휴대폰 충전기를 바꿔보세요. NOKIA 휴대폰 충전기 수리 및 개조

아마추어 라디오 수제 제품은 종종 필요합니다 전원 공급 장치다양한 출력 특성을 가지고 있습니다. 예를 들어 간단한 조명 자동화 회로를 조립하려면 다음이 필요했습니다. 저전력 12V 전원 공급 장치. 구매 비용이 많이 들었고 완성된 소스의 비용이 자동화 회로 비용을 초과했습니다. 이러한 소스를 직접 만드는 것이 가능하고 시중에서 판매되는 소스보다 훨씬 저렴하지만 반복적으로 반복하더라도 창작 과정에 루틴이 도입됩니다. 따라서 저는 그러한 소스를 생성하는 비교적 간단하고 상당히 저렴한 방법을 찾았습니다. 기성 스마트폰 충전기 재작업.

한번은 중국 판매자로부터 12개를 구매할 기회가 있었습니다. 충전기 5V 1A의 출력 특성을 갖춘 스마트폰용으로 내 요구 사항을 완벽하게 충족했습니다. 또한 이러한 충전기는 출력 전압이 안정화되고 유휴 모드에서 에너지 소비가 적기 때문에 자동 조명 장치 등을 만드는 데 중요합니다. 이제 남은 것은 출력 전압을 필요한 수준까지 높이는 것뿐입니다. 이에 대해서는 다음에 설명하겠습니다.

메모리 자체는 다음과 같습니다.

이 아기들 중 12명은 한 명당 1달러의 비용이 들었습니다.

주의 깊게 열어보면 관심 있는 장치의 내부를 볼 수 있습니다.

특히 당신과 당신의 개인 아카이브를 위해 메모리 다이어그램의 사진을 찍었지만 리메이크하기 위해 세부 사항을 조사하지는 않았습니다.

단계별 수정은 다음과 같습니다.

1. 얇은 에나멜 도체를 사용하여 권선을 조심스럽게 돌리고 (여러 개 가능) 부하가 걸린 상태에서 충전기를 켠 상태에서 (충전중인 가젯을 연결함) 오실로스코프를 사용하여 펄스의 진폭을 살펴 봅니다. 따라서 우리는 권선의 한 회전에 의해 생성되는 전압을 결정합니다.
2. USB 커넥터를 분리합니다.
3. 테스트 턴을 제거하고 필요한 출력 전압을 얻기에 충분하지 않은 만큼 에나멜 도체(2차 저전압 권선의 도체와 두께가 유사)를 감습니다. 우리는 2차 공장의 권선과 직렬로 권선을 납땜합니다. 납땜 부위는 펄스 다이오드 Z1과의 접점을 선택하십시오. 2차와 Z1 사이의 경로를 잘라냈습니다. 홈에 감긴 2차측 자유단을 양극 접점 Z1에 납땜합니다.
4. 제너 다이오드 VD2의 납땜을 풀고 대신 동일한 다이오드를 납땜하지만 필요한 전압, 우리는 출력에 공급할 것입니다.
5. 우리는 커패시터 C4를 납땜하고 더 높은 전압(출력 전압보다 훨씬 높은 크기)에 대해 유사한 커패시턴스를 납땜합니다. 예를 들어 12V의 경우 100uF 25V 커패시터를 선택했습니다.

글쎄, 그게 다야. 재작업 중에 손상된 것이 없다면 이 계획은 탬버린과 춤 없이도 작동해야 합니다.

테스트 권선을 3회전할 때 6V의 스윙으로 직사각형에 가까운 펄스를 얻었으며 이는 회전당 2V를 제공합니다. 최대 12V 7V 또는 3.5회전이 누락되었습니다. 4바퀴를 감은 다음 위의 단계를 따릅니다.

디자인이 상당히 콤팩트한 것으로 판명되었으므로 약간만 수정하면 원래 케이스에 딱 맞습니다.

실제로 내 출력은 13.2V였습니다. 아마도 이러한 특성을 가진 제너 다이오드를 발견했을 수도 있고, 아마도 이런 종류의 변경에 대해 내가 모르는 다른 것이 있을 수도 있습니다. 어쨌든 안정화 전압이 더 낮은 다른 제너 다이오드를 사용하여 전압을 조정할 수 있습니다. 찾을 수 없다면 두 개 이상의 동일한 전류 다이오드를 서로 다른 전압으로 직렬로 연결하여 필요한 제너 다이오드를 얻을 수 있다는 것을 잊지 마십시오. 총 안정화 전압은 체인에 포함된 모든 전압의 합계입니다.

그리고 가장 중요한 것 - 안전에 대해! 오픈 보드를 사용하여 테스트하는 동안 이 회로를 작업할 때는 특히 주의해야 합니다! 보드에서 일부 도체는 높은 아래에 위치합니다. 주전원 전압, 생명을 위협합니다! 어떤 것으로도 회로를 만지지 마십시오. 장치를 네트워크에 연결하기 전에 테스트 권선을 오실로스코프에 연결해야 합니다!

회로를 구상할 때 최소한의 부품을 사용하여 최대한 단순화하려고 노력했습니다.
1. 릴레이 - 권선 전압이 12V(배터리 3~4개 옵션인 경우)이고 충전 전류의 최소 2배에 해당하는 전류용으로 설계된 접점입니다.
2. 트랜지스터 - BC846, 847 또는 잘 알려진 KT315, KT3102 및 유사품.
3. 다이오드 - 모든 저전력 다이오드.
4. 저항기 - 15 - 33 kOhm 범위의 모든 것
5. 커패시터 - 33-47μF 25-50V.
6. 광커플러 - PC817, 대부분의 전원 공급 장치 보드에 있습니다.

수수료를 징수했습니다.

여기서는 약간 다른 값이 사용되지만 본질적으로 저항 R4 및 R5의 값만 중요합니다. R5의 값은 R4의 값보다 최소 2배 작아야 합니다.

우리는 미래 보드의 구성 요소를 선택합니다. 불행히도 이러한 장치는 완성된 장치에 거의 사용되지 않기 때문에 트랜지스터를 구입해야 할 가능성이 높습니다. 마더보드, 그러나 극히 드물게.

보드는 보편적이므로 릴레이를 사용하여 이전 회로에 따라 만들거나 전계 효과 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.

이제 충전기의 블록 다이어그램은 다음과 같습니다.
변압기, 다이오드 브리지 및 필터 커패시터, DC-DC 변환기 보드, 마지막으로 셧다운 보드입니다.
충전 표시 핀의 극성은 보드마다 다를 수 있으므로 서명하지 않았습니다. 문제가 발생하면 교체하여 극성을 반대 방향으로 변경하면 됩니다.

실제 변경으로 넘어 갑시다.
우선 다이오드 브리지 출력부와 배터리 연결 단자, 충전 표시 LED의 선로를 잘라냈습니다. 목표는 "프로세스"를 방해하지 않도록 회로의 나머지 부분에서 연결을 끊는 것입니다. 물론 브리지 다이오드를 제외한 모든 부품의 납땜을 풀면 동일하지만 트랙을 자르는 것이 더 쉬웠습니다.

그런 다음 필터 커패시터를 납땜합니다. 다이오드 단자에 직접 납땜했는데 위에서 보여드린 것처럼 별도의 다이오드 브리지를 설치할 수도 있습니다.
줄무늬가 있는 터미널은 플러스이고 줄무늬가 없는 터미널은 마이너스입니다. 커패시터의 리드는 길다.

상단의 인쇄 회로 기판은 전혀 맞지 않아 상단 덮개에 계속 닿았으므로 아래에서 배치해야 했습니다. 물론 여기에서는 모든 것이 그렇게 순조롭지 않아서 스탠드 하나를 물고 플라스틱을 조금 잘라야했지만 어쨌든 여기가 훨씬 더 좋았습니다.
그들은 마진을 가지고 높이도 증가했습니다.

전기 연결로 넘어 갑시다. 우선, 우리는 와이어를 납땜하고 처음에는 더 두꺼운 것을 사용하고 싶었지만 비좁은 케이스에 넣을 수 없다는 것을 깨달았고 단면적이 0.22 인 일반 멀티 코어 와이어를 사용했습니다. mm.sq.
나는 전선을 상단 보드에 납땜했습니다.
1. 왼쪽에는 다이오드 브리지에 연결된 컨버터 보드의 전원 입력이 있습니다.
2. 오른쪽 - 흰색과 파란색 - 변환기 보드의 출력. 분리 보드를 사용하는 경우 해당 보드에 연결하고, 그렇지 않은 경우 배터리 접점에 연결합니다.
3. 빨간색 및 파란색 - 충전 프로세스를 나타내는 출력입니다. 셧다운 보드가 있는 경우 해당 보드에, 그렇지 않은 경우에는 표시 LED에 표시됩니다.
4. 검정색과 녹색 - 충전 종료 표시, 분리 보드가 있는 경우 LED, 그렇지 않은 경우 어디에도 연결하지 않습니다.

지금까지는 배터리의 전선만 하단 보드에 납땜되었습니다.

예, 완전히 잊어버렸습니다. 왼쪽 보드에 LED가 표시됩니다. 사실은 보드에 있던 LED를 전부 잊어버리고 납땜을 풀었는데 문제는 전류 제한 표시 LED를 떼어내면 전류가 제한되지 않기 때문에 그대로 두어야 한다는 것입니다(보드에 로 표시됨). CC/CV) 조심하세요.

일반적으로 그림과 같이 모든 것을 연결하고 사진을 클릭할 수 있습니다.

그런 다음 케이스 바닥에 양면 테이프를 붙입니다. 보드 바닥이 완전히 매끄럽지 않기 때문에 두꺼운 테이프를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 모든 사람이 이 순간을 가능한 한 편리하게 수행합니다. 글루건으로 접착하거나 셀프 태핑 나사로 조일 수 있습니다. 못을 박다 :)

우리는 보드를 붙이고 전선을 숨깁니다.
결과적으로 우리는 6개의 전선(2개는 배터리, 2개는 다이오드 브리지, 2개는 LED)을 남겨야 합니다.

노란색 선은 신경 쓰지 마세요. 이것은 특별한 경우입니다. 24V 릴레이만 있어서 컨버터 입력에서 전원을 공급했습니다.
전선을 준비할 때 항상 색상 코딩을 따르십시오. 빨간색/흰색은 양극, 검은색/파란색은 음극입니다.

전선을 원래 충전기 보드에 연결합니다. 물론 여기에서는 각자의 방식이 있겠지만, 일반 원칙나는 그것이 분명하다고 생각합니다. 특히 배터리 단자의 연결이 올바른지 주의깊게 확인해야 하며 먼저 테스터로 플러스와 마이너스가 어디에 있는지 확인하는 것이 좋지만 전원 입력에도 동일하게 적용됩니다.

이러한 모든 조작 후에는 컨버터 보드의 출력 전압을 확인하고 재설정하는 것이 중요합니다. 설치 과정에서 설정을 재설정하고 12.6V(리튬 배터리 3개의 전압)가 아닌 출력에 도달할 수 있기 때문입니다. 예제 12.79.
충전 전류를 조정할 수도 있습니다.

충전 종료를 알리는 임계값을 설정하는 것은 그다지 편리하지 않기 때문에 트리밍 저항이 2개 있는 보드를 구입하는 것이 더 쉽습니다. 3개의 트리밍 저항이 있는 보드를 구입한 경우 이를 구성하려면 설정된 충전 전류의 대략 1/10 - 1/5에 해당하는 부하를 출력에 연결해야 합니다. 저것들. 충전 전류가 1.5A이고 전압이 12V이면 공칭 값이 51-100Ω이고 전력이 약 1-2W인 저항이 될 수 있습니다.

조립하기 전에 설정하고 확인해 봤습니다.
모든 것을 올바르게 수행했다면 배터리를 연결하면 릴레이가 활성화되고 충전이 켜집니다. 제 경우에는 표시 LED가 꺼졌다가 충전이 완료되면 켜집니다. 반대의 경우에는 옵토커플러의 입력과 직렬로 이 LED를 켜면 충전이 진행되는 동안 LED가 켜집니다.

리뷰 제목에는 여전히 보드에 대한 언급이 있고, 리뷰 내용은 충전기를 재설계하는 내용이므로 보드 자체를 확인해 보기로 했습니다. 1암페어의 충전 전류로 30분 동안 작동한 후 마이크로 회로의 온도는 약 60도였으므로 이 보드는 최대 1.5암페어의 전류까지 사용할 수 있다고 말할 수 있습니다. 그러나 나는 처음부터 이것을 의심했는데, 3A의 전류에서는 과열로 인해 보드가 고장날 가능성이 높습니다. 그래도 보드를 비교적 안전하게 사용할 수 있는 최대 전류는 2암페어인데, 보드가 케이스에 들어가 있고 냉각도 별로 좋지 않기 때문에 1.5암페어를 추천합니다.

그게 다입니다. 몸체를 비틀고 최대 속도로 설정합니다. 실제로 마지막 부분을 준비하는 과정에서 충전을 했기 때문에 그 전에는 배터리를 방전시켜야 했습니다.
충전된 배터리를 충전기에 연결하면 전류가 낮고 차단이 발생하지 않기 때문에 릴레이가 1.5-2초 동안 활성화된 다음 다시 꺼집니다.

이제 좋은 점과 좋지 않은 점에 대해 알아보겠습니다.
좋은 점은 변환이 성공했고, 충전이 켜져 있고, 보드가 배터리를 분리하고, 일반적으로 간단하고 편리하며 실용적이라는 것입니다.
아쉬운 점 - 충전 중에 충전기의 전원을 껐다가 다시 켜면 자동으로 충전이 켜지지 않습니다.
그러나 훨씬 더 큰 문제가 있습니다. 준비 과정에서 이전 리뷰에 나온 보드를 사용했는데, 보드에 컨트롤러가 없어서 완전히 차단할 수는 없다고도 적었습니다. 하지만 더 똑똑한 보드는 위급한 상황에서 출력을 완전히 끄고 입력이기도 하기 때문에 위에서 수정한 충전기에 연결하면 시작되지 않습니다. 시작하려면 전압이 필요하고 보드를 시작하려면 전압이 필요합니다.(

이 문제에 대한 몇 가지 해결책이 있습니다.
1. 보호 보드의 입력과 출력 사이에 저항을 배치하면 전류가 단자에 흘러 충전기가 시작되지만 보호 보드가 어떻게 작동할지 모르므로 확인할 것이 없습니다.
2. 충전기 입력을 별도의 배터리 단자에 연결합니다. 이는 리튬 배터리가 포함된 무선 도구를 사용하는 경우가 많습니다. 저것들. 일부 접점을 통해 충전하고 다른 접점을 통해 방전합니다.
3. 셧다운 보드를 일체 설치하지 마십시오.
4. 자동화 대신에 이 그림과 같이 버튼을 설치하세요.

상단에는 보호 보드가 없는 옵션이 있고 하단에는 릴레이, 옵토커플러 및 버튼만 있습니다. 원리는 간단합니다. 배터리를 충전기에 삽입하고 버튼을 누르면 충전이 시작되고 휴식을 취했습니다. 충전이 완료되면 릴레이는 충전기에서 배터리를 완전히 분리합니다.

기존 충전기는 출력 전압이 특정 값보다 낮으면 지속적으로 출력에 전압을 공급하려고 시도하지만 이러한 수정 옵션은 불편하고 릴레이를 사용하면 그다지 적용 가능하지 않습니다. 하지만 지금으로서는 아름답게 하는 것이 가능할 수도 있다고 생각합니다.

배터리 충전 옵션 선택과 관련하여 어떤 조언을 해주실 수 있나요?
1. 두 개의 트리밍 저항기가 있는 보드를 사용하면 됩니다(리뷰에 있음). 간단하고 꽤 정확하지만 충전기가 켜져 있다는 것을 잊지 않는 것이 좋습니다. 하루 이틀 정도는 별 문제가 없을 것 같지만, 충전기가 켜져 있는 것을 잊어버리고 휴가를 떠나는 것은 권하고 싶지 않습니다.
2. 리뷰에 나온대로 하세요. 어렵고 제한이 있지만 더 정확합니다.
3. 잘 알려진 Imax와 같은 별도의 충전기를 사용하십시오.
4. 배터리가 2개 또는 3개로 구성된 어셈블리인 경우 B3를 사용할 수 있습니다.
아주 간단하고 편리하며, 전체 설명저자 Onegin45의 글입니다.

5. 전원 공급 장치를 가져와서 약간 수정합니다. 나는 이것과 비슷한 일을했습니다.

6. 모든 자동 종료, 올바른 충전 및 확장된 디스플레이 기능을 갖춘 나만의 충전기를 만드세요. 가장 어려운 옵션. 그러나 이것은 검토의 세 번째 부분의 주제이지만 전원 공급 장치를 충전기로 변환하는 것도 포함될 가능성이 높습니다.

7. 이런 충전기를 사용하세요.

또한 배터리 요소의 균형을 맞추는 것에 대한 질문이 자주 발생합니다. 개인적으로 고품질의 엄선된 배터리는 균형을 맞추기가 쉽지 않기 때문에 이것이 불필요하다고 생각합니다. 간단하고 고품질을 원한다면 균형 기능이 있는 보호 보드를 구입하는 것이 훨씬 쉽습니다.

최근에는 리튬 배터리와 카드뮴 배터리를 모두 충전할 수 있는 충전기를 만드는 것이 가능한지에 대한 의문이 제기되었습니다. 예, 가능합니다. 하지만 배터리의 화학적 성질이 다를 뿐 아니라 전압도 다르기 때문에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어, 카드뮴 배터리 10개를 조립하려면 14.3~15볼트가 필요하고, 리튬 배터리 3개를 조립하려면 12.6볼트가 필요합니다. 이와 관련하여 실수로 전환하는 것을 잊어버릴 수 있는 스위치가 필요합니다. 범용 옵션은 카드뮴 배터리 수가 3의 배수(9-12-15)인 경우에만 가능하며 리튬 어셈블리 3-4-5로 충전할 수 있습니다. 그러나 일반적인 공구 배터리는 10개를 조립하는 데 비용이 듭니다.

그게 전부인 것 같습니다. 저는 사람들이 개인적으로 저에게 묻는 몇 가지 질문에 대답하려고 노력했습니다. 또한 검토는 다음 질문에 대한 답변으로 보완될 가능성이 높습니다.

구입한 보드는 꽤 기능적이지만 칩은 가짜일 가능성이 높으므로 신고된 가격의 50~60% 이하로 로드하는 것이 좋습니다.

그동안은 처음부터 만들어지는 적절한 충전기에 넣어두셔야 할 것 같아요. 아직까지는 계획과는 거리가 멀다 -
1. 배터리 장착시 자동 충전 시작
2. 정전시 다시 시작하십시오.
3. 여러 단계의 충전 프로세스 표시
4. 보드의 점퍼를 사용하여 배터리 수와 유형을 선택합니다.
5. 마이크로프로세서 제어

또한 리뷰의 세 번째 부분에서 무엇을 볼 수 있는지 알고 싶습니다(저에게 메시지를 보낼 수 있습니다).

특수한 마이크로 회로를 사용하고 싶었지만(무료 샘플도 주문할 수 있는 것 같습니다) 선형 모드에서만 작동하고 이로 인해 발열이 발생합니다.((((

추적과 다이어그램이 포함된 아카이브가 있으면 유용할 수 있지만 위에서 쓴 것처럼 추가 보드는 배터리를 완전히 분리하는 보드에서는 작동하지 않을 가능성이 높습니다.

또한 18V 배터리 충전기는 35V 이상의 전압을 생성하고 DC-DC 보드는 최대 35-40까지만 설계되므로 이러한 변환 방법은 최대 14.4V(대략)의 배터리에만 적합합니다.