Jak otworzyć gniazdo. Cechy montażu gniazd i przełączników na różnych powierzchniach. Wybór typu połączenia - wewnętrzne lub zewnętrzne

jest sprawą niezwykle odpowiedzialną, wymagającą pewnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu takiej pracy. Dlatego tego typu wydarzenia na dużą skalę najczęściej powierzane są specjalistom elektrykom. Ale niektóre problemy, które pojawiają się na przykład podczas napraw kosmetycznych lub po prostu podczas obsługi sprzętu elektrycznego, można rozwiązać samodzielnie. Do takich dostępnych operacji należy podłączanie stacjonarnych opraw oświetleniowych, instalowanie nowych lub wymiana uszkodzonych gniazd i włączników.

W tej publikacji skupimy naszą uwagę na gniazdach – to z nimi mamy do czynienia najczęściej. Nasycenie życia codziennego użytecznymi urządzeniami elektrycznymi stale rośnie, a nowy sprzęt często wymaga nowych punktów podłączenia. Ponadto żadne gniazdo nie jest wieczne, jest przeznaczone do określonej liczby połączeń wtykowych. I prędzej czy później wyczerpuje swoje zasoby, zaczyna iskrzyć, rozluźniać się, a czasem całkowicie rozpada się w pył. A po prostu przeprowadzając naprawy kosmetyczne, właściciele często chcą wymienić wszystkie gniazdka i przełączniki na nowe, które najlepiej pasują do stylu wybranego wykończenia.

Zastanawia się więc nad tym, jak samodzielnie podłączyć gniazdko, bez wzywania technika.

Krótko o rodzajach i konstrukcji gniazd

Dla osoby, która będzie instalować gniazdko po raz pierwszy, logiczne byłoby najpierw zrozumieć, jak to działa. Jego struktura nie jest szczególnie złożona, ale mimo to.

Spójrzmy na to na diagramie. To prawda, że ​​​​nie odzwierciedla to całej różnorodności konstrukcji nowoczesnych gniazd, ale zasada działania urządzenia jest w przybliżeniu taka sama.

Główną rolę pełni obudowa (poz. 1), w której znajdują się grupy styków i zaciski oraz urządzenia do mocowania gniazda w puszce gniazdowej lub bezpośrednio na powierzchni ściany. Korpus wykonany jest z materiału dielektrycznego – najczęściej jest to tworzywo sztuczne, ale może też być ceramika. Gniazda w obudowach ceramicznych są nieco droższe i uważane są za wyższej jakości. Wymagają jednak ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas montażu – jeśli gniazdo przypadkowo upadnie lub np. zbyt mocno dokręci się śruby mocujące, obudowa może pęknąć i nie będzie już możliwości naprawy.

Od przodu gniazdo jest zamknięte plastikową osłoną (poz. 2). Pokrywa posiada wyprofilowany rowek z otworami gniazdowymi, w które wchodzą styki kołkowe wtyczki. Pokrywa może być solidna lub składana – często posiada dodatkową ozdobną ramkę (poz. 3). Po prawidłowym zamontowaniu ramka będzie mocno dociśnięta do ściany i całkowicie zakryje miejsce montażu gniazdka. Osłona mocowana jest do korpusu za pomocą śruby (poz. 4). Może być kilka śrub - na przykład na podwójnych lub potrójnych gniazdach. Z reguły śruby wyposażone są od wewnątrz w prosty stoper, dzięki czemu po odkręceniu nie wypadają z gniazd.

Obudowa zawiera grupę styków. Ponieważ rozważymy tylko gniazda jednofazowe 220 V, istnieją dwa takie styki - do podłączenia zera i fazy (pozycja 5). Najczęściej stosowane są styki płatkowe (płytkowe). Sprężyny są uważane za bardziej niezawodne w przełączaniu i trwałe, ale obecnie rzadko można je znaleźć w sprzedaży.

Do podłączenia styków przewodu odpowiedniego dla gniazda każdy z nich wyposażony jest w zacisk (poz. 6). Istnieje wiele rodzajów terminali, ale można je z grubsza podzielić na dwie kategorie.

— W jednym (przeważającym) mocowaniu przewodu zapewnia się poprzez dokręcenie śruby. Nawiasem mówiąc, łeb śruby w różnych modelach gniazd może być umieszczony inaczej - z tyłu, z przodu, z boku lub od góry do dołu.

Wiele dzisiejszych gniazd jest wyposażonych w dodatkowe styki do podłączenia do pętli masy. Najczęściej w naszej okolicy występują modele z dwoma uziemiającymi zakrzywionymi stykami płatkowymi, umieszczonymi odpowiednio u góry i u dołu (poz. 7). Metalowa płytka tego styku PE posiada również własny zacisk (poz. 8) do podłączenia przewodu.

Do zabezpieczenia gniazda w skrzynce gniazdowej można zastosować jednocześnie lub oddzielnie dwa rodzaje zacisków.

— Po pierwsze, są to specjalne stopki zaciskowe, które mają ostro ząbkowane krawędzie (poz. 9). Każdy z tych zaczepów wyposażony jest w śrubę (poz. 10), która po dokręceniu przesuwa się na bok i mocno opiera się o korpus puszki podtynkowej.

— Po drugie, większość nowoczesnych puszek gniazdowych przewiduje również mocowanie gniazda za pomocą śruby (wkrętu samogwintującego). Do tych łączników przeznaczone są specjalne oczka (poz. 11) o charakterystycznym łukowatym kształcie – pozwala to na nieznaczną korektę położenia tulei.

Nawiasem mówiąc, to, co pokazano powyżej, nie jest może najbardziej typowym przykładem gniazda. Zdecydowana większość nowoczesnych modeli wyposażona jest także w metalowy wspornik (poz. 12) – specjalną płytkę, która znacznie upraszcza proces montażu.

Po zamontowaniu wspornik ten idealnie przylega do płaszczyzny ściany, co oznacza, że ​​nie można pomylić się z głębokością umieszczenia korpusu gniazda. Sam talerz zostanie wtedy całkowicie ukryty za ozdobną osłoną.

Wspornik zawsze wyposażony jest w wyżej wymienione ucha do mocowania śrubowego do puszki podtynkowej. Dodatkowo mogą znajdować się również otwory w rogach (poz. 13). Są bardzo przydatne, gdy gniazdo jest zamontowane na sztywnej podstawie bez gniazda. Np. na ścianie pokrytej szalunkiem lub innymi panelami, pod warunkiem, że pod wykończeniem pozostanie niewielka przestrzeń o wystarczającej głębokości na korpus gniazda. W tym przypadku po prostu wycina się okno o wymaganym rozmiarze, a samo gniazdo mocuje się do powierzchni wykończeniowej za pomocą zacisku za pomocą czterech wkrętów samogwintujących. To nie może być prostsze!

Jak wspomniano powyżej, gniazda mogą być pojedyncze lub nawet potrójne, to znaczy przeznaczone do podłączenia kilku urządzeń elektrycznych jednocześnie. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie w tym celu kilku pojedynczych gniazd połączonych równolegle.

Kilka słów o rodzajach gniazd.

• W niedawnej przeszłości dominował typ „C” - tylko dwa styki, zero i faza. Jest nadal szeroko stosowany - nadaje się do urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy, które nie wymagają obowiązkowego uziemienia.

Nawiasem mówiąc, ten typ również nie jest zbyt jednorodny. Z pewnością wielu spotkało się z tym, że takie gniazda starego „radzieckiego” typu nie pasują do wtyczek wielu urządzeń elektrycznych, ponieważ kołki mają większą średnicę niż otwory. Jednak teraz, jak się wydaje, typ „radziecki” nie jest już dostępny w sprzedaży, więc problem staje się nieistotny.

• Typ „F” ma takie same dwa gniazda na kołki wtykowe, ale jest również wyposażony w styki uziemiające. To właśnie ten typ pokazano na schemacie, gdy rozważano konstrukcję gniazda.

Takie gniazdka dominują w naszych czasach, ponieważ życie ludzkie jest coraz bardziej nasycone różnorodnym sprzętem, którego bezpieczna obsługa wymaga uziemienia. Jednak takie gniazdko umożliwia bezproblemowe podłączenie innych urządzeń elektrycznych. Być może z wyjątkiem starych widelców z okrągłą obręczą, która nie ma wymyślnych wycięć.

• W naszych warunkach dopuszczalne jest instalowanie gniazd typu „E”. Gniazda dla fazy i neutralnego nie różnią się od typu „F”, ale styk uziemiający ma kształt wystającego szpilki.

Takie gniazda nie są wśród nas szczególnie popularne. Ale jeśli zwrócisz uwagę na konstrukcję wtyczek większości nowoczesnych urządzeń elektrycznych, zauważysz, że jest ona odpowiednia dla obu typów, „F” i „E” - ma specjalny otwór ze stykiem, w którym można wprowadzić pin. Ale inna wtyczka najwyraźniej nie będzie działać, to znaczy gniazdo nie jest zbyt uniwersalne. Dodatkowo całkowicie eliminujemy obrócenie wtyczki w gnieździe o 180 stopni, co czasami przydaje się podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

Rodzajów gniazd jest oczywiście znacznie więcej. Wyróżniono tutaj tylko trzy, ponieważ to one są najczęściej używane w warunkach rosyjskich.

Gniazda różnią się także stopniem (klasą) ochrony obudowy. Wskaźnik ten jest oznaczony indeksem IP i liczbą dwucyfrową. Pierwsza liczba oznacza klasę ochrony przed wnikaniem ciał stałych i pyłów, druga – o ochronie przed działaniem wody.

— W przypadku zwykłych pomieszczeń w domu lub mieszkaniu wystarczająca jest klasa IP22 lub IP33. Jeśli gniazdko ma zostać zamontowane w pokoju dziecięcym, lepiej kupić model o klasie co najmniej IP43. Cechą szczególną takich produktów jest obecność osłony i specjalnych zasłon zakrywających gniazda kołków wtyczki, gdy gniazdko nie jest używane. Utrudni to ciekawskiemu młodemu „badaczowi” dostęp do żywych kontaktów.

- Ale do łazienek, pryszniców i kuchni kupowane są modele o klasie co najmniej IP44 - tutaj panuje duża wilgotność i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rozpryski wody trafią do gniazdka.

— Klasa IP44 nadaje się również do montażu w nieogrzewanej piwnicy.

— Jeszcze wyższa klasa jest wymagana, jeśli gniazdko ma być zamontowane na ulicy lub np. na otwartym balkonie. Uwzględnia się tu zarówno wpływ pyłu, jak i bezpośrednie narażenie na opady atmosferyczne. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie modeli o stopniu ochrony co najmniej IP55.

Teraz, gdy uzyskano ogólne koncepcje dotyczące projektu i typów gniazd, można zapoznać się ze schematycznymi schematami ich połączenia.

Schematy podłączenia gniazd do sieci elektrycznej

Schematy połączeń gniazd nie są szczególnie skomplikowane. Ale nadal trzeba je rozważyć.

Najpierw schemat podłączenia gniazd do sieci jednofazowej, która nie ma pętli masy.

Diagram przedstawia symbole cyfrowe:

1 – maszyna sprzęgana z ogólnym zabezpieczeniem.

2 – wyłącznik automatyczny odłączający fazę w linii, do której będą podłączone gniazda.

3 – autobus zerowy.

4 – rozdzielnie rozdzielcze. Zgodnie z przepisami okablowanie w domu musi znajdować się dokładnie nad gniazdkami, tak aby pionowa sekcja wylotowa opadała. Każde gniazdko (lub blok kilku gniazd) musi mieć własną skrzynkę przyłączeniową.

5 – pokazany jest kabel o ukrytym lub otwartym okablowaniu.

Dowiesz się z naszego nowego artykułu na naszym portalu.

Uwaga - zgodnie z zasadami obowiązującymi zawodowych elektryków, zwyczajowo fazę umieszcza się na gnieździe po lewej stronie, a zero po prawej stronie. Niestety, nie każdy dokładnie to robi. Chociaż taka instalacja znacznie upraszcza obsługę niektórych urządzeń (tych, które zasadniczo wymagają obowiązkowej pozycji fazy i zera) oraz przeprowadzanie diagnostyki i prac naprawczych, jeśli występują problemy w sieci.

Gdzie najlepiej zamontować gniazda?

Niniejsza publikacja poświęcona jest w szczególności podłączaniu gniazd, a nie planowaniu ich lokalizacji i zasadom układania okablowania. Pytania te są na tyle ważne, że poświęcono im osobny artykuł na naszym portalu. Nawiasem mówiąc, wiele uwagi poświęca się osobliwościom umieszczania gniazdek w kuchni, gdzie zwykle występuje maksymalna „koncentracja” dużych urządzeń gospodarstwa domowego.

Drugi schemat to także gniazda pojedyncze, ale typu „F”, z podłączeniem do obwodu uziemiającego.

6 – szyna do podłączenia przewodów uziemiających (PE). Na schemacie są one pokazane na zielono.

Możliwa jest jednak również inna opcja okablowania, która jest często stosowana na przykład w pomieszczeniach gospodarczych, zwłaszcza z okablowaniem otwartym. W tym przypadku pętla uziemienia biegnie od dołu, wzdłuż podłogi wzdłuż obwodu ścian. Oddzielny drut unosi się z niego do gniazdka. A sam eyeliner na górze to zwykła faza i zero. Załączenie zacisków gniazda nie zmienia się w żaden sposób.

Teraz nieznacznie zwiększmy obszar do podłączenia gniazd i zobaczmy, jak odbywa się przełączanie, jeśli konieczne jest zainstalowanie bloku dwóch lub więcej części.

Jeśli połączenie odbywa się z siecią bez pętli uziemienia, wszystko jest stosunkowo proste. W tym przypadku gniazda łączone są tzw. pętlą. Oznacza to, że przewód fazowy zbliża się do pierwszego i jest połączony z nim zworką z drugim. Dalej od drugiego skoczka przechodzi się do trzeciego. W ten sam sposób przełączane są styki neutralne gniazd.

Trzeba przyznać, że metoda ta nie jest pozbawiona wad. Na przykład, jeśli jeden z przewodów nie będzie wystarczający, powiedzmy, w drugim gnieździe, trzeci z góry przestanie działać. Można to jednak łatwo zdiagnozować i w celach profilaktycznych zaleca się coroczne dokręcanie zacisków śrubowych.

Jeżeli konstrukcja końcówki w gniazdach stwarza taką możliwość, optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonanie połączeń nie za pomocą zworek, a za pomocą przewodu litego. Izolację usuwa się na niewielkim obszarze, drut zagina się w pętlę i tę pętlę wciska się w końcówkę pierwszego gniazda. Następnie usuwa się odcinek izolacji drugiego wylotu - i tak dalej. Zamieszania jest oczywiście dużo więcej, trzeba wcześniej podać wymaganą długość przewodów linii zasilającej, ale gniazda dobiera się według stopnia ich wykonania - są one od siebie niezależne.

Wydawać by się mogło, że gniazda ze stykiem uziemiającym można podłączyć kablem w ten sam sposób. Jednak takie połączenie (za pomocą zworek) jest niepożądane, ponieważ nie jest niezawodne. Jeśli brak fazy lub zera stanie się natychmiast zauważalny dla użytkowników i natychmiast zostaną podjęte działania mające na celu przywrócenie funkcjonalności gniazdka, wówczas zawodność uziemienia ochronnego może pozostać niewykryta przez bardzo długi czas. A to może stanowić bardzo poważne zagrożenie podczas obsługi urządzeń elektrycznych.

Nawiasem mówiąc, zasady działania instalacji elektrycznych bezpośrednio zabraniają szeregowego podłączenia przewodu uziemiającego.

„PUE-7

1.7.144. Podłączenie każdej otwartej części przewodzącej instalacji elektrycznej do neutralnego przewodu ochronnego lub uziemiającego należy wykonać za pomocą osobnego odgałęzienia. Szeregowe włączanie dostępnych części przewodzących do przewodu ochronnego jest niedozwolone.”

Dlatego w ostateczności należy postępować jak pokazano powyżej - ze wspólnym przewodem uziemiającym i tworząc na nim kilka odcinków dla połączeń zacisków (choć nie będzie to do końca poprawne).

A najlepiej wykonać wysokiej jakości skręcenie (wylutowanie) przewodu uziemiającego odpowiedniego dla pierwszej puszki gniazdowej. Stamtąd poprowadź oddzielny przewód uziemiający do każdego gniazda urządzenia w celu indywidualnego podłączenia.

Czy taki skręt zmieści się w gnieździe pierwszego gniazda? Liczne przykłady prezentowane na fotografiach w Internecie przekonują nas, że jest to możliwe.

Można też zamontować głębszą puszkę pod pierwsze gniazdo - nie 40, a 60 mm - dużo łatwiej będzie tam zmieścić przewody. Nawiasem mówiąc, jeśli pozwala na to miejsce, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać podobne skręcenie (odlutowanie) dla fazy z zerem - niezawodność bloku gniazd tylko na tym zyska. Oczywiście wszystkie połączenia są starannie izolowane taśmą izolacyjną lub rurką termokurczliwą. A same skręty są bardzo wygodne do wykonania przy użyciu specjalnych nakrętek PPE - okazuje się szybko, dokładnie i bardzo niezawodnie. Terminale Wago są również bardzo wygodne do takich celów, ale w przypadku obciążonych linii skręcanie wysokiej jakości będzie nadal bardziej niezawodne.

Czasami też tak robią - wkładają jeszcze jedną puszkę gniazdową i służą jako lokalna puszka montażowa. Następnie po przełożeniu całej bryły zakrywa się ją zatyczką, a następnie dekoracyjną listwą ścienną. W tym przypadku z pewnością nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać niezawodne, wysokiej jakości połączenia do wszystkich gniazd bloku.

Proces instalacji gniazda - krok po kroku

W tym artykule nie skupimy się na układaniu przewodów do miejsca instalacji gniazd, instalowaniu skrzynek i puszek gniazdowych. To temat na osobne i bardzo szczegółowe rozważania, który znalazł już swoje odzwierciedlenie na łamach portalu.

Jak samodzielnie zainstalować okablowanie w domu lub mieszkaniu?

Zadanie nie jest proste, wymaga pewnej wiedzy i bardzo dużej staranności przy wykonywaniu pracy. Ponadto podczas jego realizacji konieczne będzie wykonanie wielu prac ogólnobudowlanych. Podstawy teoretyczne i wszystkie etapy instalacji zostały szczegółowo opisane w obszernym artykule instruktażowym na naszym portalu.

Podczas instalowania gniazd należy przestrzegać ustalonych oznaczeń kolorystycznych przewodów. Zwyczajowo łączy się zero za pomocą niebieskich przewodów, uziemienie za pomocą zielono-żółtych przewodów. Mogą być różne opcje fazy - brązowa, czarna, biała, czerwona i inne, ale w każdym razie - zawsze różne od zera i uziemienia.

W każdym przypadku podczas instalowania gniazdek i innych czynności związanych z instalacją elektryczną pierwszym krokiem jest upewnienie się, że linia jest całkowicie pozbawiona napięcia. Podejmowane są pewne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu włączeniu - należy to stale monitorować aż do zakończenia prac.

Poniżej omówimy kilka opcji instalowania gniazd. Wszystkie z pewnością są podobne, jednak mają pewne różnice ze względu na specyfikę konkretnych przypadków.

Instalacja z pojedynczym gniazdem

Bardzo częsty przypadek - został wyprodukowany i czas zamontować nowe gniazda. Kabel jest podłączony do puszki gniazdowej, która nadal znajduje się w niej w stanie izolowanym.

Ilustracja
	Podczas tapetowania ściany dwa ukośne nacięcia jednocześnie wyznaczały położenie puszki gniazdowej. W tym miejscu zostanie zamontowane gniazdko.
	Przede wszystkim musisz całkowicie otworzyć samo gniazdo. Fragmenty tapety na obwodzie są starannie przycinane ostrym nożem...
	...i są usuwane. Czynność należy wykonywać ostrożnie, aby przypadkowo nie uszkodzić wykończenia w miejscu, które pozostanie odsłonięte przez wylot.
	Końcówka kabla zasilającego schowana w środku jest wyciągana.
	Po zakończeniu pracy w skrzynce gniazdowej gromadzi się dużo zanieczyszczeń, resztek zaprawy i kurzu. To wszystko trzeba sprzątnąć.
	Po usunięciu dużych zanieczyszczeń, małe zabrudzenia można szybko oczyścić odkurzaczem.
	To wszystko, miejsce jest przygotowane - możesz przystąpić do prac instalacyjnych.
	Przede wszystkim, jeśli to konieczne, skróć kabel odpowiedni do gniazdka. Zwykle przyjmuje się, że powinien on wystawać poza powierzchnię ściany na odległość 60 80 mm.
	Następnie należy usunąć zewnętrzną warstwę izolacji ochronnej (oplot) z kabla. Tutaj pokazano, że mistrz używa zwykłego noża. Jest to oczywiście możliwe, ale nadal nie jest to całkowicie poprawne, ponieważ łatwo jest uszkodzić izolację przewodów. Poniżej, w poniższej tabeli, zostanie pokazane bardziej kompetentne podejście do tej operacji.
	Oplot jest usuwany, uwalniając druty. Jego pozostałości są starannie odcinane i usuwane, aby nie zakłócały pracy.
	Uwolnione przewody są natychmiast rozdzielane nieco na boki, dokładnie w kolejności, w jakiej będą podłączone w gnieździe: faza po lewej stronie, neutralny po prawej i masa pośrodku. Końce drutów (około 25 mm) można lekko zagiąć w dół.
	Za pomocą ściągacza izolacji końce są odsłonięte - około 10 mm od krawędzi.
	Końce przewodów są odizolowane i gotowe do montażu.
	W pokazanym przykładzie zastosowano gniazdo wyposażone w samozaciskowe zaciski sprężynowe. Oznacza to, że praca jest uproszczona do granic możliwości. Odizolowany koniec drutu wkłada się do otworu w zacisku i po prostu wciska w niego, aż się zatrzyma. Przełączenie gniazdka zajmuje tylko kilka sekund.
	Następnie należy sprawdzić niezawodność zamocowania wszystkich trzech przewodów w zaciskach za pomocą ruchu ciągnącego. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz kontynuować.
	Podłączone przewody są lekko zagięte, dzięki czemu znajdują się wzdłuż tylnej części korpusu gniazda.
	W tej formie gniazdo jest gotowe do montażu w puszce podtynkowej.
	W tym przykładzie śruby mocujące nadal pozostają w skrzynce gniazdowej. Oczywiście należy je odkręcić. Ale zwykle tę operację przeprowadza się nieco wcześniej, podczas czyszczenia skrzynki gniazdowej z gruzu budowlanego.
	Korpus gniazda jest wkładany do puszki gniazdowej i w przybliżeniu, na oko, jest ustawiony poziomo. Następnie jest tymczasowo mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących. Najpierw z jednej strony...
	...a potem odwrotnie. Śruby nie są jeszcze dokręcone.
	Następnym krokiem jest wyrównanie górnej krawędzi gniazda ściśle poziomo. W tym celu na górną krawędź zacisku nakłada się poziom i dokonuje się niezbędnej regulacji położenia. Łukowe wycięcia pod śrubami umożliwiają lekki obrót gniazda w żądanym kierunku.
	Następnie, nie naruszając ustawionej pozycji, dokręcić śruby mocujące. Następnie wkręca się śruby pazurów korkowych, które rozsuwając się, oprzeją się o ścianki puszki gniazdowej i ostatecznie zamocowają gniazdo.
	Możesz przystąpić do końcowego montażu. W przypadku pokazanego modelu rozety ozdobna ramka składa się z dwóch części - w pierwszej kolejności jest montowana.
	Następnie wkłada się do niej środkową osłonę z gniazdem na wtyczkę.
	W tej formie są one połączone z korpusem zainstalowanego gniazda. System rowków i występów na tych częściach zapewni idealne, jednoznaczne ustawienie - jakoś nierówne zamontowanie osłony po prostu się nie sprawdzi.
	Pozostaje tylko dokręcić śrubę mocującą na środku – ostatecznie dociśnie ona pokrywę do korpusu gniazda. To prawda, że ​​\u200b\u200bnie należy podejmować „fanatycznych” wysiłków podczas wkręcania, aby plastik pokrywy nie pękł.
	To wszystko, gniazdo jest zainstalowane - sprawdzane jest prawidłowe umiejscowienie. Jeśli było to jedyne zadanie elektryczne, możesz włączyć maszynę i sprawdzić działanie gniazdka.

Instalowanie bloku dwóch gniazd

Sytuacja jest podobna - po wykończeniu należy zamontować blok dwóch pojedynczych gniazd. Mistrz połączy je ze sobą za pomocą pętli. Negatywne aspekty tej metody zostały już omówione powyżej, ale wiele osób właśnie tak robi.

Ilustracja	Krótki opis wykonanej operacji
	Jeszcze przed rozpoczęciem prac wykończeniowych w odpowiednim miejscu w ustalonej odległości od siebie ustawiane są dwie puszki podtynkowe. Kabel zasilający jest podłączony po lewej stronie
	Zamontowane zostaną dwa pojedyncze gniazda Legrand, osłonięte jedną wspólną ramką.
	Jest to pozostałość po trójżyłowej cewce kablowej, która została wykorzystana do ukrytego okablowania. Kawałek będzie potrzebny do połączenia gniazd ze sobą.
	Po oczyszczeniu puszek gniazdowych z gruzu budowlanego można od razu odkręcić z nich śruby mocujące. Po zamontowaniu puszek podtynkowych przed wykończeniem, zwykle pozostawia się je na miejscu, aby otwory nie zostały zatkane zaprawą, ale teraz należy je usunąć.
	Koniec dostarczonego kabla jest wyciągany ze skrzynki gniazdowej. Odcinając nadmiar, mistrz kieruje się „zasadą czterech palców” - tak bardzo kabel powinien wystawać poza powierzchnię ściany dla wygody dalszych prac instalacyjnych.
	Oplot jest usuwany z kabla. Ale tutaj mistrz najpierw celowo pokazuje, jak to zrobić. Podczas przecinania oplotu nożem istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji przewodów znajdujących się wewnątrz.
	To jest rodzaj kłopotów, które mogą się zdarzyć. Poza tym uszkodzenie izolacji może być niemal niezauważalne, jednak pewnego dnia, już w trakcie pracy gniazdka, odegra ono swoją fatalną rolę.
	Aby usunąć zewnętrzną izolację kabla, należy użyć specjalnego noża z piętą.
	Podczas pracy z takim narzędziem ryzyko uszkodzenia izolacji żył kabla jest całkowicie wyeliminowane.
	Podarty oplot kabla jest odcinany i usuwany tak, aby nie zajmował miejsca w puszce i nie przeszkadzał w pracy.
	Następnie końce trzech drutów są odsłonięte o około 10 mm. W tym celu należy również użyć specjalnego narzędzia - ściągacza izolacji. Wykonywanie cięć nożem oznacza spowodowanie przerwy w przewodniku. Ponadto zadrapania na przewodzie bardzo nie wpływają na jakość kontaktu podczas podłączania do zacisków.
	Odizolowane końcówki przewodów w pierwszej skrzynce gniazdowej. Teraz należy włożyć do niego przewody w celu przełączenia z drugim gniazdem.
	Aby to zrobić, weź kawałek tego samego kabla, który został użyty do wkładki. To ważne, bo jeśli zamierzasz zrobić kabel, to tylko z całkowicie identycznymi przewodami. Oplot jest usuwany na długość od krawędzi około 200 mm. Następnie przewody od strony drugiej puszki gniazdowej wkłada się do pierwszej przez kanał między nimi.
	Tak to będzie wyglądać w rzeczywistości po wyciągnięciu przewodów.
	Końce włożonych przewodów są również pozbawione izolacji i można przystąpić do podłączenia pierwszego gniazdka. Model ten posiada trzy zaciski śrubowe, jednak każdy posiada dwa identyczne gniazda do wprowadzenia przewodów.
	Przewody o tym samym oznaczeniu koloru wkłada się do nich parami. W lewej parze - biały (faza), w środku - zielono-żółty (uziemienie), po prawej - niebieski (zero). Po zamontowaniu każdej pary zacisk należy natychmiast mocno dokręcić śrubokrętem. Po dokręceniu wszystkich trzech zacisków przewody z tyłu są lekko zagięte wzdłuż korpusu gniazda...
	...a następnie nasadkę ostrożnie wkłada się do puszki i w przybliżeniu wyrównuje.
	Gniazdo nie jest jeszcze zabezpieczone wkrętami samogwintującymi - najpierw należy natychmiast zainstalować drugi. Tutaj wszystko jest jeszcze prostsze.
	Najpierw mierzy się wymaganą długość przewodów „czterema palcami” i ściąga się izolację z ich końców.
	Następnie przewody w tej samej kolejności wkłada się do zacisków gniazda i dokręca śrubami.
	Następnie przewody są składane wzdłuż korpusu w ten sam sposób, a gniazdo jest instalowane w skrzynce gniazdowej.
	Teraz możesz zapewnić wstępne mocowanie gniazd za pomocą wkrętów samogwintujących - po dwie sztuki dla każdej, lewej i prawej. Śruby nie są jeszcze całkowicie dokręcone.
	Następnym krokiem jest wyrównanie gniazd w poziomie. Mistrz ma do tego specjalne narzędzie - miniaturowe poziomy. Po pierwsze dobrze mocują się za pomocą magnesów do wsporników gniazd i nie krępują rąk, a po drugie pozwalają na wykonanie osiowania z bardzo dużą dokładnością. Oczywiste jest, że jeśli nie ma takich poziomów, będziesz musiał zadowolić się zwykłymi.
	Po dokonaniu niezbędnych korekt położenia gniazd, zostają one ostatecznie zamocowane. Najpierw wkręca się wkręty samogwintujące do oporu, a następnie wkręty, które zwalniają nóżki ograniczające nasadki.
	Po wyrównaniu gniazd i ponownym ich zamocowaniu sprawdzeniu poprawności ich położenia można przystąpić do czynności końcowych - montażu okładziny zewnętrznej i osłon. Cała rama jest rozpakowana i przymierzona.
	Następnie pojedynczo wkłada się osłony i na koniec zabezpiecza śrubami.
	To wszystko, instalacja podwójnego bloku gniazd jest zakończona.

Nawiasem mówiąc, często, gdy trzeba mieć dwa gniazda w określonym miejscu, ale nie ma ochoty zawracać sobie głowy dwiema podsiatkami i montażem bloku, po prostu instaluje się jedno podwójne. W rzeczywistości jego instalacja praktycznie nie różni się od zwykłej instalacji - jest po prostu większa. Ale jest jeden ważny niuans, o którym nie należy zapominać.

Faktem jest, że w większości modeli, aby zapewnić styki na obu podłączanych wtyczkach, wewnątrz gniazda instaluje się dwie szyny płytkowe - dla fazy i zera. Ale czasami zdarza się, że każdy z autobusów ma dwa terminale - pozornie dla wygody podczas instalacji. A dość częstym błędem popełnianym przez osoby wykonujące taką instalację po raz pierwszy jest wciśnięcie przewodów fazowego i neutralnego w zaciski jednej szyny zbiorczej.

Konsekwencje takiej nieuwagi są całkowicie oczywiste. Po włączeniu zasilania następuje natychmiastowe zwarcie. I będzie bardzo dobrze, jeśli sprawa ograniczy się tylko do spalonego lub stopionego gniazdka. Sytuacja może być znacznie gorsza.

Dlatego należy w pełni wykorzystać uważność i dokładność podczas wykonywania prac związanych z instalacją elektryczną.

Funkcje instalowania gniazd na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Inną opcją często spotykaną podczas napraw jest to, że gniazdo (jedno lub kilka) należy zamontować na ściance działowej wykonanej z płyty gipsowo-kartonowej lub na wyłożonej nią ścianie.

Oczywiście kwestia ta jest przemyślana i kabel, dla bezpieczeństwa zamknięty w specjalnej rurze falistej, jest wciągany na miejsce montażu w celu malowania jeszcze przed montażem płyt gipsowo-kartonowych.

Proces instalowania gniazd w zasadzie nie różni się zbytnio od opcji omówionych powyżej. Niuansem jest raczej instalacja puszek gniazdowych.

Ilustracja	Krótki opis wykonanej operacji
	Do tego zadania służą specjalne puszki podtynkowe do płyt gipsowo-kartonowych. Istnieje kilka podobnych modeli, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę charakterystyczną.
	Po obu stronach takiego gniazda znajdują się stopki dociskowe, które podczas wkręcania śruby (śruby) przesuwają się w górę wzdłuż przeznaczonego do tego rowka. W ten sposób łapy docisną puszkę gniazdową z tyłu płyty gipsowo-kartonowej.
	Konstrukcja korpusu puszki gniazdowej i samych nóg może być inna. W tym przykładzie ciało ma kształt ściętego stożka, to znaczy podczas ruchu w górę nogi również rozchodzą się na boki. W innych wersjach kształt rowka prowadzącego jest wykonany w taki sposób, że przy obrocie śruby wypustka najpierw obraca się o 90 stopni, a następnie stopniowo przesuwa się do góry. Nie ma to jednak szczególnego wpływu na kolejność instalacji. Przed montażem wypustki muszą znajdować się w najniższym położeniu.
	W puszkach gniazdowych okienka są wycinane, a następnie wyciskane, aby umożliwić przejście przewodów. W pierwszym - od dołu na wprowadzenie kabla i z boku na kanał przełączający z drugim gniazdem. W drugim - tylko z boku do przełączania.
	Puszki podtynkowe gotowe - można przejść do oznaczeń na ścianie. Właściciele powinni znać lokalizację gniazd, czyli miejsce, w którym kabel zasilający jest ukryty pod płytą gipsowo-kartonową. W takim przypadku zostanie zainstalowany blok dwóch gniazd, które oczywiście powinny być umieszczone na tej samej poziomej linii.
	Rysowana jest również linia pionowa - jest to oś pierwszej rozety. W punkcie przecięcia zostanie wywiercone okrągłe okienko na puszkę gniazdową.
	Standardowa odległość pomiędzy środkami puszek gniazdowych, jeśli planuje się je złożyć w jeden blok, wynosi 71 mm. Odcinek ten odrywa się wzdłuż linii poziomej. Oczywiście przy wyznaczaniu środków otworów zawsze bierze się pod uwagę położenie elementów konstrukcji ramowej ściany, aby nie uderzać w stojaki lub nadproża.
	Obydwa centra są zaznaczone - można przystąpić do wiercenia.
	W tym celu stosuje się specjalną koronę o średnicy 68 mm. Można oczywiście ciąć nożem lub pilnikiem, ale istnieje bardzo duże ryzyko przypadkowego popełnienia błędu, wykroczenia poza granice cięcia, a lejek może nie mieć wystarczającego podparcia dla niezawodnego zamocowania. Podczas wiercenia nie trzeba podejmować żadnych specjalnych wysiłków - płyta gipsowo-kartonowa jest łatwa do cięcia. Nadmierny nacisk może uszkodzić tylną okładkę płyty gipsowo-kartonowej. Ponadto nie zapominaj, że gdzieś za ścianą z płyt gipsowo-kartonowych znajduje się również kabel, który może zostać uszkodzony, jeśli pod wpływem dużej siły korona w niekontrolowany sposób wpadnie głęboko w ścianę.
	Pierwsze okno skrzynki gniazdowej jest gotowe. Przejdź do wiercenia drugiego.
	Obydwa gniazda do puszek podtynkowych są nawiercone.
	Teraz trzeba znaleźć kabel leżący tam za okładziną z płyty gipsowo-kartonowej...
	...i ostrożnie wyciągnij jego koniec.
	Następnie kabel przepuszczamy przez otwór w dnie pierwszego gniazda, a samo gniazdo ostrożnie wsuwamy w wycięte gniazdo...
	...do końca tak, aby krawędź na zewnętrznym obwodzie opierała się o powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej.
	Następnie drugą puszkę gniazdową wkłada się do gniazda.
	Puszki gniazdowe są ustawiane wzdłuż osi pionowej, a następnie mocowane. Aby to zrobić, obróć śruby (lub wkręty samogwintujące) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zapewnić ruch stopek. W wielu modelach (szczególnie w tym pokazanym) ruch ten jest wyraźnie widoczny wizualnie. Dla niektórych jest to niewidoczne i trzeba polegać na sile działającej na śrubokręt. W każdym razie obracaj śrubę, aż poczujesz, że stopa opiera się na płycie gipsowo-kartonowej. Przesuwają się do przeciwnej łapy i ustawiają ją w tej samej pozycji. Następnie na obu śrubach wykonuje się kolejne pół obrotu - i to wystarczy. W żadnym wypadku nie należy dokręcać zbyt mocno - stopa może zacząć kruszyć płytę gipsowo-kartonową od wewnątrz.
	Podobne czynności powtarza się w drugiej skrzynce gniazdowej. Możemy założyć, że zostały pomyślnie zainstalowane.
	Następnie usuwa się oplot kabla. Zasadniczo można również zainstalować gniazda. Ale zaleca się również szpachlowanie tego urządzenia - zwiększy to jego wytrzymałość. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest ostatecznie zainstalować gniazda po zakończeniu wykończenia.
	Oznacza to, że końce przewodów muszą być izolowane...
	...a następnie ostrożnie zwiń i ukryj w gnieździe. Instalacja samych gniazd, gdy zostaną stworzone ostateczne warunki do tego, nie różni się od przykładów omówionych powyżej.

* * * * * * *

Rozważono więc kwestie samodzielnej instalacji gniazd. Oczywiście różnorodność możliwych opcji instalacji nie ogranicza się do pokazanych przykładów.

Jeżeli po przeczytaniu artykułu niedoświadczony w elektrotechnice czytelnik nadal ma nierozwiązane pytania lub nie minął strach przed samodzielną instalacją, lepiej się jej nie podejmować. Wezwij elektryka - będzie bardziej niezawodny i bezpieczniejszy.
Ale jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, zawsze upewnij się, że sieć jest całkowicie odłączona od zasilania przed rozpoczęciem pracy. A po zakończeniu instalacji dokładnie sprawdź poprawność wszystkich połączeń, jakość izolacji - i dopiero wtedy możesz przeprowadzić test, włączając napięcie.

Na końcu publikacji znajduje się ciekawy film na ten sam temat:

Wideo: Niuanse prawidłowej instalacji gniazd z uziemieniem

Treść:

Gniazdka elektryczne są częścią ogólnego obwodu elektrycznego mieszkania lub domu prywatnego. Czasami produkty te wymagają przeniesienia lub wymiany z powodu awarii. Ponieważ ta operacja nie jest szczególnie trudna, każdy właściciel powinien sobie wyobrazić, jak zainstalować gniazdo dowolnego projektu w ścianach wykonanych z różnych materiałów.

Jak zainstalować gniazdo w puszce gniazdowej

Przed instalacją należy wcześniej przygotować wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Potrzebne narzędzia to śrubokręty krzyżakowe i płaskie, obcinaki boczne lub nóż montażowy, śrubokręt wskaźnikowy lub multimetr. Przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć zasilanie i upewnić się, że nie ma napięcia.

Do skrzynki gniazdowej wyprowadzone są przewody o długości około 10 cm, takie końcówki wystarczą do podłączenia. Zbyt dużo zasilania będzie trudne do umieszczenia w skrzynce z gniazdkami.

W łazienkach gniazdko podłącza się w minimalnej odległości 50 cm od źródeł wody, na wysokości co najmniej 1,1 m. W sypialniach można zastosować gniazdka kombinowane z włącznikami, instalowane na wysokości 70 cm od poziomu podłogi.

Przestrzegając ustalonych norm i zasad, należy pamiętać o wygodzie i praktyczności instalowanych produktów. Oznacza to, że jeśli pojawią się pewne względy techniczne lub rzeczywiste potrzeby, możliwe jest pewne odchylenie od powyższych odległości. Jednak we wszystkich przypadkach bezpieczeństwo elektryczne powinno być na pierwszym miejscu, a wszystkie udogodnienia powinny być tworzone w najbardziej akceptowalny sposób.

Jak podłączyć gniazdko

Samodzielny montaż gniazd oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Wszystko, co musisz wiedzieć, to międzynarodowe standardy i zasady instalacji. Eksperci szczegółowo omawiają dziś wszystkie niuanse instalacyjne i możliwe problemy.

Instalacja gniazdka: na co się przygotować?

Dla każdego urządzenia instalowane jest osobne gniazdo z autonomicznym połączeniem z licznikiem oraz instalowane jest urządzenie różnicowoprądowe. Nie można ograniczyć się do wstawienia nowego punktu do starego, przeciążonego systemu.

WAŻNY! Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa elektrycznego należy zainstalować osobne gniazdko dla pralki (koniecznie z uziemieniem), dla kuchenki elektrycznej, a nawet osobne miejsce dla lodówki.

W przypadku autonomicznego podłączenia każdego gniazdka do urządzeń gospodarstwa domowego o dużym poborze prądu, łatwo będzie określić przyczynę awarii lub awarii w sieci, a także zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem na skutek awarii określonego odcinka sieci. sieć.

Urządzenie zasilane własnym agregatem nie spowoduje przepięć całej instalacji elektrycznej mieszkania, co pozwoli na jednoczesne korzystanie z kilku wydajnych urządzeń (pralki i kuchenki elektrycznej). W przeciwnym razie duże obciążenie sieci spowoduje korki.

Jeśli mieszkanie jest stare, poważnie pomyśl nie tylko o zainstalowaniu kilku nowych gniazd, ale o natychmiastowej wymianie całego okablowania.

WAŻNY! Podczas większych remontów domu zmiana okablowania jest nie mniej ważna niż wypoziomowanie podłogi czy wymiana okien.

Nie da się tu poradzić sobie samemu, bez pomocy specjalisty. Trzeba wiedzieć, jak obliczyć moc przewodu, jak prawidłowo podłączyć przewody do licznika, jakie gniazdka i dla jakich urządzeń wybrać oraz jak sporządzić schemat instalacji gniazd w mieszkaniu.

Instalacja gniazd: dokumenty regulacyjne

Aby wykonać pracę samodzielnie, będziesz potrzebować:

• GOST 7397.0-89 (montaż przełączników);
• GOST 7396.1-89 (montaż gniazd);
• GOST 8594-80 (puszki do montażu przełączników i gniazd);
• SNiP 3.05.06-85 (wymagania techniczne).

Ogólny montaż gniazd krok po kroku

Montaż gniazd w kuchni pod kuchenkę elektryczną

1. Przy stołach kuchennych punkty instaluje się na wysokości do 10 cm nad poziomem podłogi (mierząc od wykończonej podłogi do górnej krawędzi odpływu).
2. W przypadku urządzeń do zabudowy gniazdka instaluje się za przegrodami stolików nocnych. Wysokość montażu nie powinna przekraczać 60 cm, ale także poniżej 30 cm nad poziomem podłogi. Montaż polega na wycięciu otworu w tylnej ścianie mebla kuchennego.
3. Długość przewodu łączącego z urządzeniem nie powinna przekraczać 150 cm.
4. W kuchni dopuszcza się montaż szafek ze zlewem w środku. Stopień ochrony przed wilgocią nie jest niższy niż IP44.
5. W przypadku okapu należy go zamontować nie niżej niż 50-60 cm od górnej krawędzi szafki kuchennej. Zalecana odległość okapu od czubka wynosi 20 cm.
6. W przypadku małego sprzętu AGD montować na fartuchu, jednak nie wyżej niż 1-1,4 m od poziomu podłogi.

WAŻNY! Kanał wentylacyjny okapu nie może blokować gniazdka.

Zabrania się instalowania:

• nad piecem;
• za korpusem wbudowanego sprzętu;
• za szufladami;
• nad zlewem.

Instalacja gniazdka do pralki

1. Aby chronić się przed porażeniem prądem, wszystkie duże urządzenia muszą być podłączone do wyłącznika różnicowoprądowego.
2. Pralka jest podłączona do gniazda trójstykowego za pomocą przewodu trójżyłowego (neutralny/faza/masa).
3. Zabrania się podłączania pralek za pomocą przedłużacza z innych pomieszczeń.
4. Aby zasilić pralkę, należy zorganizować oddzielną linię zabezpieczoną RCD o prądzie upływowym 10 mA (zgodnie z PUE).
5. Należy zainstalować wyłącznik automatyczny dostarczony przez producenta.

WAŻNY! Montaż gniazda natynkowego z punktu widzenia przewodzenia ciepła jest lepszy niż montaż ukryty.

Aby zapewnić niezawodne działanie urządzeń, lepiej wybrać produkty marek ABB, Legrand lub Prodax.

Instalacja gniazdka telewizyjnego

Instalacja odbywa się zdalnie od źródła sygnału - anteny lub rozdzielacza. Lepiej jest ułożyć przewód do gniazda w listwie przypodłogowej - w specjalnym kanale kablowym. Montaż gniazda TV w puszce instalacyjnej odbywa się z zapasem kabla (10 cm).

Instalacja gniazda komputerowego RJ-45 przebiega w ten sam sposób. Podłączając punkt sieciowy, należy włożyć przewody do gniazd, zgodnie z układem kolorów, wcisnąć je i zapiąć zatrzaski.

Instalacja gniazdka telefonicznego

WAŻNY! Wszystkie prace należy wykonywać w rękawicach ochronnych!

1. Usuń izolację z przewodów telefonicznych.
2. Otwórz obudowę.
3. Podłącz przewód telefoniczny do odpowiednich przewodów (czerwony przewód - „minus”, zielony - „plus”).
4. Zamknij pokrywę, mocując ją do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących.

Zasady montażu gniazd w zależności od materiału ściany

Materiał	Technika
Drewniany dom	Ze względu na zwiększoną palność materiału ściany montuje się gniazdo zewnętrzne tj. Gniazdo nie jest wpuszczone w ścianę. Pod podstawą umieszcza się niepalną podstawę - tekstolit lub getinax, po czym skrzynki na gniazdo przykręca się do ściany za pomocą śrub. Zabrania się układania przewodów w drewnianym domu w sposób otwarty, natomiast w przypadku ich ukrycia zaleca się ułożenie przewodów w wężu falistym lub metalowym.
	Zainstaluj kilka gniazd w rzędzie jednocześnie. Instalacja blokowa minimalizuje luzy i luzy. Puszka lub inna podstawa pod gniazda blokowe wybierana jest jako zestaw od producenta. Polecamy ANAM i VIKO.
Betonowa ściana	Rowki wykonuje się (szlifierką, wiertarką udarową lub bruzdownicą). Przed ułożeniem kabla w rowku kabel umieszcza się w rurze falistej i mocuje w ścianie zaprawą gipsową. Po zamontowaniu puszki instalacyjnej we wrębie kabel w karbacji powinien wystawać poza puszkę na co najmniej 10 cm. Skrzynka mocowana jest w ścianie (można użyć zaprawy gipsowej). Gniazdo montuje się w cegle w taki sam sposób jak w betonie.
Blokowy dom	Odbywa się to przed ostatecznym okładziną ściany: układane są linie kablowe, określane są punkty instalacji gniazd i sposób montażu. Okablowanie jest umieszczone w rowkach lub w pustkach pod blokiem. Gniazda najczęściej umieszcza się w materiale wykończeniowym ściany, wcinając się w niego głęboko.
Płyta gipsowo-kartonowa	Do montażu sieci elektrycznej wykorzystują specjalne komponenty (dostępne w każdym sklepie z narzędziami). Dotyczy to montażu puszek z rowkami za pomocą specjalnych śrub zaciskowych. Z łatwością mieszczą się w płycie gipsowo-kartonowej i są bezpiecznie zamocowane w wyznaczonym gnieździe. Montaż odbywa się po zmontowaniu ramy pod panele, a przed montażem końcowym: układane są kanały kablowe, ustalane jest położenie gniazd.

WAŻNY! Aby zainstalować gniazda wewnętrzne, należy najpierw przygotować otwór o wymaganej średnicy, aby pomieścić puszki podtynkowe lub puszki podtynkowe. Gniazdo mocuje się do przygotowanej podstawy za pomocą klipsów lamelowych.

Puszki w ścianach z betonu, cegły lub płyty gipsowo-kartonowej mocuje się za pomocą kołków lub gwoździ, a w ścianach drewnianych - za pomocą wkrętów lub gwoździ

Instalowanie skrzynki gniazdowej

Montaż gniazd i włączników

Norma europejska przewiduje montaż gniazd i przełączników na wysokości nie większej niż pół metra nad poziomem wykończonej podłogi.

Aby zamontować wyłącznik, przewód należy zacisnąć końcem śruby skierowanym do wewnątrz. Nie przesadzaj, bo możesz przyciąć kabel i wszystko zepsuć. Przewód mocuje się poprzez włożenie go w odpowiednie rowki na korpusie przełącznika.

WAŻNY! Przełącznik montowany jest w przerwie w przewodzie fazowym.

Wysokość montażu przełącznika:

• w szkołach - 1,8 m od podłogi;
• w placówkach gastronomicznych lub handlowych - do 1,3 m od podłogi;

W pozostałych budynkach wysokość dobierana jest dowolnie.

Gniazdo zewnętrzne

• drut do punktu powinien być prowadzony tylko w ukryty sposób;
• gniazdo musi spełniać normę wodoodporności IP65 i nie mniej (gdzie 6 to wskaźnik całkowitej ochrony przed kurzem, a 5 to wskaźnik określający ochronę punktu przed strumieniami wody);
• muszą być wyposażone w specjalny ekran ochronny.

Montaż gniazd podwójnych

Montaż gniazd: koszt pracy

Jeśli mówimy o remoncie mieszkania i wymianie w nim gniazdek/włączników, to kompleksowe prace związane z aranżacją gniazdek elektrycznych w mieszkaniu jednopokojowym będą kosztować 30 tysięcy rubli, w przypadku mieszkania dwu- i trzypokojowego - od 45 tysięcy rubli.

Pojedynczy przypadek:

• Gniazdo euro do pieca - 900 rubli;
• punkt sieci komputerowej - 600 rubli;
• RCD - 600 rubli;
• przełącznik - 1200 rub.

Koszt instalacji należy wcześniej uzgodnić, a także wykaz niezbędnych prac (grillowanie, ułożenie sieci elektrycznej, zakup komponentów i sprzątanie lokalu).

Instalacja gniazd w Moskwie:

• 250 rub./szt. (bez wymiany skrzynek);
• 600 rub./szt. (z pudełkiem zastępczym, ściana ceglana);
• 500 rub./szt. (z wymianą pudełka, płyty gipsowo-kartonowej);
• 800 rub./szt. (z wymianą skrzynki, ściana betonowa).

Witamy wszystkich czytelników naszego bloga.

Dziś, drodzy czytelnicy, chcę poruszyć temat montażu gniazd. Ta procedura jest bardzo często pożądana przy wymianie starego gniazdka na nowe w przypadku awarii, podczas przeprowadzania remontów w pokojach i całkowitej wymiany przewodów elektrycznych.

Sama praca nie jest bardzo trudna, ale jak we wszystkim, istnieją pewne osobliwości i „atramenty”. Więc zacznijmy...

Jak wiadomo, gniazdka to punkty końcowe sieci elektrycznej, do których bezpośrednio podłączeni są odbiorcy (żelazka, lodówki, telewizory itp.). Są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zasada podłączenia do sieci elektrycznej jest dla niektórych taka sama, dla innych różnica polega na tym, że wewnętrzne instaluje się w specjalnych puszkach (gniazdkach) wpuszczanych w ścianę i praktycznie nie wystają, natomiast zewnętrzne są mocowane bezpośrednio do powierzchni ściany i są całkowicie widoczne.

Spójrzmy na wszystko w kolejności:

UWAGA: Wykonując jakiekolwiek prace przy instalacji elektrycznej należy pamiętać o wyłączeniu prądu, a dodatkowo sprawdzić czy po wyłączeniu nie znajduje się on w sieci.

1. Podłączanie gniazd zewnętrznych.

Zasada montażu gniazdka zewnętrznego jest bardzo prosta i wymaga minimalnego wysiłku. Ten rodzaj podłączenia konsumenckiego stosuje się głównie w pomieszczeniach z okablowaniem zewnętrznym, w pomieszczeniach, których konstrukcje są wykonane z materiałów łatwopalnych (na przykład budynki drewniane).

Oczywiście w przypadku stosowania zewnętrznego okablowania i zewnętrznych sposobów łączenia odbiorców pogarsza się estetyczny wygląd pomieszczenia - wszystkie przewody są widoczne. Ale z drugiej strony, gdy istnieje wybór pomiędzy estetycznym wyglądem a bezpieczeństwem życia, bezpieczeństwo jest wybierane jednoznacznie. Dzięki temu, że wszystkie elementy instalacji elektrycznej są widoczne, łatwo jest zidentyfikować problematyczny obszar. Na przykład, jeśli kontakt jest słaby, natychmiast zobaczysz obszary, w których obudowa się stopiła, zmianę koloru obudowy i pojawienie się dymu.

Instalacja gniazda zewnętrznego odbywa się w następujący sposób.

• zdemontować ciało;

Odkręć śruby mocujące i zdejmij górną pokrywę.

• Za pomocą śrub przykręcamy podstawę do naszej powierzchni (na przykład do ściany);

Jeśli konstrukcja jest przymocowana do materiału łatwopalnego (na przykład drewna), zaleca się ułożenie pod podstawą materiału niepalnego (paronit, tynk). Ta dodatkowa warstwa stworzy barierę pomiędzy materiałem palnym a wylotem i zapobiegnie pożarowi.

• podłączamy przewody sieci elektrycznej (więcej na ten temat w paragrafie 3 „Podłączanie gniazd do sieci elektrycznej”).
• przykręcić pokrywę do korpusu i całkowicie zmontować gniazdo.

2.Rodmiany i montaż skrzynek do gniazd wewnętrznych.

Zupełnie inną zasadę montażu stosuje się w przypadku gniazd wewnętrznych. Do ich mocowania należy użyć pudełka. Jest to specjalne cylindryczne pudełko, w którym umieszczony jest sam korpus gniazda.

Wcześniej używano metalowych skrzynek. W ścianie wykonano wgłębienie w miejscu wyjścia przewodów elektrycznych, jeśli ściana była wyłożona płytkami - lub o wymaganej średnicy. Za pomocą alabastru zamontowano w nim skrzynkę i wyprowadzono przewody jezdne. Dopiero wtedy do skrzynki przymocowano środek do podłączenia odbiorców końcowych lub przełącznik do podłączenia napięcia do skrzynki.

Obecnie, wraz z pojawieniem się plastiku w powszechnym użyciu, zaczęto z niego robić pudełka. W takiej puszce gniazdo jest dobrze trzymane zarówno za pomocą nóżek dystansowych, jak i przykręcane śrubami. Kolejną zaletą takiego pudełka jest jego budżetowa cena.

W przypadku konieczności montażu kilku gniazd puszki można łatwo połączyć ze sobą w blok.

W zależności od materiału ścian, w których planuje się zamontować puszkę instalacyjną, produkowane są również puszki o różnych modyfikacjach.

Do montażu na przykład w ścianach ceglanych służą zwykłe puszki. Aby to zrobić, za pomocą korony wywierć otwór w miejscu gniazdka elektrycznego i przyszłego gniazdka lub przełącznika. Już w tym otworze za pomocą alabastru mocuje się puszkę równo z powierzchnią ściany, w którą poprowadzone jest okablowanie.

Jeśli planujesz zamontować puszkę w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych, musisz zastosować specjalną puszkę „z uszami” jak na zdjęciu poniżej.

W płycie gipsowo-kartonowej wiercimy otwór o średnicy 68 mm. i włóż do niego pudełko. Dokręcając śruby, wypustki z tyłu płyty gipsowo-kartonowej dociskają skrzynkę i mocno ją zabezpieczają. Wolna przestrzeń pomiędzy płytą gipsowo-kartonową a ścianą musi wynosić co najmniej 45 mm, aby puszka była całkowicie zagłębiona i zlicowana z zewnętrzną powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej.

Notatka: Nowoczesne gniazda sprzedawane w sklepach są prawie wszystkie przeznaczone do plastikowych puszek instalacyjnych o średnicy wewnętrznej 65 mm. i nie zawsze nadają się do metalowych (starych) pudełek. Wewnętrzna średnica metalowego pudełka wynosi 68 mm. Przedłużenie nóżek nowoczesnych gniazdek nie wystarczy do zabezpieczenia obudowy w starej puszce. Dlatego kupując gniazdo w sklepie, sprawdź, czy nadaje się do starych pudełek.

3. Podłączenie gniazdka do sieci elektrycznej.

Wszystkie czynności przygotowawcze zostały zakończone i można zamontować i podłączyć nasze nowe gniazdko.

• Zdejmij górną pokrywę odkręcając śruby z przodu;

• Styki, w które będą włożone przewody zasilające, rozluźniamy tak, aby odległość szczęki zaciskowej od ogranicznika była większa niż średnica przewodu jezdnego i można było go swobodnie wsunąć na głębokość 5-10 mm.

• Czyścimy końcówki przewodów zasilających wprowadzonych do skrzynki. Ustawiamy końce drutów tak, aby wpadły w punkty styku obudowy i zginamy je w formie sprężystego węża (jak na zdjęciu poniżej). Ten rodzaj zagięcia pozwala na zdjęcie obudowy ze ściany w celu dokręcenia śrub mocujących przewody do obudowy oraz wyeliminowanie ostrych zagięć przewodu podczas wkładania go do puszki;

• Dokręcić śruby mocujące przewody w gniazdach obudowy.

Konieczne jest bardzo mocne dokręcenie, ponieważ po podłączeniu mocnego odbiornika (na przykład grzejnika o mocy 2 kW) i słabego kontaktu punkt połączenia zacznie się nagrzewać. Doprowadzi to do stopienia przewodów, plastikowej obudowy i ostatecznie do uszkodzenia całej konstrukcji i okablowania.

Co zrobić, jeśli końcówki przewodów prowadzących do puszki są krótkie i nie pozwalają na podłączenie gniazdka?

W takim przypadku istnieje kilka sposobów wyjścia z tej sytuacji:

Najlepszym, ale i najtrudniejszym sposobem jest przedłużenie przewodów poprzez przylutowanie do nich odpowiedniej długości drutu i zaizolowanie miejsca lutowania. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli masz wszystkie niezbędne akcesoria (lutownica, lut itp.) Do lutowania, jeśli okablowanie jest miedziane i pozwala na to długość przewodu zasilającego.

Jeśli drut ułamie się tuż pod korpusem puszki, można ostrożnie otworzyć miejsce uszczelnienia przewodów w ścianie i przeprowadzić procedurę lutowania przedłużającego tam, gdzie jest to wygodne. Oczywiście, estetyczny wygląd ściany zostanie zaburzony i to miejsce trochę ulegnie zniszczeniu, ale mimo to utrata wyglądu będzie minimalna w porównaniu z wymianą całego przewodu od puszki do gniazdka.

Jeśli przewody elektryczne są aluminiowe i najczęściej się psują, metoda lutowania będzie niedopuszczalna.

W takim przypadku, jeśli pozwala na to długość złamanego końca, możesz użyć terminala. Z jednej strony wkładamy do niego odizolowaną, ułamaną końcówkę drutu, z drugiej odizolowaną część przedłużacza i mocno dociskamy punkty styku.

Oczywiście ta metoda tworzy dodatkowy punkt styku, w którym możliwe jest podgrzanie, co stwarza pewne ryzyko. W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana całego przewodu zasilającego od puszki przyłączeniowej do gniazdka elektrycznego w ścianie.

To była mała dygresja, ale przejdźmy do dalszej instalacji. Podłączyliśmy przewody i teraz pozostaje zamontować gniazdko na swoim miejscu w skrzynce.

4. Mocowanie gniazd wewnętrznych.

W zależności od rodzaju puszki, gniazda wewnętrzne mocuje się do niej na dwa sposoby:

• za pomocą zakładek mocujących;

Zasada ich działania jest prosta. Wypustki montażowe mają zakrzywioną konfigurację i przypominają „dźwignię Archimedesa”. Podczas wkręcania śrub przechodzących przez zaczepy, jedna strona zaczepu dociskana jest do korpusu, a druga, przechodząc przez ogranicznik, przesuwana jest na bok. Dokręcając naprzemiennie śruby po jednej i drugiej stronie korpusu, nogi opierają się o skrzynkę i dociskają korpus w żądanej pozycji.

Ta metoda mocowania praktycznie nie jest już obecnie stosowana. Stosuje się go tylko w przypadkach, gdy gniazdko jest instalowane w metalowej puszce, głównie w budynkach z czasów „radzieckich”.

Poniższa metoda montażu jest wygodniejsza, łatwiejsza i praktyczna.

• mocowanie obudowy za pomocą dwóch śrub;

W zależności od potrzeby orientujemy ciało w kierunku pionowym lub poziomym. Wkręcamy śruby w specjalne otwory w skrzynce i dokręcamy je.

Gniazdo podłącza się do sieci, zabezpiecza w puszce i ostatnim krokiem jest założenie górnej pokrywy, podanie napięcia i sprawdzenie funkcjonalności poprzez podłączenie odbiornika.

Teraz wiesz, jak zainstalować gniazdo. Czekam na Wasze komentarze i na pewno każdemu odpowiem.

Do zobaczenia wkrótce i łatwych napraw dla wszystkich.

Na zakończenie krótki filmik z montażu gniazdka w ścianie wyłożonej płytą gipsowo-kartonową.

Z poważaniem, Ponomarev Vladislav.

Możesz rozwiązać problem wymiany lub instalacji gniazdka samodzielnie, bez angażowania elektryków. Przy odrobinie wysiłku można łatwo obalić powszechne przekonanie, że prace elektroinstalacyjne mogą wykonywać wyłącznie specjaliści.

Podpowiemy Ci, jak wybrać gniazdo do ułożenia okablowania w domu lub wymiany uszkodzonego urządzenia. Artykuł przedstawiony do rozważenia szczegółowo opisuje sposób podłączenia gniazdka i przygotowania niezbędnych narzędzi. Biorąc pod uwagę nasze zalecenia, bez problemu poradzisz sobie z montażem i podłączeniem produktu elektroinstalacyjnego.

Powody, dla których musisz zmienić gniazdko, mogą być bardzo różne - od naprawy na pełną skalę po prostą awarię. Stojąc przed takim problemem, musisz wybrać odpowiedni produkt w sklepie lub na targu.

Producenci oferują szeroką gamę modeli pod względem kształtu, koloru i przeznaczenia. Niedoświadczonej osobie trudno jest od razu zdecydować, czego dokładnie potrzebuje.

Gniazda oferowane przez projektantów zadziwiają czasami wyobraźnią zapierającymi dech w piersiach kształtami. A nowoczesne materiały użyte do ich dekoracji są bardzo różnorodne - drewno, szkło, kamień

Gniazda oferowane przez wielu producentów różnią się nie tylko wyglądem, ale także sposobem montażu. W zależności od sposobu ułożenia drutu potrzebne będzie odpowiednie gniazdko.

Ze względu na położenie względem ściany, na której zamontowane jest gniazdko elektryczne, rozróżnia się 2 rodzaje gniazd:

• wbudowany;
• faktury.

Wbudowane służą do montażu w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, ścianach ceglanych lub betonowych. Główną cechą wyróżniającą takie gniazda jest to, że ich części elektryczne, podobnie jak cały przewód, są zanurzone w ścianie. Aby to zrobić, w ścianie wycina się specjalny rowek za pomocą wiertarki udarowej. Mieści przewody zamknięte w rurze falistej.

Pod kielichem wycinane jest specjalne wgłębienie o średnicy odpowiadającej średnicy puszki montażowej. Otwór ten może być nieco większy, ale w żadnym wypadku nie powinien być mniejszy. Puszka gniazdowa nie powinna ulegać odkształceniom podczas montażu.

Gniazdo do okablowania wewnętrznego jest używane znacznie częściej niż modele napowietrzne. Jest bezpieczniejszy w użyciu

Wbudowane modele są poszukiwane wśród mieszkańców megamiast i innych zaludnionych obszarów. Są popularne w domach i mieszkaniach, w których są małe dzieci. Gniazda te idealnie komponują się z wnętrzem, dzięki bogatej palecie kolorystycznej oferowanej przez producentów.

Gniazda natynkowe różnią się od gniazd do zabudowy wyglądem – są w całości umieszczone na zewnątrz. Ich mechanizm elektryczny ukryty jest jedynie w ozdobnej puszce przykręcanej do ściany. Przewody wychodzą także przez ścianę, przykrytą specjalną osłoną.

W biurze najczęściej stosuje się gniazdko natynkowe. Ważne jest, aby wszystkie przewody były dobrze izolowane i aby w pobliżu nie znajdowały się krany ani inne źródła wody.

Minęły czasy, kiedy nie było specjalnego wyboru gniazd i kupowano to, co było na półkach sklepowych. Teraz producenci, konkurując ze sobą, opracowują różne typy gniazd, aby przyciągnąć więcej klientów.

Do użytku domowego możesz wybrać opcję najbardziej odpowiednią dla konkretnego pomieszczenia, na przykład do aranżacji w basenie lub w połączonej łazience oraz do instalacji w strefie wejściowej prywatnego domu.

Do łazienek wygodnie jest używać specjalnych modeli - z osłoną ochronną. Dodatkowo tego typu gniazda charakteryzują się wysokim stopniem ochrony przed kurzem i wilgocią.

Młodzi rodzice chętnie instalują gniazda, w których otwory zakrywane są specjalnymi osłonami – zasłonami ochronnymi. Dzięki temu mogą dodatkowo chronić swoje rosnące dzieci, które wykazują zainteresowanie badaniem otaczających je obiektów.

Nie ma ścisłych zasad i przepisów dotyczących umieszczania gniazdek w pomieszczeniu. W tej kwestii należy kierować się wygodą dla mieszkańców konkretnego domu/mieszkania

Po zaznaczeniu miejsc montażu gniazd należy wykonać otwory. W zależności od materiału ścian mają różne średnice. Tutaj musisz skupić się tylko na własnej sytuacji. Główną zasadą jest to, że otwór nie powinien być mniejszy niż samo gniazdo.

Same puszki montażowe wykonane są z tworzywa sztucznego, bardzo rzadko z metalu. Dobrej jakości plastik, niepalny. Zapewnia niezawodną izolację przewodów, które będą znajdować się w takiej skrzynce. Kształt puszek gniazdowych może być okrągły, owalny, a nawet kwadratowy. Chociaż najwygodniej jest pracować z okrągłymi plastikowymi pudełkami.

Modele do ścian gipsowo-kartonowych wyposażone są w stopki ułatwiające montaż. Reguluje się je za pomocą specjalnych śrub

Kolejność etapu montażu puszki gniazdowej zależy od stanu ścian i indywidualnych cech domu.

Najczęstsze sytuacje to:

• kompleksowy remont lokalu. W tym przypadku w ścianach wycina się rowki, układa się w nich kabel, który będzie zasilał gniazdka w całym pomieszczeniu i wykonuje się otwory do montażu puszek;
• ściany są już wykończone dekoracyjną powłoką, a kabel elektryczny jest wpuszczony w ścianę. W takiej sytuacji będziesz musiał ostrożnie użyć noża, aby oczyścić już przygotowane otwory do montażu puszek montażowych;
• ściany są wykończone, kabel ułożony jest pod listwą przypodłogową lub ukryty w zewnętrznej puszce izolacyjnej. Następnie musisz zainstalować gniazda zewnętrzne;
• Ściany są wykończone, kabel nie jest położony. Tutaj musisz wybrać najbardziej optymalną opcję instalacji.

Wygodne, jeśli potrzebujesz tylko zrobić otwór na dodatkowe gniazdko. Nakładka dekoracyjna - przednia część zakryje skutki pracy.

W przeciwnym razie, jeśli chcesz uniknąć uszkodzenia zewnętrznego wykończenia ścian, będziesz musiał kreatywnie podejść do procesu montażu. Jedną z możliwości jest zastosowanie metody montażu nad głową, gdy przewód ma być poprowadzony po ścianie, upakując go, ze względów bezpieczeństwa, w środku.

Jeśli podczas podłączania dodatkowego gniazdka konieczne jest, aby nie uszkodzić ścian, możesz użyć gniazd napowietrznych

Inną wygodną opcją jest zainstalowanie gniazda bezpośrednio nad listwą przypodłogową, ukrywając przewód elektryczny pod listwą przypodłogową. W takim przypadku będziesz musiał również użyć modelu napowietrznego.

W przygotowanym otworze pod gniazdko należy zamontować puszkę montażową, wkręcając w nią kabel zasilający. Otwór ten należy dokładnie oczyścić z kurzu i gruzu budowlanego. Można użyć odkurzacza lub szczotek. Puszka gniazdowa jest bezpiecznie zamocowana w oczyszczonym otworze.

W tym celu nanosi się przygotowaną mieszankę gipsową, a puszkę instalacyjną z gwintowanym kablem zanurza się w otworze z mieszaniną. Wszystkie prace są kontynuowane po związaniu rozwiązania - zajmie to nie więcej niż 10 minut.

W skrzynce gniazdowej wkręcony jest drut, z którym trzeba będzie pracować w najbliższej przyszłości.

W ten sposób instaluje się jedną lub więcej puszek podtynkowych oraz puszkę montażową dla gniazda podwójnego. Jeżeli ma być zamontowany cały rząd gniazd, wówczas puszki montażowe montuje się w rzędzie ściśle poziomo lub pionowo – zgodnie z planem właściciela pomieszczenia.

Najczęściej jest to opcja pozioma. W tym przypadku puszki z pojedynczym gniazdem umieszczane są blisko siebie. Są one koniecznie ze sobą połączone, a ich poziomość jest sprawdzana na poziomie budynku.

Podłączenie i sprawdzenie urządzenia

Po zabezpieczeniu skrzynki rozpoczynamy pracę od wysunięcia z niej kabla zasilającego. Najpierw należy odciąć nadmiar kawałka, pozostawiając około 7 cm od krawędzi puszki podtynkowej. Usuń z niego oplot - górną warstwę izolacyjną, która łączy wewnętrzne przewody.

Wewnątrz znajdziesz 3 przewody w różnych kolorach - niebieski, biały i żółto-zielony. Jest to najczęstsza kompozycja kolorystyczna stosowana do oznaczeń. Zamiast bieli może być brązowy, czerwony, czarny i inne.

Po drugie, należy uwolnić przewody z pojedynczej warstwy izolacyjnej, ostrożnie usuwając je ściągaczem lub nożem na odległość około 1 cm, teraz pozostaje połączenie ich z mechanizmem roboczym.

Żółto-zielony to kolor przewodu uziemiającego. Należy go podłączyć do centralnego styku odpowiedzialnego za masę.

Przewody muszą być bezpiecznie przymocowane do mechanizmu roboczego gniazda. Nie powinny zwisać ani dać się łatwo wyciągnąć z miejsca montażu.

Niebieski lub niebiesko-biały to robocze zero. Przewód ten należy podłączyć do skrajnego zacisku mechanizmu roboczego gniazda. Pozostały przewód, najczęściej będzie to kolor biały lub beżowo-brązowy, należy podłączyć do drugiego, najbardziej zewnętrznego styku.

W zależności od rodzaju gniazda, połączenie następuje poprzez naciśnięcie specjalnego klawisza, jeśli w mechanizmie zastosowano zaciski sprężynowe lub mocowanie pomiędzy płytkami za pomocą zacisku śrubowego.

Aby zamocować go w zacisku śrubowym, należy najpierw zagiąć oczyszczone z izolacji odcinki przewodów tak, aby wyglądały jak mały półpierścień. Dzięki takiemu przygotowaniu praca jest łatwiejsza: drut nie będzie się wysuwał spod śruby podczas mocowania. Musisz go zgiąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Po podłączeniu wszystkich styków należy ostrożnie zagiąć przewody i ostrożnie umieścić je razem z mechanizmem roboczym gniazda wewnątrz muszli montażowej. Następnie ostrożnie przykręć mechanizm do puszki za pomocą śrub znajdujących się na jej krawędziach.

Śruby te pozwolą ci szczelnie przymocować roboczą część gniazda. Ważne jest, aby nie dokręcać elementów złącznych zbyt mocno, aby nic się nie zepsuło.

Kiedy mechanizm gniazdowy jest zainstalowany w skrzynce montażowej, należy zejść na poziom budynku i sprawdzić poziomość jego montażu

Jeśli wszystko jest bezpiecznie i poziomo zamocowane, możesz przystąpić do ostatniego etapu instalacji elektrycznej - przykręcenia ozdobnej listwy. Aby to zrobić, należy dokręcić środkową śrubę bez nadmiernego dokręcania.

Po zamontowaniu ramki i czoła puszki ważne jest, aby mocno dokręcić śrubę mocującą tak, aby nic nie zwisało

Gniazdo jest teraz podłączone zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. Można dokręcić wtyczki lub przekręcić dźwignie na panelu i sprawdzić jego działanie. Jeśli wszystkie czynności zostaną wykonane konsekwentnie i prawidłowo, nowy działający punkt sprzedaży będzie dostępny dla właściciela przez wiele lat.

Aby gniazdko służyło długo i nie sprawiało kłopotów, należy z niego prawidłowo korzystać i nie przeciążać.

Konieczność zainstalowania dodatkowego gniazdka może pojawić się zupełnie niespodziewanie – stare ulegnie awarii lub nowe meble zablokują swobodny dostęp do jednego z już istniejących.

Wideo nr 3. Film stanowi ostrzeżenie przed niebezpiecznymi metodami uziemiania stosowanymi czasem przez majsterkowiczów. Jeśli sąsiad doradził Ci coś takiego, lepiej odmówić:

Po zapoznaniu się z głównymi niuansami i etapami instalacji gniazdka możesz wykonać tego rodzaju prace elektryczne własnymi rękami. Wszystko, co wydawało się nieznane, a przez to niezwykle skomplikowane, stało się jasne i proste.

Nie trzeba wcale wzywać elektryka i prosić go o podłączenie dodatkowego gniazdka, gdy możesz wykonać tę pracę samodzielnie, mile zaskakując swoich bliskich.