Грибки и дюбели для крепления утеплителя. Дюбель для утеплителя: характеристики, особенности и методы монтажа Крепежный дюбель грибок

Для крепления теплоизоляции из пенополистирола, минеральной или стекловаты служат специальные приспособления в виде грибков (известные как «зонтики», фасадные или тарельчатые дюбеля/гвозди). Основой надежного сцепления выступает обычная сила трения, данный крепеж применяется только один раз. Как следствие, возрастают требования к подготовке посадочного места и проведению монтажа. Немаловажным фактором является расход материала и его размеры (рекомендуется выполнение предварительного расчета), при использовании меньшего количества или необоснованно коротких деталей теплоизоляция держаться не будет.

Отличительные особенности грибка - широкая шляпка и расширяемая длинная ножка, фиксирующие плиты в вертикальном положении при утеплении стен или в подвешенном состоянии при кровельных работах. Это единственный вид строительных крепежей, полностью проходящий вглубь фасада. Размеры сердечника и гильзы грибка зависят от толщины и свойств утеплителя (от 80 до 300 мм), диаметр шляпки стандартный - 59. Распорные насечки с острыми краями на корпусе способствуют надежности крепления, они обращены в сторону тарелки и не дают дюбелю выйти из стены. На качество фиксации влияет продуманность отверстий на шляпке (или шероховатостей), которые в прямом смысле вдавливаются в утеплитель.

Дюбеля с тарельчатой шляпкой подходят для многих материалов, вне зависимости от их плотности и структуры. Современные грибки для крепежа утеплителя не подвержены коррозии и термическим воздействиям, они абсолютно невозгораемые. Сырьем выступают: для шляпки - полиэтилен низкого давления (полипропилен), для клина - оцинкованная сталь иди полиамид. Для крепления мягкого утеплителя иногда используются широкие тарелки из нейлона - рондоли, но ударопрочный пластик все же предпочтительнее. Исключением является монтаж и эксплуатация при аномально низких температурах окружающей среды, в этом случае полипропилен становится хрупким и разрушается.

Разновидности

В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

• пластиковым анкером;
• металлическим стержнем;
• термоголовкой.

Первые изготавливаются полностью из полипропилена, отличительной особенностью служат конические отверстия на шляпке для повышения качества сцепления. Такие изделия имеют минимальную теплопроводность (≤0,004 Вт/м∙К), не создают «мостиков холода», выдерживают температуру от -40 до 80 °C и несущую нагрузку в 20–380 кг/м2. Грибки с пластиковым анкером подходят для крепления легкой теплоизоляции к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Цена невысока, они не подвержены коррозии, но малопригодны для монтажа тяжелого утеплителя.

Грибки с металлическим анкером имеют стальной гвоздь (гальванически оцинкованный или термически обработанный низкоуглеродистый). Распорные элементы и шляпка у этого вида выполнены из ударопрочного полипропилена, размеры немного крупнее остальных. Справляются с перепадами от -55 до 60 °C и несущей нагрузкой до 750 кг/м2. К недостаткам относят появление «мостиков холода», к преимуществам - адгезию с тяжелой теплоизоляцией.

Дюбеля с термоголовкой стоит купить для крепления плит утеплителя к деревянной стене. На конец стального клина одета маленькая пластиковая деталь для снижения теплопотерь. Такие крепежи выдерживают нагрузку до 920 кг/м2. Их стоимость высока (доходит до 30 рублей за штуку), но это компенсируется минимальными теплопотерями и химической устойчивостью.

Технология монтажа

Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

• Расчет длины и расхода.
• Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали - 80 см, по вертикали - 30.
• Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
• Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
• Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
• Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.

При утеплении стен всегда удаляется старая штукатурка, если это невозможно, то увеличивается глубина сверления. В случае вынужденного укорачивания ножки грибка обрезанный торец обязательно затачивают. Для кирпича и плотного бетона хватает длины в 50 мм, для неплотных или полых стройматериалов лучше купить крепеж не меньше 100. Рекомендуемое значение глубины отверстия под грибок уточняют у продавцов.

Расчет расхода и длины

При креплении утеплителя на 1 м2 поверхности требуется от 4 до 10 изделий, за более точной информацией обращаются к поставщику: для каждого типа гвоздей своя величина. Превышать число грибков экономически нецелесообразно, кроме того - любое дополнительное отверстие снижает общее теплосопротивление дома.

Длина ножки тарельчатого гвоздя находится как сумма толщины теплоизоляции, клеевого состава, размеров распорной части (минимум 40 мм, значение зависит от вида и уточняется заранее), отклонения рабочей поверхности от вертикали. Пренебрегать предварительным расчетом не следует, грибки для крепления утеплителя дешевле всего покупать оптом, но при этом существует риск приобретения большой партии неподходящей продукции.

Стоимость

Наименование грибка, назначение	Размеры, мм	Максимальная толщина утеплителя, мм	Минимальная глубина отверстия, мм	Цена за 1 шт, рубли
Дюбель со шляпкой из пропилена. Для сцепления с камнем и бетоном	10×80	50	40	3
	10×110	60	55
	10×180	130	60	5
Дюбель со стальным оцинкованным стержнем для крепления пенополистирола и слоистого утеплителя к бетонным и кирпичным основаниям. Соединение проводится механическим вбиванием	10×90	60	40
	10×120	70	55	6
	10×300	240	70	20
Дюбель-гриб из полипропилена с металлической термоголовкой, для крепления теплоизоляции по технологии «мокрый фасад»	10×80	50	40	7
	10×140	100	55	10
	10×220	160	70	15

Все фото из статьи

Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

Особенности теплоизоляции деревянных построек

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Выбор теплоизоляционных материалов

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.
Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.
Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

Расчёт материалов

Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

Микроклимат во внутреннем пространстве дома не может быть комфортным без его качественного утепления. Разработчики теплоизоляционных материалов постоянно внедряют в производство различные системы, позволяющие обезопасить помещение от проникновения холода. Для крепления их комплектующих требуются специальные приспособления, основу которых составляют дюбели для теплоизоляции.

Назначение

Изобретение дюбеля решило важную проблему повышения прочности соединения саморезов и гвоздей с различными поверхностями. Его разновидности стали активно использовать в строительстве, в частности при утеплении домов как снаружи, так и изнутри.

Многофункциональным считается тарельчатый дюбель (он ещё имеет название гриб). Большой диаметр его диска с конусными отверстиями способен отлично удерживать как минеральный, так и пенополистирольный утеплитель, а распорный удлинённый стержень максимально прочно закрепляет всю конструкцию.

Тарельчатый гриб прочно фиксируется в нужном месте путём распора гвоздём, осуществляющимся в трёх направлениях.

Исходя из специфики, особенности дюбелей для теплоизоляции позволяют крепить с их помощью различные материалы на основания из кирпича, всех марок бетона, камня, древесины, газо- и пенобетона. Этот элемент стал незаменимым при монтаже разнообразных видов теплоизоляционных материалов, а также в устройстве штукатурных, рамочных алюминиевых и вентилируемых фасадов.

Разновидности тарельчатых дюбелей

Разновидности дюбелей-грибков

Такие изделия производят из пластмассы, различных металлов и их сплавов по всевозможным типам и размерам. Учитывая способ применения, они обладают многообразными характеристиками и рассчитаны на качественное взаимодействие со всеми утеплителями, вне зависимости от материала и способа производства. Для крепления теплоизоляции применяют два основных вида дюбелей-грибов:

1. Пластиковые с пластиковым гвоздём.
2. Пластиковые с гвоздём из металла.

В зависимости от разновидности крепежи для теплоизоляции различаются и по своему назначению.

Пластиковые дюбели с пластиковым гвоздём

Обычно производятся из полипропилена или нейлона. Обладают отличными характеристиками:

• прочность;
• лёгкость;
• исключают мостики холода;
• не подвергаются гниению;
• не разрушаются, в отличие от деревянных пробок.

Важно. Тарельчатые грибы из полипропилена и нейлона лучше применять для крепления к бетонным, кирпичным и любым полым основаниям (типа полого кирпича) пенопласта, пеноплекса (экструдированного пенополистирола) и минеральной ваты в виде плит.

• Длина пластикового крепежа – 70 мм — 395мм;
• Диаметр большого основания (диска), стандартный – 60 мм;
• Диаметр стержня – 8-10 мм.

Толщина теплоизоляционного материала для крепления варьируется от 30 до 170 мм.

Дюбель для теплоизоляции из пластмассы имеет гвоздь, который производят из нейлона с добавлением стекловолокна. Он лёгкий, ударопрочный и может принимать нагрузку до 350 кг.

Пластмассовые дюбели с гвоздём из металла

Такие грибы можно использовать для крепления утеплителей из пробковых плит и минеральной ваты на всех основаниях – бетонных, кирпичных, ячеистобетонных, деревянных.

Гвозди для таких дюбелей изготовлены из оцинкованного металла. По сравнению с пластиковыми они выдерживают более высокие нагрузки:

• по бетону 225 – 450 кг;
• по кирпичу 160 – 380 кг.

Такие стержни подойдут для крепления тяжёлых утеплителей и накапливающих влагу материалов.

• Длина забивного элемента – 90 – 260 мм;
• Диаметр диска – 60 мм;
• Диаметр отверстия – 10 мм;
• Толщина утеплителя для крепления – 30 – 210 мм.

Обе разновидности крепёжной системы могут эффективно эксплуатироваться при температурном режиме от -300°С до + 800°С.

Для устранения мостиков холода, которые негативно влияют на целостность теплоизоляции (в случае с металлическими гвоздями), были созданы крепежи с термоголовкой. Они представляют собой насадки из пластика, закреплённые на забивном конце гвоздя.

Расчёт длины дюбелей и их количества

Для прочного закрепления утеплителя нужно правильно рассчитать длину стержня тарельчатого гриба. При вычислении воспользуемся формулой: L (длина стержня) = E + H + R +V. Расшифруем значение слагаемых:

• Е – длина распорного отрезка стержня дюбеля;
• Н – толщина утепляющего материала;
• R – толщина клеевого слоя (если есть необходимость в приклеивании);
• V – отклонение строения от вертикальной плоскости.

Важно . Длина распорного отрезка тарельчатого гриба (дюбеля) должна быть не менее 45 мм.

Расход количества дюбелей для монтажа утеплителя напрямую зависит от его веса. К примеру пеноплекс можно закрепить и 4 грибками на 1 м 2 , а на базальтовую вату потребуется минимум 6 штук тарельчатых грибов. Точную сумму находят в ходе расчёта площади поверхности подлежащей теплоизоляции.

Формула нахождения общего расхода крепежа выглядит так:

W = S * Q, где:

• S – общая площадь поверхности;
• Q – число дюбелей на 1 м2 утеплителя.

К полученному результату нужно прибавить 6-8 штук на случай непредвиденных обстоятельств (потери или поломки). При вычислении расхода учитывайте, что в отличие от стен на углы уходит больше крепёжных деталей. Поэтому добавляем ещё 12-15 штук.

Установка

Само устройство теплоизоляции при помощи тарельчатых дюбелей – процесс очень простой. Он складывается из перечня следующих работ:

1. Разметка участка для установки.
2. Просверливание под прямым углом отверстий для крепежа вместе с теплоизоляцией.
3. Установка до полного прилегания к утеплителю тарельчатого грибка.
4. Забивка гвоздя для распора и окончательного закрепления.
5. Прикрепление защищающего гвоздь крышки-колпачка.

Перед фиксацией теплоизоляции нужно либо убрать ветхий слой штукатурки, либо увеличить глубину засверливания. Для удобства в работе, теплоизоляционный материал сначала приклеивают специальным клеящим составом к стенам, дают просохнуть и только затем производят установку дюбелей.

Отверстие для крепежа делают шириной 8 – 10 мм. Глубина должна быть – 60 мм для анкерной составляющей в 50мм, и 110 мм – для этого компонента размером 100 мм.

После крепления теплоизоляционного материала остаются достаточно глубокие отверстия, которые необходимо заделать при помощи малярного шпателя. Для этого можно использовать тот же раствор, что и для приклеивания утеплителя.

Совет . Если вы решили уменьшить длину распорного отрезка, обязательно произведите заточку усечённого конца.

На сегодняшний день дюбель для теплоизоляции является основной крепёжной системой предлагаемой на рынке стройматериалов. Ведущими производителями в этой области являются российские, польские и германские предприятия. Для качественного утепления своего дома лучше приобретать продукцию именно этих стран.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи.

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

• строение не должно быть ветхим;
• прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
• обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

У некоторых рулонов с фольгой предусмотрена одна клеевая сторона. Другие рулонные теплоизоляции крепятся на фанерные щиты или деревянное основание скобами строительного степлера прямо на потолок. При всей простоте это более надежный метод фиксации, чем крепление минваты под брус мансарды или бани.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа - гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

• пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
• теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
• на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
• производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
• достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
• дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под с сайдингом каменной ватой. Каменная вата - очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене - нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

• кривизну;
• бугристые дефекты;
• выступающие наплывы цементной смеси;
• торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

Предполагается:

1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м 2 . В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

• сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

• затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

• финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.