집에서 회로 기판을 그리는 방법. 작업물 표면의 상부 및 하부 포토마스크 정렬. 노출된 공작물의 개발.

집에서 만든 인쇄 회로 기판

레이저 철 기술을 사용하여 집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 방법. 이는 토너가 종이에서 미래 인쇄 회로 기판의 금속화 표면으로 열 전달되는 것을 의미합니다.

나는 레이저 철 기술을 사용하여 인쇄 회로 기판을 만들려고 여러 번 시도했지만 신뢰할 수 있고 쉽게 반복할 수 있는 결과를 얻지 못했습니다. 또한 보드를 만들 때 패드에 0.5mm 이하의 크기로 에칭된 구멍이 필요합니다. 그 후, 직경 0.75mm의 드릴을 중심에 맞추기 위해 드릴링할 때 이 장치를 사용합니다.

결함은 트랙 폭의 이동 또는 변화뿐만 아니라 종이를 제거한 후 구리 호일에 남아 있는 토너의 두께가 동일하지 않은 형태로 나타납니다. 또한, 에칭 전 종이를 제거할 때, 토너의 모든 구멍을 셀룰로오스 잔여물로 청소하는 것이 문제가 됩니다. 결과적으로, 인쇄 회로 기판을 에칭할 때 추가적인 어려움이 발생하는데, 이는 반대 작업을 통해서만 피할 수 있습니다. http://oldoctober.com/ru/

결혼하게 된 이유는 다음과 같다고 추측합니다.

종이는 고온으로 가열하면 휘어지기 시작합니다. 호일 유리 섬유의 온도는 항상 약간 낮습니다. 토너가 호일에 부분적으로 접착되지만 용지 면은 녹은 상태로 남아 있습니다. 휘어지면 종이가 이동하여 도체의 원래 모양이 변경됩니다.

처음에는 이 기술에 특정한 단점이 없는 것은 아니라는 점을 경고하고 싶습니다.

첫 번째는 열전사를 위한 특수 용지가 부족하다는 것입니다. 그 대신 자가 접착 라벨에 적합한 용지를 선택하는 것이 좋습니다. 불행히도 모든 종이가 적합한 것은 아닙니다. 라벨이 더 조밀하고 뒷면의 표면이 좋고 매끄러운 것을 선택해야 합니다.

두 번째 단점은 인쇄회로기판의 크기가 다리미 열판의 크기에 의해 제한된다는 것입니다. 또한 모든 철이 호일 유리 섬유 라미네이트를 충분히 균일하게 가열할 수 있는 것은 아니므로 가장 큰 철을 선택하는 것이 좋습니다.

그러나 이러한 모든 단점에도 불구하고 아래 설명된 기술을 통해 소규모 생산에서도 안정적이고 쉽게 반복 가능한 결과를 얻을 수 있었습니다.

전통적인 공정의 변화의 본질은 토너로 종이를 가열하는 것이 아니라 포일 유리 섬유 자체를 가열하는 것이 제안된다는 것입니다.

이 방법을 사용하면 토너 용융부의 온도를 쉽게 제어할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 또한 고무 롤러를 사용하면 압력을 고르게 분산시키고 토너가 부서지는 것을 방지할 수 있습니다(다른 재료를 테스트하지 않았기 때문에 포일 유리 섬유에 대해 모든 곳에 씁니다).

이 기술은 두께가 다른 호일 유리 섬유 라미네이트에도 똑같이 적합하지만 가위로 자르기 쉽기 때문에 1mm보다 두껍지 않은 재료를 사용하는 것이 좋습니다.

그래서 우리는 가장 초라한 호일 유리 섬유 라미네이트 조각을 사포로 처리합니다. 매우 큰 사포를 사용하면 향후 트랙이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오. 하지만 새 유리섬유 조각이 있다면 사포질을 할 필요는 없습니다. 구리 표면은 어떤 경우에도 철저히 청소하고 탈지해야 합니다.

열전사용 스텐실 만들기. 이를 위해 라벨 용지에서 필요한 부분을 잘라내어 라벨 자체를 뒷면에서 분리합니다. 뒷면이 프린터 메커니즘에 걸리는 것을 방지하려면 시트 시작 부분에 라벨 조각을 남겨 두어야 합니다.

토너가 도포될 인쇄물 부분을 손으로 만지지 마십시오.

호일 유리 섬유 라미네이트의 두께가 1mm 이하인 경우 개별 보드의 가장자리 사이의 거리를 0.2mm로 선택할 수 있으며, 더 크고 쇠톱으로 공작물을 절단하려는 경우 1.5mm로 선택할 수 있습니다. -2.0mm, 블레이드 두께 및 가공 공차에 따라 다름.

프린터 드라이버에 기본으로 설치되어 있는 토너 레이어를 사용하는데 "흑백 하프톤:"(B/W 하프톤)을 "단색"으로 선택해야 합니다. 즉, 래스터가 나타나는 것을 방지해야 합니다. 스텐실에서는 보이지 않을 수도 있지만 토너의 두께에 영향을 줄 수 있습니다.

종이 클립을 사용하여 호일 유리 섬유 조각에 스텐실을 고정합니다. 다리미와 접촉하지 않도록 스텐실의 자유 가장자리에 다른 종이 클립을 부착합니다.

다양한 브랜드의 토너의 융점은 약 160-180C입니다. 따라서 다리미의 온도는 10~20℃ 정도 약간 높아야 합니다. 다리미의 온도가 180C까지 가열되지 않으면 온도를 조정해야 합니다.

가열하기 전에 다리미 열판의 기름기와 기타 오염 물질을 철저히 청소해야 합니다!

다리미를 180-190 도의 온도로 가열하고 그림과 같이 호일 유리 섬유에 단단히 누릅니다. 다리미의 위치를 ​​다르게 하면 보드가 너무 고르지 않게 가열될 수 있습니다. 일반적으로 다리미의 넓은 부분에서는 20~30C 더 가열되기 때문입니다. 2분만 기다리세요.

그런 다음 철을 제거하고 사진 롤링용 고무 롤러를 사용하여 한 번에 스텐실을 호일 유리 섬유 위에 강제로 굴립니다.

롤링 중에 토너가 부서지는 경우, 즉 트랙이 옆으로 이동하거나 모양이 변경되는 경우 프린터 드라이버에서 토너 양을 줄여야 합니다.

롤러의 중심은 항상 보드의 중심을 따라 이동해야 합니다. 롤러 핸들은 핸들 "주변"으로 향하는 힘 벡터의 출현을 방지하는 방식으로 고정되어야 합니다.

우리는 스텐실을 몇 번 더 단단히 굴리고 무게를 고르게 분산시키기 위해 접힌 신문을 여러 번 놓은 후 결과 "샌드위치"를 무거운 것으로 누릅니다.

스텐실은 매번 같은 방향으로 굴려야 합니다. 스텐실이 부착된 곳부터 롤러가 움직이기 시작합니다.

약 10분 후에 프레스를 제거하고 스텐실을 제거할 수 있습니다. 이것이 일어난 일입니다.

이제 나중에 에칭하는 동안 이 보드를 잡을 수 있도록 어떤 식으로든 보드 뒷면에 무언가를 접착해야 합니다. (저는 글루건을 사용합니다.)

우리는 염화제2철 용액으로 보드를 에칭합니다.

솔루션을 준비하는 방법은 무엇입니까?

염화제이철 한 병이 개봉되어 있다면 이미 고농축 용액이 들어 있을 가능성이 높습니다. 산세 그릇에 붓고 물을 조금 더할 수 있습니다.

염화제이철이 아직 물로 덮이지 않았다면 직접 할 수 있습니다. 유리병에서 크리스탈 자체를 꺼낼 수도 있지만 이를 위해 가보 은을 사용하지 마세요.

고농도 용액에서는 에칭 공정이 작동하지 않으므로 이러한 용액이 있으면 약간의 물을 추가해야 합니다.

접시로는 비닐 플라스틱 포토 욕조를 사용하는 것이 가장 좋지만 다른 것을 사용해도 됩니다.

그림은 표면 장력으로 인해 보드가 용액 표면에 떠 있는 것을 보여줍니다. 이 방법은 에칭 제품이 보드 표면에 머무르지 않고 즉시 욕조 바닥으로 가라 앉기 때문에 좋습니다.

에칭 초기에는 보드 아래에 기포가 남아 있지 않은지 확인해야 합니다. 에칭 공정에서는 기판 전체 표면에 걸쳐 균일하게 에칭이 진행되는지 확인하는 것이 좋습니다.

이질성이 있는 경우 오래된 칫솔 등을 사용하여 프로세스를 활성화해야 합니다. 하지만 토너층이 손상되지 않도록 주의해서 작업해야 합니다.

접촉 패드의 구멍에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 에칭 공정이 즉시 시작되지 않은 영역은 더 밝습니다. 원칙적으로 프로세스 초기에 전체 표면과 모든 구멍을 어둡게 만드는 것으로 충분하며 성공은 잊혀진 결론입니다.

보드의 주요 부분이 15분 안에 에칭되었다면 총 에칭 시간을 두 배, 즉 30분 이상 늘려서는 안 됩니다. 추가 에칭은 전도체의 폭을 감소시킬 뿐만 아니라 토너를 부분적으로 파괴할 수도 있습니다.

일반적으로 접촉 패드의 모든 0.5mm 구멍은 두 배의 시간으로 에칭됩니다.

모터가 작은 편심으로 회전하여 용액에 진동이 발생합니다(보드를 주기적으로 들어 올리고 움직이는 경우에는 필요하지 않음).

아세톤을 묻힌 면봉으로 토너를 닦아냅니다.

이것이 일어난 일입니다. 왼쪽의 보드는 여전히 토너로 덮여 있습니다. 트랙의 폭은 0.4mm입니다.

이제 드릴링 중에 구리에 형성된 버를 제거할 수 있습니다. 이를 위해 먼저 편리한 맨드릴에 고정된 볼 베어링을 사용하여 롤을 감습니다. 이 경우 보드를 단단하고 평평한 표면에 놓는 것이 좋습니다. 그런 다음 고운 사포를 사용하여 구리 표면에서 산화물이 형성된 경우 제거하십시오.

우리는 공작물에 주석을 달고 먼저 플럭스 층으로 코팅합니다.

사무용품점에 가서 접착식 라벨이 붙은 포장 사진을 찍었습니다. 이 용지는 열전사에 적합하지 않습니다. 하지만 다른 것이 없으면 약간 수정한 후에 이것을 사용할 수 있습니다.

열전사에 가장 편리한 종이는 핀란드 회사인 Campas에서 생산되었습니다. 그리고 작은 포장에는 식별 표시가 없기 때문에 테스트를 하지 않으면 식별이 불가능합니다.

라디오 아마추어가 표면 장착 설치나 브레드보드를 ​​사용하여 장치를 조립하던 시대는 오래 전에 지나갔습니다. 요즘에는 집에서 많은 비용을 들이지 않고도 "모든 취향에 맞게" 매우 높은 품질의 인쇄 회로 기판을 만들 수 있으며, 이를 통해 무엇보다도 SMD 부품을 사용할 수 있습니다.

집에서 인쇄 회로 기판은 LUT(레이저 다림질 기술!)와 포토레지스트를 사용하는 두 가지 방법으로 만들어집니다. 두 가지 방법을 모두 한 번 이상 시도해 본 사람으로서 더 저렴하고 편리한 기술로 LUT를 선택하게 되었는데 이에 대해 논의하겠습니다.

필수 도구 및 소모품:

1. 포일 유리 섬유.
2. 금속 가위.
3. 피부가 좋아진다.
4. 아세톤.
5. 광택지 LOMOND 130gsm(처음으로 광택 잡지 페이지를 인쇄할 수 있습니다).
6. 라미네이터(처음으로 다리미를 사용할 수 있음).
7. 보드 크기에 맞는 용기(플라스틱 용기가 가장 좋습니다).
8. 염화제이철.
9. 미니 드릴 또는 기계(드릴을 좋아하는 사람!)
10. 로즈 합금.
11. 고무주걱.
12. 금속 용기(예: 작은 베이킹 트레이).
13. 타일!
14. 구연산.
15. 가열용기(비커).
16. 화장솜.
17. 인쇄 회로 기판 그리기용 마커.
18. 긴 핀셋 한 쌍을 환영합니다.
19. 파일을 가지고 있는 것도 환영합니다.

그럼 시작해 보겠습니다. 우리는 PCB 도면을 가지고 있습니다. 우리는 그것을 인쇄합니다 레이저 프린터광택 있는 종이에. 프린터를 최근에 충전한 것이 좋습니다. 프린터 설정에서 토너 절약 상자를 선택 취소하고 인쇄 품질을 최대로 설정하세요. 인쇄할 때 보드 디자인을 미러링해야 할 가능성이 높으므로 주의해야 합니다! 짜잔)))

유리 섬유에서 필요한 크기의 블랭크를 잘라냅니다. 필요한 경우 파일로 가장자리를 처리합니다. 다음으로 고운 사포로 처리하여 산화물을 제거하고 물로 세척한 후 아세톤으로 탈지합니다.

다음 단계는 유리섬유 적층판의 구리 부분에 패턴을 전사하는 것입니다. 여러 가지 방법으로 삶을 더 쉽게 만들고 싶은 사람들을 위한 조언 - 라미네이터 - 이것이 당신의 솔루션입니다! 그런데 포토레지스트에도 유용합니다. 라미네이터를 사용하면 토너가 과열되지 않으며 헤링본 없이 트랙이 얻어집니다. 먼저, 깨끗한 종이에 샌드위치를 ​​채우듯이 접은 라미네이터를 통과시켜 보드를 예열합니다.

그런 다음 그림을 결합하고 그림과 함께 실행합니다(횟수는 실험적으로 결정됨).

다리미를 사용할 때도 모든 것이 적용됩니다. 다리미로 가열할 때 더 세게 누르라는 조언이 있습니다. 공작물이 식을 때까지 기다리고 있습니다.

그런 다음 흐르는 따뜻한 물에 손가락 끝을 사용하여 젖기 시작하는 용지를 조심스럽게 제거하면 용지가 벗겨지고 토너만 구리 기판에 "붙어" 있습니다. 칫솔로 종이를 제거할 수도 있습니다. 공작물을 건조시키고 얇은 바늘로 남은 종이를 제거하고 필요한 경우 마커가 있는 영역에 그립니다(라디오 상점에서 경로 그리기용).

다음으로 남은 "보호되지 않은 구리"를 에칭해야 합니다. 이렇게 하려면 준비된 염화제이철 용액(저는 화학 계량컵을 사용합니다)을 섭씨 60도까지 가열합니다. 가열하면 에칭 공정이 크게 단축됩니다. 가열 된 용액을 용기에 붓고 미래 보드를 낮추십시오. 잠시 동안 (약 5-10 분) 그대로 둘 수 있으며 용기를 약간 진동시킬 수 있습니다. 모두 같은 이유로 프로세스 속도를 높입니다. 불필요한 모든 것이 녹으면 즉시 보드를 제거하고 따뜻한 물로 씻고 말리십시오. 취향에 따라 아세톤을 적신 화장솜이나 천으로 토너를 닦아냅니다. 남은 염화제이철 용액을 보관 용기에 다시 넣으십시오. 반복적으로 사용할 수 있습니다.

다음으로 미래 보드 표면에 비문을 만듭니다. 요소 및 비문의 이미지를 담당하는 인쇄 레이어입니다. 비문은 수평으로 미러링(수평면에 작성)되고 나머지는 수직으로 표시됩니다. 요소도 파악하실 수 있을 것 같아요! 그리고 위에서 설명한 방식으로 종이를 제거하면서 라미네이터를 통해 롤링을 반복합니다. 주의할 점은 토너가 이미 도포된 면에 빈 시트를 놓아야 한다는 것입니다(저는 샌드위치 방법을 사용하여 접습니다). 이 단계에서는 일반 프린터 용지를 사용합니다.

다음 단계는 향후 구리 트랙의 산화를 방지하기 위해 트랙에 주석을 입히는 것입니다. 어떤 사람은 납땜 인두로 이런 일을 합니다. 제 생각에는 특히 큰 보드의 경우 더 빠른 방법은 끓는 물이 담긴 용기에서 이 작업을 수행하는 것입니다.

이렇게하려면 철제 용기에 물을 붓고 장미 합금 (2-3 개)과 구연산 반 티스푼을 넣으십시오. (사실은 레몬산추가적으로 구리를 "세정"하고 합금은 매우 빠르게 수축합니다. 가열하고 물이 끓을 때까지 기다리십시오. 구리면이 위로 오도록 보드를 놓고 약 30초 정도 기다립니다. 그런 다음 보드를 뒤집어 바닥까지 누르고 몇 초간 기다립니다. 우리는 그것을 다시 뒤집습니다. 보드가 주석으로 처리되어 있음을 알 수 있습니다! 그렇지 않은 경우 뒤집어서 다시 누르십시오. 모든 것이 주석 도금된 후에는 트랙에서 여분의 합금을 제거해야 합니다. 화상을 입지 않도록 조심스럽게 보드가 물 속에 있는 동안 고무 주걱으로 위쪽으로 움직여 남은 부분을 제거합니다.

감사해 주신 모든 분들께 큰 감사를 드립니다!