем транец на эпоксидном клею.
6. Проклеиваем стеклотканью транцевые и внутренне бортовые швы.
7. Из листа, толщиной 6 мм изготавливаем сплошные шпангоуты.
8. Вшиваем шпангоуты, после чего необходимо проклеить их.
9. Изготавливаем и вклеиваем привальный брус. Его наружные части следует прижимать по всей длине струбцинами и биндерами, расположенными между ними.
10. Из остатков фанеры изготавливаем и вшиваем передний шпангоут и палубу.

1. Вклеиваем внутренние элементы привального бруса.
2. Вклеиваем усиление транцевой доски. Оно имеет такие размеры: толщина – 25 мм, ширина – 130 мм.
3. Вклеиваем притранцевую полочку (15 мм шириной) и вертикальные кницы.

Совет!
Усиление транцевой доски необходимо закрепить при помощи шурупов на время высыхания эпоксидки.

1. Переворачиваем лодку, устанавливая её на стапель. Под сидения вшиваются и проклеиваются кницы.
2. Все наружные швы необходимо в два слоя оклеить стеклотканью.
3. Удаляем шурупы из транца. Их посадочные места следует рассверлить и вклеить вместо шурупов мебельные чопики.

1. Изготавливаем бортовые реданы, которые необходимо «посадить» на клей, закрепив изнутри шурупами.
2. После застывания клея, удаляем шурупы из бортовых и днищевых реданов.
3. Обрабатываем лодку эпоксидной смолой.
4. Лодка из фанеры под мотор своими руками должна быть полностью окрашена снаружи. Изнутри красится только днищевая и нижняя часть борта.
5. Лодка устанавливается в нормальное положение, после чего верхняя часть привального бруса выравнивается рубанком и пропитывается эпоксидной смолой.
6. Лодка готова. Как видите, мотолодка из фанеры своими руками – это вполне воплотимо. Осталось лишь приобрести мотор, чтобы у нас была полноценная моторная лодка. Цена такого судна будет значительно ниже, нежели готовых аналогов, продающихся в магазинах, при этом внешне самодельное плавсредство выглядит ничуть не хуже, чем те, что производятся именитыми фирмами.

Заключение

На сегодняшний день многие домашние мастера изготавливают фанерные лодки своими руками. И при большом желании вы также сможете сделать собственное плавсредство самостоятельно. Для этого нужен лишь материал и ваша прилежность в работе.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительный материал по данной теме.

Как бы фантастично это ни звучало, но самостоятельная постройка небольшой лодки, может быть выполнена каждым из нас. Отбросим все сомнения на этот счет и, вооружившись инструментами и некоторыми рекомендациями, соберем плавучее средство!

Строим лодку

Конечно, первым делом мы рассматриваем варианты материала и здесь сразу сделаем свой выбор в пользу фанеры. Не будем перечислять преимущества фанерного листа, просто скажем, что потребуется нам ФСФ листы различной толщины. Это влагостойкий материал, который мы обработаем различными средствами в прцессе работы.

Выбор модели

Здесь мы мало чем можем помочь, у каждого любителя прогулок по воде есть свои предпочтения, мы, однако приведем простые параметры плавсредства, которые будут у нас:

• Длина нашей конструкции составит 3500 мм, переведем в метры для лучшего ориентира – 3,5 метра .
• 1350 мм – ширина, или 1,35 метра, что вполне подходит для лодки.
• Высота борта – 50 сантиметров .

Вот на этом варианте мы пока остановимся.

Важно! Рассмотренный вариант является всего лишь одним из многих типов плавательного средства и не означает точного конструирования именно по его лекалам. Выбор типа лодки производится по большому количеству параметров.

Закупка материала

Не зависимо от типа лодки, ее строения и количества посадочных мест, нам потребуются основные материалы, в которых фанера для лодки будет на первом месте.

Итак, по порядку:

• Мы выбираем под оговоренные размеры конструкции габариты листа 1240х2450 мм, и потребуется нам три таких листа.
• Эпоксидная смола минимум 5 килограммов.
• Один килограмм отвердителя на выбор.
• Два-три литра микросфера, это наполнитель для эпоксидной смолы.

Важно! Чтобы облегчить работу, инструкция по использованию эпоксидной смолы может предложить для определения нужного количества материала не весы, а шприцы. Это удобнее, особенно, с учетом самостоятельной работы.

Раскройка

В процессе раскройки нет ничего сложного, мы делаем полностью всю разметку на фанерном листе и приступаем к распилу материала. Кстати, для распила нам необходим будет электролобзик.

Если попробовать сделать распил любым другим инструментом, то это, скорее всего, приведет к:

1. Неровной линии среза;
2. Материал будет в сколах.

И, несмотря на то, что фанерные лодки, конечно, обрабатываются и красятся, давайте все же проведём распил как надо без дефектов и повреждения материала.

Раскраиваем днище и бортовые элементы. Тут надо понять один важный момент, мы ведем работу самостоятельно, чертеж нам все равно нужно будет либо сделать самим, перелопатив при этом гору литературы, либо заказать, обратившись к специалистам.

По опыту можно сказать, что второй вариант более предпочтительный, если нет у нас самих такого опыта.

Важно! Для того чтобы во время раскроя и распила у нас было временное крепление некоторых элементов, перенос выкройки на фанерную поверхность, приклейка привального бруса и многое другое, можно использовать биндеры по размерам компонентов кроя.

Сборка

Далее нам необходимо обработать рубанком все симметричные элементы нашей конструкции. Для этого можно использовать электрорубанок, и спокойно все сделать. После обработки принимаемся за сверление отверстий, которые помогут нам сшить корпус.

Отверстия сверлим так, чтобы фанерная лодка была еще и внешне привлекательной, но главное, выдерживаем равный шаг в 100 мм между ними, и ведем просверливание на расстоянии 5 мм от края заготовки.

Сшивка днища может быть произведена капроновой нитью, и для этого есть свои причины:

• Капроновая нить всегда обладает высокой прочностью.
• Капрон отлично себя чувствует в воде, не подвержен ни гниению, ни коррозии.
• После того, как нить пропитается эпоксидной смолой, она будет работать по принципу армирующего элемента.

Теперь, когда элементы днища сшиты, пора их проклеить, и для этого нужен импровизированный стапель . , не забываем, что нам нужно вывести галтель , и можно это очень просто сделать, используя пластиковую ложку . Смола постепенно схватывается и принимает нужную форму, пока мы строим лодку из фанеры.

Изготовление деталей

Нарезаем полосы стекловолокна и подготавливаем их для проклейки швов. Пока не приступаем к проклейке, нам нужен транец. Это будет нижней частью кормы, на которую мы сможем вешать мотор. У нас будет и моторная и гребная лодка из фанеры — как захотим на ней ходить, так и пойдем, но транец все же выпилим.

Для изготовления транца нам потребуется лист плотной и толстой фанеры, выберем 10 мм, разметим все и также электролобзиком все выпиливаем.

Следующим этапом идет сборка бортов, которые сшиваются так же капроновой нитью, здесь нам потребуется помощь, чтобы все точно присоединить, прижать и сшить, фанерный лист будет изогнут и для этого потребуется некоторое усилие.

При готовых элементах борта и днища вшиваем транец, его клеим на эпоксидную смолу. Далее проклеиваем своими руками все швы стеклотканью. Уделяем этому процессу большое внимание, швы у нас должны получиться аккуратными и полностью проклеенными, иначе лодка будет давать течь.

Шпангоуты

Следующим шагом будет изготовление сплошных шпангоутов — это своеобразные ребра жесткости, которые мы выпиливаем из фанерного листа минимум в 6 мм толщиной . На готовые и вставленные шпангоуты устанавливаем банки.

Шпангоутов у нас получилось 4 штуки, как раз с шагом в 70- 80 см можно их крепить, это придаст и конструкции прочность и нам удобно будет здесь расположиться.

Далее важная часть – привальный брус, который мы вначале изготавливаем из двух брусьев. Он должен будет обеспечить дополнительную жёсткость бортам конструкции. У нас он находится по линии борта, а значит, банки и шпангоуты к нему отношения иметь не будут.

Совет! Это в нашем проекте так, но можно пустить привальный брус и по внутреннему периметру конструкции и положить на него банки, заодно соединив с ним шпангоуты. Это еще больше придаст прочности всему средству.

Если когда-то проходил ремонт, в котором использовались струбцины, хорошо, будет легче работать, если нет — не проблема, используем их по контрольным точкам, чтобы прижать привальный брус, заодно можно и биндерами «обложить» брус в пространстве между струбцинами.

Кстати, мы можем и картоп изготовить, благо есть проекты и расчёты и по этому типу мотолодки, к тому же мы предусмотрели место и для мотора.

Следующим шагом вшиваем передний шпангоут. Здесь сделаем небольшое отступление. Дело в том, что до сих пор мы установили шпангоуту цельные, а этот у нас будет из остатков фанеры, и мы его сделаем похожим на очертание ребра жёсткости с большим отверстием посредине.

Так как он будет накрыт палубой, то у нас получится закрытое пространство, которое мы можем использовать для хранения различных вещей. Палуба изготавливается так же из остатков фанеры и мы задумаем ее сделать на 50-80 см в длину, в общем, здесь нет обязательного условия, главное, чтобы было удобно.

Если бы у нас была лодка из одного листа фанеры, она бы потребовала работы не меньше, но и масштаб совсем другой.

Это сказано к тому, что мы практически использовали все материалы уже, а теперь определим, что было нужно именно от фанеры:

• Три листа толщиной в 4 мм, естественно речь о влагостойкой фанере.
• Один лист толщиной в 10 мм, его можно покупать в наименьшем размере, он пойдет на изготовление транца.
• Один лист фанеры толщиной в 6 мм. Его нужно будет рассчитать по количеству шпангоутов и банок.
• И сюда же добавим минимальный по размеру лист толщиной в 24-25 мм, он нам потребуется для усиления некоторых частей коснтсрукции.

В принципе, при наличии заранее подготовленного проекта и всех расчетов, закупка материала может вестись поэтапно, от шага к шагу в процессе изготовления лодки, все равно иначе мы никак не можем вести работу.

Внутренняя работа

Помимо шпангоутов и банок, нужно будет внутри по периметру вклеить внутренние части привального бруса, все это придает жесткости и прочности. Вместе с этим проводим работы по усилению транца. Для этого можно еще и шурупы использовать, которыми мы стягиваем приклееные к транцу куски фанеры.

Еще раз проверяем крепление банок, и если оно нас устраивает, оставляем все без изменений. Кстати, привальный брус мы можем укрепить практически по ватерлинии, лодка у нас подойдет для мелководья и для глубоководных рек и озер, так что ватерлиния будет располагаться на удобной высоте.

Здесь нам снова потребуется помощь, конструкцию придется перевернуть, чтобы заняться работой с внешней стороной днища.

Устанавливаем лодку днищем вверх и начинаем работу по оклейке всех швов. Для этого снова используем стекловолокно и эпоксидную смолу. Вообще, здесь можно стеклоткань сложить в два слоя.

Пока все высыхает, мы удаляем шурупы из транца, там уже все стянулось и полностью склеилось. Ставим дрель на реверс и выкручиваем шурупы, а отверстия забиваем либо мебельными мини чопиками, либо заделываем шпаклевкой по дереву.

Обрабатываем швы, снимая лишнюю смолу, и приступаем к установке днищевых и бортовых реданов. Это должны быть планки, толщиной в 20 мм и шириной в 40 мм. Причем по бору мы их пускаем по ширине, а на дно устанавливаем на ребро ближе к носу, естественно, срезая их под углом. Реданы крепим на эпоксидную смолу, а изнутри вкручиваем в них шурупы по дереву.

Заключение

Итак, на этом тема, как построить лодку из фанеры практически заканчивается, ведь нам остается только полностью обработать лодку снаружи эпоксидной смолой и покрасить в цвет, который мы, собственно говоря, и выберем. А после того, как все высохнет, можно начинать испытания!

Можно еще сказать, что после постройки такого плавсредства, стоит попробовать замахнуться на еще более интересную конструкцию, а это уже складная лодка из фанеры, которая строится точно по такому же принципу. Исключением здесь является то, что ее можно разобрать на две или три части, а соединяется она по шпангоутам.

Вывод

Судя по изложенному выше материалу, постройка лодки может пройти достаточно успешно, что не странно, если есть точные чертежи и выдержаны основные требования к проектированию. Поэтому еще раз уточним, что строить необходимо по готовому проекту.

И конечно, нельзя не отметить несказанно низкую стоимость конструкции, ведь цена включает проект и материалы, а все остальное, это наша работа! И вести мы ее можем без спешки, уделяя максимум внимания деталям и элементам.

В результате – отличная лодка, которая может прослужить долгие годы! А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также и для чего она применяется).

Проект, чертежи, эскизы и описание технологии изготовления
лодки из одного листа фанеры

Предлагаю вашему вниманию проект, эскизы и описание технологии изготовления лодки из одного листа фанеры . Конструкция и технология разработаны мной на основе опыта постройки и эксплуатации более 50 подобных лодочек. Если делать так, как написано, избегая больших перекуров, то построить эту лодку можно за две недели, а то и быстрее. В общем, это рыболовная лодка для «небогатенького Буратино», к тому же не обладающего опытом мастера-столяра, которым славился его папа Карло. Стоимость основных материалов (лист фанеры размером 3х1,5 м; рейки, краска и эпоксидка) составила всего 625 рублей.

Основные материалы, необходимые для постройки лодки:

• монетка (неважно какого достоинства и какой страны);
• фанера водостойкая марки ФСФ - 1 лист размером 1500х3000 мм и толщиной 4 мм;
• рейки для бортов: 3-метровые сечением 10х40 мм - 4 штуки;
• метровые сечением 25х50 мм - 2 штуки;
• рейки для днища: 2,5-метровые сечением 20х40...50 мм - 2 штуки;
• 90-сантиметровые сечением 10х40 мм - 6 штук;
• доски: полупереборка - упор под банку (размеры 1200х125х15 мм) - 1 штука;
• банка (размеры 1200х250х25 мм) - 1 штука;
• обвязка транца (размеры 1000х140х20 мм) - 1 штука;
• упор под ноги гребца (размеры 1000х50х25 мм) - 1 штука;
• эпоксидный клей - 5 кг;
• краска;
• стеклоткань - 3 м (при ширине 0,9 м);
• проволока медная диаметром 1,5 мм, гвозди, шурупы.

Инструмент: пила, дрель со сверлами, струбцины, рубанок, наждачная шкурка.

P. S. Необходимо приобрести уключины (рис. 1). Я делаю такие сам из нержавейки. Пока никаких нареканий на их качество не было.

Технология постройки лодки из одного листа фанеры

Сразу хочу сказать, что строить мы будем лодку с плоским дном. Такая конструкция проще и надежнее.

1. Берем лист фанеры и размечаем по эскизу с помощью рейки линию скулы и часть транца одного правого борта (линия АБВ на рис. 2). Можно в «реперные» точки забить гвоздики. Размеры даны в миллиметрах по привычке, можно было привести их и в сантиметрах. Да и точность размеров тут особенно не нужна. Чуть больше-меньше... Главное, чтобы выкройка днища оказалась симметричной.

2. Выпиливаем часть транца и правую скулу по линии АБВ (см. рис. 2).

3. Укладываем образовавшуюся обрезанную часть (на рис. 2 - правый борт) на левый борт, крепим последний там струбцинами или гвоздями, чтобы он не сдвинулся с места, и с его помощью, как по шаблону, размечаем отдельно днище и отдельно транец. В этом случае симметрия днища и транца будет соблюдена полностью. Заметим, что в результате проделанных операций по выпиливанию от листа фанеры у нас остались два куска, которые пойдут на изготовление бортов, и транец.

4. По краю кормы, днища и соответствующему краю транца сверлим отверстия диаметром 1,6 мм через каждые 150 мм.

5. Проволокой прикручиваем транец к днищу (используя отверстия).

6. Устанавливаем днище на табуретку и три стула (рис. 3). С помощью классических приемов и классической литературы («Королева Марго», «Война и мир») создаем требуемый прогиб днища в 100 мм и нужный наклон транца. (Хорошо при этом подложить под днище рейки, которые пойдут потом на борта, особенно если фанера толщиной 4 мм).

7. На одном из оставшихся кусков фанеры размечаем контуры борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку для борта прижимают к скуле днища. Для удобства в транце вверху можно просверлить отверстия и прикрутить к нему заготовку проволокой, но все равно для разметки борта потребуется помощник, который будет держать носовую часть заготовки будущего борта, и прочертить карандашом оставшуюся на его долю линию соприкосновения заготовки с днищем и линию форштевня.

8. Выпиливаем борт, а затем, используя его в качестве шаблона, выпиливаем и другой борт. Образовавшие неровности удаляем рубанком или, что лучше, шкуркой погрубее, обернутой вокруг деревянного брусочка. Борта стараются сделать как можно более одинаковыми.

9. По краям днища и соответствующим краям бортов сверлим отверстия с шагом 150 мм, промазываем лодку жидкостью против гниения, например, «Сенеж», что значительно увеличит срок службы лодки особенно, если фанера березовая, и сшиваем лодку медной проволокой диаметром 1,5 мм. Скрутки формируем снаружи. Учтите, что борт при стыковке с днищем ставят на днище. Транец тоже ставят на днище и располагают внутри бортов.

10. Осаживаем и обстукиваем молотком проволоку скрепок.

11. Вставляем банку и переборку, временно укрепив их шурупами, и приклеиваем планки по бортам. Короткие планки, в середине которых будут отверстия под уключины, предварительно прострагивают на ус и вклеивают между внутренней бортовой рейкой и фанерным бортом. Центр отверстия под уключины отстоит от банки (сиденья) на 300 мм. Вклеиваем кницы (элементы конструкции корпуса судна для соединения отдельных частей корпуса, расположенных под углом одна к другой), фиксируя их временно струбцинами, гвоздями или шурупами на «Мухах». «Муха», или «Сухарик» - это деревянная или фанерная шайба произвольной формы под временный гвоздь (шуруп), чтобы потом легче было его удалить.

12. Проклеиваем стыки днища и бортов изнутри стеклотканью в три слоя. При этом ширина внутренней полоски составляет 25 мм, средней - 40 мм, наружной (верхней) - 50 мм. Перед оклейкой этих стыков снаружи скрепки следует откусить. Рубанком и шкуркой подрабатываем неровности, скругляем скулу снаружи. В кницах сверлим отверстия, чтобы к концам можно было бы привязать якорный канат, швартов, садок и т. п. Вклеиваем окончательно банку, а на днище на клею крепим монетку «на счастье». Хотя я в приметы не верю, но заметил, что «монетка» помогает даже тем, кто этому не верит. Приклеиваем упор и планочки под ноги и на днище, чтобы сберечь краску и соответственно фанеру от потертостей и намокания. Планочки эти внутри корпуса располагаем поперек, снаружи - вдоль.

13. Вырезаем и приклеиваем доску на транец.

14. Во все отверстия, оставшиеся от «временных» шурупов и гвоздей, забиваем нагеля (деревянные гвозди), смазанные эпоксидкой. Когда эпоксидка отвердеет, лишнее срезают, а место расположения нагеля шпаклюют и зачищают. Красить лодку лучше пентафталевой краской для наружных поверхностей. Проверьте только, сочетается ли использованная жидкость против гниения с этой краской. И вообще, полезно прочитать, что на банке с краской написано.

15. Расстояние от кромки банки до отверстия для уключины, как уже говорилось, равно 30 см. Сверлим отверстие диаметром 17 мм в толстой рейке. Если нет сверла диаметром 17 мм, то можно просверлить отверстие меньшего диаметра, после чего расширить его какой-нибудь подходящей железкой. В полученное отверстие вставляют подходящую по диаметру трубку из нержавейки или латуни (алюминий быстро сотрется, железо поржавеет) длиной примерно 70 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед тем, как вставлять трубку в отверстие, ее обматывают стеклотканью, смоченной в эпоксидке. Сверху трубку утапливают заподлицо с бортом, чтобы леска или сеть не цеплялась за нее. Если трубка большего диаметра, чем надо, внутреннюю рейку придется взять потолще. Желательно, чтобы эти трубки были единственными деталями из металла во всей конструкции (не считая, понятно, скрепок). Можно поднять подуключину повыше с помощью «подушки» - брусочка толщиной 30...40 мм, который придется приклеить к планширю и закрепить нагелями. Трубочку тогда следует взять подлиней. Грести будет удобнее, но те, кто пользуются сетями утверждают, что такая «подушка» мешает.

Весла. Есть множество вариантов изготовления весел. Их делают из цельных досок, реек, труб. Англицкие шлюпочники рекомендуют собирать веретено весла из 14 реек ясеня, выросшего на открытом участке южного склона, причем годятся только рейки, напиленные только из северной части ствола! Я получал удовлетворивший меня результат, выполнив веретено и рукоятку весла из 2-метрового бруса сечением 50х50 мм. Правда, лучше оказался такой же брус, но склеенный из доски-дюймовки. В качестве лопасти я вставил в прорезь веретена фанерку размером 400х200 мм и толщиной 6 мм. У лопасти веретено прострагивают до диаметра 35 мм. Перед рукояткой я оставлял сечение квадратным. С веслом проще управляться, если центр тяжести весла находится ближе к уключине. Иногда для этого в рукоятки даже запивают свинец. Весло получается длиной 220 см, лопасть в прорези крепят клеем и двумя самодельными (из проволоки диаметром 4 мм) алюминиевыми заклепками. Не делайте весла короче 2 м, так как выгрести против ветра и течения такими веслами будет очень трудно. Можно весла купить, мне попадались в магазине весла с пластиковыми лопастями, но стоили они 750 руб., а материалы на всю лодку - всего 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеить.

Что и для чего можно изменить при постройке лодки

Днище. Если плыть не далеко, волны на водоеме не бывает, а каждый см осадки имеет значение, днище вообще можно сделать прямым (без кривизны). Но на такой лодке корма начнет тянуть за собой воду и грести будет тяжело. В этом случае днище у лодки шириной 120 см лучше сделать пошире (примерно 1 м) при ширине транца 80 см.

Если придется пробираться сквозь камыши, можно сделать днище поуже, но при его ширине менее 70 см уже «не стрельнешь» и спиннинг забрасывать придется осторожно. Особенно, если вода холодная!

Для желающих построить себе лодку из одного листа фанеры , по форме напоминающую обычную деревянную килевую лодку , на рис. 4 приведена конструкция «киля», который образуется при формировании днища из двух заготовок из фанеры, соединяемых под углом 100°...120°.

Нос. Если у лодки сделать нос прямоугольным, как у «оптимиста», ее грузоподъемность и остойчивость возрастут. На ней можно будет плавать и втроем, если вести себя осторожно. Но грести против волны и ветра, а также пробираться сквозь камыши будет труднее. Еще понадобится подыскать для носа кусок фанеры или дощечку, что к тому же увеличит массу лодки.

Мотор. Если транец подкрепить, можно на нем подвесить и моторчик мощностью 5 л. с., но гораздо безопаснее использовать моторчик мощностью не более 2 л. с. или электромотор «Снеток», например. Но опять же - это дополнительный вес.

Кормовая банка. Постоянная кормовая банка, понятно, увеличит вес лодки, а ведь после долгой гребли и рыбалки каждый лишний грамм лодки кажется килограммом. В банках в виде ящичков можно кое-что хранить, но помните, чтобы что-то достать оттуда, с банки надо встать, а это не всегда безопасно.

Киль. Подобный плавник в кормовой части лодки (его размеры: длина 1 м, высота 7 см, толщина 25 мм) поможет, особенно неопытному гребцу, удержать лодку на курсе, но окажется помехой при отходе лодки от берега с отмелью. Вообще-то киль советую сделать, а если он будет мешать, то рубанок уже изобрели, а вот подрабатывать киль топором не советую.

Паруса. Для нашей лодки вполне допустим парус, руль и шверт от «оптимиста». В результате получится маленькая «Очаковская шаланда».

Однако, принимаясь за модернизацию лодки, помните, что любые усовершенствования и приспособления тянут за собой целый воз проблем и дополнительных материалов. Может проще будет подыскать проект другой лодки. На сайте сайт, например, их очень , и . Достоинства же этого проекта: минимальная стоимость и трудоемкость, отсутствие особых требований к квалификации мастера-исполнителя и очень даже удовлетворительные (!) потребительские качества лодки.

Что и чем можно заменить при строительстве лодки

Фанеру марки ФСФ вполне заменит фанера марки ФК, только последнюю после склейки придется проолифить горячей олифой и прокрасить тщательнее. Известны примеры, когда при аккуратном уходе лодки из такой фанеры служили многие годы. Если для реек нет древесины хвойных пород, то вполне для подобных целей подойдет и древесина лиственных пород. Ведь вам не вокруг мыса Горн идти, а за несколько лет авось и рейки из березы не сгниют. Вспомните, делают из мягких осины и тополя, а служат они долгие годы. Правда, из лиственных пород лучше взять ясень (рейки) и липу (дощечки).

Если нет фанеры нужного размера, те или иные можно собрать из отдельных кусков. При этом возможны варианты. Например, если длина днища получается короче нужной всего на 20 см, а ваш собственный вес менее 90 кг, можно этой длиной и ограничиться. Замечу, что заусовывать соединяемые края фанеры не надо, проще и надежнее склеить их просто встык. С внутренней стороны корпуса на стык потребуется положить планку толщиной 10...15 мм и шириной 5...7 см, а снаружи полоску стеклоткани. Далее стык сшивают проволокой, а если нет проволоки, можно и ниткой или бечевочкой (лучше синтетикой). Отверстия для проволоки можно просверлить или выполнить трехгранным шилом, например. И если получатся отверстия диаметром не 1,6 мм, а больше, ничего страшного, все равно эпоксидка их залепит.

На чем можно сэкономить

При дефиците стеклоткани полоски из нее можно нарезать поуже, но все-таки шириной не менее 3 см, а надежно загерметезировать стык позволят и два слоя. В случае необходимости эпоксидку вполне заменит любой водостойкий клей, но при этом внизу по скуле надо будет приклеить рейку сечением 30х25 мм и организовать крепление днища с бортами на шурупах, располагая последние с шагом 100...150 мм. В этом случае рейку приклеивают сначала к борту (с выпуском за кромку примерно на 5 мм), а потом «снимают малку», то есть прострагивают ее для плотного прилегания к днищу.

Рейки к бортам можно прикрепить и без клея (только гвоздями или шурупами, предварительно промазав их краской). Но тогда придется увеличить размеры сечения реек примерно на треть, а размер книц - в два раза, вырезав их из доски толщиной не менее 30 мм (известно, что клееная деталь работает, как одно целое, а из сколоченных частей, как колхозники в колхозе (вроде бы и вместе, а...).

Неплохие подуключины получатся и из стальной трубки, которую надо будет приварить к планке и прикрутить болтами М8. Если есть трубки слишком большого диаметра, то в них следует вставить вкладыши из пластмассовых бутылок. С такими вкладышами уключины не скрипят, и мне кажется, что с ними даже грести становится легче. Диаметр осей уключин больше 12 мм делать не стоит, а меньше 10 мм - как-то не совсем практично.

Фанеру (если нет нужного формата), как уже говорилось, можно стыковать не заусовывая, а просто встык, положив снаружи одну полоску стеклоткани, а изнутри планку 20х50 мм.

Ошибки при постройке лодки

Если ваш вес 90 кг или больше, рейками, предусмотренными проектом, днище не удержишь. Оно будет прогибаться под ногами вниз, а водой выгибаться вверх (осадка-то увеличилась). Срок службы лодки уменьшится весьма значительно, так что в этом случае придется взять фанерку на днище потолще (хотя бы 6-миллиметровую). Или потребуется приклеить на дно поперечные рейки (флоры) сечением минимум 20х50 мм. Приклеивают такие рейки ребром с шагом 30 см. Хотя один мой знакомый (вес нетто - 105 кг) два года назад, взяв у меня лодку, клятвенно обещал сесть на диету и сбросить вес до 80 кг. Соврал, конечно. Тем не менее, лодка служит до сих пор, но он редко рыбачит.

Понятно, при разметке днища и бортов рейку невозможно уложить - изогнуть одинаково, используя всего три отправных точки. Поэтому, чтобы лодка не получилась кривой, соблюдайте предложенную технологию раскроя. Конечно, кривая лодка тоже будет держаться на воде, но...!

Применять гвозди при строительстве лодки быстрее и дешевле, а с помощью шурупов работу удается выполнить аккуратнее, если не забывать сверлить под каждый шуруп отверстие и сам шуруп смазывать каким-либо маслом (хоть растительным). Иначе потом этот шуруп не выкрутить. При креплении реек для их фиксации в нужном положении желательно использовать хотя бы две струбцины, например, от обычной мясорубки. Ведь руками удержать рейки как надо трудно. Для крепления планок лучше брать шурупы длиной 20...25 мм покрупнее с полукруглой головкой под отвертку с плоским жалом. И подкладывать под них «мухи» или металлические шайбы.

Крепить планки начинают от какой-либо выбранной точки, действуя в дальнейшем обязательно в одном направлении (мне кажется, что удобнее наружные рейки начинать крепить от середины, а внутренние - от транца). При этом гвозди (шурупы) устанавливают подряд, так как иначе могут получиться «пузыри». А чтобы лодка не оказалась кривой, при креплении на бортах симметричных реек поочередно забивают гвозди то в рейку на одном борту, то в рейку на другом.

Нельзя «экономить» эпоксидку, нанося на склеиваемые поверхности слишком тонкий слой смолы. В этом случае эпоксидка просто впитается в дерево и на клеевой слой ничего не останется. Напомню, что ориентировочный расход смолы должен составлять около 200 г на 3-метровую рейку или полоску стеклоткани такой же длины. Наносят эпоксидку кистью или шпателем, если после сжатия склеиваемых деталей избыточная смола выдавится наружу, значит все правильно. Кстати, «лишнюю» смолу, если поторопиться, можно использовать, чтобы проклеить швы, нанести на корпус вместо лака, зашпаклевать отверстия от сучков. Основываясь на собственном опыте, могу утверждать, что обычно больше 200 г смолы за раз использовать не удается (и это при том, что все готово к сборке). Словом, поспешайте! Иначе смола затвердеет или закипит. Летом на солнышке смола в баночке твердеет или даже закипает за несколько минут. Особенно ЭД-16. На стандартной упаковке эпоксидки написано, что работать с ней надо в перчатках, так что не экономьте на них. Ну а если перчаток нет, тогда руки предварительно намажьте маслом, лучше растительным, и присыпьте их порошком, например, тальком или мукой, чтобы не пачкать жирными руками склеиваемые детали. Или можно руки просто намылить, после чего дать мылу высохнуть. Оттирать руки от смолы тоже лучше с помощью растительного масла и тряпки, да и растворители для этого годятся почти любые (ацетон, 646, сольвент). Перчатки тоже дольше послужат, если их намылить, высушить, а после работы вымыть водой опять же с мылом.

Ваша безопасность при постройке лодки и потом!

Берегите лицо и глаза от смолы, а главное, от отвердителя. Как известно, отвердители бывают разные, но в состав тех, что мне попадались, входили цианиды. Надеюсь, про свойства цианистого калия слышали все.

Фанера, конечно, не тонет, но запас ее плавучести минимален, и понятно, что лодка, заполненная водой, не удержит вас с грузом на плаву. Так что полезно иметь в лодке куски пенопласта или пластиковые бутылки вместимостью не менее 10/7. Разместить их лучше всего под банкой со стороны носа в мешке, который следует надежно привязать к лодке - на спасательных шлюпках под сиденьями раньше имелись запаянные бачки (из оцинкованной жести) с воздухом. В корме хорошо иметь плиту из пенопласта толщиной 5...10 см и размером 40х50 см в качестве сиденья для пассажира, ну и еще для плавучести. И удобно положить на нее что-то, требующее сухого места. Можно банку сделать пониже, высотой, например, 100 мм, что позволит при хорошей погоде сесть повыше, подложив на банку ту же плиту из пенопласта (на которой, кстати, и сидеть теплее). Чтобы пенопласт не крошился, сшейте для плиты мешок из старой рубашки. Мешок с этой плитой необходимо привязать к банке. А кормовую плиту удобнее привязать к упору для ног.

Расстояние от кромки банки до упора для ног средне-стандартное и составляет 70 см, но разумнее вклеить упор на расстоянии, которое удобно вам.

Помните также, лодочка в два раза легче вас, и перевернуть ее при неосторожном обращении очень даже просто. Вообще-то лодка достаточно остойчивая, поэтому со временем возникает ощущение, что она вообще не в состоянии перевернуться. Однако это совсем не так.

Стеклоткань, чтобы с нее не летела стеклянная пыль, на заводе-изготовителе пропитывают (промасливают). Поэтому, чтобы надежнее ее приклеить, ткань необходимо обезжирить, что я и делаю с помощью электроплитки с открытой спиралью. Грею ткань, пока не перестанет идти дым. Можно ткань обжигать и в духовке электрической плиты, но дыму в кухне будет! Специальную судостроительную ткань отжигать не нужно, состав, которым она пропитана, адгезии не мешает, но вряд ли вы ее достанете. На всякий случай сообщаю марку этой ткани - Т-11-ГВС-9.

При изготовлении лодки из фанеры, вы столкнётесь с двумя основными проблемами. Во-первых, нужно правильно размерить и изготовить детали. Во-вторых, важно правильно собрать каркас лодки. Далее в статье я подробно опишу, как посчитать размеры для всех составных частей, и по ходу построения каркаса буду акцентировать внимание на особо важных моментах.

Размеры и чертежи

Первое, что нужно сделать - определится с размерами лодки. Будем делать лодку 3000 мм длиной, 1400 в ширину и 500 мм высотой.
Определимся с длиной основы каркаса. Для этого нам нужно знать длину лодки, два угла а и b, высоту лодки.

Длину и высоту мы знаем - 3000мм и 500 мм. Угол а - 100, угол b - 120.

Зная эти значения посчитаем длину основы каркаса.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623 ,где h -высота лодки

Теперь найдем длину носа и транца. Поскольку они находятся под наклоном, то их длина будет больше чем высота лодки.

L транца= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2)=508

L носа= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2)=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки - 700 мм. Нижняя ширина будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

Каркас лодки

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Прикручиваем нос и транец. Между носом и транцем снова крепим деформированные брусы, но теперь уже по верху. Расстояние между брусами борта в высоту - 500 мм, в ширину 350 мм. По сути борты у нас располагаются под углом к основанию (угол, примерно 120 градусов в точке максимальной выпуклости).

Делаем каркас для бортов

Примечание. Обратите внимание, как прикручены брусы: от края верхнего, до края нижнего бруса. Это важно!
Для сего используем брус 25*25 мм.

Обшивка каркаса

Фанеру к брусам крепим саморезами длиной 20 мм. Сначала крепим борты. Фанера должна плотно прилегать к каркасу.

Затем обшиваем транец и дно лодки

Проклеиваем водоустойчивым клеем все стыки фанер. Обрабатывайте клеем все участки лодки, которые на ваш взгляд, получились уязвимыми.

Далее зашиваем нос лодки и крепим сидения. Обшиваем лодку с внутренней стороны (по желанию). Можно сделать пол и не обшивать борты, все зависит от того, как много у вас фанеры. Не обшивайте лодку с внутренней стороны доской, это добавит лишнего веса.

Все оставшиеся детали так же на ваш вкус, лодка готова и ее можно ставить на воду.

DOCOO - Специально для

Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.

Подготовка материала и инструментов

• Фанера;
• Полиуретановый клей;
• Гвозди;
• Краска на основе латекса;
• Герметик силиконовый;
• Строительный шприц (он понадобится для заделки швов конструкции);
• Наждачная бумага;
• Лобзик;
• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Кисть;
• Зажим;
• Дрель;
• Паракорд (скобы).

Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.

Обратите внимание! Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.

Создание проекта с чертежами

Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.

Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.

Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.

Обратите внимание! В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.

Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.

Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.

Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.

Сборка корпуса простой лодки

Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.

Шпангоуты

Обратите внимание! На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.

Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.

Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.

Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.

Советы! В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.

На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.

Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.

Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.

Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.

Основы изготовления складной конструкции

Можно также изготовить самодельную разборную лодку из фанеры по указанному выше чертежу. Такая лодка будет состоять из нескольких самостоятельных секций, что в свою очередь представляют часть конструкции, длина которой равна расстоянию между шпангоутами, что расположены рядом. Иными словами лодку «режут» на части.

Сборка секций производится посредством болтов, а для плотного прилегания частей друг к другу между секциями прокладывается резиновый уплотнитель. В собранном виде в наибольшую среднюю секцию укладывают матрешкой все остальные. А затем все элементы можно упаковать в матерчатый чехол и без проблем транспортировать машиной или другим транспортом.

Для изготовления разборной конструкции понадобятся следующие материалы:

• Фанера: 2,5 листа для обшивки – строительная 4х1500х1500 мм, часть 1 листа для форштевня и шпангоутов – 10х900х1300;
• Доски для съемных сидений.

Фанеру необходимо приобретать 1 сорта, чтобы не было сучков, но была задоринка! Доски длиной 6 м – одну берем хвойную толщиной 2 см, а другую из любого дерева толщиной 4 см. Также нужны метровые буковые доски для отделки борта нашей лодки.

Первым делом также создаем проектный чертеж, после чего делаем бумажные шаблоны для транца, шпангоутов и форштевня. В вырезанных ножовкой по шаблонам шпангоутах нужно просверлить под болты соответствующие отверстия, после чего соединяем листы. Шпангоуты нужно обпилить напильником и обклеить снаружи резиновым уплотнителем толщиной 1 мм.

Также в шпангоутах нужно сделать отверстия для заклепок, что будут располагаться на каждый 1-5 см попарно, ввинчиваясь в 1 см от края. Их можно соорудить самостоятельно из провлоки с диаметром от 1,5 до 3 мм из алюминиевой проволоки. При помощи кондуктора производят сборку секций.

Когда все элементы изготовлены и собраны, всю конструкцию нужно пропитать олифой, рекомендуется даже в два слоя. Но обязательно поверх сухой фанеры. Когда и олифа подсохнет внутреннюю часть нужно вскрыть лаком, а наружную – масляной краской.