식염수로 산세척. 충전에 의한 금속 에칭

우리는 종종 같은 질문을 받습니다: 알루미늄과 같은 금속에 다이오드 레이저로 조각하는 것이 가능합니까?

집에서도 금속 조각이 가능한가요?
오늘 우리는 이 질문에 답할 것입니다.
알루미늄을 고려해보세요. 실제로 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 금속으로 조각에 적합합니다. 열쇠 고리, 플래시 드라이브, 일부 모바일 케이스 등 많은 제품에는 알루미늄 코팅이 되어 있습니다.

우리는 알루미늄에 대해 무엇을 알고 있나요?
이것은 섭씨 600도 정도의 녹는점을 갖는 금속입니다. 높은 열전도율일반적으로 표면에는 녹는점이 섭씨 1000도 이상인 산화알루미늄 필름이 있습니다. 이로 인해 열처리를 통한 조각이 훨씬 더 어려워지지만 또 다른 옵션이 있습니다. 알루미늄은 좋은 전도체이므로 그렇다면 전기분해 공정이 취소되지 않은 것입니다. 이것이 바로 우리가 알려드릴 솔루션입니다.
이 공정을 알루미늄 에칭이라고 합니다.
그것에 대해 복잡한 것은 없습니다. 9-12V 전원 공급 장치만 필요합니다.
또한 일반 식염 NaCl, 유전체 용기(플라스틱은 괜찮음), 못 또는 적절한 모양과 크기의 철제 물체, 물.
그리고 물론, 레이저!

그럼 우리는 무엇을 합니까?
우리는 플레이트의 알루미늄 표면에 적용할 래스터 패턴을 준비 중입니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
1. 2. 플레이트의 알루미늄 표면을 보호 필름(접착 테이프, 바니시, 원하는 페인트)으로 덮습니다. 3. 3D 프린터가 장착된 작업대에 알루미늄판을 올려 놓습니다. 다이오드 레이저(필름을 자르기에 충분하도록 1-2W 이상의 전력을 사용하는 것이 좋습니다) 레이저 절단 모드를 켭니다(붙인 필름을 태우고 향후 조각 장소에 열린 영역을 만듭니다). 4. 다음으로 플라스틱 용기에 농축된 NaCl 수용액을 준비한다. 5. 소스에서 전류우리는 "플러스"와 "마이너스"라는 두 개의 전선을 꺼냅니다.
6. 마이너스에 철제 물체 (못)를 부착하고 NaCl 수용액에 담급니다.
7. 알루미늄 판을 플러스에 부착하고 소금 용액에 담급니다.
8. 전류 소스에 전원을 공급합니다. 9. 용액에서 전기분해(에칭) 과정이 시작됩니다. 현재 강도와 용액 농도에 따라 에칭에 필요한 대략적인 시간을 추정할 수 있습니다. 보통 3~5분. 10. 용액에서 제품을 제거합니다. 각인된 제품을 용액에 넣기 전에 실제로 적용해야 하는 영역을 제외하고 조심스럽게 격리해야 한다는 점을 기억해야 합니다.

이 과정은 집이나 소규모 작업장에서 모두 수행할 수 있습니다. 이 기술을 이용하면 누구나 금속(알루미늄) 조각사의 달인이 될 수 있습니다.
우리는 이 기술이 매우 실용적인 가치를 갖고 있다고 생각합니다.
지구력 업데이트를 구독하세요.

알루미늄에 조각하는 것은 쉽습니다!

우리는 다음이 필요합니다:
실제로는 철 조각 자체입니다(제 경우에는 단조 칼날).
마커 또는 연필.
매니큐어(아내의 지갑을 뒤지거나 슈퍼마켓에서 가장 싼 것을 구입할 수 있습니다).
용제.
황산구리 (100-200g).
사포 (80, 400, 1200 그리드).
먼저, 칼날을 꺼내서 사포와 솔벤트로 꼼꼼히 닦아주세요.

그런 다음 마커를 사용하여 제안된 디자인의 스케치를 그 위에 스케치합니다.

매니큐어를 사용하여 스케치 위에 조심스럽게 칠해 보세요.
바니시가 스케치 너머로 튀어나와도 괜찮습니다. 추가 작업에서 이 모든 것을 쉽게 에칭할 수 있습니다.

참고: 바니시는 금속이 에칭되지 않도록 보호하는 필름을 형성합니다.

바니시 아래의 표면은 에칭되지 않습니다.

디자인 자체도 중요하지만, 제품의 끝부분도 보호할 가치가 있고, 제 경우에는 칼날의 표면도 보호해야 합니다.

바니시를 잠시 건조시킨 다음 그림을 조정하고 잼을 수정하기 시작합니다.
조정을 위해 송곳이나 일반 바늘을 사용할 수 있습니다. 불필요한 실수를 제거하고 선이 더 부드러워 보이도록 수정합니다.

이제 프로세스의 화학이 시작됩니다.
에칭을 위해서는 황산구리와 소금 용액이 필요합니다.

저는 1리터당 100g의 물을 사용했습니다. 소금과 같은 양의 vitriol.

반응 시간을 줄이려면 용액 (갓 끓인)에 뜨거운 물을 사용하는 것이 좋습니다.

우리는 제품을 용액에 담그고 기다립니다.
예상 에칭 시간은 25~40분입니다.
그것은 모두 당신에게 적합한 에칭 깊이에 달려 있습니다.
반응 속도를 높이려면 vitriol의 농도를 높일 수 있습니다.

이 과정에서 블레이드에 빨간색 코팅이 형성되어 에칭 반응의 추가 과정을 방해합니다.
따라서 주기적으로 칼날을 제거하고 흐르는 따뜻한 물로 헹구는 것이 필요합니다. 브러시나 금속 스펀지를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 제품에서 바니시가 벗겨집니다. 충분히 깊게 에칭되었는지 터치를 통해 확인할 수 있습니다. 솔루션 자체는 플라크와 마찬가지로 무해하므로 편하게 확인하시기 바랍니다. (유일한 위험은 손이 더러워질 수 있다는 것입니다)

여기에서 한 가지 더 주목할 가치가 있습니다. 철 조각이 너무 깊게 에칭되지 않았는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 용액이 보호되지 않은 표면뿐만 아니라 필요하지 않은 한 바니시 아래 측면에도 물릴 것입니다. 인공 노화 효과.

금속이 충분히 깊게 에칭되었다고 결정하자마자 우리는 용액에서 공예품을 꺼내어 물의 압력으로 잘 헹구고 용제로 닦은 다음 모래를 바르고 사포로 광택을 내는 순서로 시작합니다. 80 그릿에서 1200 그릿으로 끝납니다. 손에 버가 있으면 이를 사용하여 패턴의 불균일성을 사포질하는 것이 좋습니다.

마지막으로 필요하다고 생각되면 펠트를 들고 걸을 수도 있습니다. 남은 것은 손잡이를 만들고 칼날을 거울로 연마하는 것뿐입니다.

아쉽게도 칼집이 포함된 완성된 칼날의 이미지가 없습니다. 왜냐하면... 이 사진들은 오래 전에 다른 목적으로 찍은 것이지만 지금은 마스터 클래스에만 사용하기로 결정했습니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. 누군가에게 도움이 되었기를 바랍니다.

금속의 예술적 전기화학적 에칭- 금속제품(부적, 칼, 칼날 등)에 문양을 새기는 방법 중 하나로, 조각에 비해 손이 덜가고 시간도 덜 걸립니다. 이 기사에서는 직접 수행하는 방법을 배웁니다. 칼날을 장식하다.

1 단계

칼날로 전송할 스케치를 만드는 것부터 시작해 보겠습니다. 스케치에 대한 테마를 선택할 수 있습니다. 다른 블레이드에 무엇이 있는지 살펴보고, 자신만의 테마를 만들고, 그림을 전송하는 등의 작업을 할 수 있습니다. - 그것은 모두 당신의 상상력과 상상력에 달려 있습니다.

패턴을 선택한 후에는 이를 블레이드로 전송해야 합니다. 이렇게 하려면 칼날을 스캐너에 놓고 그래픽 편집기에서 스캔한 이미지를 스캔하여 열고 칼날의 윤곽선을 그립니다. 선택한 패턴, 이미지를 적용하고 편집합니다. 결과 스케치는 거울 이미지로 복제되어 인쇄되어야 합니다.

2 단계

칼날을 가져다가 바니시를 바르면 바니시를 니트로 용매로 희석할 수 있으므로 바니시가 더 빨리 건조되고 에어브러시나 브러시를 사용하여 칼날에 바릅니다. 우리는 바니쉬를 사용합니다. 왜냐하면... 하루 종일 가소성을 유지하고 부서지지 않습니다.

칼날을 더 쉽게 장착할 수 있도록 스케치를 잘라낸 다음, 뒷면을 연필로 "검게 칠"하고 마스킹 테이프를 사용하여 칼날에 부착합니다.

3단계

선명도가 다른 스크러버를 사용하여 바니시 표면의 패턴을 긁습니다. 중요: 스크러버로 블레이드를 손상시키지 마십시오. 그렇지 않으면 긁힌 자국이 생길 수 있습니다.

4단계

예를 들어 장난감의 가변 변압기를 전원으로 사용할 수 있습니다. 철도(최대 전압 - 12V) 열수축 케이스는 절연 역할을 합니다. 플란넬: 구리/황동 판 - 약 100/7mm.

우리는 천을 접시 위에 놓고 전체를 식염수에 담가서 금속 에칭을 시작합니다. 그 후, 우리는 독살을 시작합니다. 빠른 접촉으로 오랫동안 붙잡아서는 안됩니다. 바니시가 과열될 수 있습니다. 그리기가 끝나면 장치를 끄고 솔벤트로 블레이드를 닦으십시오.

이 금속 에칭 방법은 용기 전체를 ​​에칭하는 것과 달리 공정 제어가 더 쉽기 때문에 도면을 여러 번 반복하면 충분합니다.

2010년 2월 14일 일요일 03:31 + 책 인용하기

금속 조각! 기본 원리들.

이 기술의 기본은 금속을 전기화학적으로 에칭하는 방법입니다. 간단히 설명하면 다음과 같습니다: 명문이나 그림이 있는 부분(이전에 특수 바니시를 도포한 부분)을 전해액에 담그는 부분, 즉 양극입니다. 즉, (+) 전류 소스가 연결됩니다. 전해질 용액에 담가져 있는 음극은 스테인레스 스틸 스트립입니다. (-) 전류 소스가 여기에 연결됩니다. 전류가 켜지면 전기 화학적 에칭, 즉 바니시로 보호되지 않은 부품 표면이 용해됩니다.

그림은 프로세스의 원리를 개략적으로 보여줍니다.

숫자는 다음과 같습니다.
1. 금속 부분.
2. 에칭된 영역.
3. 바니시 층은 금속이 에칭되지 않은 상태로 유지됩니다.

이것이 기초입니다. 이제 전체 과정을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 부품 준비.

일반적으로 바니시가 적용될 표면을 철저히 탈지하는 것이 중요합니다. 이 작업이 수행되는 이유는 무엇입니까? 첫째, 바니시는 탈지된 표면에 매우 단단히 달라붙어 에칭 과정에서 부품에 의해 찢어지지 않고 바람직하지 않게 에칭된 영역의 형태로 복구할 수 없는 결함이 발생하지 않도록 보장합니다. 이로 인해 제품이 완전히 망가질 수 있습니다.

둘째: 에칭할 표면에 기름기가 없는 부분이 남아 있는 경우. 예를 들어, 자신의 지문까지! 이 지방은 바니시 층 역할을 하여 표면이 에칭되는 것을 방지합니다. 그리고 에칭된 지문을 얻게 됩니다. 이 결함은 불쾌하지만 대부분의 경우 다시 방목하면 제거할 수 있습니다.

그래서 이물질, 이물질 등으로 표면을 청소하겠습니다. 지문이 남지 않도록 고무 장갑을 착용하십시오. 그리고 뜨거운 물에서는 이런 식으로 작업하는 것이 더 쉽습니다.

사진: 흐르는 물과 비누로 칼을 씻는다.

뜨거운 물에 비누 용액, 세제 용액에 부품을 잠시 담가서 탈지하십시오. 그런 다음 동일한 용액에 칫솔을 사용하여 부품을 철저히 청소해야 합니다(칫솔이면 됩니다). 특별한 관심막힌(관통이 아닌) 구멍. 세탁하기가 매우 어렵습니다. 거기에 흙을 남겨 둘 수는 없습니다. 세탁은 흐르는 물에 가능한 한 철저하게 수행됩니다. 장갑을 벗지 마세요! 이제부터 위에서 설명한 결함이 나타나는 것을 피하기 위해 장갑 없이 손으로 부품을 만지는 것은 일반적으로 매우 바람직하지 않습니다. 해당 부분을 만졌다면 탈지 과정을 반복하는 것이 좋습니다. 탈지 품질을 확인하는 방법은 무엇입니까? 매우 간단합니다. 탈지가 잘 된 금속에서 물이 완전히 배수되어 물방울이나 줄무늬가 남지 않습니다. 물방울이 남아 있으면 물이 금속에 달라 붙은 것입니다 (정확한 표현). 이 곳에 지방이 있습니다. 브러시와 용액으로 더욱 철저하게 문지르고 세척과 점검을 반복하십시오.

또 다른 비밀. 초음파 세척기는 구멍, 틈새 등 청소가 어려운 복잡한 부품의 탈지 작업에 사용됩니다. 집에서는 가정용 초음파 소형 기계로 성공적으로 교체할 수 있습니다. 초음파를 사용하면 탈지 시간이 크게 단축되고 품질이 향상됩니다. 그러나 대부분의 경우에는 이것이 필요하지 않습니다.

알코올을 적신 면봉과 치약으로 닦아 작은 부품의 기름기를 제거할 수 있습니다. 분말에는 지방을 제거하는 소다가 포함되어 있습니다. 매우 빠른 탈지 방법이지만 약간의 기술이 필요합니다.

사진 : 알코올과 치약으로 탈지.

2. 특수 바니시 준비.

금속에 비문과 디자인을 적용하려면 특수 광택제를 사용합니다. 그 결과, 구성 및 제조 방법이 개발되었습니다. 실무이러한 권장 사항을 따르면 작업 품질이 보장됩니다. 바니시는 에칭으로부터 부품 부품을 안정적으로 보호하며 공정이 끝나면 쉽게 제거됩니다. 그것을 준비하려면 다음 재료가 필요합니다.

- 구드론.물질은 검은색이고 부서지기 쉽습니다. 지붕 방수 및 도로 수리를 위한 건설에 널리 사용됩니다. 건축 자재 상점에서 50kg의 큰 조각으로 판매됩니다. 우리의 목적을 위해서는 그러한 금액이 필요하지 않습니다. 따라서 건설 현장에서 타르 조각을 찾거나 작업자에게 지붕 붓기 또는 도로 수리를 요청하는 것이 더 쉽습니다. 이러한 경우 일반적으로 조각이 남아 있으며 단순히 버려집니다. 깨끗하고 모래나 기타 잔해물이 없는 샘플을 찾는 것이 중요합니다. 이물질의 함량은 매우 바람직하지 않으며 완성된 바니시의 품질을 크게 저하시킵니다. 주요 구성 요소. 필요한 양은 완성된 바니시의 양과 거의 같습니다.

- 로진.깨지기 쉬운 호박색 물질. 소나무 수지로 제작되었습니다. 전기 제품 납땜에 널리 사용됩니다. 저렴합니다. 철물점에서 판매되며 납땜 인두 및 주석과 함께 납땜 키트의 일부로 판매될 수도 있습니다. 분쇄된 성냥갑의 필요한 양(약 30cc). 약.

- 테레빈유 껌.일부 페인트와 바니시의 용제로 사용되는 가연성 액체. 페인트 옆의 하드웨어 부서에서 판매됩니다. 보통 0.5리터짜리 병에 담겨있습니다. 한 병이면 충분합니다.

보시다시피, 세 가지 물질은 모두 쉽게 구할 수 있고 저렴합니다. 또한 건강에 해롭지 않습니다.

타르를 분쇄하고 (망치로 깨뜨려) 뚜껑이있는 금속 용기에 넣어야하며 거기에서 바니시를 준비합니다. 거기에 테레빈유를 넣고 저어서 녹입니다. 타르 조각을 녹이기 위해 잠시 그대로 두어도 됩니다. 로진도 분쇄되어 타르 조각과 혼합됩니다. 일부 소식통에서는 이미 용해된 타르에 로진을 첨가할 것을 권장합니다. 여기서 가장 중요한 것은 용융과 균일한 혼합을 보장하는 것입니다. 액체 사워 크림의 점도를 얻는 것이 바람직합니다. 이제 더 나은 혼합을 위해 혼합물을 가열해야 합니다.

난방은 낮은 난방 설정으로 전기 스토브에서 수행됩니다. 화재의 위험이 있으므로 가스버너에 열을 가하는 것은 권장하지 않습니다. 나는 화재 안전의 가장 중요한 문제를 별도로 강조합니다.

주목! 바니시와 그 구성요소는 가연성입니다!

바니시를 가열하기 위해 화염을 사용하지 말고 불 근처에서 바니시를 요리하지 마십시오! 녹은 타르에서 나오는 연기도 가연성이 있습니다! 만약 회백색 연기, 이는 위험한 과열 신호입니다. 뚜껑을 열지 마세요! 간단한 교반으로도 증기가 언제든지 폭발할 수 있습니다. 갑자기 조심스럽게 가열 된 스토브에서 바니시가 담긴 용기를 꺼내 식히십시오. 주거 지역에서는 바니시를 요리하지 마십시오. 특유의 냄새가 나므로 통풍이 잘되는 곳에서 요리하는 것이 좋습니다. 혹시 모르니 두꺼운 천을 준비해주세요. 광택제에 불이 붙더라도 당황하지 마세요! 물로 끄지 마세요! 용기를 단단한 뚜껑으로 덮거나 두꺼운 천으로 불을 덮으십시오. 산소가 없으면 불꽃이 즉시 꺼집니다. 물로 소화할 경우 수증기에 의해 화상을 입을 수 있으며, 타는 바니시가 신체, 옷, 물건에 떨어져 실내에서 화상과 화재가 발생할 수 있습니다! 요리용 바니시에서 절대로 멀리 떨어지지 마십시오.

모든 화재의 주요 원인은 타일에 바니시를 바르는 것을 잊고 차를 마시러 나갔다는 것입니다!

합리적인 예방 조치를 취하면 화재를 피할 수 있습니다. 요즘 직장에서 화재가 발생하는 경우는 거의 없습니다.

교반하면서 가열하는 것은 60-70 도의 온도에서 수행됩니다. 이렇게 하면 구성 요소가 혼합되고 필요한 특성을 지닌 바니시가 얻어집니다. 이제 바니시를 식혀서 뚜껑이 단단한 용기에 보관할 수 있습니다. 바니시는 식으면서 약간 걸쭉해집니다.

바니시 준비가 단순화되었습니다.
기성품 역청 바니시를 구입해야합니다. 또한 페인트 및 용제 부서에서도 무료로 사용할 수 있습니다. 일상생활에서 보호를 위해 사용됨 수도관녹에서. 바니시는 테레빈유로 희석되고 잘게 분쇄된 로진이 첨가됩니다. 0.5 리터의 바니시를위한 대략 로진 성냥갑. 완전히 녹을 때까지 약한 불에서 잘 저어줍니다. 화재 안전을 잊지 마세요!식힌 후 용기에 부어 보관하세요.

직접 사용하기 전에 바니시는 테레빈유로 필요한 두께로 희석됩니다. 보관 중에 바니시가 악화되지 않습니다. 오랫동안. 두꺼워지면 언제든지 테레빈 유로 희석 할 수 있습니다.

3. 칼에 디자인 적용하기(다른 부분)

경험이 풍부한 예술가만이 그림이나 비문을 그릴 수 있다고 말할 것입니다. 하지만 예술가가 될 능력이 없는 사람은 어떻습니까? 이곳의 상황은 전혀 절망적이지 않습니다. 숙련된 예술가라도 그림의 품질과 속도를 크게 향상시킬 수 있는 간단한 방법을 사용합니다. 이 기술을 사용하면 거의 모든 사람(물론 손이 흔들리지 않는다면!)이 성공적으로 달성할 수 있습니다. 양질. 약간의 실제 경험을 통해 작업에 대한 자신감이 크게 높아질 것입니다.

먼저 미래의 미니어처 또는 비문을 결정해야 합니다. 1:1 비율로 예비 연필 그림을 만듭니다(스케치라고 함). 동시에 가위로 잡지, 신문 등에서 적합한 디자인을 잘라내는 것을 아무도 금지하지 않습니다. 필요한 프로그램에 익숙하다면 컴퓨터에서 실행할 수도 있으며 필요한 배율을 설정하고 인쇄할 수도 있습니다.

사진: 컴퓨터에서 스케치를 준비하는 중입니다.

이제 전사지를 사용하여 칼의 탈지된 표면, 디테일에 디자인을 적용해 보겠습니다! 노란색, 빨간색, 흰 꽃(하나도 있습니다). 검정색과 보라색 색상의 전사로 금속에 자국이 남지 않습니다.

사진: 칼에는 노란색 전사지가 새겨져 있습니다.
직선으로 글자를 쓸 수 있도록 수평선도 표시되어 있습니다.

숙련된 마스터의 조언:복사 중에 디자인이 바뀌는 것을 방지하기 위해 디자인과 전사지를 테이프로 고정합니다. 그런 다음 연필이나 펜을 사용하여 그림을 번역합니다. 전사지의 선 표시를 통해 쉽고 정확하게 바니싱을 계속할 수 있습니다.

4. 바니시로 페인팅합니다.

준비된 바니시로 미래의 그림과 비문을 그리려면 얇은 브러시 또는 깃털을 사용해야합니다. 최적의 바니시 두께를 선택하고 약간의 연습을 통해 번역된 그림을 그리는 방법을 빠르게 배울 수 있습니다. 어느 정도 경험이 있으신 분은 전사지로 먼저 표시하지 않아도 펜으로 자유롭게 쓸 수도 있습니다.

사진: 작가는 붓을 사용하여 바니시로 번역된 비문을 추적합니다. 참고: 나무 손 받침대가 사용됩니다. 테이블 표면 위 3cm 높이의 벤치 형태의 스탠드입니다. (너비 6cm, 길이 30cm). 정밀한 작업을 촉진하고 스트레스를 완화시켜 장시간 피로 없이 작업할 수 있게 해줍니다. 스탠드는 기름이 묻지 않은 금속 표면에 손이 닿는 것을 방지합니다.

수술에는 약간의 기술과 인내가 필요합니다. 처음에 효과가 없더라도 실망하지 마십시오. 동일한 테레빈유, 솔벤트, 휘발유를 사용하여 언제든지 쉽게 바니시를 씻어낼 수 있습니다(네프라스 또는 갈로시 라이터에는 순수 무연 휘발유를 사용하세요. 유연 휘발유는 유독합니다!).

사진: 5X 배율의 쌍안경.

사진: 칼의 패턴은 바니시로 칠해져 있습니다. 참고: 에칭 대상이 아닌 영역의 연속 바니싱은 완전히 완료되지 않았습니다. 이는 플라스틱을 사용하여 후속 표면 보호를 기대하면서 수행됩니다!

5. 바니시를 사전 건조합니다.

다음 기술 작업은 바니시를 반고체 상태로 예비 건조하는 것입니다. 이렇게 하려면 부품을 통풍이 잘 되는 곳에 실온에서 2~3시간 동안 방치하면 충분합니다. 바니시는 부분적으로 건조되고 두꺼워집니다.

6. 도면의 최종 정교화.

브러시나 펜으로 그림을 그리는 동안 잔디 아래에 남겨 두어야 할 부분에 부정확한 부분이나 실수가 있을 수 있으며 그 위에 칠이 되었을 수도 있습니다. 이제 이러한 모든 결함을 수정할 수 있습니다. 나무, 플렉시글라스, PCB로 만든 날카로운 막대 또는 얇은 금속 바늘을 사용하여 과도하게 칠해진 부분의 바니시를 제거해야 합니다. 또한 곡선의 가장자리를 정리하여 더 매끄럽고 매력적으로 만들어야 합니다. 그림 가장자리의 바니시 층이 항상 더 얇고 원치 않는 에칭 가능성이 있다는 점에서 선의 가장자리를 다듬는 것도 중요합니다. 라인의 경계에서 바니시를 제거함으로써 바니시 경계층을 두껍게 만들어 신뢰성을 높였습니다.

사진: 도면의 최종 완성을 위한 도구. 플렉시글라스 막대, 낡은 붓의 막대 끝에 달린 바늘, 만년필.

최종 처리 중에는 조각 작업도 수행됩니다. 오래된 붓의 막대 끝에 달린 날카로운 바늘을 사용하여 미세한 선을 긁는 작업이 포함됩니다. 이렇게 하면 매우 얇은 에칭 선을 만들거나 비문을 쓰거나 칼 번호를 모방할 수 있습니다.

과도한 바니시 알갱이를 제거하려면 불어내거나 알코올에 적신 면모를 사용하여 수행해야 합니다. 알코올은 바니시를 녹이지 않습니다.그리고 쉽게 이물질을 제거할 수 있습니다. 테레빈유, 순수 휘발유(갈로시) 또는 기타 용제를 사용하는 경우 그림이 완전히 씻어집니다. 이렇게 하면 실패한 작업 결과를 삭제할 수 있으며 이는 초기 단계에서 매우 가능합니다.

사진: 바늘로 긁은 얇은 선이 매우 선명하게 보입니다.
이 수술을 위해서는 돋보기나 쌍안경을 사용하는 것이 좋습니다.

7. 바니시를 건조시킵니다.

마침내 다양한 ​​방법으로 바니시를 건조시킬 수 있습니다. 건조는 매우 중요하고 책임감 있는 작업이며, 그 품질에 따라 작업 결과가 결정됩니다.

가장 일반적이고 신뢰할 수 있는 방법- 오븐 건조입니다. 온도 100-130도. 건조 시간 - 30-40분. 그런 다음 실온에서 식힙니다. 그러나 이 방법은 대량의 작업에 사용됩니다. 집에서는 가장 낮은 온도로 설정된 오래된 전기 오븐에서 건조하는 것이 좋습니다. 요리에 사용되는 오븐을 사용하지 마세요! 남은 냄새가 오래 지속되어 요리가 불가능해집니다! 잊어버리고 건조 시간을 초과하면 바니시가 과도하게 건조되는 경우가 있습니다.

또 다른 방법- 자연건조입니다. 부품을 통풍이 잘되는 곳에 실온에 두십시오. 일반적으로 바니시는 3~4일 안에 완전히 건조됩니다. 건조 품질은 상당히 높지만 시간이 매우 깁니다. 프로세스 속도를 높이기 위해 탁상용 열 팬이 사용되며, 이를 통해 1-2시간 내에 건조가 이루어집니다.

사진: 팬히터를 이용한 바니시 건조.
1 - 팬 히터.
2 - 세부정보.

그런 다음 냉기 흐름 모드가 켜지고 부품이 실온으로 빠르게 냉각됩니다. 아마도 이것은 가열을 두려워하는 요소가 있는 부품에 대한 유일한 건조 방법일 것입니다. 예를 들어, 이미 손잡이가 조립되어 있는 칼에 글씨를 쓰는 것입니다. 건조 캐비닛에서는 그런 칼을 가열할 수 없으며 손잡이만 태울 수 있습니다!

에폭시 수지를 사용하여 손잡이가 칼날에 부착된 칼에는 특별한 경고가 적용됩니다. 80~90도까지 가열하면 수지가 부드러워지고 붕괴됩니다. 식으면 다시 굳지 않습니다. 그러한 칼은 분해한 후에만 작업할 수 있습니다. 손잡이를 제거하는 방법? 매우 간단합니다. 칼날을 80-90도까지 가열하고 손잡이를 당겨 빼세요!

자연 건조를 사용하면 바니시가 과도하게 건조될 위험이 거의 없습니다.

전기레인지를 이용한 고속 건조 방식이 가능합니다. 부품은 전기 스토브의 가열 된 표면 5-10cm 위에 단열 장치 (펜치를 사용할 수 있음)를 사용하여 고정되며이 방법은 바니시 과열과 화재로 인해 매우 위험합니다. 가열 종료는 온도가 100-130도에 도달하는 순간으로 간주됩니다. 이 온도에서는 가열된 부분에 떨어지는 물방울이 쉭쉭 소리를 내며 표면을 따라 굴러갑니다. 간단한 가열 표시기 역할을 할 수 있습니다. 이어서 실온으로 냉각시킨다. 부품을 과열하면 바니시가 매우 쉽게 건조될 수 있습니다.

잘 건조된 바니시는 단단해지며 손톱 끝으로 눌러도 움푹 들어간 부분이 남지 않습니다.

8. 바니시를 과도하게 건조시킬 위험이 있습니다.

과열되거나 건조하는 데 너무 오랜 시간이 걸리면 바니시가 너무 강해져서 휘발유나 다른 용제로는 제거가 불가능해집니다! 이 바니시는 내구성이 뛰어난 코팅으로 변하며 기계적으로만 제거할 수 있습니다. 사포로 샌딩하거나 사포를 사용하여 제거할 수 있습니다!

부품이나 칼이 매우 쉽게 손상될 수 있습니다. 건조장 안이나 타일 위 부분도 잊지 마세요! 알림 타이머를 설정하는 것이 좋습니다!

건망증은 건조함과 화재의 주요 원인입니다!

화재 안전 규칙을 잊지 마세요! 위의 모든 예방 조치는 이 작업 중에도 관련이 있습니다!

건조된 바니시의 품질을 주의 깊게 검사하십시오. 매우 빠른 가열로 인해 기포가 나타날 가능성이 매우 높습니다. 짧은 시간 동안 착색하고 건조해야 합니다.

사진: 에칭 후 부분, 건조 중에 발생한 기포로 인해 바람직하지 않은 에칭 지점이 나타났습니다(빨간색으로 강조 표시). 결함은 복구할 수 없습니다.

9. 건조 후 작업.

후속 제초 전에 알코올과 소량의 일반 치약을 적신 면모로 가볍게 닦아 부품을 추가로 헹구고 탈지해야합니다. 그런 다음 마지막으로 순수 알코올로 마무리합니다. 우리는 이미 표면 탈지에 관한 장에서 이에 대한 필요성을 논의했습니다. 또한 건조된 바니시의 강도도 추가로 확인합니다.

10. 에칭할 부품을 준비합니다.

동일한 바니시로 다른 모든 표면을 칠할 필요는 전혀 없습니다. 비문이나 그림 주변 영역으로만 제한하면 충분합니다. 보호를 위해 플라스틱, 폴리에틸렌 및 기타 사용 가능한 재료를 성공적으로 사용할 수 있습니다. 마요네즈 및 기타 제품의 플라스틱 뚜껑과 포장은 매우 유용할 수 있으며 필요한 템플릿을 잘라내는 것이 편리합니다. 칼 손잡이를 플라스틱 랩으로 조심스럽게 감싸고 전기 테이프와 테이프로 고정합니다. 어린이를 위한 일반 플라스틱은 금속 표면이 에칭되지 않도록 안정적으로 보호합니다. 일반적으로 가능하면 원치 않는 매염제에 대한 추가 보호를 제공하는 추가 플라스틱 층을 사용하여 큰 페인트 표면을 보호해야 합니다. 조금 앞을 내다 보면 즉시 전극 고정을 처리해야하며 고정 장소도 보호해야합니다. 이 단계에서는 구체적인 권장 사항이 있을 수 없으며 모두 귀하의 능력과 특정 부품의 속성에 따라 다릅니다. 주요 요구 사항은 에칭 대상이 아닌 부품에 대해 밀봉된 보호 기능을 제공하는 것입니다.

사진: 비문을 에칭하기 위해 칼이 준비되었습니다. 손잡이는 폴리에틸렌과 테이프 층으로 보호됩니다. 블레이드는 플라스틱으로 보호됩니다. 새겨진 비문만 열려 있습니다.

사진: 에칭을 위해 부품이 준비되었습니다. 플라스틱으로 보호합니다. 전류를 연결하는 전선이 선명하게 보입니다.

11. 에칭 설치.

설치의 일반적인 설계는 다이어그램에서 자세히 볼 수 있습니다. 이는 직류 소스, 전해질 에칭을 위한 용기(욕조), 스테인레스 스틸 전극(음극), 에칭할 부분 및 전류 소스를 전극에 연결하는 도체로 구성됩니다.

좀 더 자세히 설명해보자.

DC 소스.

일반적으로 소스는 3~10암페어의 정전류를 제공해야 하며 전류를 지속적으로 표시하는 전류계가 필요합니다. 부주의로 인한 단락에 대한 보호 기능을 갖추는 것이 바람직하며, 이는 적절한 등급의 퓨즈를 통해 성공적으로 제공될 수 있습니다. 실제로 디지털 디스플레이와 타이머가 내장된 고가의 전류원을 구입할 필요가 없습니다. 탁월한 솔루션은 자동차 배터리 충전 장치입니다. 오랫동안 차고에 보관해 두었을 가능성이 매우 높습니다. 그리고 구매하는 것이 저렴합니다. 일반적으로 이러한 장치에는 전류계, 퓨즈 및 전류 스위치가 장착되어 있습니다. 전기 회로에 익숙한 장인의 경우 직접 만든 정류기를 조립하는 것이 좋습니다. 전류 소스 출력의 평활 커패시터는 전혀 필요하지 않으며 리플이 있는 정류 전류가 매우 적합합니다. 을 위한 펄스 소스현재, 커패시터는 여전히 필요합니다.

산세 목욕.

욕조는 비전도성 재료로 만드는 것이 바람직합니다. 예: 폴리에틸렌, 플라스틱 등 주요 요구 사항: 부품은 전해질에 완전히 담긴 욕조에 자유롭게 맞아야 합니다. 금속 용기 내에서 제초를 수행하는 것이 가능하지만 전극(음극)과 부품을 서로 전기 접촉으로부터 격리해야 합니다. 감전 위험이 크게 증가한다는 점을 기억하세요! 전류가 흐르는 동안 금속 욕조를 만지지 마십시오! 그러한 욕조는 접지되어야 합니다. 가장 안전한 방법은 여전히 ​​비금속 도구를 사용하는 것입니다. 창의력을 발휘하세요. 예를 들어, 칼, 세이버, 체커의 긴 칼날을 제초하려면 직경 150-200mm이고 필요한 길이를 욕조로 사용하는 폴리에틸렌 파이프 조각을 사용하십시오. 물론 파이프 바닥은 막혀 있습니다. 종종 칼 한 장을 제초하기 위해 이전에 윗부분을 잘라낸 1.5 또는 2 리터의 생수 또는 맥주 플라스틱 병을 사용하는 것이 가능합니다. 전해질은 무해하지만 산 세척에 식품 도구를 사용하는 것은 여전히 ​​권장되지 않습니다.

전해질 조성.

간단한 식염 용액은 대부분의 현대식 스테인리스강 제초에 적합합니다! 증류수가 아닌 일반 뜨거운 물 1리터에 소금 3~5테이블스푼을 넣고 잘 섞습니다. 때로는 이러한 전해질에 8-10 밀리리터의 염산 (농축)을 첨가하는 것이 좋습니다. 산을 취급할 때는 각별히 주의하십시오! 실제로는 잡초가 없어도 잡초가 잘 작동합니다.

녹슬고 있는 강철, 구리, 황동, 알루미늄을 피클하려면 소금 용액에 황산구리 한 스푼을 추가합니다. 철물 부문, 비료(청록색 분말)에서 판매됩니다. 전류가 전혀 연결되지 않은 상태에서 알루미늄이 에칭되어 많은 양의 열이 방출된다는 점에 유의하십시오. 전해질이 끓을 수 있습니다.

전해질은 건강에 상대적으로 무해하며 장갑 없이 작업할 수 있지만 씻어내기 어려운 얼룩이 있을 수 있습니다. 퇴근 후에도 비누와 따뜻한 물로 손을 씻어야 합니다. 사용한 전해질을 다량의 물과 함께 도시 하수구로 흘려보내는 것이 가능합니다. 전해질은 수명이 제한되어 있습니다. 즉, 에칭 과정에서 금속염으로 포화되어 점차 그 특성을 잃습니다. 불용성 갈색 및 녹색 침전물도 축적되어 도면을 오염시키고 공정 관찰을 방해합니다. 이 전해질을 교체해야 합니다. 아니면 그대로 두고 조심스럽게 부어서 침전물을 버립니다.

이전에는 전류를 사용하지 않고 에칭에 강산 용액을 사용했습니다. 이 작업을 수행하지 않는 것이 좋습니다. 이는 배기 환기가 필요한 다소 위험하고 건강에 해로운 과정이므로 안경 및 보호 장비를 사용하여 작업해야 합니다. 게다가 현대의 강철은 산에 대한 저항력이 너무 강해서 결과를 보장할 수 없고 시간도 많이 걸립니다.

그리고 우리의 간단하고 안전한 전해질은 어떤 강철에도 잘 맞습니다!

전극(음극, -).

제조에 가장 적합한 재료는 연한 스테인레스 스틸입니다. 접시, 보온병, 물통, 숟가락, 포크를 만드는 데 사용됩니다. 대부분의 경우 전극은 에칭 욕조 벽을 따라 양쪽에 위치한 강판 스트립입니다. 부품의 한쪽에 에칭 패턴이 있는 경우 에칭된 표면 반대편에 전극을 배치해야 합니다. 그렇지 않으면 깊이가 다른(불균일) 에칭이 가능하며 이는 눈에 띄는 결함입니다. 따라서 부품(칼)의 반대쪽 두 면을 동시에 에칭하는 경우 전극은 반대쪽 두 면에 있어야 합니다. 전극의 크기(표면적)는 특별히 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 전극이 에칭되는 영역을 초과해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 에칭 깊이가 고르지 않을 수 있습니다. 칼에 작은 비문을 새기기 위해 저자는 오래된 스테인레스 스틸 큰 스푼을 성공적으로 사용했습니다. (사실 나중에 청소하는데 시간이 많이 걸렸어요 에머리 천!) 음극의 수명은 제한되지 않습니다. 작동 중에는 녹지 않고 더러워지기만 합니다. 그 위에 금속염이 증착되고, 황동을 에칭하면 구리층이 증착됩니다.

사진: 황동 에칭. 공정 시작 후 15분 후에 전극 위에 구리 층이 나타났는데, 이는 뜨거운 물로 세척하면 쉽게 제거될 수 있습니다. 그 후에도 에칭이 계속되었습니다.

그들을 돌보는 것은 뜨거운 물로 헹구고 에머리 천으로 약간 샌딩하는 것으로 구성됩니다. 음극판에는 도체 연결용 단자가 부착되는 구멍이 있어야 합니다. 간단하고 안정적인 방법은 너트와 와셔가 있는 나사를 사용하여 와이어를 고정하는 것입니다. 안정적인 접촉을 보장하세요! 접촉이 약하면 가열, 스파크가 발생하고 사용자도 모르게 전극이 꺼질 수 있습니다! 그러면 부품의 한쪽은 잘 에칭되고 다른 쪽은 매우 형편없이 에칭된 이유가 궁금할 것입니다.

지휘자.

두 가지 요구 사항이 있습니다. 가열 없이 최대 10암페어의 전류를 견뎌야 하며 방수 단열재가 있어야 합니다.

산세장
(사진을 클릭하면 확대됩니다)

몰래카메라 사진: 기업의 산세장.
1 - 현재 소스.
2 - 스테인리스강 산세용 욕조.
3 - 플라스틱.
4 - 황동 산세용 욕조 - 작음. 50리터 폴리에틸렌 탱크로 제작되었습니다. 폴리에틸렌으로 덮여 있습니다.
5 - 황동 산 세척용 욕조 - 대형.
6 - 배기 환기. 산성 에칭에 사용됩니다. 현재 작동하지 않습니다.

12. 에칭 공정.

다이어그램에 따라 설치를 조립합니다. 우리는 올바른 극성에 특별한 주의를 기울입니다. 욕조에 부품과 전극을 단단히 고정합니다. 그들 사이에 단락이 있는지 확인해 봅시다. 현재 중간 크기 칼 1개에 패턴을 에칭하는 데 필요한 강도는 약 3암페어입니다. 배터리 충전 장치를 최소 전류 값으로 설정해야 합니다. 전류를 높이면 에칭 속도가 빨라지지만 바니시 스트리핑 현상이 발생할 수 있으므로 여전히 권장되지 않습니다. 프로세스를 지속적으로 모니터링하십시오. 전해질 표면에 바니시 조각이 나타나는 것은 바니시가 부분적으로 분리될 수 있음을 나타냅니다. 프로세스를 중지하고 부품을 제거하고 물 층 아래에서 조심스럽게 헹구고 조심스럽게 검사해야합니다. 바니시가 벗겨진 곳은 다시 칠하고 다시 말려야 합니다. 그런 다음 프로세스를 계속하십시오. 큰 그림이나 비문을 에칭하는 경우 그에 따라 전류를 늘려야 합니다. 필요한 에칭 시간은 30~60분입니다. 평균적으로 45분 안에 충분한 에칭 깊이를 얻을 수 있습니다. 육안으로 깊이를 확인하고 수시로 부품을 제거하십시오. 칼 번호나 얇은 비문을 적용하려면 작은 깊이와 15-20분의 시간이면 충분합니다. 시간이 지남에 따라 경험을 쌓고 에칭을 완료할 시기를 정확하게 결정할 수 있게 됩니다.

사진: 유리병에 에칭.
전극과 부품은 옷핀을 사용하여 고정됩니다. 전극은 한쪽에만 위치하며 이는 완전히 정확하지 않습니다. 그러나 그 과정은 놀랍게도 성공적이었습니다.

13. 세탁.

전극에서 에칭된 부분을 분리하고(전류를 끈 후!) 플라스틱 및 기타 보호 장비를 제거합니다. 바니시는 테레빈유에 적신 천으로 씻어냅니다. 마지막 헹굼은 갈로시 휘발유(라이터용)로 수행됩니다.

결과 그림과 비문은 회색 무광택 배경을 갖습니다. 그림의 배경에는 금속염과 기타 지울 수 없는 물질과 에칭 제품이 있다는 점에 유의해야 합니다. 건강에 해롭지 않으며 음식을 자르는 데 사용할 수 있는 칼입니다. 대부분의 경우 작업은 완료된 것으로 간주될 수 있습니다.

사진: 칼에 그림을 완성했습니다. 에칭 시간은 30분. 현재 강도는 2.5암페어입니다. 결함이 없습니다.

사진: 황동 부분. 에칭이 완료되었습니다.

사진: 동일한 세부 사항. 플라스틱을 제거하고 바니시를 테레빈유로 씻어냈습니다. 에칭 깊이가 명확하게 보입니다. 에칭 시간 45분 현재 강도는 1.2암페어입니다. 유리병에 담긴 과정이 성공적으로 완료되었습니다!

14. 그림의 배경 표면을 처리하기 위한 추가 작업입니다.

약간의 작업을 통해 잡초를 제거하여 사진 배경에 금속성 광택을 줄 수 있습니다.

사진: 세련된 디자인은 배경이 반짝반짝해서 더욱 매력적으로 보입니다.

이것은 디자인을 연마함으로써 이루어지며, 칼의 나머지 부분은 그것을 좋은 상태로 만드는 데 방해가 되지 않습니다. 다음 자료가 필요한 이유는 무엇입니까?

1. 테이블에 부착하기 위한 장치가 있는 전기 에머리 또는 전기 드릴.
2. 합성모로 만든 낮잠 서클.
3. 다이아몬드 연마 페이스트. 입자 크기는 10-40 마이크론 또는 7-10 마이크론입니다. 페이스트의 색상은 회색, 파란색 및 녹색에 해당합니다. 다이아몬드 페이스트에는 입자 크기에 해당하는 색상이 있습니다. 2-3 마이크론(노란색)의 미세한 입자를 가진 페이스트를 사용할 수 있으며 매우 좋은 광택을 제공하지만 더 오래 작업해야 합니다.

사진: 입자 크기가 7-10 마이크론(녹색)인 다이아몬드 페이스트로 패턴을 연마합니다. 수제 에머리는 세탁기 모터를 기반으로 만들어집니다.

이미 짐작하셨겠지만, 사포나 드릴로 원을 고정하고 다음을 사용하여 조심스럽게 패턴을 연마해야 합니다. 다이아몬드 페이스트. 조작이 너무 간단해서 필요없어요 상세 설명. 작업할 때 보호 안경과 장갑을 착용해야 한다는 점만 상기시켜 드리고 싶습니다. 칼을 꽉 쥐세요! 특히 잘 날카롭게 깎은 경우에는 절단의 위험이 큽니다! 때때로 휘발유를 적신 천으로 표면을 닦아 주십시오. 매우 빠르게 배경과 기타 표면이 금속 광택을 얻게 됩니다.

사진: 입자 크기가 2~3 마이크론(노란색에 해당)인 다이아몬드 페이스트를 사용하여 최종 광택을 부여합니다. 참고: 부드러운 천 소재의 서클이 사용됩니다.

결론적으로 작은 비문은 사포 등을 사용하지 않고도 연마할 수 있다는 점을 알 수 있습니다. 오래된 칫솔이 연마 휠을 성공적으로 대체할 것입니다. 그러나 이러한 청소에는 훨씬 더 많은 시간이 필요합니다.

사진: 오래된 칫솔로 디자인을 연마하는 모습.

15. 결론.

이 가이드에서는 가장 중요한 것만 다루었습니다. 키 포인트방법. 각각의 구체적인 경우에는 작업과 귀하의 능력에 따라 편차가 있을 수 있습니다. 즉흥적으로 실험하는 것을 두려워하지 마세요! (물론 고객의 물건에는 해당되지 않습니다). 조금만 연습하면 자신감이 생기고 훌륭한 결과를 얻을 수 있다고 해도 과언이 아닙니다.

사진: 성공적으로 완료된 작업의 예.

이 기술의 모든 구매자는 책의 저자에게 자료를 읽는 동안 발생할 수 있는 질문을 할 권리가 있습니다.

다음과 같은 경우에도 내 팁을 믿을 수 있습니다. 실용적인 응용 프로그램이 기술.
질문, 제안, 불만 사항은 다음 주소로 우편으로 보내야 합니다. [이메일 보호됨].
최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.

태그:

3번 인용됨
좋아요: 사용자 2명

안녕하세요, 방문객 여러분. 오늘 우리는 당신을 독살할 것입니다! 그러나 우리는 이웃의 생명을 해칠 것이 아니라 금속을 해칠 것입니다. 없음 혁신적인 발명품오늘 우리는 어떤 발견도 하지 않을 것이며, 단순히 전기분해라고 불리는 금속 에칭 자체의 절차만 고려해 보겠습니다.

미래에는 금속 팔찌에 이니셜을 새기거나 칼날에 상형 문자를 새기는 등 유용한 목적으로 이 기술을 사용할 수 있기를 바랍니다. 지금은 집에서 쉽게 할 수 있는 작은 실험으로 제한하겠습니다.

우선 Nokia의 충전기가 필요합니다. 예, 예, 다시 이 연습을 합니다(점점 우스꽝스러워지고 있습니다). 거의 모든 게시물에서 내 제품에 이 충전기를 사용해야 합니다. 나는 이미 "노키아 충전 컬트"를 만드는 것에 대해 진지하게 생각하고 있습니다. 진지하게 생각해보면 다른 충전기라면 이 작업에 적합할 것이라고 말할 수 있지만 집에는 Nokia 충전기만 있습니다.

충전 외에도 50-60mm 못 한 쌍, 셀프 태핑 나사, 용기, 식탁용 소금 및 소켓도 필요합니다. 그럼 시작해 보겠습니다.

우선, 특정 컨테이너를 선택하고 "jar"라는 일반적인 이름을 지정해 보겠습니다. 바로 이 용기에 전해질을 채워야 합니다. 이렇게하려면 이론적으로 부엌의 모든 가정에 있고 화학식 NaCl을 갖는 염화나트륨의 농축 용액을 준비해야하며 아내는 일반적으로 소금 또는 식염이라고 부릅니다. 선택한 물의 양에 비해 농축 용액을 준비하는 데 필요한 소금의 양은 공식을 사용하여 계산할 수 있지만(어떤 공식인지는 밝히지 않겠습니다) 더 간단한 방법으로 계산할 수 있습니다. 물 (가급적 따뜻한 것)을 가져다가 약간의 소금을 넣고 섞습니다. 그리고 소금이 물에 더 이상 녹지 않을 때까지 이 방법을 계속합니다.

그래서 전해질을 준비했습니다. 이제 우리는 2개의 못을 가져다가 하나의 접점에 연결한 다음 일종의 스트립에 고정합니다. 손톱은 음극이 될 것입니다. 즉, 음전하를 적용합니다.

셀프 태핑 나사에 양전하를 적용합니다. 그런 다음 이 예술 작품을 전해질이 담긴 용기에 담습니다. 양극(나사)은 음극 사이의 중앙에 위치해야 합니다. 이 경우 셀프 태핑 나사는 용액에 완전히 담가야하지만 손톱은 완전히 담그지 않습니다. 다이빙 후 충전기를 켜고 일종의 끓는 모습을 봅니다. 가스 거품이 손톱에 모이기 시작하고 액체의 특징적인 거품이 시작됩니다. 이 거품은 염소 증기에 불과하다는 점에 주목하고 싶습니다. 그리고 이 가스는 인간에게 그다지 유용하지 않습니다! 따라서 에칭 작업은 창문을 열어두고 통풍이 잘 되는 곳에서 해야 합니다. 그리고 또 하나의 중요한 점. 귀하의 경우 손톱이 아닌 에칭된 물체에 거품이 형성되기 시작하면 이는 접점이 혼합되었음을 의미합니다.