전자 보드는 무엇으로 만들어 집니까? 필름 포토레지스트. 집에서 인쇄 회로 기판 만들기. 포토레지스트를 세척하고, 주석 도금을 준비합니다.

자체 제조 표면 실장 장치에서 더 심각한 회로로 이동하는 초보 무선 아마추어는 집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 문제에 직면합니다. 만드는 방법은 여러 가지가 있지만 가정용으로 가장 간단하고 현대적인 방법은 LUT 기술 방식(Laser Ironing Technology)입니다.

소프트웨어 기능을 사용하여 완전히 구식부터 완전히 현대적인 것까지 그림을 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어 인쇄 회로 기판을 설계하기 위해 매우 간단한 러시아어 프로그램 Sprint Layout을 사용할 수 있습니다. 물론 훨씬 더 많은 방법이 있습니다. 강력하고 유사한 유틸리티이지만 일반적으로 이해하기가 더 어렵고 일반 라디오 아마추어에게는 추가 기능이 필요하지 않습니다.

파일로 주변 가장자리를 매끄럽게 하고 호일 표면을 청소하여 프로세스를 시작합니다. 그렇지 않으면 다리미를 사용하여 디자인을 전사할 때 필연적으로 "잼"이 발생하지 않습니다.

Sprint Layout 프로그램에서 직접 인쇄 회로 기판 디자인을 인쇄하지만 그 전에 레이저 프린터 설정에서 최소 인쇄 밝기와 최대 토너 농도를 설정해야 합니다.

종이는 특수 코팅되어야하지만 단지 이것을 구입할 필요는 없으며 대신 불필요한 잡지의 표지 나 광고 브로셔의 뒷면 (빈)을 사용할 수 있습니다.

LOMOND 잉크젯 포토 프린터 용지를 사용하시는 분들도 계시는데 가격이 꽤 비쌉니다.

필요한 경우 시트를 A4 시트 너비로 자르고 프린터에 삽입합니다. 인쇄할 때 프로그램이 스프린트 레이아웃기본 설정에서는 이미지가 미러링된 형태로 인쇄되며 직접 인쇄가 필요한 경우 "미러링" 확인란을 선택 취소해야 합니다.

그런 다음 보드를 Fairy 용액으로 씻고 말리십시오. 이후에는 호일을 만지면 안 됩니다. 다음으로 인쇄된 블랭크를 일반 가위로 오려내고 인쇄회로기판의 호일에 패턴을 적용한 후 다리미로 부드럽게 다림질하여 패턴이 어긋나지 않도록 합니다. 불필요한 종소리없이 가장 일반적인 다리미를 사용하는 것이 좋습니다.

다리미를 최대 열로 설정하고 보드를 합판과 같은 평평한 표면에 놓고 다리미와 특수 광택지 사이에 종이 한 장을 놓고 단단히 누르는 것을 잊지 않고 1~2분 동안 조심스럽게 다림질합니다. 철에. 공작물을 식히기 위해 10분간 휴식을 취합니다.

후에 기술적 과정"다림질", "세척"을 시작합니다. 이를 위해 희석된 식초 큰 스푼과 함께 따뜻한 물이 담긴 용기에 작업물을 10분 동안 놓습니다. 후자는 종이의 코팅된 코팅과 반응합니다. 10분 후 종이가 부드러워지면서 토너에서 떨어져 나옵니다. 갑자기 종이가 어떤 곳에서 떨어지지 않으면 흐르는 뜨거운 물에 살짝 담그십시오. 결과 패턴을 물줄기로 넉넉하게 씻어냅니다. 차가운 물. 그리고 우리는 다음 기술 작업으로 넘어갑니다.

따라서 인쇄 회로 기판의 수제 생산에서 다음 기술 작업인 "에칭"으로 넘어갈 수 있습니다. 다양한 방법이 있습니다.

방법 1. 이를 위해서는 염화제2철이 필요하며, 가급적이면 분말 형태가 필요합니다. 그런 다음 추가하면 됩니다. 깨끗한 물. 소련면 처리 유리 하나의 비율에는 염화 제이철 4 티스푼이 있습니다. 결과 용액이 약간 식은 후 먼저 호일을 아래로 한 다음 공작물을 그 안에 넣은 다음 여러 번 뒤집습니다.

방법 2. 황산구리로 에칭. 물 500g에 황산구리 3테이블스푼과 일반 식염을 섭취합니다. 저어주고 가열하면 용액이 준비됩니다. 이제 인쇄 회로 기판을 30-120분 동안 담급니다.

에칭 후 솔벤트 또는 알코올-가솔린 혼합물로 남은 토너를 씻어 내면 보드가 준비됩니다. 남은 것은 라디오 구성 요소를 위한 구멍을 뚫는 것뿐입니다.

염화제2철 방법을 사용하여 인쇄 회로 기판을 에칭하는 잘 알려진 기술 외에도. 아마추어 무선 환경에서는 인쇄회로기판을 3% 과산화수소로 에칭하는 방식도 인기다.

많은 라디오 아마추어들은 에칭 절차 후에 인쇄 회로 기판에 구멍을 뚫는 것이 필요하다고 믿습니다. 원칙적으로 에칭 전이나 에칭 후에 드릴링할 수 있습니다. 기술적 관점에서는 근본적인 차이가 없습니다. 그러나 드릴링 구멍의 품질은 도구에 따라 다르다는 점을 잊지 마십시오.

당신의 말을하자 드릴링 머신적절한 속도가 나오며 우수한 드릴이 가능하며 에칭 후 드릴이 가능합니다. 그러나 드릴링을 하고 모터가 약하고 정렬이 만족스러운 경우에도 구리 부분을 떼어낼 수 있습니다. 또한 PP 소재의 품질에 따라 많은 것이 달라집니다. 따라서 인쇄회로기판을 에칭하기 전에 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 이 경우 드릴링 후 남은 구리 가장자리를 고운 사포로 쉽게 제거할 수 있습니다.

직접 만들 때 발생하는 주요 실수는 전송 매체를 잘못 선택하는 것입니다. 저는 접착지를 사용하는데 완벽하게 인쇄됩니다. 요점은 프린터에 롤러가 있다는 것입니다. 어떻게든 롤러를 피해야 합니다. 가장 큰 실수는 인쇄 후 차갑게 적용하면 다리미가 닳기 시작한다는 것입니다. 작업물 위에 빈 종이를 깔고 그 위에 다리미를 올려놓는 것이 맞는 것 같아요. 그리고 우리 디자인을 가열된 작업물 위에 굴립니다. 나중에 너무 소란스럽게 굴지 마세요. 그냥 데워서 굴리면 됩니다.

LUT 비밀

때로는 템플릿을 유리 섬유 포일로 옮긴 후 트랙에 "그리드"를 볼 수 있습니다. 에칭 프로세스 중에 일부 트랙이 에칭되어 그리드 트랙이 생성됩니다. 이 효과를 피하려면 다음 두 가지 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

첫 번째- 아직 에칭되지 않은 보드를 헤어드라이어로 데우고 온도를 45~50도로 설정한 후 보드 위에 5분 정도 놓아둡니다. 그런 다음 토너가 녹아 트랙의 모든 미세 균열을 채울 수 있도록 모든 트랙을 철저히 가열합니다. 결과적으로 PP 패턴이 어떻게 더 어둡고 부드러운 패턴으로 변하는 지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 상온에서 10~20분 정도 기다린 후 에칭 과정을 진행합니다.

두 번째 방법헤어드라이어가 없을 때 사용합니다. 이를 위해 바니시로 트랙을 추가로 코팅합니다. PP를 완성한 후 바니시가 완전히 건조될 수 있도록 30~40분 동안 방치합니다. 다음으로 인쇄 회로 기판 에칭으로 넘어갑니다.

그들은 많은 현대 라디오 설계 및 장치에 적용됩니다. 거의 모든 모델에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 휴대전화, 노트북 또는 태블릿. 동일한 인쇄 회로 기판이지만 얇고 매우 유연한 베이스 위에 만들어졌습니다. 그리고 집에서 유연한 인쇄 회로 기판을 제조하는 기술은 오늘날 모든 현대 라디오 아마추어에게 특히 관련이 있습니다. 왜냐하면 이는 모든 실험에 대한 거대한 범위이고 독특한 아마추어 라디오 개발 및 장치를 만들 수 있는 기회를 열어주기 때문입니다.

이 기술을 집에서 사용하기 위해 우리는 포일 폴리아미드 필름을 기본 재료로 사용할 것입니다. 왜냐하면 이 필름은 피로도와 장기 강도가 높고 게다가 상당한 내열성을 갖기 때문입니다. 해외 온라인 매장이나 이베이 등 경매장에서 쉽게 구매하실 수 있습니다. 그러나 한 가지 작은 단점이 있습니다. 이 필름에 인쇄하려면 고체 잉크 프린터가 필요하지만 전혀 저렴하지 않으며 대부분의 라디오 아마추어가 접근할 수 없습니다. 따라서 일반적인 레이저 철 기술을 사용하여 페인트를 필름에 적용할 수 있습니다.

인쇄하려면 프린터 설정에서 최대 토너 농도를 설정해야 합니다. 또한, 필름을 손가락으로 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 토너가 잘 부착되지 않습니다.

유연한 필름에 디자인을 인쇄한 후 염화제2철 용액으로 에칭하기만 하면 구성 요소 설치를 시작할 수 있습니다.

마커를 사용하면 0.8 - 1mm 너비의 선을 그릴 수 있습니다. 이 정도면 충분합니다 집에서 만든전자 설계용 인쇄 회로 기판. 인쇄 회로 기판은 아마추어 수준에서 상당히 수용 가능한 것으로 나타났습니다.

또한 Edding 792 마커를 사용하면 LUT 방식으로 인쇄회로기판 디자인을 전사한 후 나타날 수 있는 오류를 수정할 수 있다. 전체 도면을 완전히 전송할 필요가 없으므로 매우 편리합니다.

Edding 792 마커는 Edding 791, Edding 780으로 대체 가능합니다. 아래는 이 방법을 사용하여 PP를 만드는 간단한 알고리즘입니다.

유리 섬유 조각에서 PP 용 블랭크를 잘라 냈습니다.
인쇄 회로 기판 템플릿을 인쇄하거나 그립니다.
구멍을 표시하고 드릴링합니다.
먼지와 불균일로부터 공작물을 청소합니다.
Edding 792 마커를 사용하여 구리 도체 패턴 그리기 (자를 사용하면 마커에서 경화되지 않은 바니시가 쉽게 번질 수 있으므로 손으로 흔적을 그리는 것이 가장 좋습니다).

염화제2철 또는 유사한 화학물질(과황산암모늄, 황산구리 등)로 공작물을 산세척합니다.
보호층에서 구리 트랙을 청소하고 주석 도금합니다.

Edding 792 마커로 도포한 보호층은 에칭 후 어떠한 용제나 White Spirit으로도 쉽게 제거할 수 있습니다.

게시일: 2012년 3월 23일

이 기사에서는 집에 대한 불편을 최소화하고 비용을 최소화하면서 집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 방법을 알려 드리겠습니다.
레이저 아이롱 기술은 요구되는 품질을 달성하기 어렵기 때문에 고려되지 않습니다. 나는 LUT에 반대하는 것이 없지만 결과의 품질과 반복성 측면에서 더 이상 나에게 적합하지 않습니다. 비교를 위해 아래 사진은 LUT(왼쪽)와 LUT를 사용하여 얻은 결과를 보여줍니다. 필름 포토레지스트(오른쪽). 트랙의 두께는 0.5mm입니다.

LUT를 사용하면 트랙의 가장자리가 찢어지고 표면에 껍질이 생길 수 있습니다. 이는 토너의 다공성 구조로 인해 발생하며, 그 결과 에칭 용액이 토너로 덮힌 영역에 여전히 침투합니다. 이건 저랑 안맞아서 포토레지스트 기술로 바꿨어요.

이 글에서는 가능할 때마다 집에서 찾을 수 있거나 가정용 화학제품 매장에서 구입할 수 있는 도구, 기구, 시약을 사용하겠습니다.

포토레지스트 PCB 제조 기술

구리층에는 감광층이 적용됩니다. 다음으로 포토마스크(보통 자외선)를 통해 특정 부위를 조명한 후 특별한 솔루션감광층의 불필요한 부분은 씻어냅니다. 이로써 구리층에 필요한 패턴이 형성된다. 다음은 일반적인 에칭입니다. 포토레지스트는 다양한 방식으로 PCB에 적용할 수 있습니다.

가장 널리 사용되는 방법은 에어로졸 포토레지스트를 사용하는 것입니다. 포지티브 20. 이 방법은 에어로졸 페인트를 적용하는 것과 유사합니다. 균일한 층과 건조를 보장하기 위한 주의가 필요합니다.

그리고 필름 포토레지스트를 사용합니다. 장식필름을 접착하는 것과 같은 방법으로 특수필름을 접착하여 적용합니다. 드라이 필름 포토레지스트는 감광층의 두께를 일정하게 유지하며 사용이 간편합니다. 또한 이는 지표입니다. 조명된 영역이 선명하게 보입니다.

필름 포토레지스트란?

에어로졸 포토레지스트와 혼동하지 마십시오. 필름 포토레지스트 3겹의 필름으로 구성되어 있습니다. 중앙에는 감광성 필름이 있고 양면이 보호 필름으로 덮여 있습니다. PCB에 붙는 면은 부드럽고, 반대쪽은 단단합니다. 필름 포토레지스트는 에어로졸 포토레지스트에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 첫째, 바르면 냄새가 나지 않으며 건조가 필요하지 않습니다. 적은 수의 보드로 작업할 때 매우 편리합니다. 층의 두께를 추측하기 어려운 에어로졸 포토레지스트와 달리 필름 포토레지스트의 두께는 항상 동일합니다. 이는 조명 타이밍 선택을 단순화합니다. 인디케이터 필름 포토레지스트. 저것들. 노출된 영역이 시각적으로 보입니다.

PCB 선택

도체 길이가 0.4mm 미만이고 도체 간 거리가 0.2mm인 고품질 인쇄 회로 기판을 얻으려면 일반 PCB가 필요합니다. 아래 사진은 두 개의 PCB 조각을 보여줍니다. 포토레지스트 필름이 긁히고 더러운 PCB에 잘 접착되지 않는다는 것은 분명합니다. 즉시 정상적인 것을 가져 가십시오. 그리고 적어도 긁히지 않도록 신문지에 보관하십시오. 보드에 두꺼운 트랙(0.5~1mm)이 있고 도체 사이에 최소 0.4mm가 있고 낯선 사람에게 보드를 보여줄 필요가 없는 경우 "왼쪽" PCB를 사용할 수 있습니다.

PCB 준비 및 청소

우리는 Textolite를 필요한 크기의 조각으로 자릅니다. 이것은 쇠톱을 사용하여 집에서 할 수 있습니다. 최대 1mm 두께의 Textolite는 일반 사무용 가위로 절단할 수 있습니다. 줄이나 사포로 버를 제거하십시오. 동시에 PCB 표면을 긁지 않습니다! 구리 호일의 표면이 더러워지거나 손가락으로 최소한 더러워지면 포토레지스트가 달라붙지 않을 수 있습니다. 품질은 안녕입니다. "절단" 후에는 "더러운" 텍스타일이 있으므로 화학적 세척을 수행해야 합니다.

포토레지스트를 접착하기 전에 가정용 화학 물질을 사용하여 구리 코팅을 화학적으로 청소합니다. 우리는 스케일 방지제로 PCB 표면을 청소합니다.” 실릿“. 여기에는 모든 오염 물질을 제거하는 오르토인산이 포함되어 있습니다. 그러므로 우리는 이 액체에 손가락을 넣지 않습니다. 적합한 용기가 없으면 욕조 바닥에 텍스톨라이트를 놓고 그 위에 이 액체를 부으면 됩니다. 2분 후(과도하게 노출시키지 마세요) 흐르는 물로 깨끗이 씻어주세요. 표면에 얼룩이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 작업을 반복해야 합니다. 종이냅킨으로 남은 물기를 제거해주세요. 우리는 냅킨에서 종이 보푸라기가 나올 정도까지 닿지 않도록 노력합니다. 제가 천 냅킨을 사용하지 않는 이유는 보푸라기 때문입니다. 구리 표면에 아주 작은 실이라도 남아 있으면 포토레지스트 필름이 이곳에 기포를 형성하게 됩니다. 우리는 종이를 통해 다리미로 텍스타일을 건조시킵니다. 손가락으로 PCB 표면을 만지지 마십시오!

일부 소식통은 알코올로 표면의 탈지를 권장합니다. 개인적으로는 알코올로 청소했을 때 결과가 훨씬 나빴습니다. 포토레지스트가 곳곳에 제대로 붙지 않았습니다. 후에 " 실릿“결과는 항상 훨씬 더 좋습니다.

포토레지스트 스티커

이 방법을 사용하여 기판을 생산할 때 포토레지스트 필름을 붙이는 작업은 가장 중요한 작업입니다. 얻은 결과의 품질은 이 작업의 정확성에 따라 달라집니다. 포토레지스트를 사용한 모든 작업은 낮은 전기 조명에서도 수행할 수 있습니다. 건조 후 텍스타일은 식혀야 합니다. 포토레지스트는 따뜻한 PCB에 접착할 수도 있지만 시도는 한 번뿐입니다. 포토레지스트 필름은 따뜻한 표면에 단단히 달라붙습니다.
우리는 약간의 여백을 두고 포토레지스트 조각을 잘라서 각 면에서 +5mm의 공작물을 완전히 덮습니다. 날카로운 칼을 사용하여 가장자리에서 부드러운 필름을 조심스럽게 떼어냅니다(포토레지스트가 롤에 있는 경우 일반적으로 안쪽입니다). 아직 상단 보호 필름을 제거하지 마세요!

우리는 보호 필름 전체를 분리하지 않고 한쪽 가장자리에서 10-20mm의 작은 부분을 분리합니다. 부드러운 천으로 부드럽게 펴서 PCB에 붙입니다. 다음으로, 보호 필름을 천천히 계속해서 분리하고 포토레지스트를 PCB 위에 매끄럽게 도포합니다. 동시에 기포가 없는지 확인하고 아직 붙이지 않은 PCB를 손가락으로 만지지 마십시오! 그런 다음 가위로 공작물 가장자리 너머로 튀어 나온 포토 레지스트를 잘라냅니다. 그런 다음 다리미로 공작물을 약간 따뜻하게 할 수 있습니다. 그러나 반드시 그런 것은 아닙니다. 손가락으로 작업물을 만졌거나 천의 보푸라기나 기타 잔해물이 묻어 있으면 필름 아래에 보입니다. 이는 품질에 부정적인 영향을 미칩니다. 결과의 품질은 이 작업의 철저함에 따라 크게 좌우된다는 점을 기억하십시오. 이렇게 준비된 Textolite는 어두운 곳에 보관하는 것이 가장 좋습니다. 전등은 필름에 거의 영향을 미치지 않지만 위험을 감수하고 싶지 않습니다.

포토마스크 준비

레이저 프린터용 필름이나 잉크젯 프린터용 필름에 포토마스크를 인쇄합니다. 비교용 사진:

잉크젯 프린터용 필름의 템플릿은 밀도가 더 높고, 레이저 프린터이와 관련하여 더 나쁩니다. 어두운 영역에 틈이 보입니다. 노광 시에는 어떤 종류의 포토마스크를 사용할 것인지 주의를 기울여 노광 시간을 조정해야 합니다. 레이저 프린터용 필름을 찾는 것은 문제가 되지 않으며 가격도 저렴합니다. 잉크젯 프린터의 경우 검색을 해야 하고 비용도 5배 정도 더 비쌉니다. 그러나 소규모 생산에서는 인쇄된 포토마스크를 사용합니다. 잉크젯 프린터그 자체를 완전히 정당화합니다. 포토마스크는 음수여야 합니다. 구리가 남아 있어야 할 곳은 투명해야 합니다. 사진 템플릿은 거울 이미지로 인쇄되어야 합니다. 포토레지스트가 있는 PCB에 도포하면 포토마스크 필름의 페인트가 포토레지스트에 접착되도록 하기 위한 것입니다. 이렇게 하면 더 명확한 그림이 제공됩니다.

투사

이 기사에서는 가정용 장치 사용에 중점을 두기 때문에 즉석에서 일반 테이블 램프를 사용하겠습니다. 우리는 전기 제품 매장에서 구입한 일반 자외선 램프를 나사로 고정합니다. 적합한 플렉시글라스 시트가 없으면 CD 상자를 랙으로 사용합니다.

블랭크, 포토 마스크를 위에 놓고 플렉시 유리 (CD 상자 뚜껑)로 누릅니다. 물론 일반 유리를 사용해도 됩니다. 일반 유리는 자외선을 잘 투과하지 못하기 때문에 더 오랫동안 노출시켜야 한다는 것을 학교에서 기억합니다. 일반 유리 아래에서는 셔터 속도를 두 배로 늘려야 했습니다. 램프에서 공작물까지의 거리는 실험적으로 선택할 수 있습니다. 이 경우 약 7-10cm이며, 물론 보드가 크면 램프 배터리를 사용하거나 램프에서 작업물까지의 거리를 늘려 조명 시간을 늘려야 합니다. 포토레지스트의 노출 시간은 60~90초입니다. 레이저 프린터로 인쇄된 포토마스크를 사용할 때는 셔터 속도를 60초로 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 포토마스크의 토너 농도가 낮기 때문에 닫힌 영역이 밝아질 수 있습니다. 이는 포토레지스트 개발에 어려움을 가져올 것입니다.

매우 중요한 작업은 노출 후 공작물을 가열하는 것입니다. 다리미를 "2"로 설정하고 종이에 대고 5~10초 동안 가열하세요. 그 후 그림은 더욱 대조적이 됩니다. 예열 후 작업물을 최소 30도까지 식힌 후 포토레지스트 현상을 시작할 수 있습니다.

포토레지스트 개발

전문 전자제품 매장에서 구입할 수 있는 포토레지스트 전용 현상액이 있습니다. 인터넷에서 탄산음료로 개발할 수 있다고 읽는데, 반드시 가성소다(가성소다는 수산화나트륨(NaOH)이다)이어야 한다. 가성나트륨(NaOH)에 불과한 특수 현상액을 구입했습니다. 그러다가 돈을 버리지 않기 위해 실제로는 같은 가성나트륨(NaOH)이 들어있을 뿐 다른 건 아무것도 들어있지 않은 '몰' 배관청소기를 샀다.

하지만 장갑을 끼고 작업해야 했기 때문에 거절했습니다(이 용액은 위험하고 피부를 부식시킵니다). 프로세스는 매우 빠르게 진행됩니다. 또한, 이 위험한 액체를 발견할 수 있는 아내와 어린 자녀가 있는 집에 그러한 용액을 보관하는 것은 전혀 용납되지 않습니다.

따라서 우리는 간단한 베이킹 소다를 섭취합니다. 베이킹 소다는 식료품점에서 쉽게 구입할 수 있는 안전한 화학물질일 뿐만 아니라 작업하기가 훨씬 더 즐겁습니다. 포토레지스트 필름을 너무 빨리 용해시키지 못하기 때문에 포토레지스트를 용액에 유지하기가 어렵습니다. 노출되지 않은 포토레지스트 영역을 씻어내는 작업은 더 섬세하고 덜 빠릅니다. 사실 완성된 보드에서 포토레지스트 필름을 제거하는 작업은 동일한 솔루션으로 수행되므로 과다 노출하면 포토레지스트가 PCB보다 뒤처지기 시작합니다.

우리는 다음 조리법에 따라 용액을 준비합니다. 원하는만큼 베이킹 소다를 병에 붓고 뜨거운 물로 채우고 병에 왕복 운동을 가하여 용해시킵니다. 우리는 파운드. 주목! 수산화나트륨(NaOH)을 사용하는 경우 농도가 너무 심하지 않아야 합니다. 리터당 티스푼이면 충분합니다.

다음으로, 용액을 큐벳이나 작은 용기에 붓습니다. 포토 레지스트 필름에서 상단 보호 필름을 분리하고 (첫 번째 보호 필름보다 단단하고 손으로 분리 가능) 공작물을 용액에 담급니다. 3분 후 꺼내어 흐르는 미지근한 물에 부드러운 설거지용 스펀지로 닦아주세요. 그런 다음 다시 용액에 2-3분 동안 담가둡니다. 그리고 포토레지스트가 노출되지 않은 부분에서 완전히 씻겨 나갈 때까지 계속합니다. 그런 다음 흐르는 물에 공작물을 잘 헹굽니다.

에칭

해결책:인쇄 회로 기판 에칭에 가장 널리 사용되는 솔루션은 염화제이철입니다. 그런데 붉은 반점이 지겨워서 과황산암모늄으로 바꾼 다음 과황산나트륨으로 바꿨어요. 이러한 물질에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있습니다. 검색 엔진. 저를 대신해서 에칭 과정이 더 즐겁다고 말씀 드리겠습니다. 그리고 과황산나트륨이 염화제2철보다 약간 비싸긴 하지만 그래도 좋기 때문에 포기할 수는 없습니다.

그릇:에칭에 이상적인 용기는 용액 순환 시스템을 갖춘 특수 가열 용기입니다. 그러한 장치를 직접 만들 수 있습니다. 난방은 흐르는 온수나 전기로 할 수 있습니다. 수족관 기술을 사용하여 솔루션 순환을 구성할 수 있습니다. 그러나 이 주제는 이 기사의 범위를 벗어납니다. 우리는 가정용 제품을 사용해야 할 것입니다. 따라서 적절한 용기를 사용합니다. 제 경우에는 뚜껑이 꼭 맞는 투명한 나일론 용기입니다. 뚜껑은 필요하지 않지만 에칭 공정을 단순화하고 용액을 산세 용기에 직접 저장할 수 있습니다.

프로세스:우리는 용액을 가열하고 휘저으면 에칭 과정이 더 빨라진다는 것을 경험을 통해 알고 있습니다. 우리의 경우, 뜨거운 물이 흐르는 욕조에 용기를 넣고 주기적으로 흔들어 용액을 혼합합니다. 과황산나트륨 용액은 투명하므로 공정을 시각적으로 모니터링하는 것이 어렵지 않습니다. 용액을 교반하지 않으면 에칭이 균일하지 않을 수 있습니다. 용액을 가열하지 않으면 에칭 과정에 오랜 시간이 걸립니다.

완료되면 흐르는 물에 보드를 헹구십시오. 에칭 후 보드를 뚫고 크기에 맞게 자릅니다.

포토레지스트 세척, 주석처리 준비

드릴링 후에는 포토레지스트를 세척하는 것이 좋습니다. 포토레지스트 필름은 가공 중 우발적인 손상으로부터 구리를 보호합니다. 동일한 베이킹 소다 용액에 보드를 담그고 가열하여 프로세스 속도를 높입니다. 포토레지스트는 10~20분 후에 뒤쳐집니다. 수산화나트륨(NaOH)을 사용하면 차가운 용액에서도 몇 분 안에 모든 일이 일어납니다. 그런 다음 흐르는 물로 보드를 철저히 헹구고 알코올로 닦습니다. 구리 표면에 눈에 보이지 않는 층이 남아 있어 보드의 주석 도금을 방해하므로 알코올로 닦아야 합니다.

주석 도금

무엇을 고민해야 할까요? 주석 도금에는 여러 가지 방법이 있습니다. 특별한 장치나 합금이 없다고 가정하므로 가장 간단한 방법이 적합할 것입니다. 보드를 플럭스로 코팅하고 납땜 인두와 구리 브레이드를 사용하여 일반 납땜으로 주석 처리합니다. 누군가가 브레이드를 납땜 인두에 묶었습니다. 저는 한 손에는 납땜 인두를, 다른 손에는 브레이드를 잡는 데 적응했습니다. 이럴땐 보드홀더를 이용하면 더욱 편리해요! 저는 이것을 주석 도금용으로 사용합니다(청소가 더 쉽습니다). 그러나 로진의 알코올 용액을 사용할 수도 있습니다.

추신

마지막으로 필요한 재료와 도구 목록은 다음과 같습니다.

재료

1. 포토레지스트 필름
2. 포일 코팅된 텍스톨라이트
3. 수단 " 실릿»
4. 종이냅킨
5. 베이킹 소다
6. 술
7. 염화제2철 또는 과황산암모늄 또는 과황산나트륨
8. 솔더

도구

1. 가위
2. 날카로운 칼
3. 플랫 파일 또는 사포
4. 0.8mm 정도의 작은 드릴비트를 고정할 수 있는 드레멜이나 드릴프레스, 드릴비트
5. 포토레지스트 현상용 접시
6. 절임 도구
7. 부드러운 천의 작은 조각
8. 다리미와 빈 종이
9. UV 램프
10. 테이블 램프
11. CD 상자 또는 플렉시 유리 조각
12. 잉크젯 또는 레이저 프린터와 이를 위한 필름
13. 납땜 인두
14. 구리 브레이드(구매 가능, 동축 케이블에서 제거 가능)
15. 폼 스펀지.