Producția de plăci de circuite imprimate folosind un fier de călcat și o imprimantă laser. Șablon de placă de circuit imprimat cu jet de cerneală direct.

Imprimăm plata.

Da, așa este - imprimăm.
Acum vom vorbi despre cum să facem o placă de circuit imprimată bună folosind imprimanta laserși fierul de călcat. În general, să vorbim despre tehnologia de producție a călcării cu laser, acum la modă. plăci de circuite imprimate.
Tehnologia, după cum sa dovedit, nu este doar la modă, ci și foarte convenabilă și simplă. Pentru a combina afacerile cu plăcerea și pentru a nu face un fel de taxă abstractă, să luăm schema de pe site-ul nostru ca exemplu. Vom face o plată pentru ea.
În primul rând, de ce avem nevoie?

1. Desigur, folia de fibră de sticlă este pe una sau pe două fețe, nu contează. Acum nu există probleme cu el - este vândut în orice magazin de piese radio sau pe piață.
2. Orice revistă pe hârtie „lucioasă”.
3. Un instrument pentru tăierea textolitului este cel mai bine un tăietor dintr-o lamă de ferăstrău.
4. Hârtie abrazivă „zero” sau un burete dur pentru curățarea vaselor din sârmă de oțel.
5. Din chimie: alcool, acetonă sau solvent, flux lichid de lipit, clorură ferică.
6. Și bineînțeles un computer, o imprimantă laser, un fier de lipit, iluminare bună și multă răbdare.
Arata ca asta e.
Trebuie să începem, desigur, cu designul acestei plăci.
Există o mare varietate de programe care sunt angajate în urmărirea (adică, piese de reproducere) plăci de circuite imprimate în mod manual și automat. Personal, până acum am stabilit programul dip urma producator autohton. Vă permite să desenați nu numai plăci, ci și scheme de circuiteși biblioteci de componente electronice. Dar acum ne interesează doar plăci.

Așa arată acest program și așa arată desenul final al tablei din el.
Ei bine, atunci trecem direct la procesul de fabricație și, pentru a nu ne confunda în el, vom merge în pași mici, deci:

Trebuie să imprimăm desenul pe tablă pe o imprimantă laser. În principiu, puteți folosi o imprimantă cu jet de cerneală, dar în acest caz va trebui să faceți fotocopie a desenuluiși folosește-l deja. Ideea este simplă - trebuie să imprimăm un desen pe hârtie realizată cu toner (pulbere), care este folosită în imprimantele laser sau copiatoare. Avem nevoie de hârtie lucioasă - cel mai adesea, este folosită în reviste de calculator sau diverse broșuri publicitare. Am folosit o revistă pe care o iubesc și o respect foarte mult pentru conținutul ei, iar acum și pentru hârtia de calitate pe care este tipărită.

Nu trebuie să curățați nimic - doar scoateți pagina și imprimați desenul nostru direct deasupra textului original.

Imprimați câteva exemplare deodată - dintr-o dată vă este la îndemână.
Tipărit, în legătură cu care mergem mai departe.

Tăiem bucata de textolit de care avem nevoie, pregătim pielea (buretele) și acetona cu o bucată de vată sau tampoane de bumbac.

Luăm o piele sau un burete și începem să ne frecăm piesa de prelucrat de pe partea laterală a foliei. Nu este necesar să fii deosebit de zelos, dar cu toate acestea, suprafața ar trebui să devină uniformă și strălucitoare, și nu mată, așa cum era înainte. După ce luăm o bucată de vată, o scufundăm în acetonă sau solvent și ștergem folia proaspăt lustruită.
Ar trebui să iasă ceva de genul:

Trebuie să spun că după ce piesa de prelucrat a fost șters cu acetonă, în niciun caz nu trebuie să fie apucată de degetele foliei - doar de margini, și mai bine cu două degete de colțuri. În caz contrar, va trebui să ștergeți din nou folia cu acetonă.
Să trecem la pasul următor.

Înainte de a efectua acest pas, citiți descrierea acestuia până la sfârșit.
Așadar, din foaia pe care este imprimat desenul la tablă, decupăm o bucată direct cu desenul, lăsând în același timp margini destul de mari la margini. După aceea, punem cu grijă spațiul negru pe desen (cu folie pe urmele imprimate, desigur), înfășurăm câmpurile și le fixăm, de exemplu, cu bandă de mascare.
Ar trebui să obțineți un plic ca acesta:

Terminat? Super, să trecem la cel mai important pas - călcarea.

Deci, luăm un fier de călcat - absolut orice.
Tefal, Bosch, Uzina de Tractor din Belarus, cu abur, fără abur. Nu contează.
Setăm regulatorul de temperatură la maxim (dacă aveți scrise pe fier de călcat numele țesăturilor, atunci pe „len”). Punem fierul de calcat pe plicul pregatit.

Plicul, desigur, trebuie așezat cu bandă în jos. Începem să călcăm ușor. Aceasta este cea mai subtilă parte a întregii proceduri și este imposibil să o înveți decât din propria experiență. Presiunea asupra fierului de călcat nu trebuie să fie puternică - altfel tonerul se va răspândi și se va întinde pe folie, dar nici slabă - altfel tonerul nu va adera bine pe piesa de prelucrat. Pe scurt - există un câmp larg pentru experimentare. În orice caz, este necesar să se încălzească uniform întreaga suprafață a viitoarei plăci și Atentie speciala da la margini - există cel mai mare risc de neîncălzire și de exfoliere ulterioară a tonerului. Același lucru este valabil și pentru timpul de încălzire, deși acest lucru este mai ușor.
Aproximativ gradul de pregătire poate fi determinat de îngălbenirea hârtiei și de aspectul contururilor urmelor de pe aceasta.

Este cam la fel ca în fotografie.
Ei bine, să presupunem că am decis că totul este gata. Opriți fierul de călcat și lăsați placa timp de aproximativ 10 minute să se răcească. Turnați apă într-un vas potrivit. Temperatura apei ar trebui să fie astfel încât să fie posibil să țineți o mână în ea. Ei bine, ne aruncăm țagla răcită acolo.

Gata, hai să fumăm, să bem ceai, să urmărim pisica - orice timp de 15 minute. Poți chiar și 20. Apropo, poți lăsa apa să nu se răcească.

Ne întoarcem și începem să separăm cu grijă hârtia de piesa de prelucrat. Foarte atent și încet. Bucățile rămase după aceasta sunt rulate cu degetele. În niciun caz nu răzuim placa cu ghearele, ci ușor, cu vârful degetelor, curățăm folia de hârtie blocată. După aceea, ne înarmam cu un uscător de păr și uscat, uscat, uscat. De fapt, totul nu este atât de lung, pentru că se usucă în doar un minut sau două.

Ei bine, avem o asemenea prostie

Uf. Expirați și treceți la pasul următor.

În această etapă, trebuie să gravăm placa - adică să scoatem toată folia inutilă de pe piesa de prelucrat, astfel încât să rămână doar urmele pe care le-am desenat.
De ce să folosiți clorură ferică? Se vinde în borcane - este o groază de culoare ruginită și miros teribil de dezgustător. Se diluează cu apă caldă.
Diluăm aproximativ 100 de grame de clorură ferică la 100 de grame de apă. Apa poate fi mai puțină - principalul lucru este că soluția acoperă complet piesa noastră de prelucrat. Deci, dizolvăm fierul de călcat în apă, îl amestecăm bine și aruncăm viitoarea placă acolo - acum nu mai trebuie mult să fie un gol.

În timpul procesului de gravare, este inofensiv să amestecați soluția - fie amestecând-o cu un bețișor nemetalic, fie scuturând baia dintr-o parte în alta. Din nou, puteți pune apă caldă sub fundul băii, astfel încât soluția să nu se răcească. Timpul de gravare depinde de dimensiunea plăcii și de concentrația soluției. De obicei aproximativ 20 de minute. Dacă în acest timp placa nu a fost murată, atunci concentrația de clorură ferică este insuficientă și merită să adăugați mai mult.

Apropo! Știați că clorura ferică uzată poate fi recuperată? Daca ati fost sugrumat de o broasca mare, verde, solutia folosita poate fi refolosita. Pentru a face acest lucru, trebuie să îl restaurați - adică să selectați din soluție tot cuprul pe care l-a mâncat de pe placa de circuit imprimat. Uita-te la poza

Jumătate din această unghie a fost înmuiată într-o soluție de clorură ferică uzată. Astfel, dacă turnați un pumn de cuie, pe ele se va depune tot cuprul prezent în soluție. Ceea ce este caracteristic este că calitățile de consum ale unghiilor nu vor avea deloc de suferit din cauza asta.

Cu toate acestea, înapoi la oile noastre. Sau, mai degrabă, la bordul nostru deja aproape terminat. Ea este deja gravată.
Acum îl spălăm bine, îl uscăm și iată ce s-a întâmplat:

Acum luăm din nou vată, o scufundăm în acetonă și ștergem tot tonerul care acoperă acum urmele de pe tablă.

Ei bine, aproape totul este gata - ultimul pas rămâne.

Ei bine, acum rămâne doar să forați găuri pentru elemente și să iradiați șinele - adică să le acoperiți cu un strat subțire de lipit. Forăm, știi, cu un burghiu.
Am folosit un burghiu cu diametrul de 0,9 mm, pe care vi-l recomand, desigur daca nu aveti piese mari pe placa. În general, desigur, diametrul cablurilor trebuie luat în considerare chiar și în etapa de proiectare a unei plăci de circuit imprimat, pentru ca ulterior să nu vă mușcați din coate și să nu refaceți totul.
În ceea ce privește cositorirea, totul este destul de simplu aici - acoperim placa cu orice flux lichid - cea mai simplă este o soluție de colofoniu 30% în alcool. Încălzim fierul de lipit și îl luăm pe vârf cantitate minimă lipire, începem să le conducem de-a lungul șinelor plăcii. Apoi ștergem placa cu alcool pentru a elimina excesul de flux.
Ar trebui să iasă așa:

Ei bine, asta-i tot.
Avem o placă atât de minunată - nu este păcat să asamblați ceva bun pe ea.
Noroc tuturor.
Întrebări în .
PS
Aș dori să cer iertare de la camarazii Golubitsky și Kozlovsky - minunații autori ai celor menționate mai sus "Compterra" pentru o astfel de utilizare necorespunzătoare a articolelor lor.
Ce nu vei face de dragul artei, înțelegi.

ID: 585

Cum vă place acest articol?

În ultimul timp, am căutat modalități de a ușura fabricarea PCB-urilor. Acum aproximativ un an, am dat peste o pagină interesantă care descria procesul de modificare a unei imprimante inkjet Epson pentru imprimarea pe materiale groase, incl. pe textolit de cupru. Articolul descria finalizarea imprimantei Epson C84, totuși, aveam o imprimantă Epson C86, dar pentru că Deoarece mecanica imprimantelor Epson, cred că toată lumea este asemănătoare, am decis să încerc să-mi fac upgrade imprimantei.

În acest articol, voi încerca să descriu cât mai detaliat posibil, pas cu pas, procesul de actualizare a imprimantei pentru imprimarea pe textolit placat cu cupru.

Materiale necesare:
- Ei bine, desigur, veți avea nevoie de imprimanta din familia Epson C80 în sine.
- o foaie de material din aluminiu sau otel
- cleme, șuruburi, piulițe, șaibe
- o bucată mică de placaj
- epoxidic sau superglue
- cerneală (mai multe despre asta mai târziu)

Instrumente:
- râșniță (Dremel, etc.) cu roată de tăiere (puteți încerca o maimuță mică)
- diverse surubelnite, chei, hexagonale
- burghiu
- pistol cu aer cald

Pasul 1. Dezasamblați imprimanta

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să scot tava de ieșire a hârtiei din spate. După aceea, trebuie să scoateți tava frontală, panourile laterale și apoi corpul principal.

Fotografiile de mai jos arată procesul detaliat de dezasamblare a imprimantei:

Pasul 2. Scoateți elementele interne ale imprimantei

După ce carcasa imprimantei este îndepărtată, este necesar să îndepărtați unele dintre elementele interne ale imprimantei. În primul rând, trebuie să scoateți senzorul de alimentare cu hârtie. În viitor, vom avea nevoie de el, așa că nu îl deteriorați atunci când îl scoateți.

Apoi, este necesar să se scoată rolele centrale de presiune, deoarece. pot interfera cu alimentarea cu PCB. În principiu, rolele laterale pot fi și demontate.

Și, în sfârșit, trebuie să îndepărtați mecanismul de curățare a capului de imprimare. Mecanismul este ținut prin zăvoare și se scoate foarte simplu, dar la scoatere, fiți foarte atenți, pentru că. Are tuburi diferite.

Dezasamblarea imprimantei este completă. Acum să începem „liftingul”.

Pasul 3: Scoateți platforma capului de imprimare

Începem procesul de actualizare a imprimantei. Munca necesită precizie și utilizarea echipamentului de protecție (ochii trebuie protejați!).

Mai întâi trebuie să deșurubați șina, care este înșurubată cu două șuruburi (vezi fotografia de mai sus). Deşurubat? Îl lăsăm deoparte, încă vom avea nevoie.

Acum observați cele 2 șuruburi de lângă mecanismul de curățare a capului. Le deșurubăm și noi. Cu toate acestea, pe partea stângă se face puțin diferit, unde puteți tăia elementele de fixare.
Pentru a îndepărta întreaga platformă cu capul, mai întâi, inspectați cu atenție totul și marcați cu un marker acele locuri unde va fi necesar să tăiați metalul. Și apoi tăiați cu grijă metalul cu o râșniță de mână (Dremel etc.)

Pasul 4: Curățarea capului de imprimare

Acest pas este opțional, dar deoarece imprimanta a fost complet dezasamblată, cel mai bine este să curățați capul de imprimare imediat. În plus, nu este nimic complicat în asta. În acest scop, am folosit bețișoare obișnuite pentru urechi și detergent de sticlă.

Pasul 5: Instalarea platformei capului de imprimare Partea 1

După ce totul este dezasamblat și curățat, este timpul să asamblați imprimanta, ținând cont de spațiul liber necesar pentru imprimarea pe textolit. Sau așa cum spun jeeperii „ridicare” (adică ridicare). Cantitatea de ridicare depinde în întregime de materialul pe care urmează să imprimați. În modificarea imprimantei, am plănuit să folosesc un alimentator de material din oțel cu textolit atașat. Grosimea platformei de alimentare cu material (oțel) a fost de 1,5 mm, grosimea textolitului din folie, din care făceam de obicei plăci, a fost de asemenea de 1,5 mm. Totusi, am decis ca capul sa nu apese prea tare pe material, asa ca am ales in jur de 9mm pentru decalaj. Mai mult, uneori imprimez pe textolit față-verso, care este puțin mai gros decât pe o singură față.

Pentru a-mi fi mai ușor să controlez nivelul de ridicare, am decis să folosesc șaibe și piulițe, a căror grosime am măsurat-o cu un șubler. De asemenea, am cumpărat niște șuruburi lungi și piulițe pentru ei. Am început cu sistemul de alimentare frontală.

Pasul 6 Instalarea platformei capului de imprimare Partea 2

Înainte de a instala platforma capului de imprimare, trebuie făcute jumperi mici. Le-am făcut din colțuri, pe care le-am tăiat în 2 părți (vezi fotografia de mai sus). Desigur, le puteți face singur.

După aceea, am marcat găurile pentru găurire în imprimantă. Găurile de jos sunt ușor de marcat și de găurit. Apoi, înșurubați imediat suporturile la locul lor.

Următorul pas este să marcați și să găuriți găurile superioare din platformă, acest lucru este oarecum mai dificil de făcut, deoarece. totul ar trebui să fie la același nivel. Pentru a face acest lucru, am pus câteva nuci în punctele de andocare ale platformei cu baza imprimantei. Folosind un nivel, asigurați-vă că platforma este la nivel. Marcam găurile, găurim și strângem cu șuruburi.

Pasul 7 „Ridicarea” mecanismului de curățare a capului de imprimare

Când imprimanta termină de imprimat, capul este „parcat” în mecanismul de curățare a capului, unde duzele capului sunt curățate pentru a preveni uscarea și înfundarea acestora. Acest mecanism trebuie, de asemenea, ridicat puțin.

Am reparat acest mecanism cu ajutorul a două colțuri (vezi fotografia de mai sus).

Pasul 8: Sistemul de alimentare

În această etapă, vom lua în considerare procesul de fabricație al sistemului de alimentare și instalarea senzorului de alimentare cu materiale.

La proiectarea sistemului de alimentare, prima problemă a fost instalarea unui senzor de alimentare cu material. Fără acest senzor, imprimanta nu ar funcționa, dar unde și cum se instalează? Pe măsură ce hârtia trece prin imprimantă, acest senzor îi spune controlerului imprimantei când trece partea superioară a hârtiei și, pe baza acestor date, imprimanta calculează poziția exactă a hârtiei. Senzorul de alimentare este un senzor foto convențional cu o diodă emițătoare. La trecerea hârtiei (în cazul nostru material), fasciculul din senzor este întrerupt.
Pentru senzor și sistem de alimentare, am decis să fac o platformă din placaj.

După cum puteți vedea în fotografia de mai sus, am lipit mai multe straturi de placaj împreună pentru a face alimentarea la nivel cu imprimanta. În colțul îndepărtat al platformei, am fixat senzorul de alimentare prin care va trece materialul. În placaj am făcut o mică tăietură pentru a introduce senzorul.

Următoarea sarcină a fost nevoia de a face ghiduri. Pentru asta am folosit coltare din aluminiu, pe care le-am lipit de placaj. Este important ca toate unghiurile să fie clar de 90 de grade, iar ghidajele să fie strict paralele între ele. Ca material de alimentare, am folosit o foaie de aluminiu, pe care va fi așezat și fixat textolit placat cu cupru pentru imprimare.

Am realizat foaia de alimentare cu material dintr-o foaie de aluminiu. Am încercat să fac dimensiunea foii aproximativ egală cu formatul A4. După ce am citit puțin pe Internet despre funcționarea senzorului de alimentare cu hârtie și a imprimantei în ansamblu, am aflat că pentru ca imprimanta să funcționeze corect, este necesar să se facă o mică decupare în colțul foii de alimentare cu material, astfel încât că senzorul funcționează puțin mai târziu decât încep să se rotească rolele de alimentare. Lungimea tăieturii a fost de aproximativ 90 mm.

După ce totul a fost făcut, am fixat o foaie obișnuită de hârtie pe foaia de alimentare, am instalat toate driverele pe computer și am făcut o imprimare de test pe o foaie obișnuită.

Pasul 9: Reumpleți cartuşul de cerneală

Ultima parte a modificării imprimantei este dedicată cernelii. Cerneala Epson convențională nu este rezistentă la procesele chimice care apar în timpul gravării plăcii de circuit imprimat. Prin urmare, este nevoie de cerneală specială, acestea se numesc cerneală galbenă Mis Pro. Cu toate acestea, această cerneală poate să nu fie potrivită pentru alte imprimante (non-Epson), deoarece. alte tipuri de capete de imprimare pot fi folosite acolo (Epson folosește un cap de imprimare piezoelectric). Magazinul online inksupply.com are livrare în Rusia.

Pe lângă cerneală, am cumpărat cartușe noi, deși bineînțeles că le poți folosi pe cele vechi dacă le speli bine. Desigur, pentru a reumple cartușele, veți avea nevoie și de o seringă obișnuită. De asemenea, am cumpărat un dispozitiv special pentru resetarea cartuşelor de imprimantă (albastru în fotografie).

Pasul 10. Teste

Acum să trecem la testele de imprimare. In programul de design am realizat mai multe semifabricate pentru printare, cu piste de diferite grosimi.

Puteți aprecia calitatea imprimării din fotografiile de mai sus. Mai jos este un videoclip al printului:

Pasul 11 Gravare

Pentru plăcile de gravare realizate prin această metodă, este potrivită doar o soluție de clorură ferică. Alte metode de gravare (sulfat de cupru, acid clorhidric etc.) pot coroda cerneala galbenă Mis Pro. Când gravați cu clorură ferică, este mai bine să încălziți placa de circuit imprimat cu un pistol termic, acest lucru accelerează procesul de gravare și așa mai departe. mai puțin strat de cerneală „se așează”.

Temperatura de încălzire, proporțiile și durata gravării sunt selectate empiric.

Toți radioamatorii au nevoie de circuite imprimate.
Cunosc mai multe moduri de a le face. În zilele noastre, cea mai ieftină, dar de înaltă calitate, metodă de aplicare este încă un „fier de călcat”. Sunt multe astfel de articole pe net, dar dupa parerea mea al meu nu are o descriere stupida ci si fotografii pe etape. Puteti vedea calitatea in poze.
Ei bine, pentru toți cei care sunt interesați de difuzare;

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să decizi dacă ai nevoie de el? Trebuie sa! Ei bine, să continuăm.
Veți avea nevoie de orice program pentru urmărirea plăcilor de circuite imprimate. Personal, îmi place Layout4/0.Puteți folosi orice alt lucru principal, astfel încât să puteți imprima de pe el pe o imprimantă.

Acum este necesar să se pregătească o folie de fibră de sticlă (denumită în continuare pur și simplu textolit), sau mai degrabă acoperirea sa din folie. Voi avertiza imediat pietre de smirghel, nisip de râu sau cuarț, îl aruncăm pe fereastră, încercând să lovim pe cineva în cap. Acum căutăm orice compoziție acidă sau alcalină în bucătărie sau în baie, totul, de la „cometă” la „sanitar”, va fi potrivit. Luăm un burete aspru pentru vase și începem să frecăm până la strălucire, procedura nu este ușoară, de obicei fac o bucată mare imediat, apoi o depozitez calm. Nu aveți nevoie de o strălucire de scurgere cum să îndepărtați murdăria grosieră. Acum scufundați placa într-o soluție de clorură ferică, dacă este posibil, cu o concentrație mare timp de 10-30 de secunde, scoateți-o și spălați-o din nou sub jet de apă. Principalul lucru este să nu lăsați amprente, așa că păstrați strict de marginile plăcii

Ar trebui să puteți citi încet de 3 ori în orice alt scenariu, așa cum este descris mai sus.

Acum tipărim o foaie pe o imprimantă laser, cu placa dvs. nu uitând să o inversați. Hârtie, am citit multe articole pe net despre hârtie, din tapete autoadezive și de la o imprimantă și din revista Play Boy. Nu vreau să ajung din urmă cu misterul, hârtia ar trebui să fie lucioasă și folosesc hârtie subțire din publicațiile de pescuit pe care le citesc, vederea peștilor și a naturii mă liniștește și nimic mai mult. Imprimez pe orice imprimantă am un bănuț „Samsung” (doar nu am găsit mai ieftin). I-am pus un sigiliu cât mai întunecat posibil și plecăm. Cerința principală nu este un cartuș „ucis”. Dacă el „dunge” atunci poți uita de scânduri. Ei bine, aici luăm pagina tipărită și o combinăm cu alb-ul nostru uscat. Dacă până în acest moment s-a întunecat la o culoare albăstruie, atunci ești incredibil de norocos că acesta este procesul de oxidare și catalizatorul său este lumina soarelui, sau mai degrabă o parte din spectrul său, această opțiune este ideală pentru un desen de înaltă calitate, în ciuda „prostiei”. uite". În general, când sunt necesare drumuri pentru instalarea SMD, am pus în mod special semifabricatul după „clorura ferică” pe pervaz pe vreme însorită, durează aproximativ 10 minute, ei bine, în orele înnorate, dar puteți pregăti foile în avans și le depozitați. le într-o pungă, tăind dimensiunea dorită, fără a uita să nu vă plesniți (nu o fată la fel).

Ei bine, să revenim la foaie, tăiați-o, lăsând câmpuri pentru „bandă adezivă”, astfel încât să nu se miște în timpul „călcării” Bandă scotch trebuie luată de hârtie. Unde?

Ca oriunde pe orice piata a constructiilor. Orice altul se va topi, stricând fierul de călcat. Remediat ca in poza, bravo!

Acum pregătim fierul de călcat. Pai nu, eu am scris asa, doar il aprindem si asteptam sa se stinga prima data lumina, adica termostatul va merge. Pe net scriu despre un fier de călcat casnic fără găuri sau altceva. PROSTII!!! Prostii cu majuscule. Luați orice vă place sau orice aveți. Am avut unul casnic (s-a ars) a trebuit sa ii cumpar un fier de calcat nou sotiei, eu insumi am devenit proprietar al unui import cu gauri pentru abur, dar vechi.

Mă uit la ele de un an și nu văd nicio diferență. Am pus „Len” pe termostat și plec.

Luam placa si o calcam pe hartie, incalzindu-mi-o pe o placa de 10cm pe 10cm, mai putin de 1 minut este suficient. Iată un moment subtil, fierul de călcat trebuie apăsat strâns pe tablă, și nu pe mână. Și textolitul ar trebui să fie uniform. Veți vedea imediat apariția urmelor (de aceea este nevoie de hârtie subțire), acest lucru indică faptul că procesul merge corect, deoarece toate drumurile devin vizibile, scoatem uniform fierul și așteptăm ca placa să se răcească și să ardem masa din fierul inclus uitat.

ai asteptat? Placa a devenit o cameră de temperatură? Cu toții apelăm la procedurile de apă. Transferam placa in forma in care se afla sub robinetul de apa calda si lasam jetul de apa fierbinte cat mai fierbinte, asteptam 20 de minute, beam nervos bere si fumand o tigara.

Dacă te grăbești, va trebui să mergi la paragraful 2, care este puțin probabil să-ți placă, așa că ții timp de 40-50 de minute pentru a începe până când te aprofundezi în proces. Hârtia a fost acoperită cu denivelări și a devenit semitransparentă!

Ura!!! Acum, luând marginea, rupeți hârtia, nu este înfricoșător dacă nu se dezlipește uniform și va exista și un strat, acest lucru este normal. Iată acum răbdare și atenție. Trebuie să-l „rulați” cu degetul de la suprafață cu mare atenție, ca un muc favorit (toată lumea și-a amintit de copilăria mucioasă). Toată lumea s-a rostogolit! Hee Hee.

Acum puteți merge ușor cu partea aspră a buretelui de vase chiar pe suprafața imaginii, repet ușor 3-5 ture fără presiune semnificativă. Acum să începem să depanăm desenul nostru! Ce este un defect?

Aceasta este o căutare și depistare a defectelor, cine a înțeles, a închis pagina și a părăsit portalul până la vremuri mai bune. Vom usca rapid totul cu un uscător de păr de construcție, alergând prin cameră și fluturând tabla în mâini. Toate urmele negre vor fi acoperite cu un strat alb, acest lucru este normal. Ne uităm cu atenție pentru ca placa albă să nu intre între șenile unde rămâne, o curățăm cu un ac de cusut. Se întâmplă că pista nu a funcționat sau există „goluri” într-un spațiu mare; acestea trebuie să fie vopsite cu un marker permanent pentru plăcile de circuite imprimate. Toată placa este pregătită pentru procesul de „gravare” a aruncat din nou o privire la monstrul tău, este pe conștiința ta! Otrăvim!

Otrăvesc într-o soluție de clorură ferică 1 până la 1,5 în greutate (1,5 apă), nici măcar nu recunosc alte concentrații. Dacă placa este mică și sunteți un radioamator începător cu un buget limitat, atunci o puteți dilua într-un borcan de sticlă luând marginea cu penseta și amestecând ușor soluția cu placa, o otrăvim timp de 5 minute, uscam ea, ștergeți stratul protector cu același burete aspru la o strălucire, bine, sau cu acetonă, dar asta mai rău, și ultimul lucru este șmirghel, găurim, asamblam, nu funcționează, îl aruncăm pe fereastră, luăm un program pentru desenarea plăcilor de circuite imprimate………. !

1. La pregătirea plăcii după o baie în clorură ferică, în niciun caz nu atingeți folia cu mâinile. Cum să-l păstrezi? Ca putere a gândirii, desigur.
2. Folosim orice hârtie, principalul lucru este subțire și lustruită (orice revistă ieftină)
3. Putem folosi orice fier de călcat cu termostat de lucru.
4. Este mai bine să aveți la îndemână un marker special pentru plăcile cu circuite imprimate.
5. Aveți nevoie de o soluție puternică caldă de clorură ferică. (Tonerul nu este rezistent la acizi)
6. Buretele grosier este vândut în orice magazin de spălat vase pe de o parte este cauciuc spumă pe cealaltă este o fibră grosieră cu o structură haotică.
7. Brațele drepte sunt o necesitate.
8. Culoarea acestei metode este 0,125, nu cred că va fi 0,065, dar puțin mai târziu.
Multumesc tuturor mult succes.
Cu respect Vârcolac. ()
18 septembrie 2004.

La ieșire cu toată umplutura pe care o avem!

Partea „Imprimare”.

Partea de detaliu.

O rețetă veche pentru a face toner pentru o imprimantă laser pentru a face plăci de circuite. Ia inima uscată de broască râioasă,
turnați un decoct de rădăcini de ienupăr,
adăugați cenușă de pene negre de cocoș,
doi scorpioni și un dinte de dragon
și se evaporă după apusul soarelui
până la primul strigăt al unei bufnițe.

Articolul a fost preluat de pe portalul vrtp.ru

Cea mai simplă, mai accesibilă și mai eficientă metodă de a face plăci cu circuite imprimate acasă este așa-numitul „laser-fier” (sau LUT). Descrierea acestei metode poate fi găsită cu ușurință prin cuvintele cheie corespunzătoare, așa că nu ne vom opri în detaliu, vom reține doar că în cea mai simplă versiune, tot ce este necesar este accesul la o imprimantă laser și la cel mai obișnuit fier de călcat ( fără a număra materialele obișnuite pentru gravarea plăcilor de circuite). Deci, alternativele aceasta metoda Nu?

La dezvoltarea unei varietăți de dispozitive electronice utilizate, de exemplu, la testarea monitoarelor, am folosit mai multe metode pentru montarea componentelor electronice. În același timp, plăcile de circuite imprimate ca atare nu au fost întotdeauna folosite, deoarece atunci când se creează prototipuri și dispozitive într-o singură copie (și adesea s-a dovedit a fi ambele), supuse unor erori și modificări inevitabile, este adesea mai profitabilă și mai convenabil de a utiliza plăci de prototipare fabricate din fabrică, efectuând cablarea cu un fir subțire torsadat în izolație de teflon. Chiar și cele mai cunoscute companii fac acest lucru într-un mod similar, ceea ce este demonstrat de prototipul robotului de jucărie AIBO de la Sony.

Magazinele vând relativ ieftine găuri de conserve și chiar placate cu două fețe și masca de protectie pe panouri jumper-uri de foarte înaltă calitate.

Rețineți că astfel de plăci de prototipare fac posibilă obținerea unei densități mari de montare fără prea mult efort, deoarece nu este nevoie să aveți grijă de cablajul pistelor conductoare. Cu toate acestea, de exemplu, atunci când se dezvoltă blocuri de putere și când se utilizează elemente cu distanță nestandardă între pini sau geometria acestora, precum și când se utilizează elemente montate pe suprafață (ceea ce nu facem încă), devine dificil să folosim prototipuri gata făcute scânduri.

Ca o alternativă la plăci, am folosit metodele de tăiere a foliei în golurile dintre plăcuțele conductoare și metoda LUT menționată. Prima metodă este aplicabilă numai în cazul celor mai simple opțiuni de cablare, dar nu necesită absolut nimic, cu excepția unui cuțit ascuțit și a unei riglă. Metoda LUT a dat rezultate în general bune, dar s-a dorit o oarecare varietate. Am considerat că metoda de utilizare este prea laborioasă și necesită utilizarea de substanțe chimice caustice, ceea ce nu este întotdeauna acceptabil acasă. Cazul ne-a permis să aflăm despre o altă modalitate - despre metoda de imprimare directă cu jet de cerneală a unui șablon pe folie din fibră de sticlă (cuvinte cheie pentru căutarea pe Limba engleză- Direct la imprimare cu jet de cerneală PCB).

Metoda este împărțită în următorii pași:

Sigiliu adecvat pigmentat Cerneală șablon de circuit imprimat direct pe folie din fibră de sticlă folosind, de regulă, o imprimantă cu jet de cerneală modificată.
Fixare termică a șablonului imprimat. În acest caz, cerneala devine rezistentă la soluția de gravare.
Îndepărtarea cernelii de pe placa de circuit imprimat.

Există și o alternativă:

Tipărirea în general orice Cerneală șablon de circuit imprimat direct pe folie din fibră de sticlă folosind, de regulă, o imprimantă cu jet de cerneală modificată.
Tonerul pudra de la o imprimantă/copiator laser este pulverizat pe cerneala încă umedă, iar tonerul în exces este îndepărtat.
Fixare termică a șablonului imprimat. Aceasta fuzionează tonerul și aderă în siguranță la folie.
Gravarea secțiunilor fără model ale foliei în mod obișnuit, de exemplu, folosind clorură ferică III.
Îndepărtarea tonerului aglomerat de pe placa de circuit imprimat.

Nu am luat în considerare a doua opțiune din cauza reticenței de a lucra cu toner pudră, care poate păta totul în jur cu o mișcare greșită accidentală sau strănut. Toate metodele de imprimare cu șabloane cu jet de cerneală direct implementate pe care le-am găsit au folosit imprimante cu jet de cerneală Epson. De asemenea, tipul de cerneală, sau mai degrabă tipul de colorant folosit în ele - pigment, suntem în mod constant asociați cu imprimantele acestui producător, așa că am început căutarea unei imprimante potrivite din catalogul Epson. Aparent, Epson are, sau cel puțin a avut, modele care pot imprima pe suporturi de până la 2,4 mm grosime (și nu doar CD/DVD-uri), de exemplu, Epson Stylus Photo R800, dar acesta modelul nu mai este produs, dar noi nu știam dinainte dacă ar fi posibil să se folosească ceva din analogii moderni (evident nu ieftin). Drept urmare, s-a decis să se caute cel mai ieftin model care folosește cerneală pigmentară. S-a găsit modelul - Epson Stylus S22. Această imprimantă s-a dovedit a fi cea mai ieftină dintre toate imprimantele Epson - prețul pentru ea a fost mai mic de 1500 de ruble, apoi, totuși, a crescut semnificativ: în comerțul cu amănuntul de la Moscova (echivalentul rublei este în sfatul instrumentului) - N / A (0) .

O inspecție superficială a scos la iveală necesitatea unor modificări semnificative în designul imprimantei, deoarece aceasta prevedea tipărirea pe suporturi flexibile cu îndoirea acesteia pe măsură ce se deplasa de la tava de încărcare superioară la tava de ieșire. Modificarea secvențială descrisă mai jos a fost sintetizată din mai multe iterații, deoarece după următoarea asamblare s-a dovedit că trebuie făcute anumite modificări la proiect. Prin urmare, nu poate fi exclusă posibilitatea unor mici inexactități în descrierea acestui proces. Modificarea are două obiective principale. În primul rând, pentru a asigura o linie dreaptă fără îndoiri și diferențe de înălțime, alimentarea media, pentru care trebuie să schimbați, dar de fapt să recreați tăvile de intrare și de ieșire. În al doilea rând, pentru a oferi posibilitatea de a imprima pe materiale groase - până la 2 mm, pentru care este necesar să ridicați ansamblul cu capul de imprimare și glisa de ghidare a acestuia. Asa de:

1. Deșurubați cele două șuruburi de pe peretele din spate și scoateți carcasa, eliberând zăvoarele cu care se agață încă de fund.

2. Deconectați cablul panoului de control de la placa principală, deșurubați cele două șuruburi autofiletante care fixează panoul de control,

eliberați cablul de pe panoul de control și puneți-l deoparte. Este încă util, spre deosebire de carcasa carcasei.

3. Deșurubați cele 4 șuruburi ale unității de alimentare a hârtiei, eliberați firele care merg la motorul căruciorului, apăsați blocarea roții de viteză a rolei de alimentare, scoateți suportul rolei de alimentare și întreaga unitate de alimentare, îndepărtați clema laterală a hârtiei - aceste părți nu vor mai fi fi util.

4. Deșurubați șurubul autofiletant de pe tava pentru tampon absorbant și de pe sursa de alimentare, deconectați furtunul de scurgere de la tavă și cablul de la alimentatorul de pe placa principală, scoateți tava pentru tampon absorbant și alimentatorul. Pune-le deoparte - tot vor fi la îndemână.

5. Deșurubați cele două șuruburi autofiletante ale benzii cu rolele apăsând foaia de ieșire, îndepărtați acest ansamblu și mutați-l într-o grămadă cu părți „extra”.

6. În dreapta, deșurubați șurubul autofiletant și șurubul care fixează sania de-a lungul căreia se mișcă capul de imprimare.

Scoateți arcul care apasă sania.

Scoateți arcul riglei cărucior (benzi cu lovituri) și rigla în sine.

Deșurubați cele două șuruburi care fixează placa principală,

și apăsați-l departe de diapozitiv (aveți grijă cu senzorul de hârtie!). Deșurubați șurubul care fixează sania, situat sub placa principală.

În stânga, deșurubați șurubul autofiletant care fixează sania.

Deconectați conectorul motorului de alimentare (J7) de la placa principală.

Deconectați arcul din partea stângă a saniei.

Scoateți ansamblul glisant cu căruciorul de imprimare și placa principală.

7. În stânga, deșurubați șurubul autofiletant al blocării arborelui broșei,

scoateți arborele și dispozitivul de reținere al acestuia.

8. Scoateți toate ghidajele suplimentare de la începutul broșei, care sunt atașate la zăvoare.

9. Folosind o lamă de la un ferăstrău pentru pile de metal și cu ac, tăiați o fereastră în partea inferioară de la rafturile laterale, la partea de jos a tăvii de alimentare și la arborele de alimentare. Este convenabil să folosiți canelurile și găurile existente în partea de jos. Tăiați bavurile cu un cuțit, îndepărtați rumegușul.

10. Acum trebuie să creați o tavă de alimentare directă. Pentru a face acest lucru, puteți folosi două bucăți de colț de aluminiu de 10 pe 10 mm lungime 250 mm și o parte din suportul de hârtie original în tava de alimentare (puteți folosi orice placă rigidă de dimensiune adecvată). Colțurile sunt atașate cu șuruburi M3, așa cum se arată în fotografiile de mai jos. Pe planurile verticale ale carcasei imprimantei, de care sunt atașate colțurile, trebuie tăiate caneluri, astfel încât tava de alimentare să poată fi mișcată ușor în sus și în jos pentru a-și regla poziția fin.

În colțul din dreapta, trebuie să tăiați colțul vertical, altfel rola de presiune din dreapta se va sprijini de el. De asemenea, pe palet trebuie să tăiați o canelură opusă senzorului de hârtie (deși, aparent, nu puteți face acest lucru).

Și puneți o bucată de tub pe antena senzorului de hârtie, prelungindu-l astfel puțin.

11. Deconectați senzorul de poziție a arborelui de alimentare (un șurub), tăiați opritorul de pe carcasa senzorului și fixați-l glisându-l cât mai jos posibil.

În timpul asamblarii ulterioare, verificați dacă discul cu curse este plasat în mijlocul fantei senzorului și nu atinge marginile acestuia.

12. Sub cele trei puncte de atașare ale saniei, așezați a Douăşaibe cu orificiu de 4 mm fiecare cu grosimea de 1 mm. Când folosiți șaibe largi în două locuri, acestea trebuie să fie pilite astfel încât să nu se sprijine de elementele corpului.

13. Scoateți rolele de presiune, puneți pe ele 2-3 straturi (cel puțin 3 straturi pe perechea centrală de role) dintr-un tub termocontractabil cu contracția straturilor intermediare cu un pistol cu aer cald sau altă metodă de încălzire. Cu o pila, adânciți canelurile pentru role, astfel încât acestea să se rotească liber. Introduceți rolele în suporturi.

14. În poziția de parcare, precum și în procesul de curățare a duzelor și inițializarea cartușelor noi la suprafata de jos capul de imprimare, unde sunt amplasate duzele, este presat un tampon cu o garnitură de cauciuc. De jos, un tub este conectat la tampon, mergând la pompa de vid. La curățare, pompa aspiră cerneală din cartușe, iar în timpul depozitării, duzele sunt protejate de uscarea cernelii din ele. Prin urmare, este important să vă asigurați că garnitura de cauciuc se potrivește perfect pe cap, dar din cauza mișcării în sus a saniei și a capului de imprimare, este posibil ca această condiție să nu fie îndeplinită. Este necesar să măriți călătoria pernei în pătuț. Pentru a face acest lucru, va trebui să scoateți sau cel puțin să îndepărtați pompa - deșurubați cele două șuruburi și strângeți cele două zăvoare.

Apoi scoateți arcul care strânge patul de pernă, îndepărtați ansamblul pat-pernă și deconectați tubul care se extinde de la pernă. Apoi, tăiați cu un cuțit aproximativ 1,5 mm în locurile potrivite secțiuni ale corpului pernei și ale pătuțului, mărind cursa verticală a pernei. Apoi asamblați nodul înapoi. Deoarece curățarea automată a duzelor și inițializarea cartușelor au condus la rezultate ciudate atunci când folosim cartușe neoriginale, am decis să deconectam pompa de la tampon, pentru care am folosit o bucată de tub și un tee. Pentru a elimina excesul de cerneală sau atunci când spălați manual tamponul, puteți conecta o seringă la tee sau pur și simplu prindeți orificiul acesteia cu degetul și, derulând arborele de alimentare înapoi (cu roata din față din stânga), utilizați imprimanta pompa.

15. Reasamblați imprimanta în ordine inversă. Când instalați arborele de alimentare, curățați cu atenție scaunele de așchii și praf și aplicați un strat de unsoare pe acestea și pe zonele corespunzătoare ale arborelui. După instalarea arborelui, trebuie să reglați tava de alimentare. Prin slăbirea șuruburilor care fixează tava de pereții laterali ai carcasei, folosind o placă rigidă de o dimensiune adecvată (de exemplu, o bucată de fibră de sticlă), trebuie să vă asigurați că mișcarea plăcii din tava de alimentare de-a lungul alimentului. arborele și de-a lungul arborelui din tava de ieșire este uniformă, fără diferențe de înălțime. De asemenea, trebuie să vă asigurați că ghidajele tăvii de alimentare sunt strict paralele și perpendiculare pe arborele de alimentare. După ce a găsit o astfel de poziție a tăvii de alimentare, șuruburile trebuie strânse și este indicat să o fixați pe partea piulițelor cu o picătură de lac. Apoi continuați construirea. Pe partea dreaptă, din cauza deplasării saniei în sus, sau mai degrabă, orificiul de montare nu va coincide cu orificiul din suportul carcasei - puteți depune orificiul și fixați sania cu un șurub sau o puteți lăsa ca este.

Tava tamponului absorbant, după ce și-a scurtat anterior stâlpul drept, am instalat-o la locul inițial, fixând-o în două puncte cu lipici fierbinte. Sursa de alimentare nu s-a potrivit în poziția inițială, așa că nu am găsit nimic mai bun decât simpla fixare cu o cravată de plastic pe suportul din stânga cadrului imprimantei. Am înșurubat panoul de control la orificiul alimentatorului.

Tava de ieșire originală face ca ieșirea să se îndoiască, așa că trebuie să fie modernizată pentru a asigura o ieșire orizontală uniformă. Pentru a face acest lucru, este suficient să puneți ceva mai puțin de 3 cm înălțime sub tavă și să puneți câteva reviste groase sau un teanc de hârtie pe tavă. Cu toate acestea, după un timp, am înlocuit acest design cu o tavă făcută din carcasa unui DVD player care nu funcționează. Ce trebuie făcut cu carcasa pentru a o transforma într-o tavă este clar din fotografii, totuși, aici toată lumea își poate folosi imaginația și materialul improvizat.

Rezultat:

Mutați sania în sus la b O o valoare mai mare decât cea descrisă mai sus este asociată cu unele dificultăți. Zonele cu probleme sunt cel puțin senzorul de poziție a arborelui de alimentare, suportul din dreapta al riglei căruciorului și ansamblul de parcare. Poate altceva. Ca urmare, grosimea materialului pe care imprimanta modificată poate imprima este de aproximativ 2 mm sau puțin mai mult, prin urmare, cu un textolit de 1,5 mm grosime, substratul nu trebuie să fie mai gros de 0,5 mm, în timp ce ar trebui să fie suficient de rigid. pentru a muta semifabricate pentru plăci de circuite imprimate. Un material potrivit și accesibil s-a dovedit a fi carton gros, de exemplu, dintr-un dosar pentru hârtie. Căptușeala trebuie tăiată exact la lățimea tăvii de alimentare, deoarece orice nealiniere orizontală va afecta acuratețea imprimării. În cazul nostru, substratul s-a dovedit a avea o dimensiune de 216,5 pe 295 mm. Unitatea de alimentare originală nu poate fi utilizată, astfel încât căptușeala trebuie alimentată manual sub rolele de presiune, dar senzorul de hârtie nu trebuie activat. Din acest motiv, va fi necesar să se facă un decupaj în substrat pentru antena senzorului de hârtie, în cazul nostru la o distanță de 65 mm de marginea dreaptă, 40 mm adâncime și 10 mm lățime. În acest caz, imprimarea începe la o distanță de 6 mm de partea inferioară a decupajului, adică cu 6 mm înainte de marginea suportului pe care o detectează imprimanta. De ce este așa, nu știm. Pentru a fixa semifabricatele pe substrat, este convenabil să folosiți bandă adezivă cu două fețe. Rolele de prindere apasă căptușeala pe rola de alimentare cu mare forță, astfel încât rolele nu trebuie să intre sau să iasă din piesa de prelucrat pentru a asigura o alimentare lină de imprimare. Pentru a asigura această condiție, înainte, după și eventual de pe părțile laterale ale piesei de prelucrat, trebuie să lipiți materialul cu aceeași grosime. Acest lucru va facilita, de asemenea, poziționarea piesei de prelucrat pentru imprimare în serie și/sau duplex.

Cartușele originale s-au terminat destul de repede, dar per total rezultatele cu cernelurile originale au fost foarte bune. bun. Cu toate acestea, s-a decis să achiziționeze cartușe reîncărcabile și cerneluri compatibile.

Sufletul nu s-a odihnit pe asta, s-a încercat modificarea cernelii pentru a crește conținutul de component polimeric din acestea. Ca urmare a acestor experimente, duzele cu cerneală neagră au fost înfundate cu 90%, cu magenta - cu 50%, o duză nu a funcționat în rândul „galben” și doar duzele de cerneală cyan au rămas complet operaționale. Cu toate acestea, o culoare este suficientă pentru tipărirea șabloanelor. Deoarece cerneala magenta a arătat cel mai bun rezultat, ei au fost cei care au fost reumpluți în cartuşul de cerneală cyan.

1. Pregătiți suprafața piesei de prelucrat. Dacă este relativ curat, atunci este suficient să-l degresați cu acetonă. În caz contrar, se degresează, se curăță cu un burete abraziv și, pentru a forma un strat de oxid, se da la cuptor pentru 15-20 de minute la o temperatură de 180°C. Apoi se răcește și se degresează cu acetonă.

2. Folosind bandă adezivă cu două fețe și resturi auxiliare de textolit, fixați piesa de prelucrat pe suport.

3. Convertiți șablonul în culoarea pură care va fi folosită la imprimare. În cazul nostru, în albastru (RGB = 0, 255, 255). Efectuați un test de imprimare (nu puteți imprima întreg șablonul, ci doar punctele generale, cum ar fi colțurile), dacă este necesar, în programul utilizat pentru imprimare, corectați poziția șablonului, spălați rezultatul anterior cu acetonă, repetați , dacă este necesar, procedura de corectare.

4. Imprimați șablonul pe alb. Cele mai bune rezultate se obțin cu următoarele setări:

5. Uscați piesa de prelucrat în aer timp de 5 minute, puteți folosi un uscător de păr pentru a o accelera. Apoi desprindeți piesa de prelucrat de substrat și efectuați fixarea preliminară în cuptor timp de 15 minute (timpul de la pornirea cuptorului) la 200°C la vârf. Răciți piesa de prelucrat.

6. Pentru poziționarea precisă a celui de-al doilea strat, puteți găuri mai multe găuri cu diametru mic, de exemplu, 1 mm în diametru, la punctele de montare ale viitoarei plăci. Fixați piesa de prelucrat cu suprafața pentru al doilea strat în sus, în timp ce banda adezivă cu două fețe trebuie lipită de zonele complet vopsite ale primului strat. Dacă piesa de prelucrat este prinsă strâns între cele două plăci din față și din spate, atunci banda adezivă cu două fețe nu este necesară. Degresați piesa de prelucrat cu acetonă.

7. Poziționați și imprimați - repetați pașii 3 și 4.

8. Uscați piesa de prelucrat în aer timp de 5 minute, puteți folosi un uscător de păr pentru a o accelera. Apoi desprindeți piesa de prelucrat de substrat, fixați-o pe suporturi, de exemplu, din agrafe, puneți-o într-un cuptor și fixați-o timp de 15 minute (timpul de la pornirea cuptorului) la 210°C la vârf. Răciți piesa de prelucrat.

9. Examinați piesa de prelucrat, vopsiți peste locurile cu un strat suspect de subțire de cerneală (de exemplu, lângă găuri sau particule de praf aderente) cu un marker rezistent la apă. Gravați piesa de prelucrat. Pentru ca suprafața piesei de prelucrat să păstreze o distanță față de fundul recipientului, puteți introduce scobitori în găuri (1 mm în diametru folosit pentru poziționarea celui de-al doilea strat), astfel încât vârful ascuțit să iasă la 1,5-2 mm. , iar cel gros se mușcă la aceeași înălțime. Când gravați, întoarceți periodic placa și verificați pregătirea.

Spălați cerneala cu acetonă.

Notite importante.

1. Pentru ca cerneala folosită să devină rezistentă la soluția de gravare, aceasta trebuie menținută aproximativ 15 minute (timpul de la pornirea cuptorului) la o temperatură de aproximativ 210 ° C la vârf (obținut cu ajutorul unui termocuplu situat lângă la piesa de prelucrat). Intervalul este îngust, deoarece atunci când este depășit cu 5-10 ° C, textolitul începe să se descompună, când este subestimat, cerneala este spălată cu o soluție de gravare. Condițiile exacte dintr-un anumit caz trebuie selectate empiric. Pentru control, puteți utiliza testul cu un tampon de bumbac. Dacă un tampon de bumbac umezit cu apă se spală cu ușurință de cerneală, atunci trebuie să creșteți temperatura, dacă nu se spală sau doar pete ușor, atunci a fost dobândită rezistență la soluția de gravare. Chiar dacă un tampon de bumbac umezit cu acetonă este dificil de spălat de cerneală, atunci rezistența la soluția de gravare este foarte bună. În acest fel, puteți selecta condițiile de cerneală și de fuziune care vă oferă cele mai bune rezultate. De remarcat ca am folosit un cuptor electric grill, aprins doar elementul de incalzire superior, iar cand cerneala a fost in sfarsit fixata, termostatul cuptorului a fost setat la 220°C.

2. Reproductibilitatea imprimării ajunge la aproximativ 0,1 mm, așa că, dacă este necesar, o puteți imprima a doua oară peste prima față a șablonului, cu uscare intermediară direct pe suport cu un pistol cu aer cald (cu temperatură reglabilă) sau un uscător de păr de uz casnic setată la temperatura maximă. Este necesară uscarea pentru ca rolele de presiune să nu lubrifieze stratul anterior.

3. Producerea a două fețe se poate face secvenţial. Mai întâi, imprimați și fixați prima față și protejați folia pe a doua, de exemplu, cu vopsea acrilică spray. Gravați prima față, îndepărtați protecția de pe a doua față cu acetonă, imprimați și fixați a doua față, protejați prima cu cerneală, gravați a doua față și îndepărtați protecția de pe prima.

4. Trebuie să imprimați după cum urmează: mai întâi trimiteți lucrarea de imprimare, așteptați până când imprimanta raportează că nu există hârtie, apoi glisați cu grijă substratul cu piesa de prelucrat fixă sub rolele de presiune, derulând rola de alimentare cu roata din față pe stânga, apoi apăsați butonul pentru a continua imprimarea. Dacă există pauze scurte între sesiunile de imprimare, imprimanta nu va efectua o procedură scurtă de curățare, astfel încât să puteți încărca mai întâi substratul cu materialul alb și apoi să trimiteți lucrarea de imprimare.

5. Trebuie respectată o curățenie deosebită, deoarece orice praf căzut pe cerneala umedă pe piesa de prelucrat poate duce la un defect.

Mai multe plăci de circuite imprimate pe două fețe au fost realizate în acest fel, și deși pistele la nu s-au folosit mai mult de 0,5 mm, în zonele de testare s-a demonstrat posibilitatea obținerii de piste cu lățimea de 0,25 mm, iar aceasta nu este în mod clar limita acestei metode.

P.S. Un exemplu de placă cu două fețe cu șine de 0,25 mm (în timpul proiectării au fost stabilite normele de 0,25 mm pentru lățimea șinelor și pentru goluri, dar cu reglarea fină manuală, distanțele dintre șine au fost mărite pe măsură ce pe cât posibil). Rețineți că, în fabricarea plăcilor cu două fețe, aparent, este încă mai fiabil să imprimați și să gravați laturile secvenţial. Partea 1:

Partea 2:

Pot fi observate trei tipuri de defecte:

1. Distorsiunea liniară, care aparent este cauzată de faptul că o parte a fost imprimată într-un mod rapid cu două treceri, iar cealaltă într-un mod lent cu o singură trecere. Adică, este mai bine să imprimați ambele fețe în același mod.

2. Pe alocuri, urmele sunt ușor lărgite din cauza răspândirii cernelii. Acest defect poate fi evitat prin pregătirea cu grijă a suprafeței - degresați cu o bucată de cârpă înmuiată în acetonă, apoi ștergeți bine cu un tampon de bumbac uscat.

3. De la o margine a pistei și plăcuțele au fost gravate vizibil mai mult. Acest lucru s-a întâmplat din cauza supraîncălzirii, ca urmare a căreia cerneala a devenit foarte închisă și a început să se desprindă. Aceasta înseamnă că este necesar să monitorizați cu atenție uniformitatea încălzirii (alegeți un loc în cuptor unde încălzirea este mai uniformă) și în niciun caz să nu permiteți supraîncălzirea - cerneala ar trebui să se întunece vizibil, dar să nu dobândească o nuanță gri închis.

Cu toate acestea, aceste defecte nu s-au dovedit a fi critice și, ca urmare, fără nicio corecție a cablurilor, am obținut un dispozitiv complet funcțional.

Imaginea pieselor a fost transferată pe placă, simplifică foarte mult asamblarea

Cumva, am dat peste un videoclip pe Internet despre aplicarea inscripțiilor pe diferite suprafețe folosind lac acrilic. Esența este simplă acolo, imprimați o inscripție pe o imprimantă laser, acoperiți-o cu lac pe partea din față, așteptați ca lacul să se usuce, apoi înmuiați hârtia în apă caldă, rulați-o cu grijă în bucăți și îndepărtați-o din lacul uscat. , când toată hârtia este îndepărtată, rămâne doar un strat transparent de lac cu toner lipit de acesta sub forma inscripției dumneavoastră.

Dar lacul este foarte fragil și este dificil să scoți hârtia de pe ea fără a o deteriora. Și atunci a venit ideea de a folosi bandă obișnuită în loc de lac!

Metodologie

Imprimăm inscripția, lipim o bandă adezivă transparentă pe partea din față, o călcăm bine, tăiem excesul cu foarfecele și o trecem sub un robinet cu apă caldă. Hârtia se îndepărtează foarte ușor, dar nu merită să freci puternic pentru a nu deteriora stratul de toner, iar când se pare că banda adezivă este perfect curățată de hârtie, atunci caută din nou cu atenție prezența reziduurilor de hârtie, deoarece. micile resturi de hârtie din apă sunt aproape transparente și invizibile.

După îndepărtarea hârtiei, există 2 opțiuni pentru lipirea benzii adezive:

1. Lipiți imediat, fără să așteptați ca apa să se usuce. Acest lucru face posibilă desprinderea de mai multe ori a benzii adezive pentru a regla poziția inscripției.

2. Așezați banda cu partea lipicioasă în sus și așteptați ca apa să se usuce. Pentru a accelera uscarea, este potrivită o bobină în baie sau o baterie în timpul iernii. Destul de ciudat, lipiciitatea este restabilită complet. Trebuie să lipiți imediat, pentru că. banda adezivă uscată este dificil de îndepărtat fără a deteriora inscripția.

Scotch-ul rămâne lipicios doar acolo unde nu există toner! Hârtia este hârtie de birou obișnuită.