Переделка бп от ноутбука на 12 вольт. Ремонт блока питания ноутбука. Лучший выход – новый адаптер

При подборе блока питания для ноутбука следует обращать внимание на его основные характеристики:

Входное напряжение (110V/220V);
Выходное напряжение (V);
Сила выходного тока (А);
Тип разъема, вставляемого в ноутбук.

Большинство адаптеров питания делают всего несколько производителей, таких как LITEON, DELTA, LiShin, AcBel и FSP. Блоки под этими брендами являются и наиболее ходовыми и качественными.

Производители ноутбуков, как правило, только клеят свои наклейки на блоки питания. Так поступают многие производители ноутбуков: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

Из этого следует, что не всегда обязательно покупать оригинальный блок питания производителя ноутбука, бывает дешевле купить оригинального производителя блока питания.

Для правильного подбора блока питания необходимо определить выходное напряжение и силу тока . Эти характеристики, как правило, указаны на нижней стороне ноутбука.

В основном ноутбуки имеют входное напряжение от 15 до 20 вольт. При подборе напряжения допускается отклонение в 1-2 вольта. При подборе силы тока действует одно правило - выходная сила тока блока питания не должно быть меньше требуемой для ноутбука. Чем выше сила тока БП (при одном и том же напряжении), тем блок питания мощнее. Бытует мнение, что более мощный блок питания может испортить АКБ ноутбука, но это заблуждение, т.к. закон Ома еще никто не отменял! Более мощный блок питания не испортит ноутбук, сам при этом останется целым и не будет работать на пределе своих возможностей. Более слабый адаптер не испортит ноутбук, но может сгореть сам. Так что выбирать нужно или соответствующий по напряжению и силе тока или более мощный.

Разъемы блоков питания делятся на стандартные, имеющие два контакта (напряжение и ноль) и с третьим интеллектуальным выводом.

Блоки питания со стандартным разъемом подходят для таких марок ноутбуков, как Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu. Разъемы таких БП различаются внешним диаметром (в основном 5 и 5,5 мм.) и внутренним диаметром (1,6 мм; 2 мм; 2,5 мм). При подборе адаптера необходимо, чтобы разъем питания точно соответствовал гнезду питания ноутбука, в противном случае можно либо сломать разъем питания ноутбука либо он обгорит при плохом контакте. Обычно на внутренний контакт подается напряжение питания (+), на внешний контакт - ноль (-). Будте внимательны, переполюсовка контактов приводит к выгоранию материнской платы ноутбука.

К двухконтактным типам относятся блоки питания SONY и SAMSUNG , хотя они имеют центральный штырек, на него выводиться напряжение питания, а на внешний контакт - ноль.

Разъемы с тремя выводами используются в основном в продукции компаний DELL и HP .

Блоки питания DELL имеют три вывода: +19V, ноль и информационный (центральный штырек). При подключении блока питания, ноутбук считывает его мощность. Если мощность БП будет меньше необходимой, ноутбук отключит зарядку аккумуляторной батареи.

Точно такой же разъем имеют блоки питания HP/Compaq, также центральный штырек используется для определения мощности адаптера питания, но электрически эти разъемы несовместимы.

Блоки питания для ноутбуков DELL и HP не совместимы!

Есть еще один момент на который стоит обратить внимание. Сейчас блоки питания для ноутбуков продают чуть ли в хлебной лавке. Разнообразие предложений поражает воображение, а от названий фирм производителей - заплетается язык.

Кроме вышеперечисленных характеристик есть еще одна - КАЧЕСТВО!

Возьмем два блока питания DELL.

Один из них оригинальный DELL, другой неоригинальный, внешних отличий у них нет и для не специалиста отличить оригинальный от подделки очень трудно. Специалист же может отличить оригинальный блок питания от неоригинального по весу и качеству пластика. Различия в весе можно легко объяснить, если разобрать блоки питания.

Оригинальный блок питания полностью закрыт экраном.

Кроме этого, у неоригинального БП упрощена схема, часто отсутствует схема защиты и дополнительные фильтры, вместо элементов стоят перемычки, а качество пайки просто удивляет.

Чем грозит такая покупка - если повезет, то ничем! Если не повезет, то ремонтом ноутбука.

Такая же начинка у многих китайских блоков питания неизвестных производителей. Очень много продается универсальных блоков питания с кучей переключателей напряжения, переполюсовки и кучей разъемов и сомнительного качества.

Качественные универсальные блоки питания производят только серьезные производители: FSP, LiteOn, AcBel, (производитель FSP).

Хороший блок питания для ноутбука, это как качественный бензин для Вашего автомобиля, чем выше его качество, тем меньше вероятность поломок.

У меня давно возникла необходимость в приобретении универсального блока питания для ноутбуков. Такого чтобы имел разные разъемы и мог регулировать напряжение. А раз нужно — покупаем.

Выбрал такой:

LED Indicator.
Input power:100w.
Output power:96w.
Input voltage range: Ac110-240v.
Adjustable Output Voltage:12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Overload and short circuit protection.
Compatible with SONY/HP/IBM notebook,etc.
8 DC Plug as picture.

Ехала посылка долго. Упакован блок питания был плохо, в обычный пакетик, но на удивление, ничего не сломалось.

Сменные элементы включаются в такую вот розетку на проводе. Контакты разной толщины, защита от «дурака».

Перед включением произвел внешний осмотр.

В блоке питания стандартная трехконтактная розетка с заземлением для подключения стандартного компьютерного кабеля.

Кабель в комплекте… ужас.

Даже при внешнем осмотре он такой тонкий…

На кабеле написано 250V 10A. Ну, на заборе тоже много чего написано.

Еще на проводе указан какой-то второсортный китайский брэнд и толщина 3х0,5мм.кв. Ну, и откуда здесь взяться 10 Амперам? Почему брэнд второсортный? Нормальный производитель не станет делать такие убогие и небезопасные кабеля. Тут погоня только на низкой себестоимостью, остальным пренебрегли.

Я, если честно, думаю что 0,5 квадрата тоже завышено, реально там еще меньше, пару тонюсенький волосков, к тому же не медных, а стальных, омедненных. Они так эффектно перегорают… С треском и искрами.

Этот кабель, конечно, выдержит работу с этим блоком питания. Но так как у него стандартный компьютерный разъем, его лучше сразу порезать на куски и выбросить. Зачем порезать? Чтобы кто-нибудь случайно не нашел и не включил с его помощью какой-нибудь энергопотребляющий электроприбор, так как это почти 100% гарантия разогрева и сгорания этого кабеля, как минимум с вонью и искрами, и как максимум — короткое замыкание, выбивание предохранителей или пожар.

При внешнем обзоре выявлено следующее: если потрясти блок питания, в нем что-то гремит, причем солидно так. Было решено не включать блок питания в розетку, а сразу вскрыть его и проверить.

Забегая вперед, скажу что это было правильное решение, позволившее избежать ремонта.

Итак, блок вскрыт. Из него выпадает приличная такая сопля припоя, примерно 7х2мм.

Этот кусочек припоя и гремел внутри. Он вполне мог что-нибудь закоротить и привести к выходу блока питания из строя.

Плата достаточно качественная, но вот как монтаж, так и пайка, представляют собой жалкое зрелище.

В «горячей» части, некоторые элементы не установлены. Часть деталей установлена с занижением параметров и не так как было предусмотрено при проектировании. На плате нанесена маркировка, какие элементы должны быть установлены и как.

Зато стоит NTC терморезистор, предотвращающий бросок тока при включении блока питания в розетку. Странно что и его не заменили перемычкой, еще могли пару центов сэкономить.

Высоковольтный конденсатор стоит всего 22мкФ (это крайне мало), даже на плате написано 47мкФ, нет фильтрующего дросселя во входных цепях, нет фильтрующего конденсатора, конденсатор питания микросхемы ШИМ стоит вертикально, хотя должен лежать на плате, предохранитель сомнительного номинала и качества установлен так, что заменяет собой фильтрующий дроссель.

Переключение напряжения стабилизации блока питания производится переключением резисторов в плече делителя на микросхеме TL431. Пайка ужасная.

Вся плата во флюсе, никто и не пытался его отмыть.

Но неотмытый флюс — не самое страшное. Плата плохо пропаяна, некоторые выводы просто-напросто висят в воздухе.

Вот например здесь: сдвоенный диод Шоттки. Один из выводов непропаян, второй оторван и дорожка висит в воздухе. Блок питания в таком состоянии работать будет, но как долго?

Понятно, что ни о каком контроле качества или отладке разговор просто не идет. Хорошо если эти блоки питания вообще включали…

Микросхема ШИМ — UC3843AN — достаточно распространенная. На ней делается много разных блоков питания и StepDown преобразователей

Выходная часть тоже проще уже некуда. После выпрямительного диода стоит один-единственный электролитический конденсатор. Ни о каком фильтре речи нет. Нет даже шунтирующей керамики. Можно предположить что если все оставить как есть, учитывая что корпус практически герметичный, работа такого блока питания не будет долгой. Конденсатор очень скоро вздуется.

Силовой транзистор и выпрямительный сдвоенный диод стоят на общем радиаторе (конечно, никакой термопасты нет в помине). Радиатор — плохо обработанная алюминиевая пластинка с заусенцами, никак не зафиксирована и держится на самом транзисторе и диоде. Логично, что диод и транзистор запаяли высоковато и когда корпус закрывали, приложили усилие и транзистор с диодом просто просели вниз и оторвали дорожки с платы.

Смотрится ужасно, все висит в воздухе, хотя я верю что контакт был и блок питания, возможно, запускался даже в таком состоянии. Но оставлять такое безобразие как есть я не могу.

Короче, данный блок питания — набор косяков и недоделок. В нем требует доработки или замены почти все: горячая часть, холодная часть, провод питания.

Первым делом, выпаиваю с платы «стратегические» перемычки, сомнительный предохранитель, высоковольтный конденсатор, конденсатор питания ШИМ.

Запаиваю фильтрующий дроссель, нормальный предохранитель на 2 А, фильтрующий конденсатор, кладу на бок торчащий в торону резистор питания ШИМ. Заменяю конденсатор питания ШИМ 47мкФ 63V на 100 мкФ 63V. (47мкФ хватило бы, но у меня не нашлось под руками такого с длинными выводами). Конденсатор должен размещаться «лежа», чтобы не мешать установке высоковольтного конденсатора большей емкости и, соответственно, большего размера. Высоковольтный конденсатор я поставил 47мкФх400V. Именно такой номинал и указан на плате. Больший, скорее всего, было бы проблематично поставить, так как он скорее всего не поместился бы в корпус. Тут видно что плату разводили не очень профессионально. Высоковольтный конденсатор расположен горизонтально над конденсатором питания ШИМ, самой микросхемой ШИМ и мощным резистором. Это не смертельно, но не очень грамотно. Но тут уж как есть — так есть.

Радиатор снят. Термопасты там даже не планировалось, видна экономия по-китайски во всем. Транзистор в корпусе TO-218-ISO, который полностью изолирован от радиатора, поэтому можно обойтись без изолирующих прокладок.

Испытанная КПТ-8 как всегда нам поможет. Может это и не самая лучшая термопаста, но я ей больше доверяю чем непонятно-какой китайского происхождения.

Ну вот, силовые элементы теперь на термопасте. Надеюсь им это чуть облегчит жизнь. Транзистор и диод посажены ниже, чтобы радиатор упирался в плату.

С «горячей» частью закончено.

Возвращаю выходной электролитический конденсатор на место, перерезаю длинную и широкую плюсовую дорожку на плате, сверлю 2 дырки и в разрыв впаиваю дроссель. Параллельно проводам питания после дросселя впаиваю конденсатор.

Фильтрующий электролитический конденсатор шунтирую «керамикой».

Пропаиваю все непропаи (которых на плате хватает) и оторванные дорожки. Мою плату, сушу.

Сборки и тестовое включение. Все работает.

Напоследок, делаю дремелем несколько пропилов в корпусе для воздхообмена. Это должно дать возможность нагретому воздуху выходить их корпуса и немного улучшить охлаждение.

Может это не очень красиво, но улучшит тепловой режим работы блока питания.

Теперь в данном блоке питания установлены все элементы, все пропаяно, улучшена фильтрация. Теперь его не страшно подключить к достаточно дорогому ноутбуку или монитору.

Выводы: это недоразумение, этот набор косяков, который ошибочно назвали универсальным блоком питания нельзя просто использовать после покупки без доработки и переделки. Это просто опасно.

Только то что блок питания был вовремя вскрыт, помогло предотвратить его быстрый выход из строя.

Да, он стоит недорого, гораздо дешевле чем нормальные блоки питания, готовые к эксплуатации сразу после покупки. Доработка его до рабочего состояния не требует больших денежных вложений, но она требует наличия кое-каких деталей, паяльника, прямых рук и минимальных знаний. Для людей у которых все это есть, данный блок питания — выгодная покупка. Для остальной части населения, не умеющей держать в руках паяльник, данный блок питания к покупке не рекомендуется.

P.S. При попытке использования с ноутбуком после 20-30 минут работы данный блок питания сгорел с громким бабахом, вспышкой и дымом. При этом он утащил с собой плату заряда ноутбука, хорошо хоть ее удалось купить на e-bay. В блоке питания сгорел транзистор, раскрылась микросхема ШИМ, подозрительно почернел трансформатор. Блок питания отправился в мусорную корзину. Ремонтировать это недоразумение не вижу смысла. Покупать никому не советую.

Ноутбук – сложный прибор, но может обойтись без многого. Закончилось место на винчестере – сохраняйте информацию на съемный диск, неполадки с клавиатурой – есть мышка. Батарея не работает – можно подключиться к сети. Однако есть один незаменимый девайс, без которого самый мощный и современный лэптоп через несколько часов превратится в стильную, но бесполезную игрушку.

Уже догадались, о чем идет речь? Правильно, о зарядном устройстве – «кровеносном сосуде», который питает батарею – «сердце» лэптопа. На самом деле блок питания – достаточно надежный девайс и производители рассчитывают, что будут они с ноутбуком «жить долго и счастливо и умрут в один день».

Но суровая реальность вносит свои коррективы. Внезапные скачки напряжения в сети, острые зубы домашних питомцев, ножка кресла, поставленная на шнур – любой из этих моментов может внезапно «оборвать жизнь» адаптера. Что делать, если ноутбук вдруг перестал заряжаться? Есть несколько вариантов, чтобы выяснить, в чем проблема. О них мы постараемся просто и конкретно рассказать дальше.

Проверяем окружение

Если ноутбук по каким-то причинам перестал заряжаться или не включается, не торопитесь сокрушаться и нести лэптоп в сервис.

Сначала проверьте следующие моменты:

есть ли напряжение в сети. Часто бывает, что отключили свет или уровня напряжения недостаточно, для зарядки лэптопа. Для этого просто включите свет в комнате;
узнайте, работает ли розетка, в которую вставлен адаптер. Включите в нее точно работающий прибор (планшет, фен или мобильный телефон).
другой вариант – включите ноутбук в другую, наверняка работающую, розетку. Например, туда, где обычно включен телевизор.

Если всё из перечисленного в порядке, а лэптоп не заряжается, переходите к серьезному осмотру блока питания.

Зарядное устройство под подозрением

Выяснить, что сломался именно адаптер, можно очень просто. Для этого нужна одна «мелочь» – другой блок питания от такого же ноутбука. Вы подключаете работающий адаптер к своему ноуту. Если он включается и зарядка идет – 100% проблема в зарядном устройстве.

Всё элементарно, как говорил Шерлок Холмс, но есть одна загвоздка – мало у кого в доме есть второй такой же блок питания. Запасной адаптер обычно оставляют на работе для подстраховки. Поэтому дальше вы узнаете, как проверить состояние зарядного устройства другими способами.

Осмотр разъемов . Проверьте, плотно ли воткнут кабель, который ведет от вилки к «черной коробочке». Заодно посмотрите состояние входного отверстия под штекер в самом ноуте. Оно не должно шататься, иметь трещины и сколы на корпусе.
Внешний вид блока питания (черного коробка). Посмотрите, нет ли на нем следов оплавления или трещин. У работающего адаптера при включении должна светиться лампочка (такими индикаторами оснащены некоторые модели, например, зарядные устройства Asus).
Состояние кабелей . Ищем физические повреждения. Это может быть перебитый или порванный шнур. Такая проблема возникает из-за нашей небрежности – поставили тяжелую мебель, передавили кабель ящиком стола, тянули включенный в сеть ноутбук в другую комнату. «Зона риска» - место, где разъем вставляется в ноутбук, там чаще всего перетирается оболочка кабеля, и появляются оголенные провода.

Частая причина проблем с кабелем – плохое качество изоляции и проводов. В результате они могут ломаться и рваться даже от небольшого усилия. А при минусовой температуре некачественный провод просто крошится. Такая неприятность исключена, если вы пользуетесь оригинальными Блоками питания от Apple или японского концерна Toshiba .

Обнаружили повреждения кабеля или корпуса – такой адаптер использовать больше нельзя. Ремонт в домашних условиях – дело ненадежное, а в мастерской – нерентабельное. Поэтому лучше сразу подобрать новый блок питания. Адаптеры известных марок, таких как Acer, найти несложно в любом компьютерном магазине. Если же вы – обладатель ноутбука не самой популярной фирмы, то проблему поможет решить интернет.

Есть ли напряжение: тестируем блок питания

Предлагаем еще два способа выяснить, что не так в самом зарядном устройстве – том самом «черном коробочке». Вам понадобятся тестер (мультиметр) или маленькая автомобильная лампочка до 24 Вольт.

Вариант 1

Вариант 2

Сразу предупредим: чтобы такая диагностика не привела к печальным последствиям, желательно хоть немного разбираться в электротехнике.

Этот способ годится, когда тестера нет, а лампочка в наличии. Возьмите маленькую автолампочку и два проводка. Подсоедините проводки к лампочке и вставьте их в штекер блока питания. Лампочка зажглась, значит адаптер работает. Но может быть, что при подключении к лэптопу напряжение падает и его недостаточно для нормальной зарядки.

В случае, когда проверка показала, что блок питания работает нормально – ищите причину неполадок в самом ноутбуке. Попробуйте включить лэптоп без адаптера, только на батарее. Когда результат ничего не дает, возможно, проблема в BIOS. Если вы не компьютерщик, туда лучше не лезть – несите ноутбук в сервис.

Лучший выход – новый адаптер

Если домашняя экспертиза точно установила, что сломался именно блок питания, придется заменить его новым. Не расстраивайтесь, в любом случае это обойдется дешевле, чем покупка батареи или ремонт ноутбука в сервисном центре. Выбирая новый адаптер, обращайте внимание на параметры: они должны полностью совпадать с теми, что указаны на этикетке сломанного блока питания. Производители делают оригинальные зарядные устройства, которые не подходят к ноутбукам других фирм.

Нужно знать:

тип и размер штекера (бывает прямоугольный или цилиндрический, диаметр измеряется в;
входное напряжение (INPUT, V);
напряжение на выходе (OUTPUT, V);
силу выходного тока (OUTPUT, А или мА);
мощность блока питания (OUTPUT , W) – указывается не на всех устройствах.

С параметрами определились, теперь нужно решить, какой блок питания вы ищете: «родной» от производителя или универсальный. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Главное достоинство фирменного устройства в том, что оно идеально подойдет к вашему лэптопу. Достаточно знать серию ноутбука и можно покупать блок питания. Единственный момент, который многих удерживает от покупки оригинальных адаптеров – это цена.

Для тех, кто хочет сэкономить, продавцы предлагают универсальные блоки питания. Их преимущество – в сменных насадках, которые можно подбирать для конкретной модели ноутбука. Собирают такие адаптеры, как правило, неизвестные китайские фирмы, потому и качество оставляет желать лучшего. Покупая универсальное зарядное устройство, вы не можете знать наверняка, как поведет себя ноутбук.

Еще один вариант – это совместимые зарядные устройства, которые подходят под конкретные серии определенных брендов. такие блоки питания для ноутбуков Dell. На сайте указаны основные параметры адаптеров, серии, есть фото. Поэтому вы не покупаете «кота в мешке», а четко представляете, что заказываете.

Бережное отношение к блоку питания поможет сохранить его в рабочем состоянии весь срок работы ноутбука. Если же неприятность все же случилась, то теперь вы знаете, что делать и сможете без мастера определить причину. Сломалось зарядное устройство - в его замене тоже нет ничего страшного. Грамотная диагностика, правильный выбор нового адаптера – и ваш ноутбук снова готов к работе. Пользуйтесь на здоровье!

Накрылось зарядное устройство для кислотных АКБ, покупать новый накладно выходит. Решил сделать из того, что есть, а имеется 120 Ваттный универсальный блок питания с выставлением напряжения.

Но поразмыслив решил, что для зарядки АКБ 10 Амперный БП слишком многовато.
Значит нужно что то менее мощное. У меня имеется Лабораторный блок питания

Его сердце это блок питания от ноутбука 5 амперный. Вот их и поменяем местами, тем самым увеличив мощность лабораторного блока питания. Приступим к работе.

Вместо 5 амперного блока питания от ноутбука подключаем 10 амперный универсальный блок питания.

За одним вывожу регулировку тока с платы наружу, вместо точной регулировки напряжения.

После всех манипуляций получаем полноценный лабораторный блок питания 120 Ватт, 10 Ампер с регулировкой тока и напряжения от 0 до 24 В.

Теперь переходим не посредственно к зарядному автоматическому устройству для кислотного АКБ.
Автоматику для зарядного устройства собрал по схеме ниже. Все компоненты не дорогие и доступные.

То есть по факту это релюшка, программируемая срабатывать при определенном напряжении.
Я выставил срабатывание отключения зарядного устройства при 15В. То есть когда АКБ зарядится до 15 вольт, зарядное устройство отключится, тем самым не нужно постоянно контролировать процесс зарядки.

Когда АКБ заряжается светится красный светодиод

А когда АКБ зарядился ЗУ отключается и светится зеленый светодиод, сигнализируя об окончании зарядки.

Регулировка порога срабатывания производится резистором R2. Каждый пользователь знает где сидит фазан и поэтому порог срабатывания устанавливает свой. Мой фазан 15В.

Так как зарядным устройством для зарядки автомобильного АКБ пользуешься редко и ЗУ будет простаивать, и что бы не заржавел, я решил дополнить ЗУ зарядкой для LI-ION АКБ типа 18680 по схеме ниже

Минимум деталей, все доступно.

Схема очень проста и надежна описывать не буду, кому интересно смотрите сами

Единственное, что добавлю, это то, что собрал его на КТ805 и на радиаторе, все таки 5 амперный сдерживать до 300мА и 4 вольт то еще чудо…
Контейнер для АКБ типа 16860 сделал из 20 кубового шприца

При зарядке АКБ 18680 горит красный светодиод, когда он погас, значит зарядился.

Переключение режимов зарядки сделал с помощью тумблера